Утеплить чердак частного дома своими руками: Как утеплить чердак дома | Строительный портал

Содержание

Как утеплить чердак своими руками

Если утеплить чердак частного дома, можно получить мансарду для проживания круглый год. Данная подробная инструкция поможет без лишних сложностей и ошибок, быстро и качественно утеплить чердак самостоятельно.

Преимущество загородного дома перед городскими квартирами заключается в возможности в любой момент изменить планировку и тем более увеличить жилую площадь. При этом необязательно затевать грандиозное строительство и пристраивать к общему зданию различные пристройки, достаточно тщательно утеплить чердак частного дома, получив вполне жилое помещение в виде мансарды. Конечно, это возможно при наличии чердака позволяющего перемещаться свободно в полный рост взрослому человеку.

Обустройство и утепление мансарды на чердаке можно разделить на следующие этапы:
• Утепление кровли изнутри;
• Утепление напольной поверхности;
• Общие внутренние отделочные работы мансарды.

Работы по теплоизоляции чердачного помещения начинают всегда с утепления кровли, так как утеплить потолок чердака является первостепенной задачей. Для теплоизоляции кровли потребуется спрессованная минеральная вата в виде плит и паро- гидроизоляционная пленка. Причем площадь закупаемой пленки должна в два раза превышать общую площадь самой кровли. Закупив все необходимые материалы, переходят к монтажу пароизоляционной пленке. Ее монтаж осуществляется между стропилами несущими кровельную обрешетку. При этом пленка должна огибать каждую стропилу, находиться в ровном состоянии и закреплена с помощью скоб строительного степлера к несущим элементам кровли.

Удобнее монтаж пароизоляционной пленки выполнять вдвоем с помощником. Изначально отрезается полоса пленки, превышающая по длине чердачное помещение примерно на 1 м. Один конец пленки закрепляется скобами к самой крайней стропиле, затем оборачивается стропила, пленка опять же фиксируется скобами и натягивается к следующей стропиле. На следующей стропиле пленка аналогично фиксируется и направляется дальше, пока не будет обшита вся кровля изнутри.

Закончив с монтажом пароизоляции, переходят к укладке между стропилами утеплителя. Минеральная вата выпускаемая разными производителями может существенно различаться по длине и ширине мата. Поэтому каждый мат необходимо вручную обрезать по размеру с имеющимся расстоянием между стропилами. При выполнении обрезки мата из минеральной ваты его ширина должна на пару сантиметров превышать расстояние между стропилами, так как сам мат должен располагаться враспор. Отдельно следует сказать об утеплении труднодоступных участков кровли, например зона конька или мауэрлата. Если не удается смонтировать плиту минеральной ваты, утепление данных участков производят с помощью рулонной минеральной ваты, с временной фиксацией штапиками.

После заполнения всего пространства между стропилами утеплителем, поверх минеральной ваты, по стропилам, монтируется повторная пароизоляционная пленка. Благодаря небольшой величине скоб, примерно 1 мм в сечении, после монтажа второго слоя пленки, поверх скоб по стропилам набивается брус сечением 30×30 мм. Данный брусок будет выполнять функцию обрешетки для последующей отделки потолка мансарды, так как утеплить мансарду, это еще пол дела. Необходимо также позаботиться о внутренней отделке. В качестве отделочного материала можно применять деревянную вагонку или гипсокартон, все зависит от личных предпочтений.

Задаваясь вопросом, как правильно утеплить чердак, не стоит пренебрегать теплоизоляцией пола. Существует два способа утепления пола: “по лагам” и “по черновым полам”. Наиболее оптимальный способ утепления – по лагам, так как утеплить пол чердака удается, не уменьшая общую высоту мансарды. Весь процесс утепления начинают с демонтажа старой половой доски и обработки лаг противогрибковой эмульсией. После тщательной просушки лаг, все пространство между ними обивается пароизоляционной пленкой по вышеописанному принципу утепления кровли.

Завершив укладку пароизоляционной пленки, все пространство между лагами заполняют утеплителем, в качестве которого можно использовать плитную или рулонную минеральную вату, а также листовой и даже гранулированный пенополистирол. В данном случае технические характеристики у этих материалов одинаковые и особой разницы нет. Заполнив все пространство между лагами утеплителем, сверху монтируется второй слой пленки, глянцевой стороной в направлении мансарды. Завершающим этапом в утеплении пола мансарды является монтаж новой половой доски по уже имеющимся лагам.

        Поделиться:

Утепление потолка в доме с холодной крышей: схемы и способы

Неутепленное чердачное перекрытие – одна из самых уязвимых строительных конструкций в отношении потери тепла. Через него в атмосферу запросто «улетучивается» от 20 до 40 % необходимой жильцам тепловой энергии.

Процент потерь зависит от материала, использованного в сооружении стропильного каркаса, и от типа кровельного покрытия, примененного в обустройстве крыши.

Утепление потолка в доме с холодной кровлей обеспечит существенное сокращение теплопотерь. Мы расскажем о том, как производятся работы по теплоизоляции.

Подробно перечислим, какие материалы вам потребуются. С учетом наших рекомендаций вы сможете ощутимо повысить энергоэффективность постройки.

Потолочное перекрытие утепляют, если над ним расположен нежилой чердак, соответственно, не оснащенный теплоизоляцией.

Он не используется в качестве жилого пространства зимой, следовательно, не нуждается в укладке слоя утепления на скаты. Зачастую это просто склад для инвентаря или помещение для сушки грибов/ягод.

Нежилой чердак сам по себе играет роль воздушной камеры, препятствующей движению тепловых волн как внутрь строения, так и наружу. Однако для просушки деревянных элементов каркасной конструкции, кровельного покрытия, металлических деталей крепления холодный чердак обычно обустраивают эффективной вентиляцией.

Вентилируют его естественным образом, т.е. регулярным проветриванием без использования каких-либо механизмов. Действует система без принуждения. Воздух перемещается за счет разницы температур с давлением за пределами чердака и внутри него.

Воздушный поток поступает в чердачное пространство через слуховые окна летом и обрамляющие их зазоры зимой, когда внутри формируется разрежение воздуха. Удаляется самопроизвольно, вытесняемый новой порцией, поступающей с улицы.

Для строительных конструкций постоянная циркуляция воздуха действительно необходима. Но вместе с непрерывно движущимися воздушными массами из чердака выдувается тепло. В итоге вместо сохранения его для экономии энергоресурсов получаются дополнительные расходы.

Как с ними бороться? Непременно утеплять! Утепление производится двумя стандартными способами, это:

  • Устройство теплоизоляции по потолочному перекрытию сверху. Т.е. со стороны чердака на ж/б перекрытие или между деревянными лагами кладут плиты вспененных полимеров, минеральную вату, засыпают керамзит или народные средства (опилки, сухую листву и др.).
  • Монтаж плитного утеплителя изнутри помещений. Проще говоря, крепление изоляционных плит со стороны помещений на нижнюю плоскость потолочного перекрытия.

В обоих случаях слой изоляции увеличивается по периметру, т.е. по линии стыковки перекрытия и смежной стены. Усиление здесь требуется в связи с увеличенными теплопотерями. Между стеной, перекрытием и утепляющим слоем располагают пароизоляционную мембрану.

Почему в формировании теплоизолирующего пирога по перекрытию используют не гидроизоляцию? Да потому что защитить его необходимо, прежде всего, от проникающего из жилых помещений пара, а не от текущей сверху атмосферной воды.

Именно испарения, выделяемые при дыхании нами, нашими питомцами и домашними растениями, а также образованные в процессе приготовления пищи, в ходе приема гигиенических процедур сможет нанести вред теплоизоляционной системе. А вот сверху от воды обязана оберегать кровля.

Кстати, при укладке всех видов утеплителей со стороны холодного чердака их не перекрывают сверху ни паро-, ни гидроизоляцией. Тем самым оставляют возможность материалам самопроизвольно просыхать при проветривании чердачного пространства.

Преть и мокнуть под практически герметичной изоляционной пленкой утеплителям ни в коем случае нельзя. Вместе с увлажнением они теряют изоляционные свойства. Намокшая теплоизоляция почти ничего не сохраняет, зато может загнить, а плесень перекинется на деревянные элементы.

Пароизоляцию под утеплитель, укладываемый со стороны чердака, устраивают в виде корыта: с заходом краев полотнища на стены. Так она предотвратит намокание утеплителя не только от пара, движущегося вверх со стороны помещений, но и со стороны стен, впитывающих атмосферную влагу.

Не использовать пароизоляционную прослойку допустимо только тогда, когда в качестве теплоизоляции используется экструдированные полистирольные плиты. У них практически нет пор, способных впитывать и удерживать влагу.

Причем это допускается исключительно над помещениями со стабильным «сухим» эксплуатационным режимом. Над санузлами, душевыми, бассейнами пароизоляционная прослойка укладывается в паре с эктрудированным полистиролом как обычно. Поскольку есть возможность проникновения влаги между стыками плит.

В утеплении потолочного перекрытия со стороны холодного чердака используются практически все виды изоляционных материалов. В ходу насыпные варианты, жесткие пенные плиты, мягкие ватные маты.

Применяется как продукция, выпускаемая промышленностью, так и старые добрые народные методы. К основным преимуществам первых относят технологичность. Их производители продумали и предусмотрели все для оперативного выполнения укладки.

Народные средства укладывать значительно тяжелее. Их непросто собрать в требующемся объеме и доставить к месту работы, поскольку чаще всего это производится ведрами вручную. Но они гораздо дешевле, лучше продуктов промышленности соседствуют с древесиной и не выделяют вредные для нас токсины.

Устройство теплоизоляции со стороны чердачного пространства предполагает периодическое обслуживание системы утепления.

Сыпучие материалы нужно периодически рыхлить, чтобы они лучше просушивались, остальные осматривать и искусственно просушивать, например, феном при необходимости.

Для осмотра и обслуживания по лагам над теплоизоляцией сооружают «дорожки» из двух-трех досок. Если предполагается заливка стяжки по теплоизоляционным плитам и жестким матам, то траектория предполагаемого пути выкладывается армирующей сеткой.

Использование минеральной ваты

К группе минеральных ват относят стекловату, каменную (т.е. базальтовую) вату и шлаковату. Стекловату в последние годы применяют все реже из-за ее способности обильно «пылить» мелкими стекловидными частицами, вдыхать которые опасно для здоровья.

Работать со стекловатой разрешается только в респираторе и очках. К тому же мельчайшие стеклянные волокна вредны для кожного покрова.

Поэтому к средствам индивидуальной защиты следует добавить комбинезон из плотной ткани с прочными резинками на штанинах и рукавах, да еще обязательно перчатки.

Шлаковату для утепления потолочных перекрытий в малоэтажных домах не используют из-за токсичности. Остается базальтовая, она же каменная вата, вырабатываемая из вулканических пород. Она безопасна в эксплуатации и проста в укладке.

Технология устройства теплоизоляции базальтовой ватой определяется типом перекрытия:

  • По железобетонным перекрытиям. Сначала производится ремонт и выравнивание основания, затем настилка пароизоляции с заходом краев на стены. После раскатывают и укладывают маты в 2 слоя так, чтобы стыковые швы нижнего яруса перекрывались серединой верхнего мата, т.е. вразбежку.
  • По деревянным перекрытиям. Маты укладывают в пространство между лагами. Предварительно в каждую сформированную лагами «ячейку» кладут пароизоляционный материал с заходом на лаги и по периметру на стены.

Вату перед укладкой раскраивают. Нарезают ее так, чтобы кусок минимум на 2 см был шире и длиннее реального размера ячейки.

Перед установкой на место ватный кусок слегка сжимают, чтобы после он расправился на положенном месте и закрыл собою все пространство. Так исключают формирование мостиков холода.

Теплоизоляция пенополистирольными плитами

Плитные утеплители применяются в основном по железобетонным перекрытиям. Для укладки в пространство между лагами сложно подобрать размер. Приходится резать, терять время, а нередко и материал при неграмотном раскрое, да и вообще трудно все сделать без зазоров, а это пути для потерь тепла.

В обустройстве комплекса утепления по железобетонным перекрытиям используют две разновидности плитной теплоизоляции:

  • Пенопласт. Он же неэкструдированный пенополистирол. Материал требует обязательного устройства пароизоляционной прослойки перед укладкой из-за того, что в структуре его есть каналы, способные впитывать воду.
  • Экструдированный полистирол. Чаще всего это Пеноплекс. Благодаря практически водонепроницаемой поверхности перед его укладкой над жилыми помещениями, спальнями, гостиными, детскими, стелить пароизоляцию необязательно.

Перед устройством плитной теплоизоляции со стороны холодного чердака основание обязательно ремонтируют и выравнивают. Пароизоляционную пленку настилают в виде поддона с загнутыми на стены бортиками.

Укладывают плиты свободно. Располагают в два слоя с разбежкой швов в нижнем и верхнем ярусе. Если используется Пеноплекс с монтажной фаской, швы не нужно герметизировать, если пенопласт – то швы заполняют герметиком или монтажной пеной.

Стяжку по плитам выполняют чаще всего частично, только в месте устройства дорожек для обслуживания. Ее либо заливают цементно-песчаной смесью с армирующей сеткой слоем, не превышающим 4 см, либо сооружают из гипсоволокнистых листов.

