Ремонт стены рубленого бревенчатого дома

В 2015 году мы утеплили три стороны нашего деревенского дома, а затем обшили вагонкой горизонтально. Покрасили в тон с фасадом, надеясь, что менять что-либо еще не придется.

Но уже поздней осенью стало понятно, что новых радостей от работы с домом не избежать. Пятистенок очень старый, мягко говоря, о возрасте его лучше не говорить. Его младшие «родственники» под боком на одной улице, поставленные в 60-е годы прошлого века, уже взывают о помощи. Наш же еще держится молодцом, но было ясно, что под обшивкой, которую сделали в начале 90-х, местами «процесс пошел».

О том, как мы утепляли 2 стороны дома и большую веранду, я писала в статье Как мы в деревню переезжали. Но тема все-таки была другая. Теперь же речь пойдет непосредственно о ремонте и замене венцов. 

 
Постараюсь на фото представить ход работы, чтобы можно было легко понять последовательность проделанного.

Надеюсь, что кому-то этот опыт  пригодится.

Проблемное место — 2 окна с левой стороны фасада дома.  
В один из дней начала марта сняли обшивку 90-х. Тогда ремонт делали местные жители, которые могли стоять на ногах с инструментом в руках. Сейчас все они в мире ином… Наблюдать за процессом мы не могли, т.к. жили и работали в городе за 400 верст отсюда. Качество работы — соответствующее.  Дом очень хотелось сохранить для того, чтобы изредка наведываться сюда. Лес, грибы, 100 метров до речки, рыбалка, шашлык, мангал, баня… И уж никак не предполагали мы, что захотим постоянно жить здесь…  

Вскрытие обнаружило такую картину:   

Как и должно было быть, венец под окнами сгнил.  Осам было над окном вольготно. 

Вскрываем обшивку над вторым окном:

Второе окно еще в более плачевном виде:      
                   

Обнаружили под окнами проход, заделанный давно. Над ним был навес, следы от крепления навеса к стене хорошо видны.

О проходе не знали, так как эта стена с внутренней стороны двойная.
За стеной — холодная комната первого этажа.

В начале 90-х вот так вышли из положения — заткнули, чем смогли. Пришлось шаг за шагом избавляться от гнили.    

Поставили временную опору:
    

Постепенно, очищая венец от гнили, можно понять, что же можно сохранить.

В ход идет и электропила, и обычная пила.  

Вот тут и возникает вопрос: «Что делать?»      

Вид из комнаты через первое окно:    
 

Вывод сделан: надо демонтировать все!  
     

Внешние оконные рамы для дома мы меняли в 2005 году, они деревянные, состояние их пока хорошее, поэтому решили, что они еще могут нам послужить.
Хоть это обрадовало…  Ведь второе окно пришлось полностью выпилить… Проем окна изнутри комнаты закрыли листом фанеры.

Утеплитель здесь находится временно, ведь за тонкой стенкой из внутренней вагонки — жилая комната. А на дворе март!   

Старые газеты на бревнах!   

Зияющее отверстие в стене привлекало аборигенов. Были и щедрые на советы! Но мы лишний раз убедились, что лучше хозяина никто не сделает.

На мне лежала важнейшая обязанность — УБОРКА МУСОРА!   

Решили убрать сгнивший подоконник первого окна. Пришлось это сделать с помощью электропилы по частям. Сидел намертво!!!    

 

Затем опять уборка мусора… Теперь можно прикрепить степлером ветро-паро-изоляцию. А под первым окном стоит и дожидается своего часа  опора. 

Обработанная пропиткой лестничная ступень пришлась кстати.

Во всю длину сгнившего венца укладываем брус 100х150, так как именно такого размера можно здесь использовать. Предварительно укладываем ленту межвенцового утеплителя.  

Это был очень хороший и солнечный день. Вся грязная работа осталась позади.
Подумав, решили, что мы вполне можем обойтись двумя окнами в комнате — с двух сторон дома. А удаленное окно сделаем накладным, фальшивым.
Во-первых, стекла на окнах у нас тонированные, через них не видны даже занавески с улицы, а мы, в свою очередь, видим все, что на улице происходит.
Во-вторых, за этим окном к стене вплотную находится кушетка, без окна ей будет только комфортнее. С такими радостными мыслями мы закончили в тот день работу! 

Это южная сторона дома, здесь приятно работать.
Но следующий день испугал нас холодным дождем. Решили сделать перерыв. Сделали подсчет необходимых материалов. Проверили, что у нас есть в наличии. В ожидании погоды съездили в город, купили еще брус, рейки, монтажную пену, арматуру, утеплитель, ну и половую доску/ до кучи, т.к. малый зимний домик стоит под крышей и ждет своего часа/.           

Приступили к основному этапу ремонта стены дома. Прикрепили слева в проеме планку, прижав ткань ветрозащиты, планка встала вровень с боковой стенкой окна.  

Затем необходимо было подготовить нагели из арматуры. Использовали арматуру диаметром 14 и 16 мм, нарезав их длиной по 23 см.

Крепление бруса нагелями обеспечит прочность и стойкость сооружения. Каждый следующий брус должен скрепляться с предыдущим и с по- следующим. Нагель будет забит в брус 150 х 150 полностью, войдя в нижний брус на 8 см.

Лучше несколько раз измерить, проверив тонким прутком соответствие отверстий.      

 При укладывании бруса необходимо использовать уровень.     

Укладываем натуральный межвенцовый утеплитель, местами прикрепляя его степлером, так как это облегчит установку тяжелого сырого бруса.    
   

Теперь опять очередь нагилей: жаль, молотка не видно.  

Коротким отрезком арматуры надо загнать нагиль до конца.         

Опять укладка бруса. 

А здесь — примерка. Отверстия не совпали. Немного отвлеклись, тут и просчитались… Бывает.
Для прочности двумя уголками укрепили сооружение.  

Опять укладка утеплителя. Чем выше, тем труднее, его не сдвинуть. Поэтому можно использовать простые колышки.

Добрались до верха.
Верхний ярус — брусок 100 х 50. Брус цепочкой соединен между собой.

Теперь надо подготовить место для бруска у первого окна.

А здесь, справа, брусок и клинья.

Конопатить стены — не такое простое занятие. Мероприятие это ответственное и требует времени.

Закрываем все щели монтажной пеной.

Сейчас главное — утеплить снаружи, погода требует. А окном и подоконником внутри займемся потом.

Вот такова работа по ремонту гнилой стены старого бревенчатого дома. Учитывая, что дому этому 114 лет, процедуру исцеления он перенес на «отлично». Далее пойдет утепление стены.

Это будет уже другая история.

 Сегодня подготовили место для фальшивого окна. Работа продолжается…

7dach.ru

Ремонт частного дома из дерева своими руками

С чего начать ремонт частного дома из дерева своими руками

В частном деревянном доме ремонт отличается от стандартных ремонтных работ в квартире. Капитальный ремонт частного дома из дерева или даже легкий косметический марафет – это финансово затратные операции.

Данная статья:

1. Расскажет об основных видах ремонтных работ;
2. Подскажет, как поэтапно их делать, чтобы грамотно создать комфортные для жизни условия;
3. Предостережет от наиболее вероятных ошибок;
4. Поможет подсчитать сумму, в которую обойдется ремонт частного дома из дерева своими руками.

Виды и типы ремонта

• Существует три основных вида ремонта жилья: капитальный, косметический и евроремонт. Последний вид является самым дорогостоящим и предполагает воспроизведение четкого стилевого направления в интерьере каждой комнаты квартиры.
• Речь идет не только об использовании строительного материала европейского качества, но и о полнейшей перепланировке (если этого потребует дизайн), применении современных технологий, привлечении авторитетного дизайнера-консультанта и профессионалов-ремонтников.

Капитальный ремонт

Менее дорогим, но всё равно, длительным и объемным является капитальный ремонт в частном доме. Это проведение ремонтных работ во всех комнатах, замена дверей, окон, напольного покрытия, новое оформление стен и потолка. Конечно, будет проще с подготовкой пространства комнат для такого вида реставрации, если в доме комнаты без отделки.

В этом случае  начало капитального ремонта исключает демонтаж старого покрытия: т.е. снятия обойного полотна, кафельного покрытия, линолеума, протирание стен, потолка и выполнение прочих ремонтных операций. А ведь эти процессы обязательно необходимы хотя бы для того, чтобы увидеть реальное состояние стен, пола, потолка и точно знать, какое для них восстановление потребуется.

