Как ровно положить кирпич: способы, варианты, советы, важные замечания

Содержание

ᐈ Кладка Кирпича Ровно — Цены 2021, Стоимость

Сервис заказа услуг Kabanchik.ua на канале 1+1

Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.

Прайс: Кладка кирпича в городе Ровно 2021

Стоимость кладки кирпича Цена, грн./м2
Фасад. облицовочный кирпич от 200 грн.
Перегородки в 1/2 кирпича (черновая кладка) от 80 грн.
Стена черновая от 300 грн.
Стена под расшивку от 400 грн.
Стена из газоблока или пеноблока от 250 грн.
Перегородка из газоблока или пеноблока от 250 грн.
Кладка стен из шлакоблока от 300 грн.
Кладка стены из керамоблока от 300 грн.
Стена из ракушечника от 240 грн.
Армирование кладки сеткой от 15 грн.
Анкеровка одной стены к другой от 15 грн.
Кладка вентканалов и дымохода от 200 грн.
Приготовление раствора для кладки от 130 грн.

*Цена актуальная на Декабрь 2021

Часто задаваемые вопросы про Кладка кирпича

Как заказать услуги специалистов?

Переходите по ссылке и нажимайте «Вызвать мастера».

Какой прайс на Кладка кирпича в Ровно?

  • Фасад. облицовочный кирпич — от 200 грн/м2
  • Перегородки в 1/2 кирпича — от 100 грн/м2
  • Стена черновая — от 250 грн/м2
  • Армирование кладки сеткой — от 20 грн
  • Сколько стоит выезд мастера?

    Если вы воспользуетесь услугами мастера, то стоимость выезда составит 0 грн, если же мастер проконсультирует вас, но не будет выполнять работу, стоимость выезда составит 150 грн.

    Какие гарантии предоставляет сервис?

    Все наши специалисты проходят проверку паспортных данных. Если вы столкнулись с недобросовестным специалистом, обратитесь в службу поддержки для компенсации до 1 000 грн.

    Как Выложить из Кирпича Круг: Технология Проведения Работ

    Круглая кладка из кирпича довольно востребована

    Обладая определенными профессиональными навыками, можно возвести простые конструкции из кирпича. Но часто бывают необходимы варианты криволинейной кладки. И здесь надо знать некоторые нюансы такой работы.

    Решить вопрос, как выложить круг из кирпича, может потребоваться в самых различных ситуациях — от сооружения колодца до создания сложных архитектурно-дизайнерских форм дома. Рассмотрим более подробно способы круговой кладки и конкретные примеры возведения круглых конструкций.

    Где используются круглые кирпичные сооружения

    Круглые конструкции из кирпича встречаются достаточно часто.

    Наиболее распространены:

    • Колодцы для воды, либо технических коммуникаций.
    • Полностью кирпичные печи или обложенные кирпичом.
    • Арки различного типа.
    • Эркеры круглой или овальной формы.

    Поэтому часто возникают вопросы, связанные с технологией кладки сооружений нестандартной формы, например, как положить облицовочный кирпич по криволинейной стенке?

    Как выложить кирпич кругом?

    Существует много различных способов выкладывания кирпича по кругу. Можно использовать укладку элементов на любую из их граней.

    Но чаще всего применяются следующие схемы:

    • Продольная – кирпич укладывается вдоль стенки ложками.
    • Поперечная – элементы кладки располагаются поперек стены тычками.
    • Комбинированная кладка на плашку и ребро.
    • Кладка из половинок элементов на плашку.
    • Установка стесанных под необходимым углом кирпичей.
    Основные характеристики кирпича Продольная однорядная кладка Варианты круглой кладки: а – поперечная, б — комбинированная Кладка кирпичей на торец

    Первый ряд кирпича выкладывается обычно по нарисованной черте. Как ровно положить кирпич следующего ряда – все элементы должны быть ориентированы на внутренние границы первого ряда.

    Требуется постоянный контроль вертикальности и горизонтальности кладки с помощью отвеса и строительного уровня. Широкие наружные швы заполняются смесью из цементно-песчаного раствора и щебня.

    Стесывание кирпича для кладки

    Рассмотрение вопроса, как выложить круг из кирпича, можно решить способом стесывания каждого элемента кладки. Для этого в первую очередь необходимо определиться с количеством целых кирпичей, которое потребуется на полный круг.

    • Чертится круг того размера, какого будет наружный край кладки.
    • На расстоянии 25 см от него внутри необходимо описать еще один круг.
    • Измеряем длину внешней окружности и делим ее на 12 см. Это будет количество кирпичей, которое требуется положить без раствора.
    • Длину внутренней окружности необходимо разделить на полученное количество кирпичей – это будет размер узкой части элемента.

    Таким образом легко понять, сколько сантиметров надо стесать у каждого кирпича. Обработку элементов можно выполнить односторонней, либо двухсторонней. Для этого обтесывается один кирпич до нужного размера и по нему делается шаблон.

    По данному шаблону можно выполнить обработку всех остальных элементов. Но так как между кирпичами еще будет укладываться раствор, то количество их можно уменьшить.

    Сооружение круглых печей

    Рассмотрим подробнее кладку круга на примере возведения печки:

    • Фундамент под такую конструкцию можно сделать круглым или квадратным – это особого значения не имеет. На поверхности основания вычерчивается круг диаметром 106 см.
    • На основание укладывается цоколь, который должен выступать над уровнем пола.
      Первый ряд кладки выполняется вкруговую из половинок кирпича, установленных на плашку. Второй ряд укладывается из целых элементов, которые стесываются под определенным углом с одной или двух сторон.
    • Кладка самой печи начинается с третьего ряда. Необходимо начертить на цоколе круг диаметром, который будет меньше размера будущего кожуха на 3 – 4 мм. Этот ряд выполняется аналогично первому.
    • Внешняя часть печи представляет собой железные кольца диаметром 100 см. Они устанавливаются на цоколь так, чтобы вокруг был выступ не менее 2 см.
    • Первое кольцо одевается на третий ряд кладки. Промежуток между кирпичом и кольцом заполняется раствором.
    • Дальнейшее укладывание элементов производится внутри металлического кожуха. Кирпичи выставляются стоя, либо из половинок. Внутренняя кладка осуществляется на плашку из целых элементов. Около колец делается перевязка.

    Важно! Необходимо постоянно контролировать, чтобы углы вышележащих элементов точно совпадали с поверхностью нижнего ряда. Также требуется периодическая проверка кладки при помощи отвеса и строительного уровня.

    Для круглых конструкций необходимо приобрести дверцы изогнутой формы, так как обычные прямоугольные изделия будут выступать за край кладки. Для их установки в кольцах заранее вырезаются отверстия. Такая печь может работать на любом виде твердого топлива, за исключением торфа.

    Но иногда нет необходимости возводить полностью кирпичную печь. В магазинах представлено большое разнообразие готовых топок различного назначения. В этом случае часто необходимо только решить вопрос, как обложить чугунную топку кирпичом, если она выполнена круглой формы?

    Круглая чугунная топка, облицованная кирпичом — фото

    Основными нюансами здесь являются:

    • Наличие зазора между конструкцией топки и облицовочным слоем.
    • Снизу необходимо предусмотреть отверстия для поступления холодного воздуха.
    • Вверху требуется сделать проемы для выхода теплых потоков.

    Кирпичная облицовка способна долго сохранять тепло. Поэтому ее использование для чугунных топок довольно распространено.

    Возведение технических колодцев

    Необходимость в технических подземных конструкциях возникает довольно часто.

    Они могут предназначаться для:

    • Канализационных коммуникаций;
    • Оборудования связи;
    • Размещения колонки для воды;
    • Оборудования для бассейнов.
    Схема-инструкция конструкции технического колодца круглой формы

    Такие сооружения выполняются обычно круглой формы. Причем вариант из кирпича можно вполне легко сделать своими руками. Рассмотрим пример, как выложить кирпич кольцом, чтобы получить технический колодец.

    В частном доме чаще всего выкладываются небольшие по размеру конструкции. Обычно они имеют глубину до 3 метров при диаметре до 1,5 м. Цена на такое сооружение будет значительно ниже, чем на приобретение и установку бетонных колец.

    Кирпично-бетонная конструкция технического назначения

    Инструкция по возведению:

    • В первую очередь необходимо выкопать котлован. По размеру он должен быть чуть больше предполагаемого размера колодца.
    • Дно тщательно трамбуется, засыпается песком на высоту 5 см.
    • Песок проливается водой и сверху насыпается щебень. Это подушка под бетонное основание.
    • Сверху заливается бетонный раствор толщиной минимум 10 см. Для большей прочности его можно армировать кладочной сеткой.

    Совет: для круглой конструкции желательно постараться выполнить основание такой же формы. Можно использовать готовые железобетонные круги.

    • Далее определяется центр колодца. Согласно необходимому размеру очерчивается окружность будущей конструкции.
    • Выбирается способ кладки. Наилучшим вариантом для подземных сооружений является поперечное укладывание кирпича. Главное, чтобы горизонтальные швы каждого ряда перекрывались элементами следующего.
    Поперечное расположение элементов создает прочную и надежную конструкцию
    • Через каждые четыре или пять рядов требуется усиление стенок при помощи армирования.
    • Для последующего проведения коммуникаций требуется заранее предусмотреть необходимые отверстия.
    • Чтобы обеспечить безопасный спуск в колодец для его обслуживания, в стену замоноличиваются металлические скобы в виде лестницы.

    Выступающую над землей часть сооружения обычно оштукатуривают. Если есть необходимость, то дно и стены конструкции дополнительно гидроизолируются.

    Устройство арочных конструкций

    Круговая кладка из кирпича широко применяется в арочных конструкциях. Они сделают оригинальным и неповторимым любой дом. Чаще всего таким образом оформляются оконные и дверные проемы как внутри здания, так и снаружи. Варианты арок весьма разнообразны.

    Арочные перемычки можно сделать весьма крупными Кирпичная арка Варианты кирпичных арок

    Наиболее распространенными можно назвать полукруглые и лучковые варианты.

    Инструкция по устройству арочной конструкции:

    • Выбирается вид арки и рассчитываются ее размеры.
    • Все это необходимо оформить чертежом, согласно которому изготавливается шаблон.
    • Шаблон монтируется на месте устройства арки.
    • Производится кладка кирпича на раствор.

    После окончания работ шаблон убирается и, арка отделывается.

    Схема устройства арочной перемычки Устройство арки по шаблону Выкладывание арки по шаблону
    • Кладку кирпича начинают с выкладывания опорных элементов – пят, на обеих сторонах проема.
    • Затем с каждой стороны укладываются следующие элементы по направлению к центру.
    • Последним устанавливается центральный, замковый кирпич.
    • Швы между элементами тщательно заполняется раствором.

    Всю арку желательно выложить за один раз. Конструкцию шаблона можно убирать через 2-3 часа после окончания кладочных работ.

    Для того, чтобы красиво и аккуратно выложить из кирпича конструкцию круглой формы, необходимо строго соблюдать технологию ее возведения. Больше информации по данной теме можно узнать из видео в этой статье: «Как выложить круг из кирпича самостоятельно?».

    Организация работы при кладке кирпичей. Как класть кирпич ровно и качественно

    Ниже мы разберем организацию кладки кирпичей и опишем каждую операцию отдельно, так как это работа достаточно кропотливая.

     Организация работы при кладке кирпичей состоит из:

     Система перевязки кладки

    Система перевязки — это порядок укладки кирпичей (камней) в кладке относительно друг друга в соответствии с правилами разрезки кладки.

    Различают перевязку вертикальных, продольных и поперечных швов.

    Продольные швы перевязывают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы напряжения в кладке от нагрузки равномерно распределялись по ширине стены.

    Например, если стену толщиной в 1/2 кирпича выложить только ложками, она будет состоять из трех не связанных между собой отдельных стенок толщиной в 1/2 кирпича и нагрузка между ними будет распределяться неравномерно. Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п. Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных — тычковыми.

    Основные системы перевязки кирпичной кладки стен:

        однорядная или цепная (рисунок слева),
        многорядная,
        трехрядная перевязка (рисунок справа).

    Кладка наружных и внутренних верст — наиболее трудоемкая операция. Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, т. е. от системы перевязки кладки. При многорядной перевязке стен, например толщиной два кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной). Это значительно облегчает работу каменщика, так как укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых; проще обеспечивается точность перевязки, сокращается число более трудоемких поперечных швов. При цепной перевязке требуется большее количество трехчетвертных кирпичей для торцов стен.

     Транспортирование, подача и раскладка кирпича на стене

    Кирпич и другие каменные материалы следует перевозить пакетами на поддонах или в контейнерах. Для тычкового ряда кирпичи укладывают стопками по 2 кирпича, одна вплотную к другой параллельно оси стены; для ложкового ряда так же, но с расстоянием между стопками в один кирпич.

    Для стен толщиной в один кирпич для кладки ложкового ряда кирпичи располагают стопками по 2 кирпича, размещаемыми посередине стены параллельно ее оси с расстоянием между стопками в один кирпич; для кладки тычкового ряда — на середине стены перпендикулярно ее оси с расстоянием между стопками в 1/2 кирпича.

    Для стен и перегородок толщиной в 1/2 кирпича кирпич раскладывают параллельно оси стены по одному друг за другом.

    Кирпич на стене должен находиться на 50…60 см от последнего кирпича укладываемой версты, чтобы оставалось место для расстилания раствора. В этом случае раскладываемый кирпич не мешает каменщику разравнивать раствор на постели и укладка требует минимального количества движений.

    К фасаду здания кирпичи поворачивают стороной, не имеющий повреждений и отколов.
    Подача, расстилание и разравнивание раствора
    Подача раствора на рабочее место

    При кладке из кирпича 23% объема кладки занимает раствор. Растворы, приготовленные на растворных заводах или смесительных установках, доставляют на объекты в автосамосвалах или авторастворовозах.

    Для подачи раствора к месту укладки применяют раздаточные бункера или бадьи. Бадью, загруженную раствором, поднимают краном на рабочее место, устанавливают над растворным ящиком и выгружают в него требуемое количество раствора. Затем переносят бадью к следующему растворному ящику и таким образом из одной бадьи заполняют несколько растворных ящиков.