Если заливают раствором, то по утеплению настилают гидроизоляцию. Чисто для того, чтобы бетонное молочко не просочилось в утеплитель и не повлияло на его изоляционные качества.

Утепление эковатой

Еще один популярный вариант утеплителя — эковата, изготовленная из натуральной целлюлозы. К ее преимуществам относят технологичность нанесения (напыление) и обработка антипиренами и антисептиками.

Обустройство керамзитным гравием

Самый известный засыпной теплоизоляционный материал – керамзит. Его применяют и непосредственно для утепления, и для облегчения изоляционных составов и смесей. Керамзит выпускают в виде гравия размером от 4 до 10 мм.

Его производят из экологически безопасной легко спекаемой глины. Материал доступен по цене, не горюч, влагостоек, легок, что значительно упрощает доставку и засыпку. Засыпают его или в пространство между лагами, или прямо на ж/б перекрытие.

Перед засыпкой керамзита основание застилают пароизоляционной пленкой, края которой стандартно заходят на стены. Эти своеобразные бортики должны быть на 10-15 см выше уровня слоя гравия, насыпанного на потолочное перекрытие.

Дорожки для обслуживания по керамзиту устраивать необязательно. Ходить можно прямо по засыпке. Периодически его нужно ворошить граблями, чтобы смогли просохнуть все искусственные камешки утепляющего слоя.

Кроме керамзита до сих пор используется обширный ряд народных засыпных средств утепления, привлекающих в основном владельцев экодомов как приверженцев безопасных для себя и окружающей среды материалов.

Насыпные народные материалы

У приверженцев экологически чистых методов строительства есть свое, обоснованное многовековой успешной практикой мнение насчет вариантов теплоизоляции потолочного перекрытия.

Они считают, что утеплять как непосредственно потолок под холодной крышей, так и скаты правильно и разумно только чистыми природными материалами.

По изоляционным качествам природные варианты, безусловно, уступают утеплителям промышленного производства.

Зато теплоизоляцию естественного происхождения отличают:

  • Экологические приоритеты. Они не создают угрозы окружающей среде, не выделяют и не распространяют вредные химические компоненты. Природные теплоизоляторы не нужно утилизировать особым образом, их можно просто сжечь или уложить в компостную кучу.
  • Практичность. Экологичные утеплители отлично сохраняли тепло еще в те времена, когда жилище обогревалось только печью. К тому же не было такого мощного отопительного оборудования, которым располагают нынешние владельцы частных домов.
  • Экономические плюсы. Заготовить природную теплоизоляцию можно за копейки или вообще бесплатно. Проводить замену по мере потери технических характеристик можно значительно чаще, чем заводскую продукцию.
  • Симбиоз с натуральными стройматериалами. Природные теплоизоляторы превосходно соседствуют с древесиной, глиной, грунтовой засыпкой. При стабильном температурном режиме они не портятся от контакта с камнем.
  • Безопасность для проживающих. В крайне редких случаях натуральные материалы могут вызывать аллергическую реакцию.

Большинство природных теплоизоляторов по способу укладки относятся к засыпным разновидностям. Их свободно распределяют по перекрытию, периодически ворошат для просушивания и увеличения теплоизоляционных свойств. Для обслуживания устраивают дорожки из пары досок, уложенных на лаги.

В качестве натуральной теплоизоляции по сей день применяют:

  • Стружку и опилки. Их изобильное количество остается после строительства деревянного дома, пополнять запасы можно на лесопилках и в деревообрабатывающих мастерских. Засыпают слоем 15 – 30 см.
  • Солома. Заготовить можно в ближайшем фермерском хозяйстве, занимающемся выращиванием злаковых культур. Укладывается слоем в 25 см.
  • Мох. Великолепная, практически не гниющая теплоизоляция, применяемая как изнутри постройки, так и снаружи. Заложенные природой качества позволяют использовать мох десяток и более лет. Слой утепления может быть относительно небольшим, до 10 см.
  • Сухая листва, сено. Запастись подобной теплоизоляцией можно абсолютно бесплатно, но придется практически ежегодно менять из-за склонности к быстрому насыщению влагой. Использовать можно не только листву, но и хвою. Достаточно утеплять слоем до 20 см.
  • Морские водоросли. Не во всех регионах нашей страны можно свободно достать этот вариант утепления. Правда жители приморья располагают ими в достаточном объеме и могут менять каждый год. Мощность укладки до 20 см. К веским плюсам относят распространение полезных для людей летучих молекул йода.

Если в вашей местности есть заросший камышом водоем, это растение также послужит. Стебли его связывают между собой жгутом или металлической проволокой. Затем вязанками заполняют пространство между потолочными балками и лагами.

У вышеперечисленных видов натуральной теплоизоляции есть ряд весомых недостатков, не свойственных заводской продукции. Потому для повышения потребительских качеств засыпные натуральные утеплители требуется перед укладкой тщательно подготовить.

К недостаткам, которые стоит минимизировать перед использованием, вполне справедливо относят:

  • Возгораемость и способность прекрасно поддерживать горение. Обработка антипиренами эффективно борется с этим минусом. Вместо нее можно использовать глину или шлак, слоем которых закрывают сверху утепляющую засыпку.
  • Сокращение теплоизолирующей толщи. Теплоизоляционную натуральную закладку необходимо часто ворошить, чтобы избежать прессования, нужно просушивать, чтобы исключить намокание и связанное с ним уменьшение изоляционных свойств.
  • Несвязность. В ходе обслуживания утеплителя и устройства в пределах чердака сквозняков, необходимых для просушки, часть материала может банально выносить наружу. Значит, нужно постоянно пополнять запас. Этот недостаток можно побороть путем укладки тюками.
  • Склонность к гниению. Способность быстро и легко впитывать влагу может привести к загниванию, особенно, если пренебрегать регулярным обслуживанием. Как профилактическое средство подойдут антисептики, применяемые для обработки древесины.
  • Привлекательность для грызунов. В сухих и теплых закладках из соломы, мха, сена вольготно живется крысам и мышам, для отпугивания которых придется приобрести специализированные средства в СЭС.

Есть еще две популярных разновидности народной теплоизоляции, это почвенно-растительный слой и мятая глина. Они не горят и не привлекают мышей.

Им не страшна влага и выветривающие сквозняки. Но есть серьезный недостаток – немалый вес, из-за которого приходится усиливать перекрытие.

Почву – верхний слой грунта, обогащенный продуктами жизнедеятельности представителей флоры и фауны, для облегчения смешивают с любым из вышеперечисленных народных теплоизоляторов. Ее просто рассыпают по перекрытию, как керамзит.

Глину разводят в емкости с водой до консистенции сметаны, добавляют к ней сеченую солому или стружку и заливают на перекрытие слоем в 10 – 15 см. После отвердевания залитого состава трещины замазывают размягченной глиной.

Если по техническим причинам утепление со стороны холодного чердака невозможно, то теплоизоляционные системы устанавливают со стороны помещения, т.е. ставят на потолок. Этот вариант сложнее в реализации, но иногда он бывает единственно возможным.

При теплоизоляции перекрытия со стороны потолка используются:

  • Пенопласт. Панели неэкструдированного вспененного полистирола просто наклеивают на предварительно выровненный потолок. В зазоры между элементами вводят силиконовый герметик или монтажную пену, избыток которой следует сразу же удалить.
  • Экструдированный пенополистирол. Тоже наклеивают. Чаще всего используют Пеноплекс с монтажной кромкой, устраняющей вероятность появления мостиков холода. Толщину утепления можно точно рассчитать согласно климатическим данным местности и подобрать материал с соответствующими характеристиками.
  • Пробка. Самый простой вариант — листовая пробковая подложка, применяемая в качестве настила под теплые полы. Подойдут и наклеенные на потолок панели, но стоимость системы утепления в итоге выйдет гораздо дороже.

Наклеивать, удерживая материал навесу, конечно, значительно труднее и сложнее, чем засыпать сверху. Вдобавок, эти варианты неприменимы без внешней отделки. Их просто необходимо декорировать.

Маскировка системы потолочного утепления производится посредством установки каркасных конструкций: натяжных и реечных потолков. Для их монтажа по периметру комнаты устанавливается фиксирующий профиль, расположенный ниже приклеенного утеплителя минимум на 1-2 см.

Если планируется установка потолочных светильников и вытяжных вентиляционных каналов, то расстояние между плоскостью декоративного потолка и системой теплоизоляции увеличивается. В итоге может получиться излишне низкий, как бы «давящий» потолок, что негативно отражается на интерьерной картине и самочувствии владельцев дома.

К активно применяемым на практике вариантам относят также одно- и многоуровневые конструкции из гипсокартона. Жесткий ГВЛ-вариант в приоритете из-за того, что в случае намокания и отклеивания теплоизоляционный плиты он свободно удержит отделившуюся деталь.

В сфере устройства системы утепления изнутри помещения особняком стоят теплоизоляционные штукатурки. Материалы для их реализации разработали сравнительно недавно. Пионерами в их применении были прогрессивные отрасли промышленности: военно-космический комплекс, гражданское авиастроение.

В составе наносимого на потолок теплоизоляционного штукатурного материала есть мельчайшие керамические шарики, внутри которых содержится воздух. Он-то и является самым действующим изолятором.

Ценное преимущество теплоизоляционных штукатурок заключается в возможности нанести тончайший слой в 1 мм, эффективность которого будет равна эффективности пенопластовой плиты толщиной в 5 см. Минус – немалая стоимость и сложность нанесения, для осуществления которого требуется спецоборудование.

Видео #1. Исправление ошибок в устройстве теплоизоляции потолка, допущенных бывшим хозяином дома:

Демонстрация процесса утепления чердачного перекрытия минеральной ватой:

Использование эковаты в теплоизоляции потолочного перекрытия:

Грамотно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия обеспечит идеальную сохранность тепла, при этом создаст условия для беспрепятственного отвода бытовых испарений и конденсата за пределы кровельной конструкции.

Однако значение имеют не только технологически точно выполненные работы, но и верный подбор схемы утепления и материала для ее исполнения. Надеемся, что наша статья окажет вам действенную помощь в этом деле.

Утепление чердачного перекрытия своими руками пошагово

Через чердачные перекрытия может уходить до 60% тепла. Поэтому рано или поздно перед владельцами частного дома встает вопрос об их утеплении. Его можно производить как снизу (со стороны комнат), так и сверху (со стороны чердака).

Обычно предпочитают второй вариант, так как:

  1. Выполнение работ со стороны комнат сопряжено с трудностями.
  2. Утеплитель сохраняет тепло только со стороны потолка, а перекрытие остается холодным.
  3. Точка росы смещается внутрь перекрытия, что приводит к гниению балок из-за скапливающегося конденсата.

Поэтому будем рассматривать утепление перекрытия со стороны чердака с помощью керамзита, минеральной ваты и пенопласта. Все работы достаточно легко можно выполнить самостоятельно, без участия специалистов.

Перед началом работ проводятся подготовительные операции. Во-первых, если на перекрытии есть настил, его необходимо убрать. Далее, балки необходимо обработать антисептиком. После его высыхания, если отсутствует подшивка перекрытия, то к балкам прибиваются доски со стороны помещения. На этом подготовительный этап окончен.

Утепление минеральной ватой

Толщина слоя утеплителя зависит от средней зимней температуры, но не должна быть меньше 30 см. Так как в случае намокания минеральная вата теряет свои теплоизолирующие свойства, то для начала укладываем пароизоляционную мембрану. Ее полосы должны заходить друг на друга как минимум на 100 мм. Для надежности стыки можно проклеить скотчем.

Далее укладываем минеральную вату. Чтобы расположить ее поплотней между балок, нужно нарезать куски чуть больших размеров, чем необходимо. Укладку ваты нужно делать в несколько слоев в шахматном порядке, стараясь, чтобы швы не совпадали друг с другом. Так как утеплитель слеживается с течением времени, общая толщина должна быть на 15-20% больше рекомендованной.

Вдоль стен укладываем дополнительный слой минеральной ваты. Он должен быть шириной около 1 м и толщиной в половину основного слоя. Важно помнить, что утеплитель не должен контактировать с проводкой.

Во время работ нужно стараться не приминать минеральную вату, так как это ухудшает ее теплосберегающие свойства.

После того, как утеплитель уложен, натягиваем верхний слой гидроизоляции с диффузными мембранами. Фиксируем его с помощью скотча. И последнее, обустраиваем ревизионные ходы, то есть небольшие участки пола, с которых можно будет следить за состоянием утеплителя и чердака.

Утепление пенопластом

Утепление чердачного перекрытия пенопластом пройдет без серьезных осложнений. Все монтажные работы заключаются в нарезке плит по размеру. Ширина плиты должна быть на 0,5-1 см больше ширины лотка, в который ее будут укладывать. Это обеспечит тщательное прилегание.

После укладки запениваем все щели. Это не даст плитам смещаться в сторону и послужит дополнительным утеплением. После высыхания пены срезаем ее выступающие части и укладываем сверху в шахматном порядке второй слой плит.

Нужно стараться сделать так, чтобы стыки листов пенопласта не пересекались и не создавали мостики холода. Пароизоляция в данном случае не требуется из-за низкого поглощения влаги утеплителем. Сверху так же обустраиваются ревизионные ходы.