Косметический ремонт

Самый простой вид, который заключается в незначительных внешних модификациях с интерьером комнат: замена обоев, покраска, побелка и пр. Данные ремонтные операции не нуждаются в значительном финансировании и привлечении помощи специалистов. Все ремонтные работы выполняются скорее «для души», чем из необходимости усовершенствовать условия быта.

Последовательность ремонта старого деревянного дома

Правильная последовательность выполнения ремонта в деревянном доме обязательно начинается с фасада дома и плавно переходит в середину помещения.

Наиболее важный этап всех строительно-ремонтных работ – это качественная оценка исходного состояния деревянного строения, которая включает:

1. Анализ внешнего покрытия стен дома;
2. Работы с укреплением фундамента;
3. Кровельные мероприятия: какое качество покрытия, если ли его утепление, требует ли ремонта/замены несущие балки;
4. Если планируется перепланировка, тогда без демонтажа/монтажа стен и перегородок не обойтись;
5. Внутренние работы: отопление, сантехника, оформление стен, потолка, пола, замена окон, дверей.

В итоге такой планомерной оценки имеем четкое представление о достаточном количестве стройматериалов, о времени и объеме запланированных работ.

Ремонт фундамента деревянного дома

Деревянный частный дом стоит на фундаментном основании, а значит крепость этого строительного объекта гарантирует эксплуатационную стойкость всего строения.

Основные проблемы с фундаментом:

1. Изменение физических свойств грунта, где построен дом (поднятие грунтовых вод), что влечет за собой осадку фундамента;
2. Изменение весовой нагрузки на фундаментное основание в результате надстройки второго этажа, мансарды и пр.

В любом случае необходимо выполнять укрепление фундамента:

• Под основание подкладывать балки, чтобы они приняли на себя нагрузку во время ремонтных работ;
• По всему периметру использовать армирующую сетку для укрепления фундамента;
• Для увеличения несущей способности фундамент расширяют в стороны.

Эти работы должны проводиться грамотно, с учетом всех строительных правил, а значит, необходимо привлечь компетентного специалиста.

Ремонт крыши в частном доме

Крыша дома является не менее важным элементом конструкции. Среди наиболее частых временных проблем с кровлей могут быть:

1. Износ покрытия кровли;
2. Гидроизоляция;
3. Прогнившая стропильная система;
4. Теплоизоляция.

Если по новой конструкции дома планируется перекрой формы кровли, то без помощи мастеров не обойтись.

Очередность ремонта комнат

Если владельцы приобретенного загородного жилья уже определились с видом ремонтных работ, т.е. фактическая оценка состояния жилой площади проведена и выводы сделаны, то возникает закономерный вопрос: с чего начинать ремонт?

Если это капитальный или евроремонт – то, конечно, с продумывания дизайна помещения. Вторым этапом станет выбор комнаты, с которой начнется реставрация, и приобретение строительно-ремонтного материала для работ в этой комнате.

Конечно, будет экономически правильно и более выгодно, если подсчитать объем строительного материала для всего дома заранее. При покупке столь большого количества стройматериалов можно даже рассчитывать на скидку.

Демонтажные работы

Итак, новый дизайн деревянного дома разработан, стройматериалы куплены и завезены, мастера-ремонтники (или семейный подряд) готовы. Следующим этапом станут демонтажные работы как с внешней, так и с внутренней стороны дома: снятие прохудившегося кровельного материала, ликвидация старого обойного покрытия, помывка стен и потолка.

Одним словом, подготовка поверхности к оформлению новыми материалами. Данный этап является самым «грязным» в процессе всего ремонта, но без него достичь высокого качества и предельно длительной износостойкости нового отремонтированного пространства жилплощади не получится точно.

С какой комнаты начать ремонт в деревянном доме

Вопрос последовательности и очередности комнат при выполнении ремонтных работ не принципиальный и к его решению стоит подходить индивидуально. Например, если владельцам этого жилья жить больше негде, значит, первую очередь в реставрации  занимает спальня, затем выполняется ремонт кухни, а потом всех других комнат.

Подготовка поверхностей

Как уже упоминалось выше, прежде чем начать ремонт, т.е. оформление стен/потолка/пола новыми строительными материалами, следует подготовить данные поверхности:

1. Снять прежнее покрытие;
2. Отмыть поверхность от остатков клея, обоев, штукатурки, при необходимости ремонтировать;
3. Тщательно просушить и выровнять поверхность слоем штукатурки.

Замена окон и дверей

Если запланирован капитальный или евроремонт, то понятно, с чего начать ремонт на кухне и в других комнатах: с окон и дверей. Собственноручно выполнять демонтаж старых оконных рам, дверного полотна, а также  устанавливать новые строительные элементы не желательно: лучше воспользоваться профессионализмом специалистов. Они смогут быстро и качественно проделать все необходимые работы, а гарантировать безошибочность таких сложных операций в руках дилетанта-хозяина нельзя.

Выравнивание стен и потолка

Ремонт кухни, спальни, зала, коридора и ванны требует внимательного подхода к ровности стен и потолка. После демонтажа прежнего покрытия на них, необходимо выровнять поверхность. Если дом  панельный, то достаточно ограничиться обычным помывка стен и потолка от остатков побелки.

А вот если дом деревянный или кирпичный, да еще и построенный собственником самостоятельно, то корректировка ровности и гладкости стен зачастую крайне необходима. Мастера для этих целей используют уровень и обычную штукатурку.

Ремонт потолка

Эта ремонтная операция состоит из штукатурки трещин и выбоин на потолке. Пошаговый инструктаж здесь такой:

1. Зачистить поверхность потолка от износившегося покрытия и остатков побелки;
2. Выявить трещины и выбоины на потолке;
3. Качественно расчистить внутренность таких трещин до плотного слоя штукатурки и затем плотно «зашить» трещину новым слоем штукатурки при помощи шпателя.
4. Высохшую поверхность зашкурить до идеальной гладкости.

Ремонт пола

Ремонтируя деревянный дом, нельзя не обратить внимание на состояние пола. Если это деревянное покрытие, то достаточно заделать трещины/пробоины и пройтись по нему валиком с краской.

А если это износившийся линолеум, то необходимо будет:

1. Его сорвать вместе с плинтусами,
2. Капитально просмотреть состояние досок под ним,
3. При необходимости зашпатлевать трещины в полу,
4. Закрасить новым слоем краски,
5. Постелить новый линолеум (или другое напольное покрытие) и завершить ремонт пола установкой плинтусов.

Ремонт в ванной и туалете

Ремонтные работы в этих комнатах прежде всего требуют осмотра состояния водопровода и канализации. При капитальной реставрации или евроремонте  все трубы следует заменить на новые. Если же ремонт косметический, то достаточно просто покрасить металлические трубы новым слоем краски, заменить соединительные (износившиеся) детали трубопровода, краны и пр. Кухонный ремонт также предполагает восстановление износившегося трубопровода на кухне.

Советы эксперта, как избежать ошибок при ремонте

Исключить ошибки при выполнении ремонтных работ в деревянном доме можно только при тщательной и обоснованной подготовке:

• Предварительную оценку исходного состояния и новый дизайн помещения составить обязательно!
• Если планируется заменить окно и дверь, то следует доверить эти работы опытным и проверенным мастерам.
• Покупать ремонтные материалы необходимо у авторитетных производителей, которые гарантируют высокое качество своей продукции, её экобезопасность, и оказывают даже информационную помощь по строительно-ремонтным работам.

Подсчет расходов

Качественный ремонт старого деревянного дома, как и ремонт других видов жилья (квартиры-студии, ремонт двухкомнатной квартиры, ремонт трехкомнатной квартиры) потребует финансовых вложений. От объема планируемых работ зависит итоговая сумма затрат, предварительно подсчитать которые необходимо заранее, чтобы ремонтные работы  не превратились в «долгострой».

Мастера советуют:

1. Расход лакокрасочных материалов на 1 м² можно смотреть на этикетках.
2. Расход обоев рассчитывается по метражу.
3. Сколько будет стоить замена окон – зависит от материала изготовления оконных рам и площади оконного проема.

Просуммировав все стоимостные показатели, легко спрогнозировать, во сколько обойдется ремонт каждой комнаты в отдельности и весь ремонт частного дома из дерева своими руками.

Капитальный ремонт деревянного дома

homeframe.ru

Внутренняя отделка деревянного дома — примеры отделки.

внуьренняя отделка деревянного дома

План статьи:

 

В наше время для того, чтобы возвести собственный дом, не нужно много времени или запредельное количество денег. Но, как показывает практика, построить коробку и накрыть ее обойдётся примерно в 40% от суммы, которую придется потратить за всю работу. Дело в том, что основную часть занимает внутренняя отделка деревянного дома. О том, какие материалы можно использовать, в чём преимущества и недостатки каждого из них, поговорим немного ниже.

