Ремонт крышы балкона на последнем этаже своими руками:

Главная / Новости компании Ассолъ / Герметизация крыши балкона своими руками

    /   Как создавалась Технология Теплый шов
    /   Герметизация швов в квартире с уличной стороны
    /   Как контролируется качество герметизации и заделки швов и стыков стеновых панелей? 
    /   Способы герметизации межпанельных швов стеновых панелях
    /   Инструкция по контролю качества работ по герметизации межпанельных швов
    /   Как избавиться от конденсата на ваших стенах и окнах
    /   Зачем нужна герметизация деформационных швов?
    /   Герметизация межпанельных швов на первом и последнем этаже
    /   Герметизация крыши балкона своими руками. Ремонт и гидроизоляция балкона
    /   Технология заделки и герметизации межпанельных швов
    /   Гремит козырек на балконе как обесшумить? Гремит крыша балкона что делать?
    /   Герметизация межпанельных швов внутри квартиры своими руками

    /   Как написать в управляющую заявление на ремонт межпанельных швов образец
    /   Технология заделки межпанельных швов
    /   Секреты правильного написания и отслеживания заявления на межпанельные швы в УК
    /   Услуги проведения тепловизионного обследования межпанельных швов здания

 

 

Самостоятельная герметизация и гидроизоляция балконов.

По окончании ремонтных работ на лоджиях и балконах не следует недооценивать необходимость проведения обязательной гидроизоляции и герметизации швов. Обычно, при строительстве балконная плита установлена с небольшим углом наклона, достаточным для того, чтобы атмосферные осадки стекали в направлении от стены здания. Но в процессе усадки фундамента может происходить отклонение вертикали до двух – трёх градусов, что практически останавливает воду на плите от стекания и она скапливается возле сопряжения пола балкона и фасадной плиты. Если в процессе эксплуатации здания была нарушена геометрия жестяного карниза на балконной плите, или он по какой-либо причине не был установлен – вода подтекает по нижней, потолочной части балконной плиты и попадает на её стык с фасадной плитой нижнего этажа. Таким образом, проводя гидроизоляцию на балконе, не стоит пренебрегать герметизацией и шва в верхней части плиты, то есть над балконной дверью.

 

Если герметизация не была проведена должным образом, то есть без замены гидроизолирующих материалов внутри шва, то всегда сохраняется риск того, что через некоторое время, в случае механического повреждения изолирующего наружного слоя вода попадёт внутрь шва, разрушая оставшийся не заменённым, материал, заложенный ещё при строительстве.

Дело в том, что прежде использовавшиеся материалы не отвечали тем требованиям по долговечности, которые предъявляются сегодня, зато значительно снижали стоимость постройки здания, что в пересчёте на весь периметр швов здания составлял очень значительную сумму экономии для подрядной строительной организации.

Итак. Что и как нужно сделать, чтобы ремонт не оказался сомнительной тратой денег?

Прежде всего, необходимо отказаться от принципа экономии на спичках: Если решено самим закупать материалы для ремонта, то делать это нужно не расспрашивая продавца, заинтересованного в сбыте залежалого товара. Приобретать материал важно в сопровождении специалиста по ремонту, который осмотрел уже фронт предстоящих работ и точно знает степень совместимости тех или иных материалов, их слабые и сильные качества. Не малую роль будет играть и то, в каких объёмах необходимы закупки, поскольку специалист в состоянии визуально оценить степень износа или разрушения прежних материалов, определяя то, что потребуется, и что вы сами могли бы упустить, обрекая себя на поездки для докупки того или иного материала или инструмента.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 

 

Материалы для гидроизоляции и материалы для герметизации. В чём отличие

В понятие гидроизоляции входит комплекс мер, нацеленных на предотвращение попадания влаги внутрь помещения, как с внешней стороны стен здания, так и через пустоты и полости, имеющиеся между стыками бетонных конструкций и внутри них от источников, находящихся непосредственно внутри здания. Для успешной реализации работ применяют как объёмные, так и листовые материалы, стойкие к намоканию и пропусканию через себя влаги. К ним относятся практически вся линейка полимерных материалов, хотя пригодными мы сочтём только те из них, которые со временем не теряют своей эластичности и не теряют прочности от температурных перепадов.

 

В понятие герметизации входит работа по защите гидроизолирующих материалов, использованных при заделке щелей и полостей, пустот в швах после удаления устарелых или разрушившихся под воздействием неблагоприятных факторов материалов прежней гидроизоляции и утепления. В качестве материала используется мастика для наружных работ, которая полимеризируется под воздействием кислорода и атмосферной влаги, либо двухкомпонентная, которая полимеризируется после перемешивания двух полимерных составов вне зависимости от окружающей среды. Материал наносится в виде защитного слоя толщиной около двух миллиметров в два слоя, чтобы исключить возможность случайных пропусков и малозаметных отверстий, после чего общая толщина резиноподобного состава будет составлять до пяти – восьми миллиметров.