Утепление керамзитом

Сначала осматриваем плиту перекрытия и ищем, есть ли в ней трещины или щели. Если они есть, то их нужно заделать раствором или накрыть плотной бумагой. Далее, монтируем обрешетку и укладываем гидроизоляцию. В обрешетку насыпаем керамзит слоем не менее 25-30 см.

При этом нужно стараться использовать вперемешку гранулы разных размеров. Это поможет избежать пустот. Разравниваем керамзит граблями. Наконец, либо заливаем все цементной стяжкой, либо монтируем черновой пол или ревизионные ходы. Монтаж покрывающего материала поверх керамзита не нужен.

Как безопасно удалить изоляцию чердака

Мысль о выполнении Удаление изоляции чердака или Очистка чердака на собственном чердаке может быть пугающей! Большинство домовладельцев никогда не видели, как выглядит их чердак, не говоря уже о том, чтобы они проводили какое-либо значительное количество времени на своем темном, тесном чердаке над потолком. Начнем с основ.

Если вы не планируете, вы планируете потерпеть неудачу. — Бенджамин Франклин

Основы удаления изоляции чердака

Ваш чердак не предназначен для безопасного проживания, не зная, как передвигаться:
  • Прежде всего, вы должны ходить по балкам пола.Если вы наступите на гипсокартон внизу, велика вероятность, что ваша нога пройдет сквозь него, а, возможно, и вы сами вместе с ним.
  • Во-вторых, чердаки — это тесные места и с крышей над головой нужно быть осторожнее. Гвозди часто торчат сквозь крышу, и если ваша голова случайно наткнется на гвоздь или пересечение два на 4 (2 × 4), вы можете держать пари, что это оставит след.
  • Кроме того, ваш чердак обычно не слишком освещен и в нем очень темно. Фонарик или рабочий свет, который вы можете повесить, позаботятся о том, чтобы вы могли видеть все вокруг.
  • Наконец, после стольких лет пренебрежения вы можете ожидать, что ваш чердак будет грязным и пыльным. Приготовьтесь запачкать руки (то есть руки в перчатках), чтобы выполнить свою работу.

Я не подвел. Я только что нашел 10 000 способов, которые не работают. — Томас Эдисон

Основы удаления изоляции чердака

Удаление изоляции чердака и очистка чердака могут быть самостоятельным проектом для тех, кто хочет хорошенько подумать и подготовиться. Самый важный шаг — во-первых, защитить себя.
Контрольный список инструментов для снятия изоляции чердака:
  • Перчатки — перчатки с резиновым покрытием подойдут лучше всего
  • Маска — Как минимум вам понадобится маска с рейтингом 95 для работ по снятию изоляции чердака
  • Защита глаз — Убедитесь, что ваши глаза защищены покрытие Anti-Fog
  • Комбинезон с капюшоном — Комбинезон поможет защитить вашу кожу от раздражающей изоляции и загрязнений
  • Фонарик и / или фара — Фары являются свободными от рук и позволяют работать, освещая рабочее место

Теперь, когда мы Мы знаем, что нам следует ожидать при входе на чердак и какие предметы нам понадобятся для выполнения работы, мы можем изучить оборудование (необязательно) и процесс удаления изоляции с вашего чердака.Снятие утеплителя чердака — грязная работа, чем лучше вы подготовитесь с хорошо продуманным планом, тем больше шансов завершить этот тип проекта.

Какое оборудование и материалы необходимы для снятия изоляции чердака?

Несмотря на то, что тяжелое оборудование коммерческого класса не является необходимым, наличие надлежащего оборудования обеспечит тщательное удаление изоляции чердака.

Оборудование и материалы для снятия изоляции чердака, необходимые для вашего проекта, будут зависеть от типа удаляемой изоляции.У вас на чердаке будет один из двух видов утеплителя, а иногда и оба; Ваш чердак будет предварительно изолирован изоляцией из выдувной целлюлозы или изоляцией из стекловолокна. Утеплитель из выдувной целлюлозы обычно коричневого или серого цвета и представляет собой рыхлый материал, который разваливается, когда вы его поднимаете. Утеплитель из стекловолокна чаще всего бывает розового или желтого цвета, но также может быть белого или коричневого цвета, и он представляет собой толстый мат из материала толщиной от 4 до 12 дюймов шириной от 2 футов до 4 футов в длину.

Оборудование и материалы для снятия изоляции из выдувной целлюлозы:
  • Вакуум для снятия изоляции промышленного уровня мощностью 23 лошадиных силы (300 фунтов, опция)
    • Вакуумные шланги длиной 150 футов 4 ″ -10 ″
    • Металлические соединители для шлангов
    • Промышленные 6 футов x 4 фута, 100 кубических футов Вакуумные мешки (4-6 мешков, 350 фунтов заполнены старой, загрязненной изоляцией)
    • Контейнер для газа с бензином
  • Лестница от 6 футов до 10 футов
  • Грабли и совки (без коммерческого вакуума)
  • Промышленный пылесос с HEPA-фильтром (без использования промышленного вакуума)
  • Мешки для мусора, предназначенные для подрядчиков (без использования коммерческого вакуума)
  • Напольные и настенные покрытия
  • Лента для покрытий
  • Контейнер для мусора
Снятие изоляции из стекловолокна Оборудование и расходные материалы:
  • Вакуум для снятия изоляции промышленного уровня мощностью 23 лошадиных силы (300 фунтов, опция)
    • Вакуумные шланги длиной 150 футов, 4–10 дюймов
    • M Соединители для шлангов etal
    • Промышленные вакуумные мешки 6 футов x 4 фута, 100 кубических футов (4-6 мешков, 350 фунтов, заполненных старой, загрязненной изоляцией)
    • Контейнер для газа с бензином
  • Лестница 6 футов — 10 футов
  • Магазинный пылесос с фильтром HEPA (без использования промышленного вакуума)
  • Подрядчики Мешки для мусора класса 50 галлонов
  • Напольные и настенные покрытия
  • Лента для покрытий
  • Контейнер для мусора

Как удалить изоляцию чердака?

Вот где проявится ваше планирование и подготовка! Хорошо продуманный план и правильная подготовка благополучно приведут вас на чистый чердак.
Как сделать
Удалить выдувную целлюлозу Этапы изоляции:
  1. Поставьте оборудование и материалы в гараж, на подъездную дорожку или на лужайку
  2. Подготовьте рабочее место, свой дом.
    1. Расчистите путь от входной двери до чердака.
    2. Накройте стены и пол вдоль этого пути защитным материалом.
    3. Установите лестницу под чердаком.
  3. Установите коммерческий пылесос и проложите вакуумный шланг через дом на чердак.
  4. Поместите промышленный пылесос с фильтром HEPA, грабли, совки и мешки для мусора на чердаке (без промышленного пылесоса).
  5. Наденьте (наденьте) средства индивидуальной защиты.
  6. Запустите промышленный пылесос, потребуется помощник для контроля вакуума во время работы.
  7. Заберитесь на чердак, начните удаление.
  8. Используйте стандартный вакуумный шланг, чтобы удалить изоляцию и очистить чердак.
  9. Соберите изоляцию на совке с помощью граблей, поместите собранную изоляцию в мешок для отходов (без использования промышленного пылесоса).
  10. Используйте Shop-Vac для удаления остатков изоляции после сгребания и пропылесосьте чердачный пол (без использования промышленного пылесоса).
  11. ВАЖНО: Делайте перерыв каждые 15 минут или когда температура вашего тела поднимается до опасного уровня.
  12. Продолжайте до тех пор, пока не будет завершено полное удаление изоляции чердака и чистка чердака.
  13. Удалить мешки для мусора, заполненные изоляцией, с чердака и поместить в мусорный бак снаружи.
  14. Убрать с чердака пылесос, шланги, инструменты, оборудование и расходные материалы.
  15. Выйдите с чердака и снимите внутренние покрытия дома.
  16. Очистить инструменты, оборудование, материалы и рабочую площадку.
How to
Remove Fiberglass Batt Insulation Steps:
  1. Расставьте оборудование и материалы в гараже, на подъездной дорожке или на лужайке.
  2. Подготовьте рабочую площадку, свой дом.
    1. Расчистите путь от входной двери до чердака.
    2. Накройте стены и пол вдоль этого пути защитным материалом.
    3. Установите лестницу под чердаком.
  3. Установите коммерческий пылесос и проложите вакуумный шланг через дом на чердак.
  4. Поместите мешки для мусора на чердак.
  5. Поместите промышленный пылесос с НЕРА-фильтром на чердаке (без использования промышленного пылесоса).
  6. Наденьте (наденьте) средства индивидуальной защиты.
  7. Заберитесь на чердак, начните удаление.
  8. Сверните каждый кусок изоляции вручную, поместите собранную изоляцию в мешок для отходов.
  9. Запустите промышленный пылесос, потребуется помощник для контроля вакуума во время работы.
  10. Используйте стандартный вакуумный шланг для очистки чердачного этажа.
  11. Используйте Shop-Vac, чтобы пропылесосить чердак (без промышленного пылесоса).
  12. ВАЖНО: Делайте перерыв каждые 15 минут или когда температура вашего тела поднимается до опасного уровня.
  13. Продолжайте до тех пор, пока не будет завершено полное удаление изоляции чердака и чистка чердака.
  14. Удалить мешки для мусора, заполненные изоляцией, с чердака и поместить в мусорный бак снаружи.
  15. Убрать с чердака пылесос, шланги, инструменты, оборудование и расходные материалы.
  16. Выйдите с чердака и снимите внутренние покрытия дома.
  17. Очистить инструменты, оборудование, материалы и рабочую площадку.

Сколько времени занимает снятие изоляции чердака?

Для чердака площадью 1500 квадратных футов удаление изоляции чердака займет примерно 4-6 часов. Это основано на команде из 3 техников по уборке чердаков с надлежащим оборудованием и обучением. Для проекта «сделай сам» на чердаке площадью 1500 квадратных футов снятие изоляции может занять от 6 до 18 часов.Время очень сильно зависит от состояния чердака. Ваша доступность, ваша скорость в ограниченном пространстве, погода, тип и количество удаляемой изоляции, а также наличие мусора на чердаке могут повлиять на время, необходимое для удаления всей изоляции чердака. Хороший план позволит вам заняться чердаком небольшими участками. После того, как будет завершена небольшая часть чердака, вы можете решить, следует ли вам продолжить или прекратить работу в течение дня. Вам следует запланировать завершение проекта по снятию изоляции чердака в течение нескольких дней и, вполне возможно, в течение нескольких выходных, если ваши сроки завершения позволяют.

Сколько стоит снятие изоляции чердака?

Для чердака площадью 1500 квадратных футов удаление изоляции чердака будет стоить от 2000 до 3000 долларов. Принимая во внимание, что для проекта по удалению изоляции чердака своими руками стоимость может быть снижена до 1000-1500 долларов. Опять же, стоимость очень сильно зависит от условий чердака. Ваша доступность, ваша скорость в ограниченном пространстве, погода, тип и количество удаляемой изоляции, а также наличие мусора на чердаке могут повлиять на время, необходимое для удаления всей изоляции чердака.Независимо от того, нанимаете ли вы подрядчика по теплоизоляции или выполняете демонтаж изоляции чердака самостоятельно, расходы можно значительно снизить с помощью обширных исследований и планирования.

Что делать после снятия изоляции чердака?

Теперь, когда ваш проект по снятию изоляции чердака завершен, есть много возможностей для ремонта и модернизации. Многие подрядчики, не занимающиеся изоляцией, предпочитают и могут даже отказаться работать на чердаке до того, как сначала удалите всю изоляцию чердака. В некоторых случаях подрядчики предпочитают, в других случаях изоляция не позволяет подрядчику выполнять свои задачи вообще или безопасно.Теперь, когда чердак чистый и не имеет теплоизоляции, у вас есть широкий доступ к чердачному полу, карнизу, электропроводке и арматуре, сантехнике и оборудованию HVAC.

Проекты для завершения после снятия изоляции чердака:

Позвоните нам сегодня для бесплатного осмотра дома 866-300-3258

Everguard Home Insulation | Everguard Insulation

О компании Everguard Home Insulation

Everguard Insulation является семейным предприятием с 1959 года. Сегодня, 60 лет и три поколения спустя, мы гордимся своим вкладом в общество, экономику и окружающую среду.Мы помогаем людям сэкономить на счетах за коммунальные услуги, одновременно создавая более комфортный дом как летом, так и зимой. Мы также гордимся тем, что помогаем окружающей среде и вносим свой вклад в сохранение энергии и превращение нашей планеты в более зеленое место для будущих поколений.

Everguard имеет лицензию, является залогом и полностью застрахован. У нас нет абсолютно никаких претензий к Better Business Bureau, Лиге домовладельцев Калифорнии или Совету по лицензированию подрядчиков. Мы также занимаем первые места по количеству частных услуг.Вы можете заметить номер нашей лицензии # 224328. Мы были рядом и очень гордимся своими выдающимися достижениями. Оказываем первоклассный сервис по гарантированно низким ценам!