 

Материалы для внутренней отделки деревянного дома

 

Наружная отделка деревянного дома делается довольно просто, если знать, какие материалы использовать. Обратите особое внимание на:

1. деревянную вагонку;
2. гипсокартон;
3. пластик;
4. штукатурку;
5. сайдинг.

Каждый из этих материалов можно использовать как внутри, так и снаружи. Популярнее всего является отделка сайдингом деревянного дома своими руками. Но, другое сырье тоже простое и понятное в монтаже. Внутренняя отделка деревянного дома значительно влияет на эксплуатационный срок древесины, повышая его. Ведь она укрепляет стены и защищает их от неблагоприятных погодных или механических факторов.

Материалы для внутренней отделки деревянного дома

В любом случае, какое бы сырье вы ни выбрали для внутренней или наружной отделки деревянного дома, сначала рекомендуется обработать его основу. Хотя производители строительных материалов и указывают, что брус, бревно уже пропитаны специальными веществами, позволяющими ему отпугивать паразитов, лучше еще раз хорошенько пройтись ими для перестраховки. Такая мера еще больше увеличит срок эксплуатации деталей из дерева.

 

Как выбрать правильный материал

 

Чтобы правильно выбрать материалы для отделки фасада деревянного дома, да и для его внутренней части тоже, необходимо учитывать климатический регион, в котором располагается строение. Также важным фактором является то, будете ли вы проживать в постройке постоянно или она будет использована только в качестве сезонного жилища.

Если в помещении планируют проживать только в теплое время года, отделка деревянного дома изнутри может быть минимальной. А точнее, ее может вообще не быть. Правильно уложенные бревна и так выглядят неплохо. Главное, покрыть их лаком сверху. Также можно использовать краску или растворы, придающие бревнам тонирующий эффект.

Как выбрать правильный материал

Стены дома из бруса, в котором будут проживать постоянно, отделываются немного сложнее. И заключается основная трудность в выборе материала. Древесина сама по себе является экологически-чистым материалом. В нем постоянно сохраняется оптимальная температура. И сырье должно быть подобрано соответственно, чтобы не свести это преимущество на «нет». Материалы для внутренней отделки деревянного дома должны быть натуральными и экологичными. Так влажность и температура не будут влиять на отделку.

Обработка требуется не только стенам, а и полу, потолку. И, если вы хотите сделать отделку, имитирующую древесину, она будет смотреться неплохо. Но есть и другие варианты, которые мы рассмотрим ниже.

Виды отделки стен деревянного дома

 

Если вы собрались наглухо зашить стены в деревянном доме, значит полностью избавите себя ото всех преимуществ данного материала. Поэтому в качестве внутренней отделки, как уже упоминалось, лучше всего использовать натуральное сырье. Оно будет сжиматься и расширяться вместе со стенами. Поэтому, даже во время усадки строения, на нём не возникнет трещин или каких-либо других механических повреждений. Еще, некоторые специалисты рекомендуют обшивать стены древесиной, сделанной из одной породы с основным материалом. Но, деревянная отделка выглядит, скажем так, на любителя. Поэтому смотрите по своим предпочтениям. Проводя отделочные работы внутри деревянного дома, учитывайте такие факторы, как особенность основы. Например, хвойная порода при длительном воздействии высокими температурами начинает выделять смолу. Поэтому использовать ее там, где постоянно повышенная влажность, не стоит. Ясень также не переносит данного фактора.

В целом, подходить к строительству и отделке дома из древесины необходимо строго индивидуально. При оформлении разных комнат лучше всего использовать разнообразные материалы, а не однотипные. В любом случае, сырье должно быть натуральным, влагостойким. Только с его помощью вы сможете преобразить облик дома по своему желанию.

 

Гипсокартон

 

Одним из самых популярных материалов для отделки второго этажа деревянного дома является гипсокартон. Его можно применять для потолка, стен. С его помощью легко и просто скрываются дефекты строительства и прячутся коммуникации. Если нужно сделать перегородки, лучшего сырья вы не найдете. Но, отделка деревянного дома гипсокартоном применяется исключительно в помещениях с нормальной влажностью. Конечно, на нашем рынке сейчас есть материалы, которые считаются влагостойкими. И всё равно, для отделки ванной комнаты в деревянном доме, лучше использовать другую разновидность.

отделка гипсокартоном

Сам по себе материал обладает немалыми преимуществами. Он:

• Надежен.
• Практичен.
• Долговечен.
• Легок в монтаже.
• Прочен.

Но, оставлять стены либо потолок, отделанные гипсокартоном без дополнительного покрытия, нельзя. Поэтому сверху понадобится отделка штукатуркой, обоями либо краской. Это зависит от дизайна помещения и предпочтения его владельца. Можно сделать не только стены, но и потолок из гипсокартона.

Монтируется этот материал на специальный каркас. Для того, чтобы его установить, необходимо взять металлический профиль, саморезы, шуруповёрт, дюбель и перфоратор. Монтаж гипсокартона делается так:

1. Берется металлический профиль с шириной ячеек не меньше 50 см. Каркас монтируют дюбелями, которые, в свою очередь, закрепляются перфоратором.
2. На каркас устанавливаются листы гипсокартона при помощи саморезов с широкими шляпками и шуруповерта. Нужно тщательно отмерить ширину и высоту каждого, чтобы не расходовать больше материала, чем нужно. Саморезы не загоняются слишком глубоко в середину листа. Иначе нарушится целостность основы и структура гипсового теста.
3. Стыки на гипсокартоне оштукатуриваются штукатуркой. Разводится она при помощи инструкции, которая есть на каждой смеси. Отделка происходит не только по швам, но и на шляпках саморезов.
4. Поверхность красится, клеится либо штукатурится.

Отделка потолка гипсокартоном в деревянном доме проводится по такой же схеме. Гипсокартонные поверхности получаются довольно эстетичными. Они выравнивают неровные поверхности и для этого не понадобится большое количество материала.

Блок хаус

 

Блок-хаус представляет собой материал, который не только отлично выглядит, но и позволит предотвратить различные простудные заболевания, так как сделан с добавлением натуральной древесины. Он отменно имитирует дерево. Поэтому доска блок хаус, покрытая лаком, прослужит вам действительно длительное время. Лани лист толщиной от 20 до 25 мм крепятся на специальную обрешётку. Материал именно с такой толщиной позволит создать идеальный микроклимат внутри дома. Отделка потолка имитацией бруса также выглядит довольно привлекательно. И, что интересно, она не забирает много свободного пространства в помещении.

отделка блок хаусом

Покупая материал, прибавьте к площади комнаты примерно 10%, чтобы приобрести с запасом. Ламели от одного производителя, но из разных партий, могут немного не совпадать по цвету. И даже комбинируя такой тип отделки мансарды деревянного дома, ее внешний вид будет испорчен. Прежде, чем проводить установку, материал должен обязательно полежать в доме двое или трое суток. Только тогда можно приступать к монтажу.

Все работы облицовки сруба можно проводить даже своими руками. Блок хаус в этом плане очень прост. Нужно учесть то, что он обязательно обрабатывается герметиком акриловым. Поэтому отделка дома имитацией бруса получается не только долговечной, но и красивой. На стенах обязательно заделываются все щели. Далее монтируется обрешетка, на которую устанавливается основной материал. При желании, между стеной и ламелями ставится утеплитель. Так вы сможете улучшить как теплоизоляционные, так и звукоизоляционные характеристики дома.

Каркас, чаще всего, делается из бруса. Так он не будет деформироваться. Но, учтите, что этот материал обязательно должен хорошенько просохнуть. Брусья монтируются строго вертикально, отступая между ними по 50 см. Полученная поверхность обязательно замеряется уровнем. На досках есть специальные шипы, при помощи которых они и соединяются между собой. Для того, чтобы углы получились красивыми и правильными, для них приобретаются уголки.

 

Чистый сруб

 

Отделка фасада деревянного дома нередко проводятся чистым срубом. Преимущество этого материала заключается в том, что он не потрескается даже после длительного периода эксплуатации. Он отменно подойдёт для отделки санузла в деревянном доме. Также из него можно сделать балочное перекрытие с балками. Отделка оконных откосов снаружи в деревянном доме тоже может выполняться из него. Помещение будет смотреться по принципу древнерусская изба. И, если вам не понравится однообразие цветов, можете покрытие вы сверху антисептиками или красками на водной основе. Монтировать его самостоятельно немного затруднительно. Поэтому рекомендуем обращаться к мастерам, которые сделают свою работу быстро и качественно.