    На рабочих местах каменщиков используют ящики вместимостью 0,24…0,15 м3, что соответствует порции строительного раствора на цементном вяжущем веществе, расходуемого в течение 40. ..60 мин. Из одного ящика удобно брать раствор при фронте работ 3…5 м.
    Расстилание и разравнивание раствора на постели

    Непосредственно перед подачей на стену раствор перемешивают, так как за время, пока он лежит в ящике, тяжелые частицы (песок) оседают, происходит расслоение раствора и он становится неоднородным. Раствор расстилают равномерным по толщине слоем, так как от этого зависит, будут ли одинаковыми обжатие и плотность раствора в кладке.

    Каменщик второго разряда лопатой подает раствор на стену и укладывает грядкой правильной формы и требуемой ширины. Растворную постель для укладки кирпича каменщик разравнивает кельмой в процессе кладки. Для ложкового верстового ряда, грядку делают шириной 80…100 мм, для тычкового — 200…220 мм. При кладке впустошовку, т. е. когда швы оставляют незаполненными на глубину 10 мм от наружной поверхности стены, раствор расстилают с отступом от лица версты на 20…30 мм при кладке с полным заполнением швов с отступом от лицевой поверхности стены на 10. ..15 мм. Толщина грядки раствора в среднем должна быть 20…25 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10… 12 мм.

    Качество кирпичной кладки зависит не только от правильности расстилания и разравнивания раствора на постели, но и от свойства раствора. Например, известковые или смешанные цементно-известковые или цементно-глиняные растворы, обладающие большой пластичностью, легко расстилаются, разравниваются по кладке и равномерно уплотняются при укладке кирпича. Цементные растворы менее пластичны. Для повышения пластичности цементных растворов в них добавляют пластифицирующие добавки в процессе приготовления на растворосмесительной установке. Пластифицированные растворы медленнее расслаиваются и после нанесения на пористое основание слабо отдают воду, что обеспечивает твердение вяжущего вещества в растворах в нормальные сроки.

    При кладке в жаркую погоду из сухого кирпича подвижность растворов следует повышать за счет введения пластифицирующих добавок до погружения конуса на 12…14 см. При кладке стен раствор расстилают под ложковые ряды через боковую грань лопаты, а под тычковые — через ее передний край; растворную грядку разравнивают тыльной стороной лопаты. При кладке забутки раствор набрасывают лопатой в корыто, образованное между верстами, и разравнивают также тыльной стороной лопаты.

    При кладке отдельно стоящих столбов небольшого сечения (до 3…4 кирпича) раствор подают на середину столба, а затем расстилают и разравнивают кельмой по всему ряду в процессе укладки кирпича. При кладке столбов большого сечения раствор расстилают так же, как и при возведении стен.

    На участках стен с большим количеством дымовых и вентиляционных каналов раствор между каналами расстилают кельмой, причем его берут со сплошной части стены или же с внутренней версты, куда раствор подают заранее.

    Как класть кирпич ровно и качественно

    Проблемы, которые могут возникнуть при самостоятельном выполнении кирпичной кладки

    Кирпич – один из самых распространённых и востребованных строительных материалов, без которых не обходится ни одна стройка или благоустройство жилых помещений. Строительство, отделка, утепление, перепланировка — процессы, в которых этот искусственный строительный камень будет незаменимым помощником. Однако прежде чем начинать воплощать в жизнь любую из задумок с этим элементом, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами и требованиями которые ответят на вопрос «Как ровно положить кирпич?».
    Не смотря на то, что на первый взгляд кирпичная кладка не может вызвать сложностей, так как материал имеет четкие размеры и грани, человек без опыта все же может столкнуться с некоторыми проблемами.
    Первой ошибкой, которую допускают неопытные каменщики — это «на глаз» определяют уровень первого слоя кладки, пренебрегая длительным и щепетильным процессом измерения. Но даже те, кто пытается все делать по правилам, но не обладают достаточными знаниями, как ровно положить кирпич, может допустить массу ошибок. Поэтому, прежде чем начинать кладку, следует проконсультироваться со специалистами или прочесть литературу по данной тематике.
    Еще одним проблематичным этапом самостоятельной кирпичной кладки является правильное выведение вертикальных прямых углов. Неправильно выполненные замеры и фиксация прямого угла может быть основной причиной некачественного результата. И если подобные ошибки допущены, то вопрос «Как ровно положить кирпич?» становится риторическим. Ведь конструкция кирпичной кладки полностью подчиняется геометрическим законам, и смещение углов может привести к потере пропорциональности и ровности поверхности стен.
    Третьей проблемой, с которой сталкиваются строители – самоучки при выполнении кирпичной кладки является неравномерное распределение раствора. Причинами этой проблематики может стать как неправильное приготовление раствора, так и желание как можно лучше «скрепить» строительный материал. Однако не первый, не второй случай никоим образом не смогут улучшить технические характеристики будущего строения, поэтому все требования, которые установлены специалистами к пропорциям раствора, должны точно соблюдаться.
    Таким образом, что бы ни разочароваться потом в результате собственного тяжелого труда, начиная работу с использованием кирпича, необходимо изучить правильность рабочего процесса из проверенных источников. И тогда кирпичная кладка будет соответствовать всем требованиям и техническим характеристикам.

    Переходим к делу!
    Оптимальный вариант выравнивания кирпичной кладки — опалубка. По углам, с обеих сторон стены устанавливаются стойки, прочно их скрепляя. Их нумеруют и размечают рисками на высоту ряда. В одной горизонтальной линии будут находиться риски одного номера. К стойкам, параллельно друг другу и в то же время ровно крепят доски так, между ними было расстояние в толщину стены. Строго вертикальными должны быть внутренние поверхности досок. На раствор кладут кирпич, при этом выравнивается верхний край по доскам. После того как один ряд закончен, доски поднимают вверх, строго замеряя вертикали и горизонтали, так кладется следующий ряд. Таким методом выполняется вся работа по укладке кирпича. В оконных и дверных проемах устанавливаются деревянные пробки для крепления оконных и дверных коробок. Пробки должны быть одного размера с кирпичом. Их оборачивают в рубероид, либо поливают битумом. На дверной проём требуется 6 пробок, на оконный — четыре. Пробки устанавливают вровень с кладкой, чтобы не было зазоров.

    Рекомендации по кладке кирпича

    Первое, о чем нужно знать начинающему каменщику, который ищет ответ на вопрос «как класть кирпич» – принцип кладки для разных видов кирпича (пустотелый или полнотелый) практически не отличается. Небольшая разница заключается только в том, что раствор для пустотелого делается гуще, иначе он затечет в щели, а именно полости пустотелого кирпича делают его «теплым».
    Для кладки используется обычный цементно-песчаный раствор (одна часть цемента и 4-6 частей песка). Для пластичности при работе с полнотелым кирпичом в раствор иногда добавляют одну часть извести (глины), но допустимо использовать вместо них небольшое количество стирального порошка или жидкого мыла.

    Порядок работы
    Перед тем, как класть кирпич, его нужно хорошенько намочить, окунув в воду или полив водой.
    Первый ряд – самый важный, он должен быть строго горизонтальным. Выровнять его можно при помощи длинного правила, рейки или хорошо натянутого шнура. Делая первый ряд, уровнем нужно проверять и каждый кирпич по отдельности, и соседние пары кирпичей.
    До того, как класть кирпич, убедитесь, что основание ровное. Раствор наносится кельмой, после этого укладывается кирпич. Выдавившийся из под него раствор соберите и сбросьте обратно в ёмкость. Со временем вы научитесь набирать ровно столько раствора, сколько нужно.
    Постукивая ручкой кельмы или резиновым молотком, «подгоните» кирпич по месту. Раствор сохнет не мгновенно, поэтому если вы только теоретически знаете, как класть кирпич, вы можете несколько раз снимать и вновь укладывать его, пока кладка не станет ровной.
    Одно из основных правил кирпичной кладки – углы стен выкладывают в первую очередь  Натянув между ними шнур-причалку, вы будете видеть и высоту, и уровень кладки.
    Прямоугольные углы выводят с помощью порядовки – ровного  катанного металлического уголка. Первые несколько угловых кирпичей укладывают в высоту, используя уровень, а после закрепляют порядовку.

    Типы разшивки швов
    Существует два основных типа исполнения (расшивки) шва между кирпичами:
    1. «В пустошовку»: раствор заполняет щели между кирпичами, не доходя до их и внешней грани. Если стена предназначена под оштукатуривание, штукатурный раствор затечет в неровности и будет прочнее держаться.
    2. «В подрез»: плотное заполнение щели. Так делают кладку дымоходов и печных труб, чтобы их внутренняя поверхность была гладкой и на ней не собиралась сажа. Выполняется такая расшивка и в качестве декоративной.

    Как класть кирпич? Как приготовить кладочный раствор?

    Эта статья о том как ложить кирпич (керамический, силикатный и др.). Подойдет прежде всего для чайников в вопросе строительства. Возможно и бывалые каменщики что-то почерпнут.

    Чтобы дальше были понятны термины в теме “Как сделать кирпичную стену?” кратко опишем профессиональные названия граней кирпича:

    Ложок — самая длинная и узкая часть кирпича (та, которая чаще всего видна снаружи при кладке)

    Тычок — самая маленькая по площади часть

    Постель — самая большая по площади часть

    Ложок, тычок, постель — названия сторон кирпича

    Инструменты

    • Кельма (мастерок каменщика) треугольная или четырехугольная.
    • Инструмент, оборудование для резки, обтесывания (молоток-кирка, зубило, болгарка и др. — см. предыдущую статью о том, как работать с кирпичом, про приспособления для пиления, резки и рубки кирпича)
    • Шнуры (капроновые), отвесы, линейки, уровень (длинный и короткий), рулетка, угольник и т.д.
    • Приспособление для швов (кельма для расшивки)
    • Подмости, леса для кладки на высоте
    • Тачку для раствора, кирпича

    Фото: шнур-причалка, шаблон для нанесения кладочного раствора

    Как сделать раствор для кладки кирпича?

    Виды кладочного раствора

    В кладочный раствор добавляют в основном цемент, но есть и другие. Что могут добавлять?

    1. Известь. Легкий раствор, даёт малую усадку. На ответственных участках зданий, стен не рекомендуется применять, так как менее прочный. Пропорции от 1 к 2, до 1 к 5 (известь к песку)
    2. Цемент. Самый крепкий и применяемый из всех в растворах для кирпичной кладки. Замешивается в пропорциях от 1 к 3 до 1 к 6 (соотношение портландцемента к песку). Классическая смесь один к трем. Чем больше цемента, тем крепче раствор. Если марка цемента высокая, то песка в рецепте можно добавить больше.
    3. Известь + цемент. 1-1-6, 1-3-15 (первая цифра цемент, вторая известь, третья — песок). Цементно-известковый раствор лучше не применять в особо влажных местностях, близко к влажной земле.
    4. Глина. Редко применяется. Сложно готовить. Среди плюсов: высокопластичный и морозостойкий. 1/1 или один к двум.
    5. Цементно-глиняная смесь
    6. Гипс. Только внутри помещений, только там, где немокро.

    Также есть клеевые растворы, которые чаще продаются уже в готовом виде и используются для определенных видов кладки (например, лицевого кирпича).

    Также есть жирные растворы и “тощие”. В жирных самое большое количество вяжущего вещества, в тощих — самое малое. Чем больше вяжущего, тем крепче раствор, но даёт бОльше усадки и наоборот. Для частного домостроительства нужен средний вариант — нормальный раствор.

    Деление кладочного раствора по удельному весу на легкие (до 1500 кг/м.куб.) и тяжелые (более 1500 кг/м.куб.)

    Марки кладочного раствора

    Таблица №1 Зависимости марки раствора от пропорций цемент-песок и марки цемента

    Пропорции раствора цемент-песок Марка цемента
    М500 М400 М300
    1-2,5 М100
    1-3 М125 М100 М75
    1-4 М100 М75
    1-5 М75

    Также есть марки М10, М25, М50, даже М4 и меньше. Чем меньше цифра, тем менее крепкий раствор. Самые распространенные марки кладочной смеси М25, М50, М75

    Какой расход кладочной смеси на 1 куб кладки?

    На куб кладки идет примерно четверть куба раствора (0,25 м.куб).

    Если разобраться глубже в вопросе сколько раствора в кубе кладки, то точная цифра зависит от таких параметров:

    1. Размер кирпича
    2. Пустотелый или полнотелый
    3. Толщина стены

    Чем более пористый, пустотелый кирпич, тем больше уйдет раствора. Чтобы это минимизировать, для таких случаев строительный портал Промобуд советует делать более густой раствор, чтобы он меньше затекал, растекался в щели. Это свойство называется подвижность: насколько сильно растекается. Для полнотелого подвижность рекомендуется 13 см, для пористого 8 см.

    Приведем в таблице основные варианты расхода кладочной смеси на 1м3 стены

    Таблица №2 Расчет нужного количества раствора на 1 куб кладки в зависимости от вида кирпича и толщины стены (м3)

    Толщина кладки Полнотелый, 250*120*65 Утолщенный, 250*12*88
    Полкирпича (12 см.) 0,189 0,16
    Один (25 см.) 0,221 0,2
    Полтора (38 см.)  0,234 0,216
    Два (51 см.) 0,240 0,222
    Два с половиной кирпича (64 см.) 0,245 0,227

    Как рассчитать количество цемента на кладку?

    Таблица №3 Расход цемента на 1 м2 кладки при использовании цементно-песчаной смеси в пропорции 1 к 3 в зависимости от толщины кладки (согласно нормам законодательства)

    Толщина кладки Количество цемента в кг.
    0,5 кирпича 10,43
    1 кирпич 20,9
    1,5 кирпича 31,35
    2 кирпича 41,8

    Как посчитать сколько цемента нужно на куб раствора кладки?

    Зависит от пропорций кладочной смеси и от удельного веса цемента. Если в среднем брать плотность цемента 1300 кг на куб. метр., то получим такие цифры цемента в кубе раствора:

    • Для пропорции 1:3=0,25 м3 * 1300 = 325 кг цемента нам понадобится для замешивания 1 кубического метра кладочного раствора.
    • 1:4=0,2 м3 * 1300 = 260 кг.
    • Если есть ещё один ингредиент, например, известь, то с таким соотношением (цемент:известь:песок) получится 1:0,3:3=0,232 м3 * 1300 = 301,6 кг

    Зная, сколько нужно раствора на куб кладки (см. выше соответствующую таблицу в подразделе о расходе кладочной смеси в зависимости от толщины стены), можно посчитать расход цемента в зависимости от размера этой самой кладки.