Мы специализируемся на теплоизоляции существующих домов, также называемой модернизацией. Наш опыт и оборудование позволяют нам выполнять сложные и нестандартные установки. Мы гордимся своими инновационными методами и чувствуем, что предлагаем больше опыта, чем любая другая компания. Кроме того, мы не занимаемся окнами, кровлей, сайдингом и прочими товарами, а только изоляцией!

Наш успех основан на удовлетворении потребностей клиентов: конкурентоспособных ценах, отличных продуктах и ​​отличном обслуживании.На все наши работы мы даем пожизненную гарантию. Кроме того, у вас дома будет работать член семьи или партнер по бизнесу, мы не привлекаем субподрядчиков и не пользуемся услугами парней из-за угла. Мы отвечаем на наши телефоны, перезваниваем, приходим вовремя и следим за тем, чтобы наша работа выполнялась правильно. В то время как у других компаний могут быть владельцы полей для гольфа, оборотные продавцы без практического опыта, которые работают за счет комиссионных, и рабочие, которые посещают нашу страну на временной основе, мы так не работаем … и это так. именно поэтому мы самые популярные.

Изоляция дает несколько преимуществ. Помимо экономии на счетах за электроэнергию и создания более комфортного дома, вы также вносите значительный вклад в защиту окружающей среды. Хорошо изолированный дом означает меньше сжигаемого природного газа, меньше сжигаемого угля, меньше используемого урана и на 2000 фунтов меньше выбросов в окружающую среду каждый год! Деньги, которые вы экономите на своих счетах, становятся доходом, который вы можете потратить в другом месте, и, таким образом, помогают нашей экономике. Изоляция, особенно целлюлоза, также помогает нам в переработке отходов.Мы все выигрываем. Независимо от того, пользуетесь ли вы услугами нашей компании или другой, пожалуйста, изолируйте свой дом, это одно из лучших вложений, которые вы когда-либо сделаете. Спасибо, что нашли время, чтобы прочитать это.

Мы работаем в трех городах: Лос-Анджелес, Ориндж и округ Вентура. Мы предлагаем услуги на севере, например, в Санта-Барбаре и Санта-Кларите, на востоке в направлении Diamond Bar и на юге в направлении Коста-Меса.

Утепляем чердаки и стены существующих домов. Чердаки утепляют путем выдувания или прикатывания утеплителя на чердак.После того, как чердак будет должным образом утеплен, в вашем доме будет прохладнее летом и теплее зимой. Чердак — это самая важная область, которую необходимо утеплить, она обычно окупается примерно за год и существенно влияет на комфорт вашего дома. Мансарду можно установить примерно за 2 часа, процесс очень чистый и тихий.

На все наши работы мы даем пожизненную гарантию! Утеплитель гарантированно останется негорючим, нетоксичным и безопасным для вашего здоровья.Гарантия предоставляется производителем материала. Everguard Insulation также гарантирует, что изоляция должным образом установлена ​​на всем чердаке и (с целлюлозой) изоляция не будет оседать, уплотняться или терять свои изоляционные свойства.

908
Артезия
Колокол
  • Колокол Гарденс
    9025 9025 9025 9025 9026 Беллфлауэр 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025
    Cerritos ,
    Торговый город
  • 4
  • Дауни

    9025 9025 9025 9025 Haiaiian Park
    Ла Мирада
    Лейквуд
    Лонг-Бич
    Norwalk
    Paramount
    Пико Ривера
    Южные ворота
    Вернон

    Whittier
    Bell
  • Bell Gardens
  • Bellflower
    9025 9025 9025 9025
    Belmont Shore
    г. Коммерция
  • 4
  • Дауни

    Гавайские сады
    Хантингтон Парк

    Норт-Хиллс

    9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9138 9322 9138 9328 9138 9322 9138 9025 9025 9025 9025 9025 5 City 9025 8 Sunland 9162 9025 9025 9025 9025 9162 9025 9140 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 914
    9025 9025 9025 9025 902 902 58 Вернон Анхелес Анхелес
  • 9 0262
    9025 9025 M
    Лонг-Бич
    Paramount
    Пико Ривера
    Санта-Фе-Спрингс

    Бойл-Хайтс
  • Игл-Рок
  • Восточный Лос-Анджелес
    Парк
  • Хайленд-Парк

    Голливуд

    Линкольн Хайтс 9002 9002
    Мид-Сити
  • Пико-Юнион
    Санфорд
    Sanford Сильверлейк
  • Уэстлейк

    92615 92646 92647 9262560 9269 92615 92646 92647 92625609 92625 9262 92619 92620 92623 92650 926 97 92709 92710

    Вест 92887
    Анахайм 92801 92802 92803 92804 92805 92806 92807 92808 92809 92812 92814 92815 92816 92817 92825 92812 92814 92815 92816 92817 92825 92812 92814 92815 92816 92817 92825 92812 92814 92815 92816 92817 92825 928259 9026 92825 92825 9282
    Коста-Меса 92626 92627 92628
    Кипарис 92609 92610 92630 92676
    92630 92676
    9258 9258 9258 9258 9258 9258 9258 9258 9258 92836 92837 92838
    Садовая роща 92840 92841 92842 92843 92844 92845 92846
    Хантингтон-Бич
    Ла Хабра
    Ла Пальма 92609 92630
    Лос-Аламитос 92625 9265259 9262 92625 9265259 9262 92625 926525 9262 92859 92861 92862 92863 92864 92865 92866 92867 92868 92869
    Плаценция 92870 92871
    Санта-Ана 92701 92702 92703 92704 927025 9279 9279 9279 9279 9279 927259 927259 927259 927259
    Стэнтон 92678 92679
    Тастин 92780 92781 92782
    Вилла Парк 92861 92867

    92867
    9025 7 9130 9130 9130 9130 9130 9130 90 262 9014 9014 9025 9014
    Фонтана

    Монклер

    Онтарио

    Rancho Cucamonga
  • 91 739
  • Риалто

    Сан-Бернардино Сан-Бернардино 92401 92403 92404 92405 92407 92408 92410 92407 92408 92410 92411 92415 92418
    Нагорье 925425 925425 9178 Арлета
    Бербанк
    Калабасас
    Каньон Кантри
    Кастаик
    Чатсворт
    Гранада Хиллз
    Ла Канада Флинтридж
    9102 Холмы
    Монтроуз
    Ньюхолл
    Норт-Хиллз 9
    Северный мост
    Pacoima
    Резеда
    Сан-Фернандо
    Санта-Кларита 9138 9138 9138
    Saugus
    Sepulveda
    Sherman Oaks
    Sylmar
    Tarzana
    Toluca Lake

    Валенсия
    Вэлли-Виллидж

    Van Nuys
  • 7
  • Van Nuys
    Вест-Хиллз
    Виннетка
    Вудленд Хиллз

    9017 9017 9169 9259 9259 9259 9259 9258 Клермонт

    1

    0 9025 9025 9172 9172 ights 9025 9025 9259 9025 9025 9259 9025 Марино 90 262
    Альтадена
    Аркадия
    Азуса
    Болдуин Парк
  • Ковина

    Дуарте
    Эль Монте
    Ирвиндейл
    Ла Пуэнте


    Ла Верн
    Монтерей Парк

    Пасадена
    7
    91 9118 9118 9118 9118 Pomona

    Rosemead

    Rowland Heights
    San Andreas
    Сьерра-Мадре
    Саут-Эль-Монте
  • Саут-Пасадена
    9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025

    Вест Ковина

    Монте
    Карпинтерия 93013
    Голета 93010 93111 93111 93117 93199
    Санта-Барбара 93101 93103 93105 93106 93108 93109 93110 93111 93117 93199
    9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025

    9025 9025 9025
    Карсон
    Харбор-Сити
    Хоторн

    Хермоса-Бич

    Манхатта n Пляж
    Палос Вердес Эстейтс
    Палос Вердес Полуостров
    Редондо Бич Редондо-Бич
    Сан-Педро
    Торренс
    Baldwin Hills 9022
    Baldwin Hills 9025
    Crenshaw
  • Inglewood
    9025 9025 9025 9025
    9025 93 010 93011 93012 93066
    Filmore 93015
    Moorpark 93020 930251
    Newbury Park
    Окснард 93030 93031 93032 93033 93034 93035 93036
    Санта-Паула 93060
    Сими-Вэлли 93062 93063 93064 93065 930259 9307 9309 9305 9305 9302 9309 9307 9309 9305 9302 9302 930 9309 9305 9302 9302 9309 9309 9302 9302 9309 9309 9305 9302 9302 9309 9309 9305 9302 930 930
    Вентура 93001 93002 93003 93004 93005 93006 93007 93009
    Вестлейк Вилладж
    902
  • 9025 7 90 262
    Брентвуд
    Сенчури-Сити
  • Калвер-Сити

    Фэйрфакс 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 Malib Виста
    Марина Дель Рей
    Пасифик Палисейдс
    Плайя Дель Рей
    Санта-Клаус
    Санта-Клаус
    Венеция
    Западный Голливуд
  • 9025 9 Вест-Анхелес
  • Как навсегда отремонтировать сквозняк (и почему он вообще такой сквозняк)

    В вашем доме такой сквозняк, что он похож на старый замок с привидениями? У этой большой проблемы есть несколько «маленьких» причин.

    У вас есть один из тех домов, в котором всего не будет тепла ? Многие американцы так и поступают. Во многих домах в США, особенно в старых, сквозняки и коридоры — это просто часть повседневной жизни, с которой люди решают иметь дело. Это настолько распространенная проблема, что многие домовладельцы думают, что решить ее невозможно.

    Но они ошибаются. Сквозняк можно остановить. И очень возможно отремонтировать сквозняк навсегда — да, навсегда. Вам просто нужен информированный план и профессиональная помощь.

    Мы можем помочь вам в обоих случаях, но в этой статье мы рассмотрим первую часть: план ремонта вашего сквозняков. Мы расскажем, почему в доме сквозняки, а также расскажем о трех эффективных шагах по устранению сквозняков. Давайте нырнем.

    Почему в моем доме сквозняк?

    Во-первых, давайте рассмотрим причину, по которой в вашем доме возникает сквозняк, или, что еще важнее, то, что не является причиной появления сквозняков .

    Многие люди думают, что их окна виноваты в том, что в их доме циркулирует холодный воздух, или что в этом виновата старая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Оба эти предположения понятны; Старые окна и старые системы центрального отопления, безусловно, могут быть одной из причин того, что в вашем доме холодно. Если вы думаете о замене вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, ознакомьтесь с нашим подробным и подробным руководством по типам домашних систем отопления. (Спойлер: Тепловые насосы самые лучшие.)

    Однако правда в том, что окна обычно являются лишь очень небольшой частью проблемы.(Вам нужны новые окна? Скорее всего, нет.) Настоящая проблема? Тепло в вашем доме, вероятно, уходит через крышу.

    Да, крыша. Давайте разберемся, как это происходит (потом мы расскажем, как это исправить).

    Сквозняк бывает — так в ваш дом засасывается холодный воздух

    Всем известно, что поднимается жар. А когда в доме поднимается тепло, оно собирается на верхних этажах и на чердаке, а более прохладный воздух имеет тенденцию оседать на нижних этажах. (Вот почему у вас в подвале летом прохладно, а на втором этаже — сауна, и почему зимой на втором этаже обычно теплее, чем на первом.)

    Так как горячий воздух будет подниматься, пока не остановится, он попытается выйти через верх здания. Во многих домах это удается. А когда этот горячий воздух выходит через крышу, в доме остается вакуум. Затем этот вакуум заполняется более холодным воздухом, который принудительно втягивается извне, в основном через фундамент дома. (Если у вас такие холодные полы, что зимой вам все время нужны тапочки, большая причина тому — просачивание холодного воздуха через фундамент.)

    По сути, в вашем доме происходит гигантский цикл вакуумирования.Вот визуальное объяснение того, как это работает:

    Горячий воздух выходит через чердак

    Каждое маленькое отверстие в вашем доме, особенно на чердаке, дает возможность нагретому воздуху подниматься и выходить из дома.

    В комнатах под чердаком становится жарко

    Зимой, когда горячий воздух поднимается на второй этаж, наверху становится теплее, чем на этажах ниже. Летом горячий воздух, скопившийся на чердаке, излучается на второй этаж, создавая ощущение наверху, как в сауне.

    Холодный воздух всасывается через фундамент

    При повышении температуры создается разрежение под давлением, которое всасывает холодный воздух из трещин и щелей в фундаменте. На каждую единицу нагретого воздуха, выходящего из дома, втягивается новая единица наружного (холодного!) Воздуха.

    И вот он — эффект гигантского вакуума, который заставляет ваш дом чувствовать себя холодным и сквозняком.

    Вы действительно можете почувствовать этот эффект. В следующий холодный безветренный день попробуйте помахать рукой вокруг дверей, стен и окна, пока не почувствуете прилив прохлады.Чувствуете, как поступает постоянный поток холодного воздуха? Его не проталкивают извне; вместо этого засасывает за счет вакуума, создаваемого выходом теплого воздуха.

    Важно отметить, что циркуляция воздуха — это не плохо; любая здоровая домашняя среда включает в себя какое-либо движение воздуха, и вы не хотите полностью изолировать дом. (Узнайте больше о воздушном уплотнении и здоровом воздушном потоке здесь.) Проблема в том, что в вашем доме, вероятно, циркулирует воздух в 3-4 раза больше необходимого, что очень затрудняет эффективное управление температурой даже самой лучшей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    В любом случае, говоря о вакуумном циклировании, возникает еще несколько вопросов: как возникает вакуумный эффект? Почему вообще весь этот горячий воздух может выходить через крышу? Разве ваши потолки не должны задерживать его?