Чистый сруб

Штукатурка

 

Для отделки стен дома очень часто используется штукатурка. Но, нередко она представляет собой второстепенное покрытие и наносится на панели или гипсокартон. С ее помощью можно делать отделку кухни в деревянном доме, так как она является влагостойким сырьем, на котором не появится грибок или следы цветения. При этом, вы в любой момент можете поменять ее цвет, нанеся поверху краску.

отделка штукатуркой деревянного дома

Данный материал выступает неплохим вариантом отделки потолка в деревянном доме. Но, опять же, он наносится сверху на гипсокартон.

 

Покраска

 

Краска является, наверное, самым оптимальным вариантом для внутренней отделки деревянного дома. Для того, чтобы сделать всё правильно, рекомендуется применять исключительно акриловое сырье. Масляные краски используются очень редко. Из преимуществ такого выбора можно назвать то, что вы в любой момент можете заменить цвет стен по собственному желанию. Также краска не впитывает влагу и является довольно долговечным материалом.

 

Панели или сайдинг

 

Отделка сайдингом деревянного дома своими руками в последнее время становится всё более популярной. Этот материал зачастую упоминается вместе с панелями. С ними даже отделка старого деревянного дома получится практичной, влагостойкой. Цена таких материалов для отделки потолка в деревянном доме более чем приемлема. При этом, они не будут впитывать загрязнения и не деформируются.

отделка панелями или сайдингом

Отделка деревянного дома снаружи сайдингом выглядит очень даже эстетично. Для этого можете использовать специальные фасадные термопанели. Они довольно просто крепятся и имеют огромный выбор размеров и расцветок.

Если вы решили использовать деревянный сайдинг, можете смонтировать его самостоятельно при помощи саморезов по дереву, строительного степлера, герметика, уровня, а также деревянных брусков или небольших планок. Крепятся эти панели для внешней отделки на обрешетку из дерева. Делается такая конструкция при помощи планок, саморезов и шуруповерта. К поверхности стены ее прибивают дюбелями. При отделке сайдингом обязательна установка стартовой полосы. Именно она придаст правильное направление каждому элементу. На таком отделочном сырье есть специальные замки, которые скрепляют такие материалы для внешней отделки деревянного дома между собой. Если же вы будете брать более дешевые товары, для этого вам понадобится степлер. Стыки термопанелей для дома обрабатываются специальным герметиком.

Кстати, данный материал подойдет для отделки котельной в деревянном доме, ванной, а также кухни. То есть, помещений с высокой влажностью. Отделка окон в деревянном доме сайдингом тоже будет довольно функциональной и приемлемой как по характеристикам, так и по внешнему виду.

 

Отделка потолков в деревянном доме

отделка потолков в деревянном доме

Для потолков можно использовать плиту средней плотности древесноволокнистую. Также для данной цели отменно подойдёт гипсокартон, блок-хаус. Наверх можно нанести штукатурку либо шпаклёвку. Некоторые делают отделку потолка фанерой в деревянном доме. В любом случае, чтобы вы ни выбрали, смотрите, чтобы сырье было исключительно натуральным. Иначе, дом просто-напросто утратит свои первоначальные преимущества.

 

Отделка пола в деревянном доме

 

Отделка пола в деревянном доме

Для отделки пола в деревянном доме можно применять керамическую плитку, ламинат, паркет или линолеум. Также тут неплохо смотрится искусственный камень. Его же можно скомбинировать с однотипной отделкой фундамента деревянного дома. Но, обратите внимание на то, что его необходимо правильно положить. Поэтому учитывайте все нюансы постройки.

 

Особенности внутренней отделки старого деревянного дома

 

Каким бы ни был дом из дерева, он сохраняет свои эксплуатационные свойства долгие десятки лет. Но, если вы хотите сделать отделку фасада деревянного дома, который был построен 40, а то и больше лет назад, сначала необходимо оценить состояние древесины. Для этого снимается вся предыдущая отделка и поддевается на местах подозрительных пятен. Они могут быть либо темнее, либо светлее основы. Также они могут отличаться по фактуре и структуре. Проводится это стамеской или обычным ножом. Если древесина везде осталось плотной, можно начинать отделку цоколя деревянного дома. Для этого понадобится специальная пропитка или герметик. Данные вещества позволят защитить основание от насекомых, грибков, погодных влияний, а также различных микроорганизмов еще на несколько десятков лет.

Если же дерево крошится, обратитесь к специалисту. Он должен определить, что именно стало причиной повреждений и только тогда расскажет, что можно предпринять. Повреждённые куски подлежат замене в любом случае. Прилегающие к ним зоны обрабатываются антисептиками, а также защитными пропитками. Уже тогда можно приступать к обновлению внешнего вида. Используется для этого любые вышеописанные материалы, а также вагонка, панели, фанера и многое другое по вашему желанию. Учитывайте все нюансы, чтобы сохранить первоначальную атмосферу постройки. И не забывайте, что древесина представляет собой особый материал, характеристики и свойства которого можно очень легко разрушить. Поэтому, не поскупитесь, и выделите выбору сырья для отделки деревянного дома не только свой бюджет, но и время.

 

Видео по теме внутренняя отделка деревянного дома

 

1.внутренняя отделка деревянного дома

 

2 отделка фасада деревянного дома

 

3 отделка сайдингом деревянного дома

derevyannyydom.ru

Отделка деревянного дома внутри: варианты, монтаж своими руками

Дерево используется людьми для строительства домов уже очень много лет, и этот материал, пожалуй, никогда не утратит своей популярности, в виду уникальных свойств и экологической чистоты. Строительство деревянных домов – это увлекательный и сложный процесс, который требует соблюдения ряда норм и технологии, это же касается и их отделки, как наружной, так и внутренней. Сегодня мы с вами поговорим о том, какой может быть отделка деревянного дома внутри, и как она выполняется — пошаговые инструкции прилагаются.

Содержание статьи

Особенности деревянных строений

Большой дом из сруба

Одним из особенных свойств дерева является то, что оно постоянно забирает влагу из воздуха, а потом ее отдает обратно. Благодаря этому в деревянных домах устанавливается уникальный, благоприятный климат, очень полезный для здоровья человека.

Подбирая отделочные материалы, очень важно предусмотреть, чтобы они были паропроницаемыми, иначе вы лишите свой дом плюса, о котором мы написали. К тому же, если к дереву будет попадать откуда-нибудь влага, она не сможет эффективно испаряться, что приведет к ускоренному гниению и уменьшению срока службы строения. Если отделка, неважно, наружная или внутренняя, не «дышат», то внутри создается эффект парника. Опять же может появиться плесень, будет душно и неприятно в нем находиться – без организации хорошей вентиляции будет не обойтись, а такая мера потребует дополнительных средств.

Деревянная вагонка скрывает под собой каркас строения, который также делается из дерева

Также рекомендуется выбирать легкие материалы. Это позволит сильно не увеличивать нагрузку на фундамент строения.

Когда стоит начинать отделочные работы? Если дом у вас недавно построен, и неважно сложен он из бревен и бруса или имеет каркасное строение, отделку рекомендуется начинать только после завершения активной усадки. Обычно на это уходит хотя бы один холодный сезон года, плюс еще минимум 5-7 месяцев. За это время конструкция претерпит следующие изменения. Во-первых, может немного просесть фундамент, во-вторых, дерево будет акклиматизироваться, если оно просушено плохо, то будет наблюдаться существенная усадка самих бревен, из-за потери ими влаги.

Стены нужно законопатить

Цена на межвенцовый утеплитель

Межвенцовый утеплитель

После того, как дерево усохнет, между бревнами и брусьями будут появляться щели, через которые внутрь дома будет проникать жара и холод. Чтобы этого не было, стены конопатят – забивают между деталями джутовый уплотнитель, паклю, веревки и прочие материалы. В старину для этих целей использовался мох. Конопачение нужно проводить последовательно – сначала одна стена (ее часть), а потом противоположная. Если нарушить порядок, то стены строения может перекосить. Конопатят дом в два этапа – первый делается сразу после строительства, а второй через 6 или 8 месяцев. В результате дом становится выше на несколько сантиметров, согласитесь, сделай мы отделку, она бы покрылась трещинами. Затем должно пройти еще 1-2 месяца, в течение которых постоянно проверяется высота стен. Как только замеры перестают отличаться, дом можно начинать отделывать.

По завершении этой процедуры можно будет начинать обшивку. Если дом каркасный, то ничего такого нам не потребуется – ждем только усадки.