    Фото: бетономешалка, цемент, песок, вода — основа кладочного раствора

    Как приготовить раствор?

    Какой песок нужен для кладочного раствора?

    Для кладки кирпича лучше использовать песок не больше 0,5 мм фракции.

    Если размер песчинок будет больше, то он будет плохо удерживать воду, а раствор расслаиваться. Есть речной песок немытый, который может идти с каким-то количество ила, который служит как некий пластификатор. Если купили мытый чистый песок, то в процессе кладки, если не покупать пластификатор, будете добавлять или известь, или глину.

    Как подобрать цемент?

    Купите пару мешков, положите ряд, другой кладки и проведите пальцем — если раствор осыпается, то цемент некачественный, если шов держится крепко, то гуд.

    Как сделать смесь для кладки кирпича?

    Если кратко, то: смешайте цемент (лучше марки М300 или М400) с песком и добавьте воду. Перемешайте миксером. Это обычный цементный раствор. Бывает, что в смесь добавляют глину, известь, моющее средство или порошок. За счет обычного моющего средства (его можно заменить купленным, но качественным пластификатором), мыльного раствора можно уменьшить количество добавляемой воды и увеличить вязкость и пластичность кладочной смеси, плюс это снижает вероятность образования высолов на кирпиче.

    Видео: как замешивать раствор?

    Пропорции цемента и песка примерно 1:5. (также см. выше и ниже таблицу пропорций). Почему такое разнообразие пропорций? Много факторов: погода, вид кирпича, марка и качество цемента, фракция, вид песка, вид строения и т.д. Смешивайте экспериментальным путем, в этой статье даём начальные пропорции и советы для ваших проб.

    Пример пропорций цементно-песчаного раствора: Один куб готовой смеси = 350 л. воды + 268 кг портландцемента + 2064 кг песка

    Если используете пластификатор (глина, известь), то ниже таблица пропорций

    Таблица №4 Пропорции цемента, пластификатора и песка в зависимости от марки цемента

    Марка цемента Доля цемента  Доля пластификатора (глины или извести) Доля песка
    М300 1 0,2 3
    М400  1 0,3 4

    Если надо добавить глину или известь, то предварительно известь гасите, а глину размешиваете в воде.

    Шаги приготовления стандартного кладочного раствора

    1. Замесить воду и моющее средство (пластификатор), хорошенько перемешайте до появления пены
    2. Добавьте половину нужного объема песка. Замешивать до однородной смеси.
    3. Вторую половину, перемешайте снова
    4. Добавляем цемент. Мешаем и по ходу добавляем потихоньку воды до момента начала отлипания от стен
    5. Проверьте готов ли раствор. Наберите раствор в ведро. И с расстояния человеческого роста бросьте в это ведро кельму вниз острым концом. Если инструмент утонул по рукоятку, то норма, если вошел только наполовину, то добавляем воду.

    Чтобы раствор не засох до того, как его начнут использовать замешайте где-то 50 литров и так по мере расходования подмешивайте. Если расход большой (работает бригада каменщиков), то используйте бетономешалку. Она же позволит вам приготовить смесь лучшего качества, более равномерную по консистенции, особенно это важно при кладке облицовочного кирпича, где качество швов имеет декоративное значение.

    Пошаговая инструкция кладки кирпича

    Фото: пошагово кладка угла из кирпича в один кирпич

    1. Потренируйтесь. Чтобы предварительно немного научиться класть кирпич и не натворить делов с несущими стенами здания сначала попробуйте правильно положить ступеньки, порог, маленькую стенку, столб.
    2. Как правильно класть кирпич на фундамент? Верхнюю поверхность фундамента (цоколь), куда будут ложиться первые ряды кладки, нужно гидроизолировать рулонными или другими изоляционными материалами (рубероид, мастика и т.д.). Поверх положите армирующую сетку.
    3. Сначала надо уложить часть кирпичей насухую (без раствора) — так вы проверите всё ли нормально ложится, “пристреляетесь”. Для прикидки расстояния между кирпичом, которое уйдет под раствор, используйте кусочек арматуры диаметром 8 мм. Сделайте метки кирпичей на поверхности фундамента.
    4. Начинаем с кладки углов. Чтобы вывести углы используем такие приспособления, как: веревку, порядовку кирпичной кладки (алюминиевый уголок), правило. Итак, как выложить углы из кирпича?
      1. Первые два-три ряда кладите при помощи правила, обращая внимание на сделанные “насухую” метки.
      2. Потом на скобы крепите порядовку. Используйте отвес для придания точного вертикального положения порядовки и соответственно кладки.
      3. На порядовке отмечайте линии укладки
      4. По этим меткам-линиям натягивайте линии причалки. Шнур натягивайте на верхнем уровне кирпича как можно туже.
      5. Так возведите все нужные углы. По мере возвышения основной кладки поднимайте и углы.
      6. Четко следите по уровню равномерность кладки всех углов — высота их должна быть одинакова. Когда у вас будет больше опыта, то порядовку можете отбросить и класть углы быстро “на глаз”
    5. Основную кладку начинайте класть с угла. Нанесите раствор на обе скрепляемые поверхности. Положите кирпич и постучите по кирпичу ребром кельмы (или ручкой). Выровняйте кирпич по шнуру (причалке). Если раствор выдавился на стены кладки, то смахните его мастерком. Для аккуратной кирпичной кладки также можно использовать специальный шаблон. 
    6. Кладочная сетка укладывается через пять или шесть рядов кирпича. Для чего? Это армирование нужно класть для укрепления здания.
    7. Кладка из кирпича будет устойчивее, если будете делать перевязку Благодаря этому стыки соседних рядов не будут совпадать.

    Фото: типы кладки кирпичных углов

    При покупке кирпича учтите процент боя где-то 10%

    Видео: как правильно класть кирпич?

    Некоторые каменщики советуют каждый кирпич перед кладкой в стену окунать в воду для лучшей адгезии — это спорный момент, так как лишняя влага может вызвать впоследствии появление солей и др. неприятности. Рекомендации по кладке в сухую погоду никто не отменял.

    Распространенные ошибки кладки у начинающих

    Случается так, что кладка, кирпич отслаивается, расшатывается, то есть некрепко держится. Вот несколько советов, как это сделать накрепко. Кладите кирпич на раствор с первого раза как надо. Не надо его ерзать туда-сюда, так как он забирает часть влаги из раствора и адгезия цемента с кирпичом уже слабеет.

    Слишком сухой или слишком мокрый замешанный раствор — это вылазит такими же проблемами, как описано в первом пункте.

    Кладите кирпич на раствор одной рукой и подбивайте его, смахивайте вылезший раствор мастерком. То есть не надо привыкать брать и класть кирпич двумя руками, подбивать кулаком его, смахивать ладонью излишки раствора из шва и т.д. Это даст вам в будущем ускорение работы, повышает эффективность движений, ускоряет кладку и делает её точнее, а это влияет на хорошее крепление кирпича.

    Нанесение слишком большого слоя раствора.

    При какой температуре можно ложить кирпич?

    До минус 5-7℃

    Если вам горит так, что надо класть и при более сильных морозах, то есть несколько способов кладки зимой.

    1. Добавляйте в раствор специальные противоморозные добавки. Они позволят продолжать кладочные работы до -15℃, -25℃
    2. Подогрев. Паяльной лампой подогревайте каждый кирпичик перед самой кладкой и потом по несколько рядов, метров кладки накрывайте каким-то теплоизолятором (рулонным, плитным)
    3. Добавляйте соль при приготовлении раствора. Тогда кладочная смесь не замерзнет до момента связывания с поверхностью кирпича и поможет вам делать кладку в лютые морозы. Но тут есть один серьезный минус — потом при высыхании стены соли будут выходить наружу и придется бороться с высолами.

    Виды кладки

    По ширине (толщине) стены:

    Вид кладки Толщина стены, мм
    Четверть  65
    Половина 120
    Один  250 
    Полтора  380
    Два  510 
    Два с половиной кирпича 640 

    Чем толще стена, тем дом будет теплее и прочнее. Начиная со стены в полтора кирпича к габариту самого кирпича добавляется по 10 миллиметров на кладочный раствор, поэтому, если по таблице вы будете проверять цифры, прибавляя только размер кирпича, то итог не совпадет.

    По работе с раствором:

    1. Вприсык. Нанесите раствор на всю поверхность кладки в немного большем количестве, чем нужно. Кирпич кладете под углом и как бы подгребаете им часть раствора в боковушку, сдвигая сам кирпич на своё место. Там где раствор не заполнил полностью нужные пространства между кирпичом, то можете отдельно домазать.
    2. Вприжим. Наносим раствор, разравниваем. Кладем кирпич и мастерком сгребаем часть раствора с поверхности и прижимаем к торцу того кирпича, к которому планируем приставить новый, подставляем нужный кирпич, прижимаем, одновременно вынимая инструмент. Прочнее, но сложнее, чем первый способ. Также можно не сгребать, а накладывать на боковую часть и уже с прилипнутым раствором приставлять этой стороной к соседнему кирпичу.
    3. С подрезкой. Делается, как вприсык, с одновременным срезанием вылезшего раствора с расшивкой швов после каждой кладки.
    4. Вполуприсык. Чаще используется при возведении толстых стен, например в 2 кирпича. После кладки двух внешних кирпичных слоев, кладем забутку.

    Фото: работа с раствором способом вприсык и вприжим

    По внешнему виду лицевой стороны кладка (ряд) делятся на:

    1. Ложковую (кладем на постель, а видимой остается длинная ребровая часть кирпича)
    2. Тычковую (кладем также на самую широкую часть, но видим самую маленькую часть кирпича)

    Забутка и версты

    Одной из самых крепких кладок называют кладку в 2 кирпича, которая достигается так

    1 ряд ложковая кладка

    2 ряд тычковая

    3 ряд снова ложковая

    Средний ряд в таком случае называется забутка, а 2 других — внутренняя и наружная верста

    Перевязка — это перекрытие продольных и поперечных вертикальных швов кладки для того, чтобы они не совпадали в соседних рядах. Непреложное правило кладки — каждый кирпич должен опираться на два нижних! Это распределяют нагрузку и предотвращает изгиб стены.

    Системы перевязки:

    • Однорядная (цепная). Самая крепкая и самая сложная. Тычковые и ложковые швы чередуются
    • Многорядная. Менее крепкая стена. Дешевле и проще в кладке.5-6 ложковых рядов кладки перемежаются с одним тычковым
    • Трехрядная. Подвид многорядной. 2 тычковых, три ложковых.
    • Фламандская кладка

    Общим требованием к многорядной и цепной кладке является то, что самый нижний и самый верхний ряд должны быть тычковыми

    Фото-схемы: виды кирпичной кладки, перевязки

    Как выложить цоколь из кирпича?

    Цоколь — это промежуточная часть стены, которая находится над грунтом между фундаментом и основной площадью стен. Возвышается цоколь над уровнем земли где-то до 50 см. Есть дома с более высокими цоколями, но это уже зависит от проекта, и часто такие дома имеют цокольный этаж. Толщина чаще всего одного из двух типов: 380 мм (полтора кирпича), 510 мм (в два кирпича). На легких строениях — 250 мм (в один кирпич).

    Видео: разметка и кладка цоколя

    Какие функции выполняет цокольная кладка?

    1. Защита фундамента от влаги, холода, усадки.
    2. Защита основной площади стены от механических повреждений, воздействия химических агрессивных сред, влаги от тротуаров, дорог, отмостки, грунтовых вод, от фундамента.
    3. Крепкая и ровная основа для выкладки всей высоты стены. Цокольной кладкой можно выровнять огрехи, неровности фундамента и вывести в ноль уровень несущих стен. Также, при нарушении геометрии фундамента по диагонали, выкладкой откорректированных углов цоколя мы подправляем ошибки.
    4. Качественно устроенный цоколь делает полы в доме теплее.
    5. Украшение дома

    Когда спрашивают “Как правильно класть кирпичный цоколь?”, то могут иметь ввиду две вещи:

    1. Несущую часть цоколя строим из кирпича, а лицевую уже штукатурим или отделываем другими фасадными материалами или тем же цокольным кирпичом
    2. Несущая основная часть цоколя сделана из другого материала (монолит, бетонные блоки, другие виды блоков), а кирпич кладут только в качестве облицовки.

    В первом случае кладка особенно никак не отличается от стандартной, за исключением того, что нужно больше внимания уделить гидроизоляции (причем, как горизонтальной, так и вертикальной, как снизу, над фундаментом, так и сверху, перед началом выкладки основной высоты стены). Также рекомендуется провести дополнительную теплоизоляцию (15-20% тепла дома уйдет через холодный цоколь). На несущем цоколе нельзя использовать облицовочный кирпич — выкладывают обычным рядовым марки М250 (минимум М150), морозостойкостью не меньше F50. Делают раствор покрепче.

    Если же нужно обложить, например, бетонный цоколь цокольным кирпичом, то тут уже предъявляются особые требования к самой кладке, её стойкости к внешним воздействиям. Чисто фасад цоколя Promobud.ua рекомендует класть в ½ кирпича. О правильном выборе цокольного кирпича читайте в отдельной статье. Также здесь нелишним будет провести ту же дополнительную гидроизоляцию, теплоизоляцию, расшивку швов для красоты, обработку гидрофобизатором поверхности для предотвращения высолов, пропитками для защиты от кислот (если не кладете кислотоупорным кирпичом), солей, утльтрафилета. То есть выдержать все параметры, как при выборе облицовочного кирпича для наружных работ, только с ещё более улучшенными свойствами.

    Относительно линии внешней стороны основной стены дома цоколь бывает:

    • Западающий
    • Выступающий
    • В одной плоскости

    Как вывести ноль на фундаменте кирпичом?

    Для чего надо правильно выложить ноль из кирпича, и что это такое?

    Бывает так, что фундамент имеет неправильную геометрию: неровные диагонали углов, верхняя часть не бьётся по горизонту, поверхность имеет выбоины, выпуклости. Эти дефекты фундаментных работ исправляются цокольной кладкой. В самых тяжелых случаях придется равнять заливкой монолита, используя опалубку. Даже если часть фундамента уже возвышается над линией земли, то есть является цоколем, то и тут мы можем выровнять цоколь кирпичом до нулевого уровня.