 

Со времён Византийской империи для герметизации применяли смоляной вар и паклю пропитанную им – очень практичный и экологически чистый материал, однако недостаточно пластичный. В 20 век, век космических кораблей, прогресс шагнул настолько, что вар был заменён на битум, получаемый при крекинге нефти, а вот пакля выстояла в конкурентной борьбе. Такая гидроизоляция прекрасно показала себя при положительных по Цельсии температурах. Однако теряла всякую пластичность при низких.

В наш век, век нанотехнологий, используют материалы на основе битума. Слово битум не должно вас пугать или смущать, поскольку сам материал – композиция из ряда полимеров, которые сам битум заставляют «прогибаться» и при низких температурах. Материалы на битумной основе, такие, как стеклоизол или гидроизол — это основа из бумажной ткани или стеклоткани, пропитанные этим самым составом на основе битума. Рулоны материала используют для уличных и внутридомовых строительных и ремонтных работ. Застилают им кровли, внутренние стены, дно микробассейнов в квартирах, полы на балконах с нахлёстом на межпанельный шов. Там, где не ступает нога человека, например, на кровле или стене дома состав не нуждается в защите от истирания, в остальных случаях его защищают кафельной плиткой или иными способами, что не является предметом этой статьи.

 

Для того, чтобы гидроизолировать сложные по конфигурации поверхности, применяют не листовые, а объёмные полимерные материалы, имеющие губчатую структуру по завершении процесса полимеризации, такие, как всем известная монтажная пена, материала на основе вспененного полиуретана. Того самого, из которого прежде делались подошвы для ботинок и сапог «на манке». Материал боится света и бензина, но при глухой заделке полостей и швов – показывает себя исключительно положительно. Если полость составляет более восьмидесяти миллиметров, то в качестве наполнителя, до заливки пеной, имеет экономический смысл использовать куски пенопласта, трубки и шнуры из пенополиэтилена, которые часто используют, как утеплитель для труб и дополнительную от механических повреждений изоляцию электрокабеля.

 

 

Подготовка к гидроизоляции

К подготовительным работам в данном случае нельзя относиться пренебрежительно, поскольку плохо подготовленная поверхность не даст нужного сцепления материалов с бетоном, и вся работа пойдёт насмарку из-за отслоения гидроизоляции, для чего тщательно удаляется песок, грязь, пыль, вплоть до применения пылесоса. Ели на бетонной поверхности есть мокрое пятно, то его нужно просушить, иначе битумосодержащий состав не получит нужной адгезии.

Если же пятно постоянно подпитывается влагой через тело бетонной конструкции, то его нужно натереть монтажной пеной, не давая образовываться пузырькам пены, используя резиновые перчатки, поскольку полиуретан прекрасно контактирует с влажными поверхностями. А когда полиуретан полимеризируется, поверхность можно обрабатывать мастикой согласно технологии. Как правило, места постоянных потёков воды хорошо видны и в сухом виде. Нужно проследить путь влаги . Если это потолок для вас и плита пола для соседей выше, вся проблема потёка – загнувшийся или механически повреждённый жестяной карниз у соседей. Понятно, что устранить первопричину необходимо. Если вода затекает сбоку, по фасадной стене – необходимо тщательно осмотреть откосы окна и двери – не протекает ли через них вода, не разрушена ли штукатурка, под которой может быть обнаружена сгнившая пакля утеплителя стены.

 

Проверьте уклон по уровню. Он должен составлять 2-3 градуса от стены дома. Это смещение половины пузырька уровня от центра. Если уклона нет или он отрицателен, то необходимо выравнивать пол, устраняя первопричину наложением пескобетонной стяжки. Раствор готовится в пределах от 2 лопат песка на 1, 5 цемента марки не ниже м500, до трёх лопат песка на две цемента. Второй предел предпочтительней. Раствор должен быть густым, чтобы из него не текла вода, иначе после застывания появятся трещины. Правилами поверхность выравнивается, на них ставят уровень и сверяют угол наклона, сразу после выравнивания. Толщина наложенного слоя не должна превышать 40 — 45 мм. У стены оставьте шов в 10 мм для температурных расширений стяжки, положив деревянную строганную реечку, обёрнутую полиэтиленовым пакетом или скотчем для более лёгкого извлечения после застывания стяжки. Если балкон или лоджия длинные, то бетонная стяжка укладывается со швами через каждые 2-3 метра, деля квадратные метры на приблизительно равные секции.

 

Работы на открытых и закрытых балконах и лоджиях несколько отличаются, поэтому об этом стоит упомянуть.