Дом из сэндвича ОСП тоже считается деревянным

Каркасные дома сегодня начинают набирать небывалую популярность — у нас пока не так сильно, а вот на западе спрос на них очень большой. Вариантов исполнения таких построек очень много. Например, дома из ОСП панелей, как показано на фото выше. Возводятся они в очень короткие сроки – не больше месяца, но и их сразу отделывать не рекомендуется. Несмотря на то, что используются панели как основной материал и пенопласт в качестве утеплителя, конструкции все равно набирают по окончании неплохую массу, поэтому тоже будут давать некоторую усадку. При этом каркас будет отзываться изменениями геометрии дома.

Подобная ситуация возникает и тогда, когда дома построены из бруса заводской сушки или клееного бруса. Эти материалы не будут изменяться в размерах, так как их влажность уже находится на оптимальном уровне

Интересно знать! Существую материалы, которые никак не отреагируют на подвижки строения. Так что, если стенам не требуется сушка, их можно отделать сразу. К таким решения относятся вагонка (с осторожностью и знанием технологических моментов) и гипсокартон на плавающем каркасе. Подчеркиваем, что речь идет не обо всех гипсокартонных конструкциях, а только плавающего типа.

Трещины в бревнах появились в результате их усушки – при постройке использовался материал естественной влажности

Виды внутренней отделки

Перед тем, как выбирать материал для внутренней отделки, стоит визуально оценить первозданную привлекательность стен. Если они сложены аккуратно и точно, то можно ограничиться лако-красочным покрытием, с помощью которого можно придать дереву красивый оттенок и защитить его от вредного воздействия влажности, огня, грызунов и насекомых.

Деревянные стены выкрашены в нежно-голубой цвет

Если же стены, наоборот, выглядят не очень привлекательно, делать отделку однозначно придется.

Совет! Вне зависимости от способа отделки, деревянные стены предварительно нужно обработать биоцидными составами и антипиреном.

Что нужно знать о лаках и красках

Нанесенный на дерево лак, меняет его цвет и свойства

Конечно, краска не является отделочным материалом в классическом понимании этого словосочетания, однако она выполняет помимо защитных и декоративные функции, поэтому несколько слов об этом мы сказать просто обязаны.

Для дерева используется большое количество составов, которые отличаются своими характеристиками и внешним видом. Все они могут быть разделены по нескольким классам.

• Укрывистые – если их нанести на дерево, то они полностью скроют текстуру материала, и придадут ему неестественный оттенок. Используются такие краски в разных стилях интерьеров, в том числе и всевозможных деревенских.
• Тонирующие – эти составы древесный рисунок не скрывают, но могут до неузнаваемости изменить цвет материала. Например, морилка.
• Прозрачные – внешне такие ЛКМ вид дерева практически не изменяют, особенно если они матовые. Поверхность получает некоторый лоск и защиту от негативных факторов.

Лазурь для дерева

Цены на различные виды лаков по дереву для наружных работ

Лак по дереву для наружных работ

Также ЛКМ делятся на паронепроницаемые и «дышащие». Первые отлично подходят для особо влажных помещений, таких как кухня и ванная комната, а вторые используются в жилых комнатах. Примером паронепроницаемого покрытия будет лак. Очень внешне его напоминает лазурь, но такое покрытие уже свободно пропускает через себя пар.

Составы могут быть как натуральными, так и химическими (лаки и краски). К первому сегменту относятся воски и масла, которые используются для обработки дерева с незапамятных времен.

Видео — Внутренняя отделка деревянного дома

Нанесение лаков и красок требует точного соблюдения технологии, чтобы покрытие получилось ровным, красивым и служило долго. Эту тему мы пока пропустим, но вернемся к ней более подробно в других статьях.

Отделка деревянных стен вагонкой

Итак, переходим к более кардинальным решениям, а именно – обшивке. Отделать стены таким образом можно разными материалами – стеновыми панелями, вагонкой, гипсокартоном, фанерой и др.

Строение изнутри частично обшито вагонкой

Монтаж всех перечисленных материалов выполняется через несущий каркас, для изготовления которого может использоваться брус и рейка или металлический профиль. Конструкционно отличие у каркасов тоже может отличаться, давайте разберем их более подробно.

Применение каркасной обшивки позволяет решить в доме многие технические моменты, такие как прокладка водопроводных, канализационных и труб отопления, протягивание электрической проводки, сокрытие трасс от кондиционеров, устройство вентиляционных ходов и многое другое. Также вы можете спрятать внутри тепло- и звукоизоляционные материалы. В случае с покраской, вся эта красота остается на виду, хотя некоторые моменты считаются даже красивыми.

Такие розетки, выключатели и провода будут стоить намного дороже стандартных

Вагонка в деревянном дом

Мы уже писали о том, что необходимо, чтобы материал отделки пропускал через себя пар, как и сами стены. Поэтому применение деревянной вагонки является прекрасным решением. Во-первых, вы соблюдете это условие, а, во-вторых, сохраните натуральный облик помещения.

Для работы нам потребуются следующие инструменты и материалы:

Инструменты, материалы, фото:	Описание:
Шуруповерт	Большая часть соединений будет выполняться на саморезы, для закручивания которых понадобится шуруповерт. Иногда нужно использовать и гвозди, так что добавляем сюда и молоток.
Торцевая пила	Вагонку и бруски постоянно придется резать по длине. Аккуратнее и быстрее всего это получится сделать торцовкой. Можно применять и электролобзик и ножовку по дереву, но такого же результата добиться будет намного сложнее – придется использовать дополнительные приспособления (стусло, направляющие на струбцинах и пр.)
Циркулярная пила	Когда нужно распустить ламели продольно, по длине, используется «обезьянка», то есть циркулярная пила с диском по дереву. Будет еще лучше, если имеется соответствующий станок. Тогда сделать рез неровным будет намного сложнее. Особо скрупулезные мастера могут брать рейсмус для выравнивания реек каркаса, но нам это кажется лишним. Тогда уж, если нужна высокая точность, лучше установить каркас из оцинкованного профиля для гипсокартона.
Строительный уровень	Чтобы все стояло ровно и красиво, нам понадобится уровень. Лучше, конечно, лазерный, но за неимением оного сойдет и пузырьковый.
Стальные мебельные уголки	Крепить обрешетку к стене можно разными способами. Самый простой – напрямую, саморезом, но он не сможет сопротивляться подвижкам строения, если они еще могут быть. Лучше всего купить вот такие стальные уголки, чтобы с одной стороны отверстие было вытянутым. Это позволит каркасу вместе с обшивкой оставаться на месте, когда стены начинает деформировать. Уголки эти называются скользящими.
Саморезы	Выбираем саморезы. Можно использовать оксидированные (черные), но в условиях влажности они могут ржаветь, да и при нагрузке могут лопнуть, хотя последнее не про отделку. Прекрасно подойдут и оцинкованные саморезы. Они лишены недостатков предыдущих, но стоят несколько дороже. Если крепите каркас через уголки можно взять и вариант с прессшайбой или с головкой под гайку.
Кляймер	Вагонку можно крепить открыто или скрыто. Второй вариант более эстетичный. Для его реализации лучше всего взять вот такие скобы – кляймеры. Они обеспечивают надежную фиксацию за свою более чем скромную стоимость. Существует и другой крепеж, но разбирать его весь нам не имеет смысла.

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Вагонка, имитация бруса, блок-хаус

Пошаговая инструкция — крепления вагонки

Шаг 1. Установка обрешетки.

Начинаем с выставления каркаса. Для этого нам понадобится деревянный брус сечением не менее 35*35 мм. Если стены у вас изначально ровные, то можно использовать и рейку, хотя это решение несколько хуже. Обрешетка будет состоять из параллельно идущих поясов, расставленных с шагом не более 50 см. Увеличение этого расстояния чревато прогибанием облицовки при нажатии.

Установка обрешетки

Пояса могут располагаться как вертикально, так и горизонтально – их направление перпендикулярно направлению обшивки вагонки. Основное требование к ним – образование ровной плоскости для обшивки.

Шаг 2. Использование уровня для разметки каркаса.

Сначала крепим направляющие – эти элементы являются крайними поясами. Предположим, что хотим горизонтальную вагонку, значит, пояса крепим вертикально. Уголки, удерживающие брус, будут расположены поочередно с разных сторон от него. Расстояние между ними будет около 60 см, значит, прикручиваем их на сторону, которая будет обращена к углу — несколько штук с шагом 120 см. Заранее необходимо выставить отступ каркаса от стены. Такие сложности появляются из-за того, что в углу присоединить уголок к брусу будет трудно.