    Что будет, если оставить всё как есть и начать строить несущие стены, дом с такими перекосами? Нагрузка стен будет распределяться неравномерно и будут возникать трещины, перекос, деформация отдельных конструкций и всего здания. При фасадной отделке кирпичом усложняется выкладка правильного рисунка кладки.

    Кладка всех стен должна проходить в одной плоскости и верх фундамента должен быть строго горизонтальным. Основные этапы вывода в ноль цоколя кирпичом:

    1. При помощи гидравлического уровня проверьте горизонтали поверхности фундамента. Начинайте с углов и двигайтесь по стенам. Делайте отметки по углам и по ним натяните шнур
    2. При кладке каждого цокольного кирпичного ряда проводите тестирование горизонтальной и вертикальной плоскости уровнем, отвесом по всему периметру здания.
    3. Для вывода в ноль, подгонку под ориентиры проводят кладочным раствором. Если перепад больше 5 см., то в раствор добавьте кладочную сетку. Также можно подпилить блок до нужной высоты. Если сильно большие неровности, то придется заливать бетоном под опалубку с применением армирующей сеткой.

    Как класть кирпич на ребро?

    В четверть кирпича кладут на ложок (на ребро), возводят редко и только в качестве легких перегородок внутри зданий (межкомнатных, перегородки в ванной, туалет или невысоких декоративных), когда каждый сантиметр площади на счету или на облицовке.Так как стена менее устойчива, очень легкая, то есть некоторые особенности кладки.

    1. Самый первый ряд желательно выкладывайте на постель.
    2. Если кладете перегородку, то через 3-4 ряда надо класть на верхнюю поверхность арматуру, которую противоположными концами соединяете анкерными креплениями к несущей стене. Участок пола, на котором будет стоять стена предварительно углубляем, а после возведения стены, заливаем эту выемку с двух сторон бетоном.
    3. Бывает, что кладку на ребро приходится ставить на несущих стенах. Это когда в проекте произведен точный расчет нагрузки стены и в один или полкирпича слишком много, а в четверть как раз. В этом случае армировку делаете не только горизонтальную, но и вертикальную.
    4. При кладке на ребро в качестве облицовки фасада дополнительно на штыри делаете армирование/крепление четвертной стены к несущей, то есть, ещё и поперек.
    5. Во время кладки часто используйте уровень, отвес, так как кладка проходит быстро, кладется кирпич по вертикали и изделие относительно маленькое. 10 мм. отклонения по высоте ещё можно будет выровнять штукатуркой, больше — сложнее.
    6. Если стена с одной или двух сторон не упирается в другие стены то используйте временные опоры.
    7. Если вы неопытный каменщик, то кладите поэтапно. Сделали несколько рядов — следующую часть начинайте через полдня-день.
    8. Цемент нужен крепкий М500, в пропорции к песку 1:4.

    Окна и кирпичная кладка

    В строительстве есть работы, связанные с оконными проемами:

    1. Закладка окна кирпичом, когда оконный проем по каким-то причинам уже не нужен
    2. Облицовка уже готового окна кирпичом по периметру
    3. Строительство и кладка оконного проема с нуля

    Как правильно заложить окно кирпичом?

    Не будем лить воду типа “сначала снимите окно с рамой”, “будьте аккуратны” и т.д. Как замешивать раствор и осуществлять кладочные работы вы уже знаете из нашей статьи.

    Есть только пару нюансов:

    1. Есть два способа закладки оконного проема
      1. Глухой — просто кладете кирпич на всё толщину окна
      2. Полый — выкладываете кирпичом только две стенки — наружную и внутреннюю, а внутри кладете слой теплоизоляции.
    2. Важно, чтобы окно имело такие же теплоизоляционные показатели, как и основная стена. Иначе будут возникать “мостики холода”, из-за чего появляется конденсат, плесень, грибок и т.п.

    Как обложить окно кирпичом?

    Если вы хотите выделить окно по периметру облицовочным кирпичом, то имейте в виду следующее:

    Если оконный проем расположен несимметрично, неровно относительно других элементов здания, даже немного, то после его облицовки эта ассиметрия будет бросаться в глаза ещё больше. В таких случаях, перед отделкой придется подправить окно, подрезав кирпичи в проеме или вообще демонтируя бОльшие части.

    Как правильно делать оконные проемы, класть кирпич при этом?

    Правильная планировка, устройство и кладка оконных проемов ещё на этапе черновой кладки — это залог избежания неприятностей с установкой окон, тепло- и гидроизоляцией приоконных пространств в будущем.

    Описать весь процесс словами трудно. Для наглядности мы подобрали для вас видеоинструкции:

    Видео: кирпичная кладка оконных откосов

    Видео: перекрытия, кладка оконного проема

    Как класть облицовочный кирпич?

    Кладка облицовочного (фасадного) кирпича имеет некоторые особенности. Также для облицовки часто применяют клинкерный кирпич, что ещё больше усложняет кладочные работы. Не каждый каменщик с охотой согласится на кладку клинкерного кирпича. Клинкер прочнее обычного красного, силикатного, гиперпрессованного, но его кладка имеет особенности. Об этих особенностях и общих советах, как правильно обложить дом кирпичом читайте ниже.

    Отличия от рядовой кладки

    1. Если вы остановились на фасадной отделке дома именно облицовочным кирпичом, то учтите, что этот материал один из самых тяжелых из всех других способов отделки, а это значит увеличится нагрузка на несущие стены, фундамент и конструкцию здания в целом. Поэтому перед этим нужно проверить проектную допустимую нагрузку на указанные элементы и соотнести их с будущим дополнительным слоем кирпича.
    2. Цвет. Для облицовочного кирпича важным является выдержка цветов в одной тональности. В разных партиях и даже в разных поддонах могут быть разные оттенки. Поэтому старайтесь заказывать одной партией, а также брать для кладки кирпич вперемешку из разных поддонов. Таким образом вы смешаете все полутона отдельных кирпичей и общая картинка фасада получится однотонной
    3. Погода. Класть можно при температуре от 5 до 25℃, в сухую погоду. Идеальный вариант, чтобы в течение двух недель после кладки была организована защита от ветра и ультрафиолетовых лучей.
    4. Специальная кладочная смесь для клинкерного кирпича. Обычный раствор для кладки, о котором писали выше, для клинкерной кладки не подойдут. Купите специальную, также производитель клинкерного кирпича часто продаёт фирменную.
    5. Как правильно ложить рваный кирпич (скала)? Особых отличий от кладки обычного нет. Единственное вы должны учесть, что такой кирпич будет: а) больше пачкаться от грязи и пыли, а если вы ляпнете и сразу не сотрете на нем раствор, то уже высохший будет несколько труднее отмыть б) Выравнивание (контроль) по вертикали также проводим уровнем или отвесом, но только снаружи, так как при равнении на внутреннюю часть вы можете не соблюсти ровность швов с фасада в) некоторые огрехи в расшивке швов могут быть не так заметны, ввиду фактурности всей поверхности (но слишком расслабляться не стоит!)
    6. Резиновый молоток (киянка резиновая). Чтобы кирпич не треснул, не было сколов, для подбивки кладки берите резиновый молоток, при подравнивании положения кирпича рукояткой кельмы повышается вероятность повреждений на лицевой стороне.
    7. Если раствор вышел за пределы шва, то сразу, пока он не засох и не прилип к лицевой части, сотрите — лицевая часть дома должна быть чистой.
    8. Хранение облицовочного кирпича. На площадке храните фасадный кирпич накрытыми от дождя и грязи. Опять же, это особенно важно именно для облицовочного кирпича. Также грязь и пыль ухудшит и без того низкие характеристики сцепления с раствором клинкерного кирпича.
    9. Изменение размеров. Когда возникает необходимость изменить размер кирпича (сделать половинку, четвертинку, разделить вдоль), то некоторые виды облицовочного кирпича (клинкерный, гиперпрессованный) в отличие от керамического не колят, а пилят. Это из-за их более высоких прочностных характеристик, да и в виду аккуратности пиления, в отличие от ломки (аккуратность важна для облицовки особенно). Чтобы кирпич, измененный в размерах не бросался в глаза, Promobud.ua советует не отпиливать от него большие куски, а разбросайте нужное количество сантиметров среза на несколько кирпичей в ряду.
    10. Используйте металлический пруток (8-12 мм), арматуру, чтобы получить ровные швы. Как ложить кирпич под пруток? В длину и в высоту будущих швов кладете на поверхность, на которую собираетесь класть кирпич, такой прут (можно с двух сторон), накладываете смесь между прутками и ложите кирпич. После подбития, подравнивания молоточком кирпича, вытаскиваете шаблон. Толщина прутика можно на пару миллиметров толще планируемого шва, так как после его выемки шов ещё сядет. Также некоторые нюансы кладки кирпича под расшивку описаны в следующем подразделе.
    11. Если между фасадным кирпичом и стеной запланирован слой воздуха (он желателен, особенно при кладке клинкерного кирпича), то в нижнем и в верхнем ряду облицовочной кладки сделайте незаметные вход и выход для воздуха (пластиковые вентиляционные вставки). Есть рекомендация для этих целей не заполнять смесью часть швов по вертикали (10-15% или каждые 4-5 кирпичей). Воздушная прослойка между фасадным кирпичом и стеной (слоем теплоизоляции) должна быть где-то 2 см. Учтите, что необходимость воздушной прослойки зависит от разных факторов, горючесть теплоизоляционного материала, его наличие в принципе, паропроницаемость.
    12. Облицовочную кладку с основной несущей стеной и слоем утеплителя скрепляйте металлическими анкерами с фиксаторами. Средний расход 4 анкера на 1 м2 стены. Анкеры вбивайте немного под углом вниз, чтобы влага по ним не стекала в теплоизоляцию, межкирпичные пространства.
    13. Проведите затирку швов для исключения проникновения влаги, грязи внутрь кладки и, как следствие её повреждения. Также разные виды расшивки швов (см. ниже подробнее пункт по швам) выполняют в облицовочном кирпиче декоративную функцию.
    14. Для предотвращения появления высолов и проникновения влаги, повышения прочностных характеристик облицовочного кирпича обработайте всю поверхность фасадной кладки гидрофобизатором

    Видео: как осуществлять кладку облицовочного кирпича?

    Как правильно ложить кирпич под расшивку?

    Для фасадного кирпича очень важна аккуратность и красота кладки. Расшивка швов облицовочной кладки служит для этого. Чтобы положить кирпич под расшивку есть ряд хитростей и правил.

    • Есть такой инструмент РАСШИВКА КАМЕНЩИКА. Он специально создан для того, чтобы после кладки проводить по швам для зачистки, выравнивания, разглаживания межкирпичных швов. Его также можно сделать своими руками из обрезанной вдоль трубки, проволоки, даже вилки. Бывалые строители советуют покупать или делать расшивки короткие где-то по 5 см., чтобы ей можно было работать как с продольными швами, так и с поперечными.
    • Но, чтобы было достаточно пространства между кирпичами для обработки их расшивкой, затиркой их других цветом, надо предварительно при самой кладке позаботиться о равной толщине кладочного шва. Это достигается либо прикладыванием самой расшивки к краю поверхности кирпича, на который кладут другой кирпич, так, чтобы за этот инструмент не выходил раствор при кладке и как бы на него опирается кирпич и таким образом мы контролируем толщина шва и не даём выдавиться раствору на поверхность стены, что немаловажно. Также для облегчения процесса кладки кирпича под расшивку используют шаблон-пруток, о технологии с которым написано в предыдущем блоке в пункте №8.
    • Если цвет кладочной смеси отличается от цвета расшивки, то сначала надо выскоблить на 0,8-1 см. Прочистите щеткой и через 3 дня наносите расшивку/затирку другого цвета.
    • Расшивку проводите сверху вниз

    Видео: кладка стены из кирпича под расшивку

    Как обложить деревянный дом кирпичом?

    По каким причинам возникает необходимость облицовки дома из дерева (бруса, каркасного) кирпичной кладкой?

    1. Улучшить теплоизоляционные свойства строения
    2. Повысить пожаробезопасность дома.
    3. Уменьшить затраты на техническое обслуживание деревянных поверхностей, так как мы знаем, что периодически дерево нужно обрабатывать от грибков, плесени, влаги, восстанавливать огнезащитное покрытие. Также выгорание, естественная потеря цвета дерева не очень приятная вещь для владельца
    4. При ветхих внешних признаках деревянной конструкции (сильно потемнел), а сам каркас достаточно прочный. Таким образом облицовкой только фасада кирпичом можно будет ещё много лет эксплуатировать здание.
    5. Просто надоел внешний вид деревянного дома, а ломать не строить 🙂 . Сюда же относится “передумал”.

    Да, не стоит забывать о побочной положительной изюминке — вы удивите гостей, когда внешне они будут думать, что у вас кирпичный дом, а внутри они неожиданно увидят и почувствуют деревянную, природную ауру.

    Фото: как обложить дом из бруса кирпичом (деревянный, каркасный)?

    Основные тезисы облицовки дома из дерева кирпичом

    Сам процесс кладки похож на обычную кирпичную облицовку фасадов, на некоторых моментах заострим внимание:

    1. Заложите фундамент. Или расширьте (продлите) тот, который уже есть под деревянными стенами, либо создайте отдельный под новую кирпичную стену. Фундаментное основание под облицовку должно быть где-то в 1,6-2 раза шире чем толщина кирпича.
    2. Достаточно класть в полкирпича.
    3. Используйте пустотелый фасадный кирпич — он меньше будет нагружать основание и теплее.
    4. Перед возведением кирпичной кладки обработайте деревянную поверхность антисептиком, огнезащитными средствами и гидрофобными пропитками
    5. Гидроизоляция и теплоизоляция. С гидроизоляцией всё как обычно (первый ряд кладки на рубероид и т.д.), а вот с теплоизоляцией есть особенность — паропроницаемость. Она разная у кирпича и у дерева. Причем в неправильной последовательности. Правильно, когда паропроницаемость растет изнутри наружу, а при обкладке дерева кирпичом происходит наоборот. Если ничего с этим не сделать, то конденсат от мостиков холода, влага, испарения будут скапливаться в межстеновом пространстве и вызывать плесень, грибок, высолы на кирпиче и ускоренное разрушение дерева и кирпича. Для этого делаем так:
      1. В качестве утеплителя нельзя использовать пенополистирол и пенопласт, а лучше минеральную вату, которую накрывают специальной паропроницаемой мембраной с ветроизоляцией. Этот теплоизоляционный шов крепим на обрешетку.
      2. В самой кладке сделайте вентиляционные зазоры (50-60 мм) для того, чтобы стена дышала и выводилась лишняя влага. Если не делаете дополнительный слой теплоизоляции то вентзазоры всё равно оборудуйте. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха в вентзазоре, вставляйте в нижнем и в верхнем ряду вентиляционные вставки (продухи). Вентвставки можно сделать одним из 3-х способов: а) не зашивать некоторые вертикальные швы, б) часть пустотелого кирпича поставить на ложок в) вставить в часть швов специально купленные полимерные вентиляционные коробочки.
    6. Кирпичную кладку нужно связать с деревянным каркасом. Это особенно важно ввиду относительно маленькой толщины фасадной стены. В качестве такого скрепления используют один из следующих вариантов:
      1. Гибкие связи
      2. Кладочная сетка
      3. Жесть (полосами размером 1 метр на 20-30 см. в ширину)
      4. Проволока (диаметр 3 мм, длина 1 метр)
      5. Штыри из оцинковки
    7. Армируйте кладку сварной сеткой с периодичностью 4-8 рядов. Если в качестве связки используете кладочную сетку (пункт 6.2.), края её как раз будут ложиться на кладочный ряд и скрепляться кладочным швом, что одновременно выполняет армирующую функцию.