    Да, в вашем доме должен оставаться теплый воздух, но, вероятно, это не так. (Читайте дальше.)

    Дома дырявые — и не только старые дома с сквозняками

    Большинство домов просто не герметичны. Вместо этого они заполнены маленькими щелями, трещинами и дырочками.И эти щели есть везде — в фундаменте, в стенах, на чердаке, в дымоходе, у входа на чердак, в встроенных осветительных приборах, в отверстиях для проводки и водопровода. Этот список можно продолжить.

    Все эти отверстия в доме — многие настолько малы, что их едва можно увидеть — создают пути для прохождения воздуха. И когда вы складываете их все, получается, что в вашем доме настежь распахнуто окно. 24 часа в сутки, 365 дней в году. Это большое дело — гораздо большее дело, чем старые окна.

    Как починить сквозняк за 3 шага

    Итак, что делать? Как можно решить целый ряд мелких проблем, которые в сумме составляют большую проблему сквозняков?

    Да, вы можете заменить окна. Но если вы не устраните все крошечные щели в своем доме (и на недостаточно изолированном чердаке), это не решит реальной проблемы. То же самое касается ремонта протекающих окон и дверей. Дело в том, что все эти более мелкие факторы являются частью гораздо более широкой экосистемы проблем, и вам нужно будет рассмотреть всю картину, если вы хотите решить проблему.

    Как решить эту проблему? Мы нашли лучшее решение — сочетание стратегической изоляции, воздухонепроницаемости и вентиляции. В совокупности эти улучшения помогают стабилизировать поток воздуха в вашем доме, устранить эффект «гигантского вакуума» и, что наиболее важно, навсегда избавиться от сквозняков.

    Вот что должно произойти — три основных шага, которые помогут решить вашу проблему. (И, к вашему сведению, вы, возможно, сможете выполнить всю эту работу профессионалами без предоплаты.)

    Шаг 1. Герметизируйте чердак (и весь дом)

    Не позволяйте лишнему воздуху выходить через чердак, заткнув пеной все маленькие дырочки и трещины в чердаке.

    Герметизация чердака помогает предотвратить сквозняки, так как теплый воздух намного труднее выходит через верхнюю часть дома.

    Воздушное уплотнение — это процесс поиска и закрытия всех щелей, щелей и щелей в вашем доме. Это кропотливая и методичная работа, и важно найти для нее подходящего профессионала, но она может кардинально изменить то, как вы чувствуете себя в доме.

    Узнайте больше о воздушном уплотнении здесь. Или узнайте, как вы можете работать с Sealed, чтобы полностью герметизировать ваш дом.

    Шаг 2. Утеплите чердак

    Увеличьте тепловую ценность изоляции до R49 (около 15 дюймов изоляции) в соответствии со стандартами Министерства энергетики США.

    Следующим важным шагом является надлежащая изоляция чердака (поскольку велика вероятность того, что чердак недостаточно изолирован или не изолирован вообще). Для большинства домов и ситуаций вам необходимо довести тепловую ценность вашей изоляции до R-49 или выше, или около 15 дюймов изоляции.*

    Что такое R-ценность? Отличный вопрос. Коэффициент R вашей изоляции является мерой того, насколько она эффективна при прекращении теплопередачи. Чем выше значение R, тем больше барьера будет обеспечивать ваша изоляция и тем лучше она будет препятствовать выходу тепла через крышу. И это именно то, что вам нужно сделать, если вы хотите прекратить сквозняки.

    Вопросы об изоляции или R-значении? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по утеплению чердака.

    Шаг 3. Герметизируйте и изолируйте фундамент

    Используйте двухкомпонентный пенопласт или пенопласт + герметик для герметизации и изоляции деревянной панели (называемой краевой балкой) там, где фундамент соответствует конструкции дома.

    Наконец, пришло время обратиться к месту, куда проникает большая часть холодного воздуха, — к вашему фундаменту.Для этого наши профессионалы обычно используют двухкомпонентный пенопласт (или пенопласт плюс герметик) для герметизации и изоляции деревянных панелей в местах, где фундамент соответствует структуре дома.

    Вы заметите, что мы сказали «профессионалы». Правильная герметизация фундамента (или любой части вашего дома на самом деле) — тяжелая и грязная работа, требующая детального понимания того, как воздух проникает внутрь здания, а затем проходит через него. Это плохой самодельный проект.

    Для достижения наилучших результатов — и реального решения вашей проблемы с тягой — обратитесь к квалифицированным, обученным специалистам по продажам воздуха.(Об этом мы и поговорим.)

    Как избавиться от тратты, не опустошая банковский счет

    Избавиться от сквозняков несложно, но непросто. Это требует упорного труда и специальных знаний, поэтому вам нужно будет нанять профессионалов и составить план игры.

    Хорошая новость заключается в том, что создание невероятно комфортных домов из непрочных домов — это наша задача. Мы знаем, как отремонтировать ваш дом, мы знаем, что это делают нужные люди, и мы можем выполнить проект с минимумом хлопот для вас.А с планом Sealed Comfort Plan вы можете выполнить эту работу без предоплаты (или за очень небольшую) — вы будете платить за нее по мере продвижения по ставке, основанной на вашей экономии энергии.

    Мы тоже делаем свою работу на 100%. Если вы не экономите деньги, вам не придется платить.

    Звучит интересно? Позвоните нам по телефону 914-826-8873, чтобы поговорить о вашем доме. Мы сообщим вам, сможем ли мы помочь (а если не сможем, мы будем рады дать вам совет или подсказку в другом месте).

    Как удалить изоляцию батта

    Осматривали ли вы в последнее время изолированные участки своего дома?

    Тем, кто живет в старых домах, вы можете подумать о том, чтобы осмотреть свой чердак или подполье или нанять для этого профессионала.Изоляция может прослужить недолго, а через несколько десятилетий она может изнашиваться, порваться или даже загрязняться. Удаление старой изоляции — лучший способ начать все заново и улучшить температуру и качество воздуха в доме.

    а как это работает?

    Некоторые люди предпочитают самостоятельно снимать старую изоляцию чердаков, но это может быть трудный процесс, который может представлять угрозу безопасности для неподготовленных. Для получения дополнительной информации о том, как профессионал выполнит эту работу, прочтите все, что вам нужно знать о том, как удалить изоляцию войлока.

    Что такое утеплитель Batt?

    В зависимости от типа изоляционного материала, который у вас есть, процесс удаления будет немного отличаться.

    Самая распространенная форма изоляции — это изоляция из стекловолокна. Изоляция войлока обычно изготавливается из стекловолокна или минеральной ваты. Этот материал нарезается на полосы, которые идеально подходят между планками и досками в стандартных домах, особенно в стенах и чердаках.

    Баттовая изоляция отличается от выдувной изоляции, поскольку она устанавливается по частям.Для выдувания изоляции обычно требуется промышленный шланг для распыления материала на более деформированные участки. Та же самая логика применяется к каждому типу процесса снятия изоляции.

    Как снимается изоляция батта?

    Профессиональное снятие изоляционного войлока обычно требует трех шагов:

    • Подготовка — Обязательно подготовьте чердак перед снятием изоляции. Вся мебель и личные вещи должны храниться в другом месте до завершения процесса.Укладка пластиковой пленки внутри и вокруг области — еще один шаг, который сохранит ваш дом в безопасности и чистоте, удаляя изоляцию.
    • Удаление вручную — Следующий шаг — очень важная и трудная рабочая задача, заключающаяся в удалении изоляционного материала войлока путем скручивания каждой отдельной детали вручную. Затем одеяла вывозят из дома в безопасную утилизацию или мешки для мусора.
    • Вакуум — Наконец, вакуум используется для удаления любого мусора, который был разбросан во время процесса удаления.Этот шаг необходимо выполнить тщательно, чтобы гарантировать, что остатки материалов не загрязняют или не ставят под угрозу новую изоляцию после ее установки.

    После снятия необходимо как можно скорее установить новую изоляцию. Без надлежащей изоляции вы рискуете подвергнуться воздействию экстремальных температур, сквозняков и более высоких счетов за коммунальные услуги в своем доме.

    Почему вам следует нанять профессионала для снятия изоляции?

    Несмотря на то, что можно удалить изоляцию войлока самостоятельно, есть преимущества, которые дает найм профессионала для выполнения этой работы.Удаление изоляции может быть трудным процессом, и если вы сделаете это самостоятельно, то это создаст несколько рисков:

    • Загрязнение — старая существующая изоляция может быть загрязнена плесенью или грибком, если влага попала в зону. Безопасная утилизация этого загрязненного материала может быть сложной задачей без надлежащего оборудования. Если вы заметили обесцвечивание на поверхности изоляционного материала, лучше обратиться к профессионалу, чтобы он удалил его, чтобы вы не рисковали вдохнуть что-нибудь опасное.
    • Вредители — Еще одна опасность для здоровья при удалении старой изоляции — это вредители. Грызуны часто заимствуют изоляцию старых домов, и бороться с ними в последнее время не следует, поскольку это может быстро превратиться в заражение грызунами. Кроме того, эти паразиты потенциально могут распространить болезнь на вас и вашу семью. Профессиональная компания по удалению отходов будет иметь надлежащие материалы для защиты от грызунов, чтобы обеззаразить пространство и предотвратить любые заражения в будущем.
    • Риск падения — Многие чердаки не имеют надлежащей опоры, необходимой для свободного передвижения.Если вы решите удалить изоляцию самостоятельно, вы рискуете упасть через щели и получить травму. Команда профессионалов сможет создать безопасное рабочее место и избежать несчастных случаев на работе.

    Удаление собственного изоляционного войлока сопряжено со многими рисками. Если вы нанимаете профессионалов для установки новой изоляции, возможно, лучше всего будет выбрать услуги по демонтажу, так как это обеспечит правильное и безопасное выполнение работы.

    Удаление

    Professional также будет лучшим выбором, когда дело доходит до загрязнения, с которым может быть трудно справиться без надлежащего ноу-хау.

    Доверьте снятие изоляции профессионалам при строительстве чердака

    Если есть что-то, что мы знаем здесь, в Attic Construction, так это снятие изоляции чердака.

    Наша команда обучена демонтажу, установке и даже дезактивации утепленных чердаков и подполья. Мы обслуживаем районы Сан-Диего и округа Ориндж, наши услуги высоко оценены, тщательны и всегда профессиональны. Если вы ищете простую очистку чердака или полную перезагрузку всей вашей теплоизоляции, Attic Construction может выполнить вашу работу.

    Не ждите больше, чтобы избавиться от изношенной изоляции. Закажите услугу по снятию и установке изоляции сегодня с профессиональной командой по изоляции — ваш чердак будет вам благодарен!

    Источники:

    1. Строительство мансарды. Снятие изоляции. https://atticconstruction.com/locations/oc/insulation-removal/
    2. Devere Insulation. Что такое утеплитель Batt? https://devereinsulation.com/what-is-batt-insulation/
    3. Домашние руководства. Как удалить изоляцию чердака. https://homeguides.sfgate.com/remove-attic-insulation-38074.html

    Нужна помощь? Свяжитесь с нами сегодня


    ЗАПРОСИТЬ НАЗНАЧЕНИЕ

    Отличная работа! Наш чердак из отвратительного превратился в первозданный. Они вежливы, профессиональны и убирают за собой.

    — Карен Л. Санти, Калифорния

    Эндрю был очень информативным и полезным на протяжении всего процесса.Отличное общение и его команда проделали большую работу. Он пришел в воскресенье, и работа была сделана и закончена ко вторнику. Настоятельно рекомендую всем, кто ищет разумные цены и отличный сервис.

    — Джоуи Э. Сан-Диего, Калифорния

    Установка изоляции чердака — InterNACHI®

    Ника Громико, CMI® и Барри Фаулера

    Согласно программе EnergyStar ™, расходы на отопление и охлаждение можно сократить до 20% в год за счет надлежащей герметизации и изоляции дома.Изоляция чердака должна быть главным приоритетом для предотвращения потерь тепла, потому что по мере повышения температуры критическое количество тепла, теряемого из жилых помещений дома, происходит через недостроенный чердак. В летние месяцы тепло на чердаке может снизить способность дома сохранять прохладу, вынуждая жильцов еще больше увеличивать нагрузку на систему охлаждения дома.

    Цель должна заключаться в том, чтобы изолировать жилое пространство дома, при этом температура крыши должна оставаться такой же, как и снаружи. Это предотвращает попадание холодного наружного воздуха через чердак в жилую зону дома.Для этого должна быть установлена ​​соответствующая система вентиляции, позволяющая вентилировать крышу, позволяя потоку воздуха входить через вентиляционные отверстия в потолке и выходить через вентиляционные отверстия конька, фронтальные или жалюзийные вентиляционные отверстия.