Для разметки можно использовать лазерный уровень

Выставляем деталь строго по уровню, сделав при необходимости подкладки под нужные уголки, или просто откорректировав их положение. Ставим уголки и с другой стороны бруса – теперь работать будет удобно. Затем устанавливаем второй направляющий пояс точно таким же способом.

Совет! Кода скользящий крепеж прикручивается к основанию, его не требуется сильно затягивать. Мы просто слегка придавливаем деталь, чтобы она потом могла перемещаться при нагрузках.

Цены на лазерные уровни

Лазерный уровень

Шаг 3. Для фиксации обрешетки использованы прямые подвесы.

Сверху и снизу между элементами натягивается капроновая нить, которая будет необходима для выравниваний горизонтальных направляющих. Кстати, эти элементы могут и не потребоваться вовсе, просто они дают больше жесткости вагонке. Ставим направляющие, соединяя их через уголки с боковыми поясами. К стенам и к полу их привязывать не нужно.

С запланированным шагом выставляем остальные пояса, которые на данном этапе только лишь жестко связываются с нижними направляющими. Затем мы натягиваем нить в середине конструкции и приступаем уже к окончательному выравниванию и креплению.

Вертикальные пояса

Сперва накручиваем уголки вдоль всех поясов. Затем, пригибая и отгибая брусья, крепим их точно по нитям, если нить в середине оттягивают пояса, то предварительно зафиксируйте их, прижав к стене.

Шаг 4. Основные вертикали.

Если на стене имеются дверные и оконные проемы, то по их периметру нужно сформировать рамку из бруса, состоящую их основных вертикалей и горизонталей. Ставятся они перед остальными поясами и также помогают в их выравнивании.

Установка рамы

Шаг 5. Установка первой вагонки.

Теперь можно переходить к обшивке. Возьмите первую ламель вагонки и отрежьте ее по фактической длине, проведя точную разметку при помощи рулетки, угольника и карандаша. Возьмите полученный элемент, установите его в стартовый угол, выставьте точно по уровню, и через гребень, который должен находиться в углу прибейте к каждому поясу или направляющему брусу. Если вы планируете ставить в этом месте плинтуса или декоративные уголки, то можно использовать для фиксации и саморезы.

Установка первой детали

Шаг 6. Крепление вагонки на кляймеры.

С другой стороны вагонки устанавливаем кляймеры и крепим их к поясам на гвозди или саморезы. В первом случае лучше использовать добойник, который поможет не повредить нечаянным ударом поверхность древесины.

Крепление вагонки на кляймеры

Остальные ламели просто вставляются в пазы уже установленных, и также крепятся через кляймеры. Работу может разнообразить обхождение оконных и дверных проемов.

Монтаж гипсокартона на деревянные стены

Гипсокартон и фанера в деревянном доме

Гипсокартон крепить нужно на каркас из металлического профиля, который, в отличие от предыдущего, будет иметь перемычки, так как площадь листа составляет целых 3 метра квадратных. И если для вагонки скользящими уголками можно было и пренебречь, то тут они будут обязательными, иначе в скорости стены покроются трещинами. Такие деформации вообще нежелательны, если на гипсокартон будет положена плитка – она может попросту отвалиться со временем. Выдержать изменения смогут, пожалуй, только обои, да и то, зачем рисковать.

Видео — Как резать гипсокартон

Использоваться будет следующий инструмент и материалы:

Набор профилей

• Шуруповерт;
• Канцелярский нож и ножовка для резки;
• Уровень, рулетка, угольник, карандаш и красящая нить для разметки и выставления каркаса;
• Ножницы по металлу для резки профиля;
• Элементы каркаса: профили ПНП 27*28 и ПН 27*60, скользящий крепеж, одноуровневые соединители;
• Саморезы по металлу и дереву, а также коротыши типа LN (клопы).

Цены на аккумуляторную дрель-шуруповерт

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Металлический каркас из металлического профиля

В принципе порядок сборки особо отличаться не будет, поэтому повторяться не видим смысла, а назовем лишь основные отличия и моменты, которые следует всегда помнить:

• Направляющие под такой каркас ставятся только на потолок и пол. Пояса каркаса с ними жестко не связываются, не прикручивается также и гипсокартон.

Если стойки крепить жестко, то при усадке строения в каркасе образуется внутреннее напряжение

• Для присоединения перемычек используются одноуровневые соединители «крабы». Они вставляются внутрь профилей, после чего фиксируются «клопами».
• Размеры ячеек могут быть следующими – 60*50 или 40*50 см.
• Листы гипсокартона крепятся на саморезы по металлу. Крепить нужно ко всем профилям, кроме направляющих. Шаг установки – 15-20 см.
• Режется гипсокартон по прямой канцелярским ножом. Как это правильно сделать, вы можете просмотреть в прилагаемом к статье видео.
• Гипсокартон лучше шить в два слоя, делая перехлест по швам минимум на 40 см.

Обшивка металлического каркаса гипсокартоном в 2 слоя

• При обшивке стен в ванной под кафель нужно использовать влагостойкий зеленый гипсокартон, или еще лучше гипсоволоконные плиты.

Облицовка гипсокартона кафелем

Гипсокартон хорош тем, что позволяет в деревянном доме создать ровные стены, необходимые как основание для многих отделочных материалов.

Фанера и стеновые панели

Фанера в интерьере – это очень красиво

Сегодня большой популярностью пользуются интерьеры, наподобие показанного на фото выше. Комнаты выглядят красиво и аккуратно. Не многим хуже смотрятся и стеновые панели, показанные дальше.

МДФ панель в интерьере

Делают их из разных материалов, которые смотрятся по-своему и свойствами отличаются. Например:

• МДФ;
• Бамбук;
• Дерево;
• Стекло;
• Пластик;
• Фанера, обтянутая тканью или кожей и прочее.

Где утеплитель используется в строительстве дома

Узнайте, какие виды МДФ панелей используются для внутренней отделки стен, а также ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по отделке, в специальной статье на нашем портале.

Установка такой отделки осуществляется по схожему принципу, просто под некоторые модели разрабатывается специализированный крепеж. Многие панели так и вовсе являются запатентованным продуктом с уникальной системой установки, так что тут стоит обращаться, в первую очередь, к инструкции производителя.

С помощью таких решений свой дом можно преобразить до неузнаваемости, если вы не хотите оставлять деревянные стены на виду. Они очень удобны тем, что не требуют последующей отделки и вся работа выполняется в короткие сроки.

Возможно вам будет интересно прочитать про отделку снаружи дома — Виниловый сайдинг для наружной отделки дома: размеры, виды, монтаж.

remont-book.com

Ремонт старого деревянного дома своими руками

Строительство домов

Хорошо иметь загородный дом или дачу в деревне. Для поддержания их состояния необходимо производить соответствующие работы. На данный момент ассортимент строительных товаров очень велик. Благодаря этому можно дешево произвести часть работ, касающихся наружной отделки и не возвращаться к ее монтажу, замене долгое время. Проводить ремонт деревянного дома своими руками следует снизу вверх. Начинать всегда нужно с фундамента.

1

Планировка работ

Строительство домов начинается с нижней части — фундамента. Он является основанием постройки. Ремонт следует производить в той же последовательности. Необходимо заранее знать размер отступа края фундамента от стены. Это нужно для того, чтобы выбрать ширину слоя строительного материала.

Последовательность работ такая:

• ремонт фундамента;
• наружная отделка стены;
• ремонт кровли, крыши;
• внутренняя отделка.

Следует придерживаться этой последовательности, иначе выполненные работы вне очереди могут помешать друг другу. Это может привести к частичному или полному перевыполнению ремонта интересующей части дома.

2

Ремонт основания

Основание бывает из бетона или кирпича. Когда состояние фундамента требует ремонта, на нем могут образовываться трещины. Если он изготовлен из кирпича, появляется его выкрашивание. Особенно это проявляется в местах с повышенной влагой. Там, где он не обдувается ветром — со стороны пристроек и плотных ограждений.

Чаще всего фундамент проще отремонтировать, облив дополнительным слоем бетона, чем начать менять часть старого.

2.1

Обливание фундамента дополнительным слоем бетона

Толщина дополнительного слоя зависит от строительного материала, выбранного для наружной отделки стены. Для этого потребуется:

• нужное количество бетона;
• арматурный прут, нарезанный одинаковыми по длине частями;
• проволока;
• песок;
• арматурная сетка;
• тес или фанера для изготовления опалубки.