    Виды швов

    Фото: типы расшивки швов кирпичной кладки

    1. Прямоугольные вподрезку (вподрядку, плоский шов). Раствор заполняет все щели между кладкой и выравнивается по уровню поверхности кирпича. Этот вид швов часто используется для декоративных целей, для кладки печей, каминов, так как поверхность получается гладкая, ровная без вогнутостей и выпуклостей.
    2. Впустошовку. Обычные вогнутые швы — на такую кладку хорошо крепится штукатурка, так как она заполняет эти пространства и происходит дополнительная адгезия.
    3. Выпуклые/вогнутые. При помощи разрезанной вдол или целой трубки делают такие округлые декоративные швы немного вовнутрь или наружу над поверхностью кирпича
    4. Односрезная, двухсрезная. Как и предыдущие бывают выпуклые и внутренние, только отличаются тем, что форма не округлая, со скошенным или двусторонним прямым углом. Также имеет в основном декоративную функцию

    Видео-статья на тему «Как класть кирпич, готовить кладочный раствор?»

    ВНИМАНИЕ! Авторские права на эту статью принадлежат строительному порталу Promobud.ua. Статья защищена авторским правом, согласно украинскому и международному законодательству. Использование как всей статьи, так и её фрагментов на других онлайн-ресурсах запрещено.

    Как правильно наносить раствор на кирпичную кладку печи?

    Объясню, почему несогласен с предыдущим ответом по нескольким пунктам.


    Первый ряд надо класть на раствор, как и остальные.


    Накладывать глиняный раствор на кирпич лучше кельмой, потому что так быстрее и аккуратнее. Иначе придется либо постоянно мыть руки, что замедлит процесс и не полезно для самих рук; либо все, за что вы возьметесь, будет уляпано раствором — рукоятка кирки, пузырьковый уровень, правИло. И потом, намазывать раствор на кирпич надо плоскостью — так регулируется количество его, и он равномерно распределяется, чтобы в итоге получился тонкий шов, заполненный раствором без пузырьков и полостей. Если неудобно кельмой — возьмите шпатель 8-10см. Возможно, зубчатый. По-моему, для горизонтального шва раствор удобнее накладывать на тот кирпич, который держу в руке, а для вертикального — на торец предыдущего кирпича, уже положенного.


    Что до чувствительности к камушкам, то от них быстрее и правильнее избавиться на этапе просеивания песка. Или, если песок мокрый, то при накладывании раствора в ведро. Замешал раствор в ванне, наложил в два ведра и рукой в ведре прощупал, вынул все камни и корни.

    То, что в полостях и неполном заполнении швов ничего страшного — тоже несогласен. Это не только некрасиво и непрочно, но и дымит. И трескается, потому что воздух в полостях при нагревании расширяется. Просто поверьте моему опыту, я за такими «умельцами» переделывал печку в мамином доме. Особенно часто печники грешат незаполненными вертикальными швами. Штукатурка не всегда вминается в глубокие незаполненные швы. Да и без штукатурки печь красивее. И КПД ее выше, потому что оптимальная толщина стенки каналов 125мм, то бишь ширина кирпича. Штукатурка плоха и тем, что требует ухода, регулярного подновления


    И лучше смачивать кирпич, а раствор, наоборот, замешивать погуще. Ощутимо гуще цементного. Ведь чтобы ровно уложить кирпич, мастеру нужно хотя бы 5 секунд, а неопытному еще больше. Особенно если каждый кирпич проверять сначала правИлом — вписывается ли он в плоскость, потом уровнем вдоль и поперек — особено плохо, когда кирпич завален поперек. Класть можно несколько кирпичей сразу, хоть весь ряд, но положить короткий пузырьковый уровень поперек придется на каждый. А сухой кирпич высасывает влагу из раствора быстрее, после чего попытки выровнять его приводят к трещинам в «обезвоженном» растворе.

    Чтобы не было излишков влаги, кирпич не только смачивается, но и слегка подсушивается — достаточно минуты. У меня получается эстафета — пять кирпичей бросил в бак с водой, пять вынул, а третьи пять кладу, которые вынул в предыдущий раз.


    При выкладке каналов не выравнивать неровности глиняным раствором, потому что он рано или поздно осыпится и хорошенько испортит тягу. Это если печка кладется на клей, тогда можно и мазать изнутри, у клея все ж адгезия к кирпичу получше. Швы изнутри должны быть заполнены равномерно, без пустот и вылезшего висячего раствора. Швы не расшивать. А если уж совсем большая неровность из-за нестандартного бракованого кирпича, то лучше шлифануть кирпич перед укладкой. Времени занимает не больше, чем замазывание изнутри, только не осыпается. Вообще, в моих печках изнутри каналов стена такая же чистая, как снаружи.

    При возведении наружной части трубы на цемент кирпич не смачивается. И наружную часть можно делать из клинкерного кирпича, так прочнее за счет того, что пустотами он дополнительно цепляется.


    А вот отвесные нитки по углам обязательны — это да. И они нужны не столько для эстетики, сколько для устойчивой конструкции. Каждый ряд начинается с угловых кирпичей. Черновая кладка хоть и не требует эстетики, но вертикали и горизонтали соблюдать необходимо, чтобы стена не разрушилась.

    от раствора до способов укладки

    Создание кирпичной кладки это не только мастерство, но и своего рода искусство: надо учесть немало нюансов, чтобы создать прочные, долговечные и ровные стены. Тем не менее, это не какой-то элитарный навык и научиться этому может каждый, в чем вы убедитесь сейчас сами.
    Виды растворов для кладки кирпича

    Раствор для кладки кирпича служит скрепляющей субстанцией между рядами кирпича и является основным компонентом, без которого современное строительство не могло бы существовать.

    Виды растворов для кладки кирпича:

        цементные;
        известковые;
        цементно-известковые.

    Рассмотрим каждый из них более подробно.

    Для цементных растворов используют песок и цемент в пропорциональном соотношении 3:1 (в других случаях 6:1).

    Впрочем, в продаже можно найти и уже готовые растворы для кладки – сухие составляющие уже перемешаны в нужных пропорциях. Примером может служить кладочная смесь ЭКАБУД М150. Чтобы подготовить ее к работе, достаточно добавить нужное количество воды требуемой температуры.

    Цементный растворы – чемпионы по прочности. В сравнении с ними известковые обладают менее впечатляющими характеристиками и редко используются для кладки стен.

    Более высокие показатели прочности демонстрируют цементно-известковые растворы. Причем в итоге данный вид кладочной смеси является и самым пластичным. Например, значительно превосходит в этом плане цементные растворы, которые являются очень жесткими. И по этой причине цементно-известковый раствор так востребован в строительстве.
    Как приготовить раствор для кладки?

    Сухие составляющие смешиваются в заданной пропорции. Затем к ним следует добавить воду – чистую, примерно комнатной температуры (от 10 до 25оС). И тщательно вымешать раствор, разбить все комки и добиться от массы однородности. Для больших объемов раствора рекомендуется использовать бетономешалку.

    Готовый раствор пригоден для работы в течение нескольких часов (как правило, 1-3), после чего приходит в негодность и засыхает. Это стоит учитывать, чтобы рассчитать правильный объем раствора для работы и не выбрасывать потом остатки.
    Инструменты для кирпичной кладки

    Процесс кирпичной кладки требует от исполнителя специальных навыков и мастерства. Кроме того, в работе необходим набор инструментов, без которых кирпичная кладка не может получиться хорошей и прочной.

    Все инструменты можно разделить на две группы: рабочую (основную) и контрольно-измерительную.

    Рабочие инструменты:

        растворная лопата;
        кельма;
        расшивка;
        молоток-кирочка;
        швабровка.

    Кроме того, может потребоваться специальная пила-болгарка, чтобы разрезать кирпичи ровно и без сколов.

    Контрольно-измерительные инструменты:

        отвес;
        строительный уровень;
        правило;
        шнур-причалка;
        порядовка.

    Поговорим про инструменты чуть подробнее.

    Итак, без растворной лопаты не удастся замешать раствор для кладки. Ею же раствор подается на стену и расстилается на ней.

    Кельмой выложенный раствор выравнивается на кладке. С ее же помощью можно удалить излишки раствора или заполнить им вертикальные швы между кирпичами.

    С помощью расшивки швам придается выпуклая или вогнутая форма.

    У молотка-кирочки на одном конце боек заточен и заострен. Им можно обтесать кирпич или разрубить его на части, если потребуется.

    Без швабровки не обойтись, когда возникает необходимость удалить излишки раствора из швов в кладке вентиляционного канала. Ею же можно загладить швы.

    Выставить кладку строго вертикально на всех ярусах, сделать углы ровными помогает отвес. Дополняет эти функции строительный уровень, без которого крайне сложно сделать кладку ровной по вертикали и по горизонтали. А также правило (им проверяют лицевую поверхность кладки) и шнур-причалка (служит ориентиром для определения положения кирпича).

    Чтобы разметить ряды будущей кладки, верно наметить верхнюю и нижнюю границу проемов окон и дверей, используют рейку-порядовку с нанесенными на нее засечками-ориентирами. Порядовки бывают промежуточные и угловые.
    Что надо знать, приступая к кладке?

    В первую очередь выкладывают углы будущих стен. В дальнейшем они служат ориентирами-маяками и, как правило, делаются большей высоты, чем стена посередине.

    Самая важная часть кирпичной кладки – первый ряд кирпичей. Чтобы соблюсти прямолинейность, используют правило или шнур-причалку, которым задают горизонтальную прямую. Периодически под шнур подкладывают кирпичи, чтобы он не провисал и не искажал горизонталь.

    Если толщина стены не превышает 30 см, шнур располагают только по одной стороне кладки. Если стена толще, с двух сторон.

    Раствор разравнивают кельмой до толщины приблизительно 1,8 см и делают отступ примерно 2 см от лицевой части кладки – чтобы излишки не вытекали из швов и не портили внешний вид кладки.

    Направление кладки задается от угла к концу стены, слева направо. Кирпичи каждого следующего слоя должны перекрывать швы между кирпичами, которые расположены в слое под ними – т.е. условно располагаться в шахматном порядке.

    Каждые несколько рядов уложенного кирпича следует проверять уровнем, чтобы кладка была ровной по горизонтали и вертикали.

    Существуют следующие типы межкирпичных швов:

        «в пустошовку»: для стен, предназначенных в последующем к оштукатуриванию, выполняют обычно такой вид кладки, при котором с лицевой стороны швы не заполняют раствором на глубину примерно 10-15 мм, чтобы будущая штукатурка лучше держалась;
        «в подрезку»: раствор укладывают таким образом, чтобы он доходил до лицевой стороны кирпичной кладки. Используется чаще всего при строительстве печей и дымоходов, а также в декоративных целях.

    Излишек раствора, выдавленный при укладке кирпича из шва, заравнивают мастерком или расшивкой, получая при этом выпуклый или вогнутый шов. Разница между ними в сугубо декоративных свойствах и принципиального значения не имеет.

    Кладка кирпича в один кирпич видео

    Кирпичная кладка углов дачного дома

    Рассмотрим кирпичную кладку углов. Поскольку первый ряд кирпичей укладывается непосредственно на гидроизоляцию цоколя, имеет смысл очертить или отбить шнуром внешние контуры стены (особенно углов) с обязательной корректировкой диагоналей. При этом учитываем размеры плит перекрытия. Чтобы не сбиться, рекомендую первый ряд сначала просто выложить на цоколь без раствора с сантиметровыми промежутками под швы.

    Как класть кирпич: правильное выполнение кирпичной кладки своими руками

    Человеку, не знакомому с правильностью и технологией кладки кирпича, кажется, что существует только один единственный вариант – ровно класть кирпич, что других вариантов просто нет, что невозможно положить кирпич иначе, чем ровно.

    Финишная отделка цоколя

    Многие отказываются от облицовки цоколя, считая этот этап необязательным. На самом деле, облицовка служит очередным слоем гидроизоляции, поэтому не стоит недооценивать её важность. Кирпичная кладка подвержена постоянному влиянию агрессивной внешней среды и плохо сопротивляется влаге, поэтому ей не повредит дополнительный защитный слой.

    Кирпичная кладка своими руками

    Если вы планируете перестройку дома или строительство нового, то нелишне будет вспомнить свои навыки в области строительства. Разумеется, можно составить эскиз-проект дома, составить развернутую смету, выделить на все это дело определенную сумму денег и искать подрядчика. А можно попробовать начать строительство своими руками – тем более, что на работе можно сэкономить некоторый процент общего бюджета.

    Виды кирпичной кладки, перевязки и расшивки швов

    Без знания основных терминов, обозначающих элементы кладки, понять различные инструкции и правильно возводить кирпичные стены непросто. Потому ознакомимся с базовыми обозначениями, представленными на изображении ниже.