    Если в настоящее время на чердаке есть пол, необходимо будет подтянуть куски пола, чтобы установить изоляцию. В этом случае будет проще использовать воздуходувку и рыхлый утеплитель, чтобы эффективно заполнить промежутки между балками. Если вы решите использовать вдуваемую изоляцию, вы обычно можете бесплатно использовать воздуходувку, купив определенное количество изоляции.

    При установке стекловолоконной изоляции обязательно используйте средства индивидуальной защиты, включая головной убор, перчатки и маску для лица, поскольку случайный стекловолоконный материал может вдыхаться и вызывать раздражение легких, глаз и открытых участков кожи.

    Перед тем, как вы начнете устанавливать изоляцию, необходимо выполнить некоторые важные приготовления, чтобы убедиться, что изоляция нанесена должным образом, чтобы предотвратить опасности и добиться максимальной эффективности.

    Шаг 1: Установите перегородки на крышу

    Для обеспечения свободного потока наружного воздуха рекомендуется устанавливать перегородки из полистирола или пластика на крышу в местах стыковки балок со стропилами.Их можно прикрепить скобами.

    Шаг 2: Установите перегородки вокруг электрических приборов

    Затем поместите перегородки вокруг любых электрических приборов (фонарей, розеток и т. Д.), Так как они могут нагреваться во время использования. Удерживайте перегородки на месте, сделав поперечные сечения стропилами 2×4, размещенными на расстоянии 3 дюйма вокруг приспособления. Обрежьте полистироловую доску, чтобы она соответствовала приспособлению и внутри только что созданного деревянного квадрата.

    Шаг 3. Установите пароизоляцию

    Если вы устанавливаете изоляцию с пароизоляцией, убедитесь, что она обращена внутрь дома. Еще один вариант пароизоляции — взять листы пластика и уложить их между балками потолка. Затем с помощью степлера прикрепите их к боковым сторонам балок.

    Шаг 4: Нанесите изоляцию

    Начните с отрезания длинных полос стекловолокна по размеру и уложите их между балками.Не сгибайте и не сжимайте материал; это снизит изолирующий эффект.

    Если вы не планируете укладывать чердак, второй слой утеплителя можно уложить под углом 90º к первому. Не кладите второй барьер для влаги, так как влага может попасть между двумя слоями. Этот второй слой изоляции облегчит получение рекомендованного значения R. В более холодном климате для адекватной теплоизоляции чердака рекомендуется значение R 49. В более теплом климате рекомендуется значение R 30.Изоляция из стекловолокна имеет R-значение примерно 3 на дюйм толщины; Целлюлоза имеет R-ценность примерно 4 на дюйм, но она не сохраняет R-ценность так же, как стекловолокно.

    Если есть чердак, будет проще использовать воздуходувку, чтобы вставить целлюлозную изоляцию в пространство. Лучший способ добиться этого — тщательно выбрать части пола и удалить их таким образом, чтобы у вас был доступ ко всем пространствам между балками. Проложите шланг нагнетателя на чердак.Для управления воздуходувкой может потребоваться помощник. Вдуйте изоляцию в промежутки между балками, стараясь не задеть изоляцию вблизи электрических приборов. Замените все снятые части пола.

    Сыпучая изоляция из стекловолокна или целлюлозы также является хорошим вариантом в тех случаях, когда нет чердачного этажа. В таких обстоятельствах вам не понадобится воздуходувка, и вы можете просто поместить изоляцию между балками вручную. Вы также можете выровнять разброс с помощью зубчатого выравнивателя.

    При осмотре чердака обеспечение свободного потока наружного воздуха от потолочных панелей к вентиляционным отверстиям на крыше является ключевым моментом в хорошо функционирующей системе изоляции. Отсутствие адекватной вентиляции на утепленных чердаках — частый дефект. При осмотре чердака загляните за перегородки, чтобы увидеть, нет ли неуместной изоляции, препятствующей естественному потоку воздуха, и проверьте вентиляционные отверстия в крыше, чтобы убедиться, что наружный воздух выходит правильно. Проверьте наличие гидроизоляции под изоляцией.Также ищите места уплотнения утеплителя; его, возможно, придется распушить. В случае неплотной изоляции проверьте, нет ли тонких участков, которые могут нуждаться в дозаправке. Наконец, поищите грязные места в изоляции, где поступающий воздух пропускает пыль в материал.


    Изоляция | Министерство энергетики

    Сопротивление изоляционного материала теплопроводному потоку измеряется или оценивается с точки зрения его теплового сопротивления или R-значения — чем выше R-значение, тем выше изоляционная эффективность.Значение R зависит от типа изоляции, ее толщины и плотности. Коэффициент R большинства изоляционных материалов также зависит от температуры, старения и накопления влаги. При расчете R-значения многослойной установки сложите R-значения отдельных слоев.

    Установка большего количества теплоизоляции в вашем доме увеличивает R-значение и сопротивление тепловому потоку. Как правило, увеличение толщины изоляции пропорционально увеличивает значение R. Однако по мере увеличения установленной толщины для неплотного утеплителя осевшая плотность продукта увеличивается из-за сжатия утеплителя под действием собственного веса.Из-за этого сжатия R-значение неплотной изоляции не изменяется пропорционально толщине. Чтобы определить, сколько изоляции вам нужно для вашего климата, проконсультируйтесь с местным подрядчиком по изоляции.

    Эффективность сопротивления изоляционного материала тепловому потоку также зависит от того, как и где установлена ​​изоляция. Например, сжатая изоляция не будет обеспечивать свое полное номинальное значение R. Общее значение R стены или потолка будет несколько отличаться от значения R самой изоляции, потому что тепло легче проходит через стойки, балки и другие строительные материалы в явлении, известном как тепловые мосты.Кроме того, изоляция, заполняющая полости здания, снижает воздушный поток или утечку и экономит энергию.

    В отличие от традиционных изоляционных материалов, излучающие барьеры представляют собой материалы с высокой отражающей способностью, которые повторно излучают лучистое тепло, а не поглощают его, что снижает охлаждающую нагрузку. Таким образом, лучистый барьер не имеет собственного значения R.

    Несмотря на то, что можно рассчитать R-значение для конкретного излучающего барьера или отражающей теплоизоляции, эффективность этих систем заключается в их способности уменьшать приток тепла за счет отражения тепла от жилого помещения.

    Количество необходимой изоляции или коэффициент сопротивления теплопередаче зависит от вашего климата, типа системы отопления и охлаждения и той части дома, которую вы планируете утеплить. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей информацией о том, как добавить теплоизоляцию в существующий дом или утеплить новый дом. Также помните, что воздухонепроницаемость и контроль влажности важны для энергоэффективности, здоровья и комфорта дома.

    Используйте следующую карту для определения своей климатической зоны, а затем следующие таблицы для оценки требуемых значений R.Дополнительную информацию о климатических зонах см. В Международном кодексе энергосбережения 2021 года.

    Мансардная крыша: переделка мансарды в мансарду своими руками. Превращение кровли с «холодным» чердаком в жилую мансарду. Личный опыт § Переделываем чердак в чердак: отделка стен

    Переделать крышу дома на чердак — самый простой способ расширить жилое пространство, ведь пустой чердак обычно не приносит никакой пользы, а лишь служит складом для всяких ненужных вещей.В большинстве случаев дома оборудуют скатной крышей, конструкция которой позволяет сделать просторное и просторное помещение, исключив необходимость тратить время и деньги на строительство пристройки.

    Многие домовладельцы задаются вопросом, как превратить крышу дома в чердак. Сложностей в этом нет, но нужно понимать, что реконструкция мансарды различается в зависимости от формы кровли, поэтому от этого будет зависеть сложность дальнейших работ и их стоимость.

    Классика лучше всего подходит для переделки , который к тому же без особых усилий можно поднять, надстроив стены дома. Но у вальмовой крыши есть существенный недостаток в виде четырех скатов, которые существенно уменьшают общую площадь мансарды, в том числе высоту помещения.

    Исходя из конструкции стропильной системы можно определить, какими будут стены мансарды: наклонными или вертикальными. Наклонный вариант, в отличие от вертикального, позволяет использовать все пространство мансарды, но при этом ограничивает возможность размещения у стен мебели стандартных размеров.

    Для лучшей иллюстрации интерьера мансардных этажей предлагаем вашему вниманию небольшую подборку реальных домов с мансардой.

    Однако отказаться от переделки крыши деревянного дома на чердак могут следующие факторы:

    • Малая занимаемая площадь или высота чердака, что делает реконструкцию крыши нецелесообразной. В этом случае лучшим решением будет снести старую крышу и установить новую, увеличенную, либо добавить полноценный второй этаж, если позволяет несущая способность фундамента.
    • Необходимость доработки крыши или замены некоторых ее частей, что влечет за собой дополнительные значительные затраты. Часто крыши изначально не рассчитываются на их дальнейшую перестройку, что вызывает дополнительные трудности с утеплением или со временем некоторые конструкции приходят в негодность. В этом случае требуются дополнительные финансовые вложения на ремонт или реконструкцию кровли;
    • Общая стоимость всех необходимых материалов и работ, включая, в некоторых случаях, врезку слуховых окон в крышу.

    Пошаговая переделка крыши под мансардой

    Перед тем, как оборудовать чердак на крыше жилого дома, следует убедиться, что все несущие конструкции способны выдержать вес строительных материалов, мебели и жителей. При необходимости стропила укрепить деревянными или железными балками.

    Если есть сомнения, что фундамент вашего дома не рассчитан на такие нагрузки, стоит отказаться от этой идеи или укрепить фундамент.В качестве примера показано усиление. Для этого вокруг имеющейся ленты монтируется опалубка с дополнительной армирующей сеткой, которая жестко соединяется с фундаментом, а затем в опалубку заливается бетон. Это увеличит площадь основания фундамента на земле и тем самым увеличит его несущую способность.

    Процесс преобразования зависит от модели . … Данную инструкцию мы приводим на примере обычной двускатной крыши.

    Подготовительный этап

    На этом этапе нужно составить планировку будущего чердака и определиться, где будут проложены мансардные окна и лестница. Это необходимо для усиления стропильных конструкций крыши и межэтажного перекрытия дома.

    Дополнительно необходимо предоставить схему электричества и отопления, которые необходимо будет подключить к системам дома. А по окончании подготовительного этапа, в зависимости от конструкции инженерных систем вашего дома, нужно продумать размещение вытяжной и приточной вентиляции, а также размещение выходящих из ванных комнат вентиляторных стояков.Если у вас нет проблем с этим, можете переходить к следующему шагу.

    Изоляция мансарды

    Утепление — один из самых важных и ответственных шагов при переоборудовании крыши в чердак. Из-за того, что кровля намного быстрее теряет тепло, чем нижние этажи, на утеплителе экономить не стоит.

    В правильно построенной кровле (вне зависимости от того, предполагается ли в будущем под ней чердак, или это будет неотапливаемый чердак) под кровельным материалом прокладывают подкровельную гидроизоляцию с соблюдением необходимого для вентиляции вентиляционного зазора. .Стропила крыши, как правило, устанавливают с шагом 600 мм — это удобный размер для прокладки между ними утеплителя, избавления от подрезов и тем самым снижения его расхода.

    Все, что остается сделать для установки правильного кровельного пирога, — это произвести грамотную теплоизоляцию. Утепление происходит путем укладки утеплителя между стропилами, при этом ширина материала должна немного превышать расстояние между элементами конструкции. Кроме того, между утеплителем и обрешеткой необходимо сделать небольшой вентиляционный зазор 3-5 см, который защитит слой теплоизоляции от скопления в нем влаги.

    Листы утеплителя, в большинстве случаев, монтируются в два слоя на расстоянии (то есть стык листов первого ряда не должен совпадать со стыком второго), чтобы исключить сквозную вентиляцию.

    При утеплении чердака необходимо понимать, что теплопотери также происходят через торцевые стены. В связи с этим на них также монтируется утеплитель, образующий замкнутый теплый контур.

    Дополнительно пол утепляется при необходимости.мы уже рассматривали его ранее, поэтому не будем здесь подробно останавливаться на нем.

    Установка пароизоляции

    После установки утеплителя внутреннее пространство кровли закрывается слоем пароизоляции. Это необходимо для того, чтобы полностью предотвратить намокание теплоизоляции (и, как следствие, потерю ее свойств). Таким образом, утеплитель со всех сторон защищен от влаги и проработает весь срок службы.

    Все стыки между слоями пароизоляции проклеены специальной липкой лентой для достижения полной герметичности.

    После укладки утеплителя и установки пароизоляции производятся отделочные работы. Материал выбирается исключительно исходя из предпочтений хозяина дома, но все же лучше отдать предпочтение светлым вариантам, чтобы дополнительно не нагружать конструкцию.

    Достоинства и недостатки реконструкции кровли мансарды

    Как правило, основной причиной принятия решения об устройстве мансарды на крыше жилого дома является возможность получения дополнительной жилой площади без необходимости строительства пристройки.Однако на фоне несомненных плюсов у такой реконструкции есть и недостатки, на которые тоже стоит обратить внимание.

    К преимуществам можно отнести следующие аспекты:

    • Возникновение дополнительной гостиной или даже нескольких комнат.
    • Более низкие финансовые затраты по сравнению с возведением пристройки или надстройки полного этажа.
    • Виды из окон на мансардную крышу.
    • Повышение цены на вашу недвижимость.