Вдоль фундамента по всему периметру прокапывают землю сантиметров на 20 для песчаной подушки. Засыпают выкопанную траншею песком и обильно проливают ее водой. В старом основании на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга в шахматном порядке просверливают перфоратором отверстия, подходящие по диаметру к нарезанным арматурным прутьям, они не должны быть сквозными. Прут должен забиваться в отверстие, а не входить от руки.

По окончании установки арматуры на нее крепится сетка по всему периметру. Она должна привязываться проволокой к прутьям, торчащим из фундамента и связываться между собой. Категорически запрещается ее приваривать сварочным аппаратом. Расстояние от опалубки и старого основания до сетки должно быть одинаковым.

Устанавливают красиво опалубку из имеющегося материала. Хорошо ее крепят для того, чтобы бетон нигде не протекал, а бруски держали ее, и она стояла прямо под нагрузкой залитого раствора. В местах слуховых окон следует вставить трубу или сколоченный из досок квадрат. Иначе потеряются отверстия в старом фундаменте и потом придется пробивать новый бетон.

Заливают раствор по всему периметру ровным слоем. Если по каким-либо причинам не удается произвести заливку в один день, можно оставить слой и долить его на следующий день. Бетон сохнет около трех суток. Если стоит жаркая погода, его следует поливать, например, из лейки.

Новый фундамент должен находиться на одном уровне вместе со старым. После того как он засохнет, можно сделать спуск для отлива. Если наружную стену обкладывают кирпичом или блоками, спуск делается после установки слоя отделочного материала, если для него остается место.

3

Наружная отделка стены

Для наружных работ существует много различных материалов, которые можно выбрать по желанию и материальным возможностям.

3.1

Тяжелые и легкие материалы

Производится эта работа после установки и полного закрепления фундамента. Особенно это касается тяжелых материалов, таких как кирпичи, блоки. Для кладки требуются необходимые навыки.

Отделку легкими материалами, такими как сайдинг, блок хаус, можно начинать значительно раньше. Необязательно ждать полного закрепления бетона. Они устанавливаются на направляющие. Под этот материал монтируют различные утеплители и слой шумоизоляции.

Необходимо помнить, что между материалом отделки и утеплителем устанавливается профиль или деревянный брусок для того, чтобы между ними был промежуток. Приблизительное расстояние между ними — около метра.

4

Ремонт кровли

Ремонт крыши необходимо начинать после того, как закончены все работы с наружной отделкой стены. Затягивать их не стоит. При протекании образуется влага на поверхностях и несущих конструкциях, что влияет на преждевременный ремонт.

Если закладной брус для крыши ложится на камень, а не на срубы, необходимо между ними прокладывать рубероид. Это сохранит целостность бруса или бревна.

4.1

Стропильная конструкция

В большинстве случаев в старых деревенских или сельских домах стропильные конструкции сделаны под строительные материалы прошлого века. На крышах таких домов отсутствует утеплитель под кровлей и пароизоляционный материал, который необходим при ее укладке. Утеплитель — на усмотрение. Чердачный пол обычно засыпан опилками.

Для установки продольной стропильной балки необходимо установить временные вертикальные бревна. Они выставляются в уровень, и после их снятия крыша останется в таком положении, которое ей задали. Закладной брус кладется друг на друга и крепится анкерными болтами. Крепление черными шурупами запрещено, потому что они хрупкие и не предназначены для такой работы. Нижние перекрытия укладываются с расстоянием друг от друга в 60 сантиметров. Выходят за линии боковых стен на 30-40 сантиметров.

Брус, который идет под углом от верхней продольной к нижнему перекрытию, крепится к самому ее краю. Пароизоляционный материал накладывается сверху стропильной конструкции.

После полного крепления и установки вертикальных промежуточных брусков временные венцы снимаются. Реставрация стропильного каркаса закончилась.

4.2

Установка кровли

Строительным материалом для кровли может служить профильное железо, металлочерепица и другие. Он устанавливается на пароизоляционный слой. Сверху на коньке закрывается изогнутым железом. Внутри возможно установить дополнительно выход для вытяжки и водостоки.

Для установки кровли необходимо подготовить скаты крыши. После монтажа стропильной конструкции на лаги накладывается тес. По нему пускают пароизоляционный материал. Внизу крыши его подгибают и приколачивают к нижней доске через планку либо прикручивают шурупами с крупными головками, чтобы зажать пленку и ее не вырвало ветром.

На слой пленки параллельно лагам крепят брус 50х50 миллиметров с расстоянием в 1 метр друг от друга. Далее на него накладывают доску, к которой крепится сама кровля. Делается это для того, чтобы под материалом был паз для проветривания, и там не копилась влага.

5

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка дома разнообразна. Выполняется она после окончания наружных работ.

При ремонте домов из кирпича или газобетонных блоков необходимо накладывать под отделочный материал пароизоляционный слой и утеплитель, которые не пропускают влагу.

Причина проста. Зимой, когда на улице холодно, а в доме тепло, без слоя пленки и утеплителя теплый воздух из помещения будет пытаться выйти наружу через стену. При столкновении с холодным воздухом в поверхности образуется влага, которая осядет в блоках или кирпичах.

Когда температура станет еще ниже, стена с улицы промерзнет глубже и заморозит отложившуюся влагу внутри. По этой причине происходит разлом каменных оснований, в них образуются трещины.

Скопившаяся влага способна испортить и внутреннюю отделку. Если проложен гипсокартон, он может вздуться. Для деревянных щитов этот фактор тоже играет не лучшую роль. Дерево преет, что влияет на скорость его гниения.

obustroen.ru

Ремонт стен деревянного дома

Проживая в деревянном доме, следует знать, что он регулярно нуждается в ремонте. Как правило, он необходим бревнам (брусьям) под нижними венцами и окнами. Так как они больше всего подвергаются воздействию осадков атмосферы и проникновению влаги, из-за этого быстрее начинают гнить, что зачастую приводит к деформации стен. О том, каким образом выполнить ремонт стен в деревянном здании, и пойдет речь в материале данной статьи.

Расположение венцов: 1 — нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 — верхнее (второе) бревно окладного венца; 3 — 8 — бревна рядовых венцов.

Проводим замену нижнего венца деревянного строения

Ремонт, при котором необходимо поднятие всего деревянного строения, является самым сложным его видом. Это замена в деревянном доме нескольких брусьев (бревен).

Если в вашем доме из дерева подгнил окладной венец стены или одно бревно, то, по мнению специалистов, нет необходимости поднимать дом.

В этом случае достаточно только с особой аккуратностью разобрать верхнюю часть цоколя (20-25 см).

Но если в деревянном доме сгнило несколько бревен, то, для того чтобы выполнить ремонт стен, его необходимо будет поднять. Поднимается деревянное строение при помощи домкратов с необходимой грузоподъемностью, клиньев или ваг-рычагов.

Замена базовых венцов деревянного дома.

Домкрат и ваги устанавливаются под стены деревянного дома. Затем берутся клинья и постепенно забиваются между бревнами или фундаментом и бревнами. Понемногу поднимая, по очереди устанавливаются домкраты и ваги, при этом на расстоянии 15 см от угла здания вбиваются клинья. Строение поддерживается стойками из древесины. Если деревянный дом нужно приподнять на 40-50 см, то это необходимо делать постепенно, за 4-5 приемов.

В определенных случаях домкраты монтируют непосредственно на фундамент здания, в иных — разбирается его верхняя часть. При этом головку домкрата можно подвести под стену или же она будет крепко держать сжимы, закрепленные к стенам с помощью болтов. Если стены существенно подгнили и просто рассыпаются, то рекомендуется на домкратную головку положить деревянную доску из твердых пород дерева, а в процессе подъема домкрат дополнительно укрепить подпорками.

Если есть необходимость приподнять дом из дерева на ту или иную высоту, специалисты рекомендуют демонтировать дверные и оконные переплеты и освободить вокруг печи доски пола, а также демонтировать обрешетку и кровлю возле дымоходной трубы не меньше чем на 20-30 см. Это позволит предохранить печь и трубу от непредвиденного разрушения.

Замена древесины под оконными проемами

Для замены бревна под окном можно использовать стойки.

В деревянном доме нижняя часть стен, находящихся под окнами, больше всего подвергается негативному воздействию атмосферных осадков. И в данных обстоятельствах ремонт стен проводится без поднятия конструкции дома.

В первую очередь необходимо выпилить сгнившую древесину. Для этого определяем проблемный участок, по краям которого проводим вертикальные метки, затем вырезаем отмеченную часть. После этого приступаем к обработке открытых торцов бревен: размечаем и вырубаем гребень толщиной примерно 50 мм. Далее берем новые бревна (с таким же диаметром) и с их торцов вырубаем паз с соответствующей толщиной. Укладываем бревна в проем и соединяем их шипами, при этом бревна прокладываются конопатным материалом.