    Kладем с умом (Технология кирпичной кладки)

    Трудно представить себе загородное строительство без такого материала, как кирпич. Из него можно возводить практически любые сооружения, он подходит для фундаментов, наружных и внутренних стен, дымоходных труб и многого другого. В этой статье мы расскажем о правилах и тонкостях кирпичной кладки

    Инструкции по установке брусчатки своими руками


    Необходимые инструменты

    • Плоская лопата
    • Тачка
    • Строка строки
    • Деревянные колья
    • Краска-спрей
    • Садовый шланг с форсункой для тонкого распыления
    • Толкающая щетка
    • Пластинчатый уплотнитель
    • (аренда) или трамбовка основания
    • Базовые грабли (или жесткие садовые грабли)
    • Пила по камню (аренда)
    • Уровень длиной не менее 4 футов
    • Деревянная стяжка размером 2 x 4 дюйма длиной не менее 4 футов
    • Мастерок
    • Кабелепровод 2 длины 1 «

    Необходимые материалы

    • Брусчатка
    • Основной материал — 919 отсев
    • Мейсон Сэнд
    • Бетон (или другой ограничитель кромок)

    Планировка территории

    Правильное планирование обеспечит успех вашего проекта по установке брусчатки.При измерении всегда округляйте в большую сторону, так как лучше переоценить необходимое количество брусчатки, чем оказаться ближе к концу проекта и не иметь достаточно материалов.

    Расчет отходов
    5% -ный коэффициент отходов будет достаточным для большинства установок для укладки кирпича, но если в вашем проекте больше изгибов, вы можете принять во внимание 10% -ный процент отходов.

    Разработка и верстка
    Если вы потратите время на создание детального дизайна, карандашом и бумагой или в цифровом формате, это поможет предвидеть потенциальные проблемы, а также поможет правильно рассчитать необходимые материалы.Миллиметровая бумага — отличный выбор для рисования. Всегда растягивайте свой проект в масштабе 1/4 для небольших проектов и 1/8 для более крупных.


    Особенности патио
    Если вы устанавливаете внутренний дворик из брусчатки, вы можете подумать, сколько места вам понадобится для приема гостей, приготовления пищи на открытом воздухе, садовой мебели и т. Д. Также примите во внимание ориентацию патио с учетом того, сколько солнечного света будет получать патио в самое жаркое время дня.Внутренние дворики, выходящие на юг, будут получать прямой солнечный свет, и им может быть полезно добавить беседку или несколько стратегически расположенных тенистых деревьев. Также определите, где будут точки входа и выхода из патио, и спланируйте достаточно места, чтобы избежать препятствий. Стена высотой по колено по периметру патио не только дополнительно определит площадь патио, но также предоставит дополнительные места для сидения и площадь поверхности.

    Сервисная служба Найти

    Обязательно свяжитесь с местными коммунальными предприятиями, чтобы найти любые подземные провода или кабели, по крайней мере, за 48 часов до начала копания или раскопок.Обычно это бесплатная услуга, предоставляемая домовладельцам и подрядчикам. Вы можете набрать 811 из любой точки США, чтобы заказать местонахождение.

    Раскопки

    Глубина выемки грунта и агрегата
    Подъездные пути — минимум 6 дюймов
    Патио и дорожки — минимум 4 дюйма

    * Указанные выше размеры считаются минимальными для жителей Флориды. Если вы живете в районе с мягкой почвой, рекомендуется более глубокое основание.


    Большинство кирпичных брусчаток имеют толщину 2 3/8 дюйма. Добавьте это измерение к глубине основания, чтобы рассчитать, на какую глубину вы должны выкопать. Например, для подъездной дороги вы должны выкопать в общей сложности 8 3/8 дюйма от того места, где вы ожидаете поверхность асфальтоукладчики должны быть после завершения работы (при условии, что вы используете глубину основания 6 дюймов и кирпичную брусчатку толщиной 2 3/8 дюйма).

    Используя аэрозольную краску, отметьте область, которую вы планируете выкопать, чтобы она выходила наружу примерно на 6 дюймов дальше, чем то, где вы планируете положить кирпичи до конца.Это обеспечит прочное основание для укладки асфальтоукладчика и даст дополнительное пространство для любых необходимых регулировок.

    Для разметки кругов поместите кол в центре круга и привяжите веревку к баллончику с краской на несколько дюймов длиннее, чем радиус круга. Удерживая натянутую тетиву, отметьте окружность круга, который нужно выкопать.

    Важно обеспечить уклон или уклон от дома или строения, чтобы вода могла правильно стекать.Если вы используете уровень 4 фута, то примерно четверть пузыря должна обеспечивать достаточный шаг, в противном случае планируйте уклон 1/8 «-1/4» на фут.

    Поместите деревянные колья по периметру участка, который необходимо вырыть, и привяжите веревку в том месте, где должна быть окончательная поверхность брусчатки. Убедитесь, что струна соответствует высоте или наклону.

    Теперь вы готовы начать раскопки. После того, как участок вынут и выровнен, важно уплотнить этот грунт перед добавлением любого основного заполнителя.

    Основной материал

    После завершения земляных работ следующим шагом будет укладка основного материала. Самый распространенный базовый материал, используемый во Флориде под бетонную брусчатку, — это 919 отсеков.

    Рекомендуется уплотнять основной материал каждые 2 для достижения наилучших результатов. После того, как основной заполнитель будет равномерно распределен, с помощью уплотнителя пройдитесь по площади несколько раз круговыми движениями. Для небольших участков и углов используйте ручной трамбовщик, чтобы утрамбовать почву.

    Слегка смочите заполнитель водой, чтобы облегчить процесс уплотнения и создать более прочную основу.

    Песок для подстилки и стяжка

    После того, как основной заполнитель уложен и тщательно уплотнен, пора нанести слой мелкого подсыпного песка. Этот слой обеспечивает прекрасную основу для более легкого уплотнения и прочную поверхность.

    Распределите слой мелкого песка (например, каменного песка) от 0,5 до 1 дюйма и равномерно распределите его.Используйте 2 отрезка трубы диаметром 1 дюйм в качестве направляющих для стяжки, идущих параллельно друг другу. Стяжка — это процесс выравнивания подстилочного песка путем перетаскивания деревянной доски, например, 2 x 4 дюйма, по направляющим стяжки, создавая ровную поверхность. устраняя выступы и помогая равномерно распределить песок.

    Процесс стяжки завершен, когда брусчатка укладывается на поверхность и находится примерно на 1/4 дюйма над линией струны. После того, как уплотнитель проезжает по брусчатке, брусчатка должна осесть и располагаться на одном уровне с линией струны.

    Самая важная часть установки любой кирпичной плитки — это уплотнение и подготовка основного заполнителя и подсыпного песка. Любые допущенные здесь ошибки могут в дальнейшем привести к проблемам, таким как неровности асфальтоукладчика или провалы в поверхности асфальтоукладчика, или, возможно, даже к компромиссу в структурной целостности проекта.

    После того, как подстилка была засыпана, не ходите по ней и не трогайте ее.

    Укладка брусчатки

    Возможно, вам будет полезно нарисовать несколько линий мелом, чтобы использовать их в качестве направляющих и убедиться, что брусчатка имеет прямоугольную форму по отношению к дому..

    При укладке брусчатки стойте на уже уложенной и выходите наружу. При установке брусчатки не стойте на выровненном основании. Это нарушит уровни, которые вы только что усовершенствовали.

    Обычная техника, используемая хардскейперами для укладки брусчатки, называется методом «щелк-щелк-брось». Проще говоря, это означает, что когда вы укладываете асфальтоукладчик в свой узор, удерживая его в дюйме или около того над основанием, вы подносите его так, чтобы одна сторона касалась стороны уже уложенного вами асфальтоукладчика.»Щелкните». Затем вы перемещаете асфальтоукладчик, пока вторая сторона не соприкоснется с другим асфальтоукладчиком, смежным с первой. «Щелкните». Теперь, когда эти два асфальтоукладчика служат в качестве направляющих, вы опускаете его на основание. «Уронить.»

    Этот метод используется для предотвращения попадания песка или основного материала между стыками брусчатки, что препятствует полному контакту брусчатки друг с другом.

    Брусчатка для резки кирпича

    Для закругленных краев вы можете использовать гибкий кусок ПВХ небольшого диаметра или садовый шланг в качестве ориентира, чтобы отметить брусчатку там, где ее нужно разрезать.Обязательно учитывайте ряд или границу солдат, определяя, где делать разрезы.

    После определения брусчатки, которую нужно разрезать, вы можете нарисовать на ней линию или использовать меловую линию, чтобы увидеть, где нужно разрезать каждый брусчатку. Будьте осторожны при резке бетонной брусчатки.

    Установка ограничителя на бетонную кромку

    Использование бетона — очень популярный и экономичный выбор для ограничения краев. Существуют и другие варианты, такие как пластиковые или алюминиевые ограничители по краям, которые используют шипы, чтобы удерживать их на месте.

    Используя плоскую лопату, копните прямо по краю кирпичной брусчатки глубиной минимум 6 дюймов. Продолжайте рыть траншею, оттягивая почву от края брусчатки, соблюдая осторожность, чтобы не повредить основной заполнитель, песок для подсыпки или брусчатку.

    Используя мастерок, нанесите бетон в траншею, убедившись, что он прижимается к месту, чтобы избежать попадания воздуха и обеспечить плотное прижатие бетона к брусчатке и основанию.Не поднимайтесь по бетону более чем на половину пути.

    Наклоните бетон вниз от брусчатки, чтобы трава или дерновая трава могла доходить до края вашего асфальтоукладчика. Это также поможет стабилизировать брусчатку.

    Шлифовка стыков

    Используйте каменный песок или песок для бетона для шлифования швов между брусчаткой. Убедитесь, что песок сухой, иначе песок будет плохо оседать между швами.

    При использовании полимерного песка обязательно строго следуйте инструкциям на пакете. Несоблюдение этого правила может повредить поверхность вашей брусчатки.

    Насыпьте песок на кирпичную брусчатку или засыпьте ее лопатой и подметайте швы щеткой. Проведите катком по поверхности брусчатки. Смести больше песка в стыки и повторить движение уплотнителя по брусчатке.

    При использовании полимерного песка используйте воздуходувку для удаления излишков полимерного песка с поверхности брусчатки.Несоблюдение правил очистки поверхности брусчатки от полимерного песка может привести к повреждению брусчатки. Нанесите на полимерный песок тонкий туман воды, чтобы активировать связующее. Следуйте инструкциям на пакете и при необходимости повторите. Не применяйте полимерный песок, если в прогнозе дождь!

    Уплотнение кирпичной плитки

    После завершения укладки, включая ограничители по краям, проведите плитовый уплотнитель по брусчатке.

    Уплотнение брусчатки помогает укладывать брусчатку в подстилочный песок и создает ровную поверхность. Рекомендуется использовать минимум три прохода, когда пластинчатый уплотнитель идет в разных направлениях.

    Последние штрихи

    Теперь, когда ваш проект асфальтоукладчика завершен, вы можете сразу же его использовать. Для проезжей части рекомендуется подождать не менее 24 часов, чтобы проехать по проезжей части, если использовались бетонные ограничители по краям.

    Возможно, вы захотите распылить верхнюю часть брусчатки, чтобы смыть излишки песка в стыках брусчатки.

    Как профессионально распилить кирпич за 5 простых шагов

    Когда-нибудь задумывались, как разрезать кирпич? Независимо от того, как вы встряхиваете, каждый проект кладки почти наверняка будет включать в себя разрезание кирпича по размеру.

    Размеры дома, тротуара, дымохода или того, над чем вы работаете, будут определять, сколько кирпичей уместится.

    Это ваша работа или работа каменщика, которого вы нанимаете, — разрезать кирпичи, чтобы заполнить остаток. Резка кирпича может показаться пугающей, особенно в доме или проекте, в который вы вложили так много времени и денег.

    Многие домовладельцы просто хотят, чтобы кирпичи идеально вписывались в выложенное ими пространство. Однако резать кирпич можно даже по простым проектам, сделанным своими руками.

    Давайте посмотрим, как разрезать кирпич, что вам понадобится и как это сделать, выполнив несколько простых шагов.

    1. Чтобы разрезать кирпич, вам понадобятся соответствующие инструменты

    Первое, что вам понадобится для резки кирпича, — это стамеска по камню. Убедитесь, что он не менее дюйма в ширину. Долото с широким лезвием шириной не менее трех дюймов также является хорошей идеей.

    Рубить кирпич легче короткой кувалдой или молотком для кирпича, но это не совсем необходимо. Обычный молоток подойдет. Чтобы измерить кирпич перед тем, как разрезать, возьмите сантиметровую ленту и мел, чтобы отметить линии разреза.

    Ручные инструменты всегда имеют немного больше места для маневра, когда дело касается точности. Если вам нужно быть особенно точным, вы можете подумать о приобретении торцовочной пилы.

    Всегда помните о безопасности, поэтому не забудьте купить защитные очки, перчатки и маску, чтобы не вдыхать слишком много кирпичной пыли.

    2. Подготовка кирпича

    Это может показаться очевидным, но на всякий случай все кирпичи нужно измерить, прежде чем начинать забивать.Избавьтесь от потраченных впустую кирпичей, тщательно подготовившись.

    Измерьте длину кирпича, который вам нужно разрезать, и отметьте линию мелом. Затем вы должны убедиться, что все ваше защитное снаряжение включено. Если у вас есть время, вымойте кирпичи, чтобы на них не было грязи или мусора, которые могут повлиять на точность измерений или удары долота, когда придет время.

    Удостоверьтесь, что кто-либо в этом районе также носит соответствующее защитное снаряжение на случай, если фрагменты кирпича разлетятся.

    3. Забей кирпичей

    Когда будете готовы, пора забить кирпич. Положите кирпич на ровную плоскую поверхность, чтобы при ударе молотком сила равномерно распределялась по кирпичу.

    Земля — ​​хорошее место для резки кирпичей, потому что почва под ней смягчит удары и предотвратит смещение кирпича. Только будьте осторожны, чтобы не воздействовать на кирпич и не сдвигать его с какой-либо поверхностью при ударе.

    Поместите лезвие стамески на отметку, сделанную мелом, и аккуратно вбейте долото в кирпич.Это создаст гребень вдоль измеренной линии. Необязательно быть точным, но старайтесь, чтобы линии надреза были примерно 1/16 или дюймов в глубину. Сделайте это со всех четырех сторон кирпича.

    Подрезка кирпичей обеспечивает равномерное образование трещин и поломок. У вас будет меньше шансов, что куски зависнут или кирпич расколется на ту часть, которую вы хотите сохранить.