    К недостаткам можно отнести:

    • Необходимость утепления кровли, ее обшивки изнутри, а также установка специальных дорогих мансардных окон, что приводит к удорожанию переделок.
    • Отсутствие отопления и коммуникаций на крыше, о чем необходимо позаботиться, что также требует затрат.
    • Необходимость построить лестницу на чердак, которая отнимет часть пространства под чердаком и добавит затрат к смете.
    • При необходимости необходимо будет изготовить нестандартную мебель, которая намного дороже стандартной.

    Таким образом, все недостатки перестройки кровли на чердаке основаны на необходимости денежных затрат. Несмотря на это, устройство крыши дома на чердак обойдется дешевле, чем расширение жилой площади за счет достройки дополнительных помещений или этажей.

    Избавившись от ненужного чердака и потратив немного времени и сил, можно получить взамен полноценную гостиную, которая станет прекрасным местом для отдыха вне зависимости от времени года.В подтверждение предлагаем вам посмотреть видео с интересными идеями обустройства мансарды

    .

    Наряду с темами, описывающими детали строительства больших загородных коттеджей, на FORUMHOUSE очень популярны отчеты, в которых пользователи портала делятся своим опытом перепланировки небольших домов. В этой статье мы расскажем, как имея около 600 тысяч рублей и огромное желание обеспечить свою семью нормальным жильем, переделать старый дом с «холодной» мансардой в комфортабельный коттедж с жилой мансардой.А именно:

    • Как расширить жилое пространство мансардным этажом.
    • Как правильно реконструировать и утеплить старый дом.
    • Почему делается двойной вентилируемый зазор на утепленной крыше, покрытой металлочерепицей.
    • Какие особенности монтажа вентилируемого фасада?

    Увеличиваем площадь дома за счет утепленного чердака

    Ситуация, с которой столкнулся пользователь нашего портала с ником Soboleff, , знакома многим в нашей стране.Исходное: есть дом, построенный «из того, что было» еще во времена СССР. По сути, это бывшая летняя кухня размером 6х4 м, которую со временем расширили и превратили в одноэтажный дом 8х8 м, площадью около 60 кв.м.

    Стены построены из силикатного («белого») кирпича. Кладка плохая. Задняя стенка фронтона делится с соседом. Фундамент — бут.

    Несмотря на «косяки», дом добротный, трещин нет. Поэтому не годится распространенный совет опытных строителей о том, что старое строение дешевле снести, а на его месте построить новое.К тому же бюджет ограничен, и жить приходится «здесь и сейчас».

    Пользователь собственными силами пристроил санузел площадью 6 кв. Убрал внутренние перегородки на кухне, заменил старый газовый котел на современный настенный «двухконтурный». В итоге: на первом этаже оказалось оборудовать кухню (14 кв. М.), Детскую (20 кв. М.), Спальню (15 кв. М.).

    Но для того, чтобы подрастающие дети имели большую жилую площадь, Соболев решили демонтировать старую крышу и надстроить второй мансардный этаж.Дело осложнялось тем, что ставить полноценный (каменный) второй этаж на слабых стенах и фактически не хватать полноценного фундамента рискованно. Выход из положения — построить более легкий каркасный чердак.

    Этапы реконструкции старого дома

    Соболев FORUMHOUSE пользователь

    Решил сделать внешние стены мансарды высотой 1,2 м. Высота в центре от пола до конька 3,5 м. На втором этаже будут две детские комнаты, 16 кв.М каждый. м. Кровля — металл. Планирую сделать утепление каменной ватой. Стены изнутри 15 см, крыши — 20 см + теплоизоляция стен снаружи 5 см.

    Всю зиму, посидев с расчетами (перепланировку дома начали в 2013 году), с началом весны пользователь начал переделывать и реконструировать дом, для чего нанял бригаду рабочих.

    Разобрав крышу, но оставив старый потолок, подпертый опорами, потому что они живые в доме, и сняв рубероид, строители увидели печальную картину.

    Балки перекрытия провисли.

    Керамзит залит в качестве утеплителя.

    Оценить «качество» кладки можно по фото

    Убрав весь хлам со «второго» этажа, было решено выровнять верхнюю часть стен за счет кирпичной кладки и засыпки армопояса.

    Соболев

    В дальнейшем буду разбирать старый потолок (по частям) и поднимать его с начальной высоты 2.3 м до высоты балок перекрытия 2 этажа 2,6 м. Собрав опалубку для бронепояса из нарезанных листов OSB, строители уложили в нее «шестнадцатую» арматуру, после чего вставили шпильки и залили бетон.

    Причем бетонный армопояс охватывает только передний фронтон и две боковые стены. На задней стене (со стороны соседа) был уложен брус, объединенный из 3-х досок 20х5 см, перевязанный бронепоясом.

    Армопояс необходимо выполнять единым и непрерывным контуром.

    Следующий этап — установка колонн из забетонированной снизу металлической трубы диаметром 15 см, к которой приваривался 22-й канал, уложенный по «краю».

    Бревна (внахлест) из доски 20х5 см занесли в канал.

    Бревна укладываются на расстоянии 0,5 м друг от друга.

    Таким образом, был получен выход правого флигеля на второй этаж, а общая площадь дома расширилась.

    На получившуюся «площадку» уложили доски чернового пола, которые, как и все элементы деревянного каркаса, обработали антисептиком и антипиреном.

    Застелив пол от осадков транспарантами, строители приступили к возведению стен второго этажа.

    Каркас в дальнейшем зашивается плитами OSB толщиной 9 мм, тем самым обеспечивается его жесткость и устойчивость к ветровой нагрузке.

    При использовании панельного материала (фанеры или OSB) в качестве облицовки каркаса нет необходимости делать укосины.

    Также оставили проем под черновую лестницу размером 1800х1800 мм.

    Как сделать двойной вентилируемый зазор и особенности навесного вентилируемого фасада

    После установки стропильной конструкции между заказчиком и строителями возник спор. Строители, как и многие «профессионалы», предложили монтировать металлочерепицу прямо на обрешетку, уложенную на стропила, предварительно покрытые гидроизоляцией.То есть не делают принудительного вентиляционного зазора, благодаря которому удаляется влага из подкровельного пространства.

    В результате весь конденсат будет стекать на обрешетку.

    Отметим, что пользователь настоял на своем, и строители сделали все как надо, заполнив контррешетку из бруса и сделав вентиляционный зазор.

    Также зазор необходим, если монтируется навесной вентилируемый фасад, например, как пользовательский, из металлического сайдинга.Принцип работы такого фасада заключается в следующем. Водяной пар, стремясь выйти из дома наружу, попадает в утеплитель, который снаружи защищен паропроницаемой влагой и ветрозащитной мембраной .

    Для беспрепятственного выхода влаги между сайдингом и утеплителем оставляют зазор около 4-5 см. Вентиляционный канал будет совмещен с вентиляционной щелью, устроенной под кровельным покрытием. Из-за разницы в высоте между точкой входа воздуха (также оставляется зазор внизу стен) и точкой выхода на коньке (конек не зашивается плотно, но остается зазор, который закрывается ребро гребня), возникает мощная тяга, и вся влага удаляется из конструкции.

    Несмотря на тщательный и вдумчивый подход Soboleff к реконструкции дома, в доме были произведены принудительные переделки.

    Соболев

    Хотя между гидроизоляцией и кровлей имеется вентиляционный зазор около 5 см, при утеплении крыши снизу изоляция прижимается к гидроизоляции. Строители сказали, что все равно будет нормально, всегда так строят, но я решил переделать этот агрегат и сделать двойной вентиляционный зазор, чтобы влага могла выходить и выходить из теплоизоляции.

    Дело в том, что обычная гидроизоляционная (антиконденсатная) пленка, которую часто используют при устройстве кровли, не пропускает пар. Для отвода пара, попавшего в изоляцию, либо устраивается двойной вентиляционный зазор (между изоляцией и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и кровлей), либо, что проще и технологичнее, монтируется супердиффузионная мембрана. .

    Такой материал пропускает пар наружу, но не дает конденсату и влаге из атмосферы попадать в утеплитель.

    Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию изоляции на уже смонтированной крыше, пользователь поступил следующим образом. Снял уложенный утеплитель, купил брус 20х30 мм, отмерил 50 мм по всем стропилам от верхнего края и прикрутил брус. Через каждые 500-700 мм делал ригели и продольные полосы из обрезков OSB. Теперь после установки утеплителя в такую ​​«обрешетку» между теплоизоляцией и гидроизоляцией образуется зазор в 50 мм, через который выходит влага, которая может попасть в каменную вату даже при смонтированном снизу контуре пароизоляции.

    Соболев

    Тяга на коньках теперь отличная, изоляция хорошо вентилируется.

    После монтажа металлочерепицы, установки окон и завершения основного, наиболее трудоемкого этапа реконструкции, Соболев самостоятельно взялась за внутреннюю изоляцию чердака и установку водопровода и отопления на втором этаже.

    Многие, у кого есть чердак, сталкиваются с типичной ситуацией, когда крыша кажется утепленной, а в комнате душно и неуютно в жаркое время дня.Надо подумать о кондиционере, а это дополнительные расходы как на покупку и установку самого кондиционера, так и на его эксплуатацию.

    Проблема данной ситуации только в том, что либо нарушена технология утепления кровли, т.е. крыша на чердаке не утеплена должным образом, либо используемый утеплитель давно утратил функцию качественного утеплителя.

    К основным примерам использования некачественного утеплителя или нарушения технологии утепления кровли на чердаке относятся: очень высокие затраты на отопление в холодное время года, некомфортная температура в жаркое время года, конденсат в конструкции крыши, конденсат внутри отделка, повреждение облицовочных материалов, необходимость частого косметического ремонта, образование плесени и грибка на деревянных стропилах.

    В качестве примера решения подобных задач рассмотрим реальный пример из практики реконструкции кровли мансарды с соблюдением всех правил использования качественных и с соблюдением технологии монтажа утеплителя и пароизоляции.

    Задача заключалась в том, что заказчик обратился в нашу компанию с просьбой сделать так, чтобы на чердаке в его доме летом было прохладно, а зимой тепло. Те. у заказчика возникло желание провести реконструкцию / ремонт кровли на чердаке, чтобы круглый год на чердаке было комфортно для проживания и работы.Мы решили эту проблему и теперь рассмотрим, как это было сделано.

    Так как в техническом задании от заказчика было сказано не трогать мягкую плитку, поэтому мы провели все работы по реконструкции мансарды изнутри.

    Рассмотрим этапы работ по реконструкции мансарды изнутри с краткими комментариями по каждому этапу.

    После вскрытия крыши перед нами обнаружилась типовая конструкция кровельного «пирога».Снизу подшивали доску (1), внутрь стропил уложили минеральную вату (2), поверх стропил уложили доски (3), а затем по ним уложили мягкую плитку (5).

    Вот тепловой расчет этой конструкции, выполненный в программе U-wert.



    Прокомментируем результаты расчетов. конструкция U-крыши оказалась 0,21 Вт / м2К. Температурный фазовый сдвиг конструкции составляет 5,8 часа. Эта структура подвержена образованию и накоплению влаги, что указывает на наличие точки росы внутри конструкции (синяя полоса на внешнем слое изоляции) и, как следствие, образование конденсата.С одной стороны, согласно европейским стандартам энергоэффективности кровли, рассчитанный коэффициент теплопотерь U соответствует допустимым параметрам теплопотерь конструкции и, следовательно, кровля не должна иметь значительных тепловых потерь зимой, а с другой стороны, наличие точки росы внутри конструкции крыши и образование конденсата дает повод задуматься о реальном значении коэффициента U. Известно, что при попадании влаги в утеплитель он теряет свои характеристики теплопроводности и становится более теплопроводным.Что способствует более быстрому отводу тепла из помещения. Небольшая расчетная величина теплового фазового сдвига говорит о том, что комната в жаркое время года должна быстро нагреваться, тем самым быстро в ней становится жарко и душно. Данные расчеты и краткие выводы были подтверждены заказчиком. Зимой в чердаке было действительно прохладно, а летом, когда на улице было жарко, в комнате тоже быстро становилось жарко и душно.

    Проанализировав текущую ситуацию с существующей системой, мы предложили заказчику реконструировать крышу по следующему кровельному пирогу:


    Опишем эту конструкцию «пирога» крыши от верхнего слоя до внутренней обшивки (рисунки см. На рисунке ниже после абзаца).Поскольку полной уверенности в том, что старая мягкая черепица не пропускает влагу в будущем, а, как известно, проникновение влаги внутрь утеплителя у нас не было, мы сначала смонтировали универсальную древесноволокнистую плиту, 24 мм, под обшивкой кровли. (7). Эта тарелка играет двойную роль. Во-первых, он максимально защищает; последующий внутренний слой утеплителя; от влаги, а во-вторых, обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами. Затем между стропилами установили гибкий мат из ДВП 200 мм (6).Затем снова установили древесное волокно; пластина универсальная Steico Universal, 24 мм (4). Дальнейшее усиление; интеллектуальный; пароизоляция; мембрана ProClima Intello Plus (3), у которой все стыки обязательно заклеены скотчем. Обязательная проклейка всех стыков необходима для того, чтобы сделать оболочку воздухонепроницаемой, чтобы не создавать конвективное перетекание внутрь помещения. Далее обрешетка была усилена и эта конструкция завершена установкой деревянной финишной обшивки (1).