Нижнюю часть стены под проемом окна можно заменить и при помощи стоек. Аналогичным способом убираем сгнившую древесину и на торцах бревен делаем гребни. После того как будут вырублены в стойках пазы, скрепляем оставшиеся бревна. После вставляем новые бревна, соединение их со стойками выполняется с помощью пазов и гребней. Убираем старую коробку для окна и изготавливаем новую.

Следует учесть, что между новой доской (подоконной) и бревном нужно проложить слой рубероида. Оба нижних конца коробки и место их опоры на подоконную доску нужно хорошо пропитать олифой, после этого высушить и нанести оконную замазку небольшим тонким слоем. Это позволит создать дополнительную защиту от попадания влаги на бревна под оконным проемом. Заключительным этапом будет монтаж оконной коробки.

В деревянном доме ремонт подкладки происходит также без его поднятия. Делается это путем разборки фундамента в верхней его части. Но прежде чем приступить к непосредственной замене прокладки, нужно снять точные замеры поврежденной и сделать новую прокладку. После этого аккуратно демонтируем фундамент (верхняя часть) и убираем поврежденную подкладку.

Следует учесть, что, прежде чем уложить новую, на нее необходимо настелить антисептированную паклю или уложить под нее пару слоев рубероида. Затем прокладка прикладывается к верхнему бревну и ее положение фиксируется с помощью клиньев. После восстановления фундамента ремонт можно считать завершенным.

Замена деталей окладного венца

Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 — шайба; 2 — болт; 3 — сжим; 4 — подкос; 5 — скобы.

При необходимости произвести в деревянном строении ремонт окладного венца путем замены его первых бревен, работы выполняются в такой последовательности:

1. Снимаем слой фундамента так, чтобы поврежденное бревно можно было легко демонтировать.
2. Подготавливаем новое бревно с точно такими же размерами. Нижнюю его часть нужно подстругать и поместить на подкладку, которая состоит из пары слоев рубероида.
3. Монтируем новое бревно путем прижимания его клиньями, при этом в обязательном порядке на верхнюю часть бревна укладывается слой пакли.
4. Восстанавливаем фундамент.

В случае когда необходимо выполнить замену всего окладного венца, ремонт начинать нужно с одной стороны здания, где смонтированы вторые бревна. Работы по ремонту стен деревянного здания выполняются в следующем порядке:

1. Вырубаем угловые соединения в первом и втором ряду так, чтобы вторые бревна смогли беспрепятственно встать на фундамент строения.
2. На место поврежденного второго бревна монтируем новое, при этом не следует забывать, что с верхней его стороны должен находиться конопатный материал, а с нижней — прокладка. Аккуратно поднимаем бревно и прикрепляем его к верхнему бревну, после чего между монтируемым бревном и фундаментом вставляем клинья.
3. Точно таким же образом меняем второе бревно с другой стороны здания и только лишь после этого приступаем к аналогичной замене первых бревен.

Данная последовательность выполнения работ является обязательной для того, чтобы выполнить ремонт окладных венцов в деревянном доме без его подъема.

Меняем два и более венца

Вывешивание стен: а — со скользящими сжимами; 6 — скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штырь; 4 — шайба; 5 — болт; 6 — скобы.

Для того чтобы выполнить ремонт стен в деревянном здании с заменой нескольких рядов, его нужно вывесить (поднять). Данное действие следует делать и тогда, когда есть необходимость дополнительно установить несколько венцов.

Укрепление стен должно быть выполнено с двух противоположных ее сторон с помощью толстых бревен-сжимов, которые располагаются на удалении 40-50 см от углов здания. Для повышения их устойчивости они фиксируются с помощью гвоздей, после в сжимах, верхних и нижних бревен с диаметром 150-200 мм, просверливаются отверстия, в которые вставляются болты с соответствующим диаметром и надежно затягиваются гайки.

После этого в сжимах вырубаются вырезы, которые предназначены для того, чтобы вставить в них под небольшим углом подкосы (с наружной и внутренней стороны каждого сжима). Концы подкосов закапываются в землю. Глубина, на которую следует их закапывать, будет зависеть от характера грунта, но следует учесть, что она должна быть не менее чем 50 см. Подкосы и сжимы между собой соединяются с помощью металлических скоб (1-2 шт.). После тщательной проверки прочности сооруженной конструкции можно приступить к разборке стен и замене поврежденных венцов бревен.

При необходимости увеличить фундамент и установить дополнительные ряды бревен, с помощью домкратов и рычагов нужно плавно поднять здание. Делать это нужно поочередно по сторонам. Приподняв строение на 15-20 см, получим проем, в который вставляются стулья (деревянная конструкция, состоящая из опоры, на которой в горизонтальном положении расположены бревна). После поднятия дома сооружаются откосы.

Монтаж венцов выполняется обычным способом: на бревно укладывается конопатный материал, подкладка, после этого бревно поднимается до верхнего бревна и фиксируется клиньями. Затем, после восстановления фундамента, удаляются клинья, снимаются подкосы, разбираются сжимы, и только после этого дом опускается на место.

При опускании дома нужно соблюдать некоторые правила: дом опускать следует очень медленно, без резких движений и рывков, в противном случае могут быть повреждены угловые соединения. Кроме всего, необходимо тщательно следить за тем, как будет располагаться здание на фундаменте, чтобы не допускать ни малейшего бокового отклонения.

Замена венцов с использованием стоек

В данном случае, для того чтобы поднять дом на нужную высоту, он поднимается по 10-15 см одновременно с обеих (противоположных) его сторон. После поднятия одной стены (на 10-15 см), в образовавшийся проем сразу же вставляем клинья, затем поднимаем вторую сторону и вновь вставляем клинья и снова начинаем поднимать первую сторону. Этот процесс необходимо повторять до тех пор, пока все строение не окажется на необходимой для ремонта стен высоте. При достижении этой высоты можно приступать к его укреплению и, соответственно, замене бревен.

С расстоянием в 50-60 см от углов здания, как можно плотнее к фундаменту, с обеих сторон от каждой из четырех стен выкапываем ямки (глубиной не более 1 м) и вставляем в них с углом в 90° по отношению к земле обрезную доску. После необходимо выстругать бруски сжима, с размерами на 2-3 см меньше в сравнении с расстоянием от стены до доски. Они устанавливаются с противоположных сторон стены по всей длине дома в двух-трех местах. И снизу и сверху они плотно скрепляются болтами, которые вкручиваются в те венцы, замена которых не планируется (для этого под болты с диаметром 15-20 мм нужно засверлить отверстия). Следует помнить, что головки и концы болтов в обязательном порядке должны располагаться в толще сжима.

Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности.

Итак, переходим к установке стоек. Они вкапываются в землю с расстоянием до сжимов 15-20 см. Для того чтобы придать конструкции большей прочности, стойки следует усилить подкосами и добросовестно утрамбовать грунт с применением тяжелой трамбовки.

После закрепления стоек с диаметром 15-20 мм просверливаем в них отверстия: одно — в низу бревна, данное отверстие не будет заменяться, другое — под бревном. Второе отверстие предназначено для фиксации стен путем вставления в него стального штыря. После того как будет закреплен штырь в одном месте, переходим к следующему. Таким образом фиксируются все стены в деревянном доме. В конечном результате дом будет подвешен, надежно закреплен, и можно спокойно приступать к замене поврежденных бревен.

Некоторые нюансы использования стоек

Если вы планируется выполнить замену испорченных бревен на новые и они имеют меньший диаметр, то будет достаточно демонтировать из венцов одни и установить другие.

Если же новые бревна имеют больший диаметр или есть необходимость нарастить фундамент, то деревянное строение придется постепенно приподнимать. Для этого нужно в стойках через некоторое расстояние (15, 20, 25 см) просверлить отверстия, в которые, при постепенном поднятии дома, будут вставляться металлические штыри.

Поднимать здание необходимо одновременно с обеих противоположных его сторон. Подняв его на некоторую высоту, штыри вынимаются и вставляются в новые отверстия.

После окончания замены всех поврежденных бревен или наращивания фундамента дом опускают. К заделыванию отверстий, которые остались от штырей, приступают сразу же после установки дома на свое прежнее место. Для этого используют выструганные из дерева пробки. Они вставляются в отверстия на глубину как минимум 5 см, после чего с внешней стороны срезаются излишки. С обратной стороны в отверстия забивается пакля, после ее тщательной утрамбовки отверстие затыкается второй пробкой, излишки которой тоже срезаются.

dekormyhome.ru