    4. Пора ломать кирпич

    через: WikiHow

    После того, как четыре ребра получат хорошую оценку, пора действовать.Используйте молоток для кирпича, чтобы более агрессивно замахнуться и разбить кирпич. Не прилагайте слишком много усилий, ровно столько, чтобы долото продолжало продвигаться вперед.

    Дело не столько в том, насколько сильно вы махаете, сколько в том, как наклонено долото. Он должен быть идеально прямым, чтобы он не начинал резать под углом. Разрушение кирпича не займет много времени, если он хорошо оценен.

    Повторите шаги 1–4 для каждого кирпича, который вам нужно разрезать. По мере того, как вы привыкните к процессу, дела пойдут быстрее. Не переживайте, если вы испортите несколько кирпичей, когда научитесь их резать.

    5. Если нужно резать пилой

    Использование пилы, вероятно, лучший способ резать кирпичи точно и быстро. Торцовочную пилу следует использовать для важных проектов, которые находятся в общественных местах и ​​должны выглядеть идеально.

    Это также лучший способ делать угловые распилы кирпичей. Не каждому кирпичу нужен прямой разрез посередине. По мере того, как вы станете более опытным в кирпичной кладке, вы начнете выполнять более сложные проекты, которые потребуют различной формы кирпичей.Я

    Это также экономия времени, если у вас есть куча кирпича, которую нужно разрезать.

    Перед использованием пилы замочите кирпичи в воде на несколько минут, пока пузырьки не перестанут подниматься наверх. Это сведет к минимуму кирпичную пыль, чтобы предотвратить ее распространение по всему дому.

    Во время резки вы вдыхаете меньше пыли. Дайте им высохнуть в течение нескольких минут после замачивания, и вы готовы к распиливанию. Существует множество пил разных размеров и вариантов. Просто убедитесь, что бы вы ни выбрали, что для резки кирпича прикреплено кладочное лезвие.

    Они выдержат самое лучшее и сделают резку максимально точным. Измерение до того, как вы пилите, в основном такое же, как и при ручной резке. Положите кирпич на ровную ровную поверхность и сделайте линию разреза мелом. Вначале продолжайте резать медленно, пока не почувствуете себя комфортно при работе с пилой.

    Не беспокойтесь о том, как резать кирпич

    Многие домовладельцы запуганы проектами каменной кладки. Они видят повсюду компании, специализирующиеся на каменной кладке и строительстве, и заставляют их думать, что это работа, которая принадлежит профессионалам.

    Это правда, что вам следует обращаться к профессионалам при выполнении любой сложной кирпичной кладки, особенно если она затрагивает структурную целостность вашего дома. Но для небольших проектов, таких как кирпичная печь на заднем дворе или ремонт некоторых участков тротуара, подумайте о том, чтобы сделать это самостоятельно.

    Приложив несколько инструментов и проявив терпение, вы сможете чувствовать себя комфортно при резке и кладке кирпича. Для многих развитие строительных навыков приносит удовлетворение.

    Укладывая кирпичи в траве | Home Guides

    Кирпичная кромка позволяет легко косить лужайку без необходимости вырывать или обрезать сорняки вокруг кирпичей.Вы можете установить бордюр по периметру лужайки или в любом месте, где трава встречается с клумбой, подъездной дорожкой, патио или дорожкой. Кирпичи предотвращают разрастание травы и сорняков в садах. Когда кирпичи укладываются даже с учетом уровня почвы, вы можете запускать газонокосилку прямо по кирпичам во время стрижки травы. Широкая окантовка более эффективна, чем узкая, поэтому кладите кирпичи так, чтобы длинные стороны соприкасались, а короткие — наружу.

    Измерьте высоту и длину кирпичей, которые вы хотите использовать для кромки.Этот проект работает с брусчаткой из кирпича и стандартной каменной брусчаткой.

    Положите садовые шланги на траву в том месте, где вы хотите положить кирпичную окантовку, и перенесите дизайн на землю с помощью аэрозольной краски для ландшафтного дизайна. Нарисуйте две разные линии для макета окантовки; ширина должна быть примерно на 4 дюйма шире, чем длина кирпичей.

    Вырежьте прямо в почве по нарисованным распылением линиям на глубину примерно на 4 дюйма глубже, чем высота кирпича. Используйте нож для обрезки кромок в форме полумесяца или лопату с плоскими краями, чтобы можно было легко следить за линиями.

    Удалите полосу травы и всю землю, чтобы создать неглубокую траншею, которая на 4 дюйма шире, чем длина кирпича, и на 4 дюйма глубже, чем высота кирпича. Сделайте основание траншеи как можно более ровным.

    Набейте почву в основании траншеи ручным трамбовщиком или тупым концом копающей бруса.

    Выровняйте дно траншеи 3-дюймовым слоем гравия или щебня с размером 3/4 минус. Равномерно распределите гравий или камень и плотно утрамбуйте его ручным трамбовщиком или перекладиной.Базовый слой гравия должен быть как можно более ровным.

    Насыпьте 1-дюймовый слой крупного песка на базовый слой гравия до уровня. Проверить песок торпедным уровнем и при необходимости отрегулировать.

    Поместите первый кирпич в траншею, прижав его вплотную к одному концу траншеи. Постучите по верху кирпича резиновым молотком, чтобы вставить кирпич в песок.

    Поместите второй кирпич непосредственно рядом с первым кирпичом. Постучите молотком по стороне кирпича, чтобы он уперся в первый кирпич.Нажмите на верхнюю часть кирпича, чтобы положить его в слой песка. Продолжайте добавлять кирпичи, пока не дойдете до конца траншеи. Поместите уровень на каждые несколько кирпичей, чтобы убедиться, что все кирпичи выровнены. При необходимости добавьте или удалите песок из-под кирпичей, чтобы отрегулировать уровень.

    Засыпьте траншею вокруг кирпичей дополнительным песком для кирпичной кладки примерно на половину высоты кирпича. Насыпьте песок на верхнюю часть кирпичей и сметайте его в швах с помощью метлы, чтобы скрепить кирпичи вместе.

    Добавьте верхний слой почвы на травянистую сторону кирпичей, чтобы кирпичи находились на уровне земли. Сейте семена травы, чтобы новая кромка гармонично сочеталась с газоном. При укладке вдоль клумбы добавьте мульчу на противоположную сторону кирпичей.

    Ссылки

    Советы

    • При укладке кирпичной кромки вдоль тротуара или проезжей части плотно прижмите брусчатку к мощеной поверхности, чтобы не было места для роста травы и сорняков.

    Writer Bio

    Амелия Аллонси, бывшая декоратор тортов и увлеченный садовод, чувствует себя как дома на кухне или с руками в грязи.Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

    Как проложить садовую дорожку | Прокладка дорожки по земле или траве

    Прокладка садовой дорожки — разумный выбор для любого открытого пространства. Дорожка соединяет сад с домом, которому он принадлежит, обеспечивает практичный способ ориентироваться в пространстве и добавляет привлекательный и стильный элемент дизайна.

    Есть несколько способов проложить садовую дорожку, поэтому ниже вы найдете пошаговые инструкции о том, как проложить дорожку в своем саду с использованием бетонной брусчатки, гравия или кирпича, а также о преимуществах каждого из них.

    Как проложить садовую дорожку бетонной брусчаткой?

    Если вы собираетесь много использовать дорожку, прочное бетонное покрытие может быть хорошим вариантом. Это также даст вам возможность смешивать цвета и материалы для создания уникального дизайна. Вот как выложить садовую дорожку бетонной брусчаткой:

    1. Отметить маршрут тропы колышками и линией
    2. Выкопайте 170 мм в почву по маршруту вашего пути
    3. Укладка уплотненного основания 100м
    4. Засыпать 40 мм бетонной смеси
    5. Уложить бетонную брусчатку на 15 мм в бетон, оставив между ними зазор 10 мм.
    6. Оставить на 24 часа
    7. Заполните зазоры между бетонными плитами с помощью Weatherpoint 365
    8. .

    Какие инструменты мне нужны?

    • Мастерок
    • лопата
    • Грабли
    • Тачка
    • Резиновый молоток
    • Уровень духа
    • Рулетка
    • Леска и колышки
    • Доска стяжка
    • Бетономешалка (опция)

    Какие материалы мне нужны?

    Пошаговая инструкция: Укладка садовой дорожки бетонной брусчаткой

    Подготовка участка

    После того, как вы определились с маршрутом своей садовой дорожки, отметьте выбранный участок колышками и веревкой, вбивая колышки в землю резиновым молотком.

    Копаем

    Выкопайте лопатой путь на глубину 170 мм, на которой будет находиться основание, цемент и бетон. Убедитесь, что почва утрамбована равномерно.

    Слой вверх

    Залейте основание, утрамбовывая его на глубину 100 мм. Затем начните складывать бетонную смесь, которая должна состоять из трех частей песка на одну часть цемента и иметь тестообразную консистенцию. Вам понадобится достаточно бетона, чтобы сформировать ровный 40-миллиметровый слой поверх основания.

    Мощение дороги

    Пришло время добавить бетонную брусчатку. Укладывайте их по одному, вдавливая их на 15 мм в бетонную смесь. Осторожно постучите по ним резиновым молотком и постарайтесь оставить зазор 10 мм между ними. Оставьте их на 24 часа.

    Точность до

    После того, как они застынут, используйте мастерок, чтобы заполнить промежутки между брусчаткой с помощью Marshalls Weatherpoint 365.

    Как выложить садовую дорожку кирпичом?

    Выложить дорожку из кирпича — отличный способ добавить привлекательности вашему саду.Относительно несложно создать кирпичную дорожку, извивающуюся через ваш сад, но при этом они обеспечат прочную и долговечную поверхность. Вот как выложить садовую дорожку кирпичом:

    1. Отметьте линию вашего пути колышками и веревкой
    2. Выкопать грунт на 180 мм по пути следования
    3. Установить пластиковую горизонтальную окантовку по внутренней
    4. Заполнить котлован влажным песком 80 мм, утрамбованным
    5. Положите кирпичи в песок резиновым молотком, оставив между ними 20 мм
    6. Зачистить стыки песком, оставив сверху тонкий слой

    Какие инструменты мне нужны?

    • Уровень духа
    • Резиновый молоток
    • лопата
    • Тачка
    • Колышки и шнурки
    • Доска стяжка
    • Метла

    Какие материалы мне нужны?

    • Кирпич или брусчатка
    • Бордюр пластиковый
    • Песок
    • Аэрозольная маркировочная краска

    Пошагово: кладка садовой дорожки кирпичом

    Постройте свой макет

    Подумайте о маршруте вашей садовой дорожки, а затем отметьте его колышками и веревкой, вбивая колышки в землю резиновым молотком.

    Выкопать путь

    Поднесите лопату к земле, копая на 180 мм по пути следования. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что почва ровная.

    Установить кромку

    Выровняйте внутреннюю часть котлована пластиковой окантовкой ландшафта, которая обеспечит плавные и чистые линии вашей садовой дорожки.

    Добавить песок

    Насыпьте 80 мм песка и прижмите стяжкой. Песок должен быть немного влажным, чтобы он лучше уплотнялся.

    Положите кирпичи в

    Уложите кирпичи один за другим, начиная с ближней стороны, прежде чем двигаться наружу. Старайтесь оставлять около 20 мм между ними. Осторожно постучите по влажному песку резиновым молотком.

    Заполнить стыки

    Зачистите стыки песком, оставив сверху тонкий слой. Затем дайте ему высохнуть и снова смести, вращая щеткой взад и вперед, пока стыки не заполнятся. Оставьте их на 24 часа.

    Как выложить садовую дорожку гравием?

    Укладка садовой дорожки из гравия — отличный способ придать вашему саду естественный вид, а также хороший вариант, если вы ищете что-то, что не требует особого ухода.. Вот как проложить садовую дорожку из гравия:

    1. Отметьте линии ваших путей колышками и веревкой
    2. Выкопайте 60 мм в почву по маршруту вашего пути
    3. Установить обрезные доски на колышки
    4. Выровняйте дорожку тканью с альбомной ориентацией, обрезанной по размеру
    5. .
    6. Насыпьте гравий, чтобы засыпать путь, и засыпьте его граблями
    7. уровня.

    Какие инструменты мне нужны?

    • Уровень духа
    • Резиновый молоток
    • лопата
    • Тачка
    • Колышки и шнурки
    • Грабли
    • Доска стяжка

    Какие материалы мне нужны?

    Пошагово: укладка садовой дорожки щебнем

    Постройте свой макет

    Отметьте маршрут своей садовой дорожки колышками и веревкой.Забейте колышки с интервалом 1 м на уровне земли.

    Экскаватор

    Выкопайте землю на 60 мм, используя уровень, чтобы убедиться, что она ровная.

    Набор кромочный

    Прикрепите обработанные обрезные доски к колышкам — это поможет удержать гравий в дорожке и предотвратить его просыпание в сад.

    Выровняйте его тканью для ландшафта

    Обрежьте ландшафтную ткань по основанию дорожки и разложите ее.Если вам нужно использовать несколько листов, чтобы полностью закрыть область, дайте ткани нахлест не менее 100 мм.

    Засыпать гравий

    Насыпьте гравий и разровняйте граблями. Возможно, вы обнаружите, что вам нужно добавить еще, когда дорожка уляжется, поскольку поверхность, вероятно, немного утонет.

    Исследуйте весь ассортимент садовых дорожек сегодня
    Купить сейчас

    Вы бы предпочли, чтобы для вашей садовой дорожки был специалист? Свяжитесь с нами сегодня или нажмите здесь, чтобы найти ближайшего к вам установщика, аккредитованного Marshalls.

    Как выложить брусчатку для патио: бесплатное руководство

    Классическая красота и элегантность внутреннего дворика из брусчатки не имеет себе равных.

    Каждый год многочисленные домовладельцы в штате Нью-Джерси принимают решение обновить собственность своего дома, устанавливая собственное патио, и извлекают выгоду из этого.

    Даже простое жилое пространство на открытом воздухе, вымощенное кирпичом, может повысить стоимость недвижимости и обеспечить теплое и уютное место для близких, где собираются поколения на протяжении нескольких поколений — при этом требуется минимальное обслуживание.

    Однако, прежде чем вы сможете воспользоваться преимуществами вашего патио, вам сначала необходимо его установить.