    Вот тепловой расчет данной конструкции, выполненный в программе U-wert.



    Прокомментируем результаты расчета предлагаемого нового пирога крыши. Коэффициент теплопотерь конструкции U крыши снижен до 0,17 Вт / м2К, он составил 0,21 Вт / м2К. Температурный фазовый сдвиг конструкции увеличен до 12,3 часа, он составил 5,8 часа. Мы полностью избавили кровельную конструкцию от образования конденсата, что полностью исключило возможность попадания влаги и намокания утеплителя.

    Если у вас возникли вопросы или вы решили применить материалы, предлагаемые нашей компанией, позвоните нам по указанным на сайте телефонам, и мы подберем для вас лучшее решение по тепло- или звукоизоляции вашего дома.

    Как увеличить жилую площадь дома? Очевидный ответ — переделать чердак в чердак. Значительную часть работы можно выполнить своими руками. Также есть несколько сложных вопросов, для решения которых потребуется помощь специалистов. Например, создание лестниц, электрооборудования, отопления, водопровода и канализации.Пошив окон в крышу по индивидуальным размерам — это специфический процесс, который практически всегда выполняется специализированной организацией.

    Проект переоборудования чердака в чердак

    Важность дизайнерских решений очень велика. В проекте есть готовые ответы на непростые вопросы. Вот несколько примеров вопросов, на которые нужно найти решения в процессе обустройства мансарды своими руками.

    • Мощность потребителей электроэнергии, виды электрозащиты, размещение электрощита и электропроводки.
    • Расположение отверстий под трубопроводы, мощность радиаторов, схема отопления, крепление труб.
    • Ширина проема для лестницы, расположение ограждений, поручней для предотвращения падений с высоты.
    • Планировка помещений, расположение перегородок, их конструкция, нагрузка на перекрытия.
    • Конструкция утеплителя, его вес, расположение и размер окон, уровень освещенности.

    Перед тем, как приступить к созданию мансарды своими руками, необходимо составить подробный план мероприятий и перечень необходимых материалов (смету).Отличным подспорьем в этом будет уже готовый строительный проект.

    Порядок работ по возведению мансарды во всех случаях примерно одинаковый, рассмотрим его подробнее.

    Заказ на выполнение работ своими руками

    • Создана лестница, образован безопасный лаз на чердак. Без широкого удобного лестничного марша чердак не существует как таковой. Готовая лестница также необходима для эффективной работы по обустройству мансарды.
    • Электроснабжение и освещение произведены.

    • Вам понадобится вода для работы? Возможно, целесообразнее сразу провести водопровод-временную избу и оборудовать канализационный сток, чтобы не заморачиваться с доставкой воды.
    • На чердаке убран весь хлам, произведена уборка пыли. Чисто работать приятнее.
    • Создана изоляция крыши. Поскольку работа выполняется своими руками, проще создать утеплитель со стороны мансарды, не разбирая крышу снаружи.
    • Изоляция крыши — ключевая работа при создании чердака. Только с помощью утеплителя холодный чердак можно превратить в уютный чердак.
    • Параллельно с утеплением в кровлю врезаются окна, согласованные с порядком работ с организацией, занимающейся их установкой.

    • Производится внутренняя отделка, возводятся легкие межкомнатные перегородки, чаще панельного типа из гипсокартона, если таковые имеются.
    • Проведены все коммуникации, сделана чистовая отделка.
    • Полы уложены с повышенной звукоизоляцией, как плавающая стяжка на слое звукоизоляции.
    • Давайте подробнее рассмотрим главный момент — как сделать утеплитель на чердаке своими руками.

      Как правильно утеплить чердак, особенности конструкции

      Если работы по устройству и утеплению мансарды ведутся только со стороны мансарды, то потребуется установить упорные бруски толщиной 30 мм и более, прибитые к боковинам стропил у потолка.С помощью этих блоков над слоем минеральной ваты образуется вентиляционная щель.


      А почему в основном утепляют чердак минеральной ватой?
      Это «дышащий» утеплитель, который можно без негативных последствий использовать при контакте с деревом, то есть устанавливать между стропилами. Кроме того, он негорючий. Требуемая толщина утеплителя составляет 20 см согласно расчетам по СНиП для климата Подмосковья и близких по климату регионов.

      Так как высоты стропил для размещения такого слоя утеплителя недостаточно, необходимо создать встречную решетку из балок, расположенных горизонтально с шагом 600 мм (шаг крепления гипсокартона и других панелей). Возможно использование тонких профилей (балок) на подвесах.

      Сначала между стропилами устанавливают супердиффузионную мембрану с паропроницаемостью более 1400 г / м2 / 24 ч, и верхней рабочей температурой +100 градусов С и выше.Монтаж выполняется снизу вверх, чтобы стыки не поднимались струей воздуха.

      Затем утеплитель складывается без трещин, перевязывается шнурами. Он закрыт сплошной пароизоляцией, которая крепится к контррешетке с помощью полос толщиной 1 см, в том числе и поперечных, которые будут поддерживать утеплитель.

      Эти планки образуют дополнительный зазор между пароизоляцией и обшивкой панели.

      Чаще используют готовые гипсокартонные панели, которые крепят саморезами к обрешетке и затем шпаклевывают, образуя сплошное замыкание кровельного пирога.

      Особым нюансом при создании мансарды является обеспечение вентиляции утеплителя по восходящим вентиляционным каналам, в данном случае между стропилами, и наличие пароизоляции сбоку от здания. Также важно избегать загрязнения жилого помещения вредной минеральной ватой.

      Так утепляют чердак и превращают его в чердак. К сожалению, подробно рассмотреть другие важные моменты строительства мансарды на одной странице не представляется возможным.Работа по созданию мансарды своими руками очень объемна, но общее описание того, как сделать чердак, должно помочь домашнему мастеру в этом деле.

    Среди всевозможных проектов домов давно стали привычными постройки с мансардной крышей. Их популярность не спадает по одной простой причине: именно в домах, где скат крыши состоит из двух частей, образуется объемное помещение, в котором буквально каждый метр можно использовать максимально эффективно.

    Это архитектурное решение популяризировал французский архитектор Франсуа Мансар. Что касается современных российских условий, мансарда прошла долгий путь, претерпев значительные конструктивные изменения.

    У нас часто бывают перепады температур, снегопады засыпают крыши тоннами снега, поэтому используется армированный снег.

    Отличия от французского чердака 17 века заключаются также в использовании современных теплоизоляционных материалов, устройстве вентиляции — словом, сегодняшняя надстройка очень серьезно отличается от своей зарубежной «прабабушки».

    Чтобы переделать крышу в первую, нужно определиться со степенью ее пригодности. Для создания жилого пространства под крышей подойдет, в котором стропила расположены под углом 45 градусов к основанию, либо.

    Есть и другие типы крыш, при которых можно рационально использовать подкровельное пространство. Все представлено по размерам получившейся комнаты, а основным показателем является высота потолков.

    Минимальная высота для обустройства комнаты:

    • 1.2 м — при наклоне 30 градусов;
    • 0,8 м — под углом 45-60 градусов;
    • без ограничений — на 60 градусов и более.

    Если стропильная конструкция позволяет создать комнату необходимых размеров, покрытие демонтировать нельзя.

    Следует внимательно осмотреть все элементы конструкции, соединительные узлы, и если все в порядке, можно переходить к следующему этапу. При обнаружении гнилых или поврежденных балок их заменяют.

    Далее снимается внутренняя обшивка стропильных ног, укладывается пол, прокладываются коммуникации.Стены устанавливаются и утепляются в специально сделанные проемы. Между стропилами обычно укладывают теплоизоляционный материал. Перед его установкой укрепляют ветрозащитную пленку, после укладки утеплителя закрепляют пароизоляцию.

    И только потом делается внутренняя отделка комнаты. Важно не забывать о вентиляции: без зазора между кровлей и утеплителем срок службы кровли резко сокращается.

    Что искать

    Аварийное состояние крыши не означает, что ее построили очень и очень давно.Это может быть свидетельством ошибок, допущенных при проектировании и на любом этапе монтажа.

    Мансардная крыша имеет ряд особенностей.

    Выполняет не только функцию защиты от атмосферных воздействий, но и предотвращает. При использовании так называемого холодного чердака утепляется только тепло. Здесь и перекрытие, и фронтоны потребуют утепления, а между стропилами нужно проложить утеплитель — то есть расход материала сильно возрастает.

    Кроме того, на кровельный пирог влияет влага, которой в гостиной гораздо больше, чем на холодном чердаке.

    Если крыша надстройки крутая, следует уделить максимум внимания выбору материала и качеству работ для обеспечения водонепроницаемости и защиты от теплопотерь. Любой недосмотр при производстве кровельных работ может привести к неприятным последствиям.

    Отметим, что есть ошибки, которые допускают строители только при возведении мансардной крыши или ее реконструкции. Но многие принципиальные ошибки характерны не только для строительства или реконструкции мансарды, но и для других типов крыш.

    Разберем основные недочеты при строительстве или реконструкции стропильной системы и кровельного пирога.

    Подбор и хранение пиломатериалов

    Если было принято решение построить новую крышу, то предназначенную для этого нужно хорошо просушить.

    Ни в коем случае нельзя использовать для стропил неочищенные от коры стволы (так поступают некоторые монтажники, после чего стропила быстро «расправляются» личинками древоточца под корой).

    Доски, брёвна хранить в уложенном виде, в защищенном от влаги месте.Наиболее негативно на геометрию откосов сказывается использование влажной древесины.

    Крепление для мауэрлата

    Как театр начинается с вешалки, так и крыша начинается с мауэрлата. Ненадежно — и крыша буквально улетает с первым же сильным ветром, чему есть множество печальных подтверждений.

    Поперечное сечение стропильных ног и их ступенька

    Эти показатели задаются проектом, расчет ведется с учетом веса, постоянных и временных нагрузок и других факторов.

    Распространенная ситуация, когда опытные строители пренебрегают расчетными данными и обнажают стропильные ноги на глаз, с «примерным шагом». В результате это приводит к прогибу и даже к полному разрушению кровли — особенно быстро последствия этого изъяна проявятся в случае тяжелого кровельного покрытия или снежной зимой.

    Неровные скаты крыши не только визуально выглядят некрасиво, но и влекут за собой дополнительные хлопоты.

    По крайней мере, если нельзя установить перекосы в стропильной системе.

    Сечение основных элементов каркаса обязательно должно соответствовать проекту. Если она меньше, то стропила могут не выдержать нагрузки, если больше, вес кровельной конструкции создаст дополнительное давление на стены и фундамент.

    Но бывает, что «специалисты» монтируют пароизоляционную пленку … изнанкой внутрь.

    Кровельное покрытие

    Главный совет при установке кровли — точно следовать рекомендациям производителя.

    Например, не используйте болгарку для резки металлочерепицы — это значительно продлит срок эксплуатации материала.

    Во время установки строители могут перемещаться по поверхности, что приводит к провисанию или появлению царапин на поверхности. Чтобы не допустить подобных ситуаций, нужно наступать на крышу с особой осторожностью и только там, где под покрытием есть обрешетка, а также использовать обувь с мягкой подошвой.

    Удаление сточных вод

    Первая и основная ошибка — это попытка удешевить все за счет меньшего количества воронок и выбора труб меньшего диаметра.Из-за этого система не сможет выполнять свои функции и справляться с потоком воды во время сильных дождей.

    Часто желоба устанавливают строго горизонтально, что приводит к скоплению воды и появлению ледяных пробок в холодное время года.

    Крепежные изделия испытывают серьезные нагрузки, поэтому должны быть качественными — это непреложный закон. Изделия подбираются под материал, на который они предназначены. В идеале, если для крепления кровли будут использоваться элементы, которые идут в комплекте.

    Главный враг металлических крепежей — это коррозия, которая со временем может разрушить прикрепленный материал.

    Специалисты должны знать все нюансы даже в мельчайших деталях: например, дисковые дюбеля, часто используемые для крепления утеплителя, становятся так называемыми мостиками холода.

    Необходимо тщательно продумать расположение световых фонарей. Жители мансарды почувствуют некоторый психологический дискомфорт, если, например, установить окно на расстоянии 150 см от пола: тогда обзор для человека, сидящего на стуле, будет затруднен.Оптимальное расстояние нижней части от пола 90-110 см.

    Стыки между окном и рамой должны быть тщательно заделаны. Некоторые модели окон комплектуются специальными утепляющими фартуками.

    Распространенные ошибки — некачественная адгезия к каркасу подкровельной гидроизоляции, использование пенополиуретана в качестве утеплителя, нечеткое расположение створки относительно каркаса, что приводит к деформации. Последняя проблема также может появиться в результате усадки дома.

    Для выхода в подкровельное пространство, переоборудованное из холодного чердака в гостиную, нужно сделать вход — чаще всего это раздвижной или складной люк.

    Довольно часто бывает неправильный подход к установке, а точнее — сборке такой конструкции.

    Петли, соединяющие части складной конструкции, необходимо закрепить правильно, иначе лестница просто откроется не в ту сторону. Также иногда покупатели не учитывают высоту лестницы в разложенном виде.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.