    Собираетесь ли вы справиться с задачей самостоятельно или нанимаете для этого профессионала, в ваших интересах знать, как правильно укладывать брусчатку. Читайте, чтобы освежить свои знания.

    Как укладывать брусчатку 101: полное руководство

    Необходимые материалы и инструменты:

    • Брусчатка
    • Песок
    • Щебень / гравий
    • Шипы для ландшафтного дизайна
    • Пластиковая кромка
    • Грабли
    • Лопата / Лопата
    • Инструмент для трамбовки
    • Молоток
    • Толкающая щетка

    Шаг 1. Выбор правильной брусчатки

    Брусчатка из кирпича довольно популярна на северо-востоке.Поскольку эти типы брусчатки использовались еще в ранние колониальные времена, многие домовладельцы наслаждаются своим богатым наследием и вневременной изысканностью, которую они могут привнести в любую собственность. Однако это не означает, что все брусчатки одинаковы по качеству.

    Важно, чтобы вы предприняли шаги для правильного выбора материалов. Во-первых, начните с поставщика с хорошей репутацией, который известен производством и продажей лучших и самых долговечных асфальтоукладчиков. Не стесняйтесь спрашивать об используемых производственных процессах или запрашивать отзывы у довольных клиентов.

    Убедитесь, что асфальтоукладчики спроектированы таким образом, чтобы выдерживать воздействие погодных условий, а также не допускать сколов или выцветания. Наконец, будьте осторожны при выборе правильных цветов и форм, которые подходят вашему дизайну и требованиям макета.

    Шаг 2: Отметьте периметр

    Теперь, когда материалы выбраны, мы можем приступить к укладке брусчатки. Самая первая часть этого процесса будет включать определение того, где будет установлен внутренний дворик, и как вы хотите, чтобы он был спроектирован и спланирован.Обязательно поработайте с партнером, чтобы очень тщательно обозначить периметр области проекта, чтобы линии оставались прямыми и равноудаленными друг от друга.

    Используйте колья или аналогичные материалы для озеленения, чтобы четко обозначить границы вашего нового внутреннего дворика, вымощенного кирпичом. Вы можете потратить день или два на то, чтобы «посидеть» с макетом и убедиться, что он действительно работает для вас и вашей собственности, прежде чем приступить к процессу установки.

    Шаг 3. Подготовка основания

    Теперь пора приступить к раскопкам.Хотя это, безусловно, можно сделать, используя лопату или пространство и немного старой доброй смазки для локтей, некоторые из наших клиентов предпочитают брать напрокат специальные инструменты и оборудование. В любом случае вам нужно будет выкопать участок внутри столбов на глубину 8 дюймов.

    Обязательно удалите корни, палки, камни и другой мусор, который может создать неровную поверхность, и уплотните грязь. Как только основание будет подготовлено, насыпьте 2 дюйма гравия и утрамбуйте его, чтобы получилось чрезвычайно компактное и надежное основание.Повторите этот процесс еще раз. Перед тем, как продолжить, проверьте дно траншеи с помощью уровня.

    Шаг 4. Установите кромку

    После того, как основание будет подготовлено, вам нужно будет нанести кромочный материал, который будет удерживать кирпичную брусчатку на месте. Позаботьтесь о том, чтобы обрезать ландшафтный бордюр так, чтобы он соответствовал периметру патио. Вы можете удерживать кромочные материалы на месте, забивая их ландшафтными шипами и резиновым молотком.

    Шаг 5: Нанесите песок

    Теперь, когда у вас есть устойчивая и надежная основа для вашего нового внутреннего дворика, вымощенного кирпичной кладкой, вы готовы засыпать это место песком.Песок предназначен для удержания брусчатки на месте после ее укладки. Гранулированный песок обеспечивает отличное сцепление и идеально подходит для этого.

    Вам понадобится всего около 1 дюйма слоя бетона или каменного песка. Поверхность следует обработать граблями, чтобы она равномерно распределилась по всей площади проекта.

    Шаг 6. Укладка брусчатки

    Наконец, мы готовы более подробно рассмотреть, как укладывать брусчатку. При этом вы захотите начать работать с краю патио и продвигаться внутрь.Вам нужно будет положить брусчатку на песок и использовать резиновый молоток, чтобы вставить брусчатку на место.

    Это поможет кирпичу сцепиться с песком под ним и удерживать свое место. Вам нужно будет внимательно следить за всеми планами, которые у вас были в отношении макетов и дизайнов, требующих определенных шаблонов, и соответствующим образом укладывать кирпичи. В случае, если некоторые кирпичи необходимо разрезать, чтобы они соответствовали определенной форме, вы можете обратиться за помощью к профессионалу.

    Шаг 7: Заполните стыки

    Нанесите тонкий слой песка на всю поверхность патио.С помощью метлы втирайте песок в зазоры между брусчаткой. Вы можете подумать об использовании для этой цели полимерного песка, так как он разработан с учетом этого типа применения. Добавьте воды, чтобы песок успел осесть между швами. Повторяйте до тех пор, пока швы не будут полностью заполнены.

    Шаг 8: Очистите и наслаждайтесь

    Возьмите веник и сотрите пыль с поверхности недавно установленного внутреннего дворика с брусчаткой. После того, как весь лишний песок и материал будут удалены, вы можете начать наслаждаться своим открытым жилым пространством!

    Уход и техническое обслуживание

    Если вы надеетесь получить от своего патио максимум пользы и удовольствия, вам нужно знать больше, чем просто укладывать брусчатку — вам нужно уметь правильно за ней ухаживать.К счастью, брусчатка не требует значительного ухода, чтобы она выглядела эффектно и работала должным образом.

    Мы настоятельно рекомендуем домовладельцам герметизировать брусчатку после первоначальной укладки и продолжать герметизировать внутренний дворик каждые 2-3 года. Помимо этого, вы должны регулярно подметать поверхность вашего патио, чтобы удалить грязь, листья, траву и другой мусор.

    Вы также можете промыть поверхность патио из шланга, но избегайте использования струй воды под высоким давлением или направления воды между стыками, так как это может разрушить песок.В случае появления пятен на одной или нескольких кирпичных брусчатках следует незамедлительно решить эту проблему. Используя мягкое моющее средство, разбавленное водой, аккуратно потрите пораженный участок щеткой с мягкой щетиной.

    За дополнительными советами экспертов о том, как укладывать брусчатку или за дальнейшими советами по ландшафтному дизайну, обращайтесь к экспертам Braen Supply. Наша команда хорошо осведомлена и с энтузиазмом помогает клиентам, таким как вы, реализовывать успешные проекты, которые будут длиться всю жизнь. Мы всегда рекомендуем поговорить и проконсультироваться с подрядчиком перед укладкой брусчатки, так как вам может потребоваться помощь в приобретении или использовании тяжелой техники, основного материала и других необходимых элементов, которые связаны с установкой.

    Мы будем рады помочь вам выбрать подходящие материалы, определить, сколько вам потребуется для работы, и дадим советы по установке и обслуживанию. Наши брусчатки доступны по конкурентоспособным оптовым ценам, их можно забрать или доставить оптом по всему Нью-Джерси, Нью-Йорку, Пенсильвании и Коннектикуту.

    Учебное пособие по бетоноукладчику переднего крыльца

    Не убивай меня, но наша расписная веранда меняет вид. Я делаю Учебное пособие по бетоноукладчику перед подъездом и беру вас с собой в проект [дольше, чем ожидалось]!

    Это то, чем я действительно хотел заниматься, когда мы строили, но это было урезано из бюджета.Но мой расписной внутренний дворик выдержал ИДЕАЛЬНО, если вам интересно. Я до сих пор рекомендую этот проект, он очень эффективен при таком небольшом бюджете! Это ТАКОЕ заявление, и я очень доволен явкой!

    Если вы здесь какое-то время, то знаете, что я люблю облицовку кирпичом. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть фартук моей кухни, и нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть акцентную стену в моей спальне, обе из которых сделаны из кирпичного шпона, также известного как «тонкий кирпич». И этот проект крыльца тоже будет облицован кирпичом. Для этого проекта я использовал отдельные тонкие кирпичи, листы тонкого кирпича в елочку и отдельные угловые детали.

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Я подобрал тонкие кирпичи к уже имеющимся у меня столбам цвета «Ривьера». Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть кирпичи, которые я использовал!

    Я убрал весь декор с патио. Затем подмести и промыть его, чтобы убедиться, что он очень чистый, чтобы клей хорошо держался.

    Я начал с сухого лежания на ступеньках, чтобы увидеть, что мне больше всего нравится визуально.Поразмыслив, мне пришла в голову идея покрасить ступеньки в тот же цвет, что и дом, и снова выложить их. Я положил более длинную сторону угловых блоков кирпича на ступеньки и использовал дюбели диаметром ⅜ дюйма для зазора, прежде чем добавить клей.

    Примечание к этому руководству по брусчатке переднего крыльца:

    Сухая выкладка — важный этап, потому что он помогает вам представить, как она будет выглядеть, заранее спланировать разрезы и увидеть, есть ли какие-нибудь необычные мелкие детали.

    Смешайте клей вместе, но будьте осторожны, чтобы не перемешать слишком много.Думайте об этом как о приготовлении глазури. После смешивания я снял свои сухие кирпичи со ступенек и сложил их в порядке слева направо.

    Нанесите клей на отдельные кирпичи. Это проще и менее беспорядочно. Используйте шпатель зубчатой ​​стороной. Не забывайте использовать распорки при их установке!

    Моя верхняя лестница немного осела, поэтому она немного наклонена. Чтобы выровнять его, я добавил дополнительный клей в угол тонкого кирпича.

    Я сломал плиточную пилу, чтобы разрезать плоские части для верхней части ступеней, немного тоньше по ширине.Перед смешиванием клея всегда делайте надрезы. Вы также хотите, чтобы ваша кладка высохла перед установкой для максимальной адгезии. Когда все вырезанные детали высохнут, пора приступать к установке!

    Интересный факт: вы, возможно, не знаете, что пила для плитки — это больше точильщик, чем резак, поэтому на самом деле это наименее страшная пила. Тебя это не порежет! Это идеальная пила для равномерного распила брусчатки!

    Я всегда сохраняю записки, и это прекрасный пример того, почему…

    Я использовал маленькие тонкие кусочки брусчатки, чтобы заполнить пространство на верхней ступеньке, где у меня слишком много зазора, чтобы оставить его пустым.Обычно я бы сказал, что части, которые я использовал, слишком тонкие и они слишком легко сломаются, но здесь они отлично сработали, потому что они по существу скрыты верхней ступенькой и на них нельзя наступить, но они завершают внешний вид.

    Закончив со ступеньками, я перебрался на крыльцо. Я снова использовал дюбель в качестве прокладки и выложил границу, чтобы подготовить ее для забавной инкрустации. Я использовала листы для инкрустации, которые уже были выложены елочкой.

    При создании выкройки всегда начинайте с середины.Я засушил половину крыльца елочкой, затем сделал все свои одиночные надрезы, которые заполнят пустые места. Листья в елочку хороши тем, что их можно разрезать мокрой пилой.

    Установил сначала бордюр, а потом елочку. Для отдельных частей я наношу клей на обратную сторону отдельных кирпичей. Когда пришло время укладывать листы в елочку, я нанесла клей для этого прямо на землю с помощью шпателя.

    Одна вещь, которую вы усвоили при выполнении первой части этого руководства по брусчатке переднего крыльца, заключалась в том, чтобы вырезать излишки сетчатой ​​подложки, чтобы вам не приходилось пытаться провести ее под установленным рисунком.

    После того, как все кирпичи были уложены, пора переходить к затирке.

    Обычно я бы сделал белый раствор, который я предпочитаю. Однако мои столбы были построены тогда, когда был дом, и они использовали обычный серый раствор. Так что я хочу соответствовать этому. По крайней мере, со временем он не станет тусклым.

    Затирка: между плитками / кладкой

    Клей: приклеивает плитку / кладку к полу

    Перед затиркой с помощью распылителя очистите все щели между кирпичами.

    Затирку можно затирать шпателем или мешком. Я выбрала кондитерскую сумку. Моя техника была «клеевой глазурью». Я протянул его по трубопроводу и тыльной стороной пальца размазал его между брусчаткой. Но не забывайте надевать перчатки, иначе руки будут порваны. Я также нанес тонкий слой этого защитного герметика, чтобы немного осветлить цвета кирпича.

    После заливки тонкий кирпич выглядит как настоящий кирпич, и это здорово!

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Я люблю хорошее крыльцо от падения! Вот все, что я стилизовал в эти годы!

    А! Вот как я украсила прошлогоднее крыльцо — посмотрите, какое значение может иметь брусчатка! Что вы думаете?

    Добавить в избранное или прочитать позже

    Сделай сам кирпичный дворик | Сделай сам.com

    Кирпичный дворик или палуба? Для большинства ответ несложный — почти каждый раз выигрывает красивый кирпич. Почему же тогда не все делают только патио из кирпича? Есть несколько причин, но, как правило, номер один — это стоимость. Нанять кого-то, кто укладывает кирпичную террасу, стоит дороже, чем строительство террасы, в основном из-за трудозатрат. Но именно здесь вы и пригодитесь, потому что как самостоятельный проект он внезапно становится намного более доступным и, если все сделано правильно, даже повысит ценность вашего дома.Готовы начать? Просто следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы сделать внутренний дворик из кирпича, которому позавидуют все окружающие его террасы.

    Шаг 1. Образец вашей мечты

    Вы хотите, чтобы я мечтал о строительстве внутреннего дворика из кирпича? Да, но не сон, а именно сон. Фактически, просто закройте глаза прямо там, где вы находитесь, и представьте, где вы хотите, чтобы ваш внутренний дворик располагался. Когда вы представляете свой внутренний дворик, какой узор вы видите?

    Вот несколько наиболее распространенных моделей внутреннего дворика из кирпича на выбор: беговая связка, елочка и плетение корзины.

    Бегущая Связка: Самая старая, простая и легкая модель для кирпичного патио — это Бегущая Связка. Этот узор имеет вид бок о бок, и из-за макета кирпичи обычно практически не разрезаются. Кроме того, в зависимости от того, в каком направлении вы укладываете этот узор, вы можете сделать внутренний дворик из кирпича длиннее или шире, чем он есть на самом деле. Несмотря на простоту создания, этот узор по-прежнему привлекателен.