 

 

Герметизация крыши открытого балкона своими руками

На четырнадцатый день, вне зависимости от погоды, цемент в бетоне окончательно полимеризируется, и изделие пригодно к проведению дальнейших работ. Вместо реек, после удаления остатков плёнки обёртки, шов или швы заполняются монтажной пеной. Помните, что пена значительно расширится в объёме и её избыток вылезет наружу из шва, после чего, когда застынет, окажется срезанным шпателем или ножом заподлицо со стяжкой и выброшен. После завершения заделки швов, стяжку нужно покрыть водоотталкивающим составом или краской, чтобы воспрепятствовать впитыванию атмосферных осадков. Помните, что многие масла действуют разрушающе на бетон. Если это будет масляный краситель, то первый слой должен быть из матовой нитроэмали.

 

О том, что гидроизоляция нуждается в обязательной наружной герметизации, уже упоминалось. Что это значит для балкона? Поверх швов шпателем наносится состав на основе непрозрачного силикона или покрытие из клеевого пистолета, также разравниваемое шпателем, пока не застыл состав. Если разровнять не успели до его остывания, то на шов накладывается бумага для выпекания в духовке, и горячий утюг разглаживает неровности герметика. После полного остывания бумага снимается.

Лоджия или закрытый балкон

Все технологические операции те же, однако, покрывать пол водозащитным составом нет необходимости, поскольку после нанесения на шов изолирующего состава весь пол будет закрыт полимерным покрытием, линолеумом или деревянным настилом. Поверх стяжки достаточно постелить пароизоляционный материал, не пропускающий воду, который будет прикрывать собой и шов сопряжения балконной панели со стеной дома. Если имеются значительные сквозные трещины на стене, то они заполняются изнутри помещения монтажной пеной, а излишки срезаются.

 

Заделка швов между плитами в панельном доме

Швы на стыках с фасадной плитой и между плитами, если в этом есть необходимость, ремонтируются таким же образом, заливкой монтажной пены с последующим нанесением слоя, защищающего гидроизолирующий материал от разрушения под воздействием солнечного света.

Гидроизоляция боковых сторон бетонного парапета и водосливных отверстий проводится только на закрытых балконах и лоджиях, защищённых остеклением. Так же, как и потолочные швы, они заполняются пеной и поверх неё, после обрезки излишков, герметизируются силиконосодержащим составом, или любым другим, защищающим от света, вплоть до битумосодержащей мастики, если поверх гидроизоляции будет навешиваться декоративный потолок.

 

 

Работы по герметизации крыш балконов

Если на балконе организуется кровля, то её также нужно герметизировать от протекания, и здесь уже действуют иные требования, нежели при герметизации швов между бетонными конструкциями. Вне зависимости от того, применяются для возведения кровли алюминиевые или деревянные конструкции, основным материалом для гидроизоляции остаётся монтажная пена. После того, как стыки кровельного железа или полимерного материала уложены и закреплены, места крепления листов шурупами или винтами с наружной стороны покрываются силиконовым герметиком, чтобы предотвратить капель из-под крепежа, швы стыковки листов также покрываются двух-трёх миллиметровым слоем того же герметика, но уже изнутри. В другом варианте, классическом в 20 веке, укладывается листовой материал: рубероид или гидроизол. После укладки впитывающей либо удаляющей конденсат, пароизоляции или рубероида между кровельным материалом и обрешёткой можно покрыть стык кровли со стеной здания. Делается это запениванием с наружной стороны, и после обрезки излишков снаружи, все покрывается силиконовым или битумным герметиком нахлёстом на стену дома. Можно поверх стыка наложить ленту из стеклоизола или рубероида, тщательно намазанную герметиком, как клеем, и фактически приклеить к стене и кровле, после чего вновь покрыть, уже снаружи герметиком края и стыки рубероида. Вместо рубероида можно использовать согнутый под нужным углом кусок кровельного железа, также посаженного на герметик. Чтобы предотвратить протекание по стене дома и снаружи также обмазываем стык со стеной герметиком.

 

Внимание!

Если Вами принято решение самостоятельного монтажа кровли над балконом, без привлечения промышленных альпинистов нашей компании, предупреждаем: чтобы соблюсти меры безопасности при работе на высоте, лучше использовать альпинистское снаряжение и спускаться по тросу с крыши дома. Помните, что трос можно крепить только к капитальным конструкциям здания, а не к ограждениям и трубам вентиляции и вытяжки. Для выхода на кровлю здания Вам потребуется только написать заявление в эксплуатирующую организацию, предоставить альпинистскую книжку или выданное на работе удостоверение с действующими сроками, подтверждающее то, что Вы обучены, прошли аттестацию и допущены до проведения монтажных верхолазных работ.

Желаем удачи!

 

Цены на ремонт и гидроизоляцию балкона

Вид услуги	ед. изм	Стоимость
Ремонт балкона и крыш
Гидроизоляции плиты перекрытия балкона	1 балкон/лоджия	18000 руб
Гидроизоляция с утеплением плиты перекрытия	1 балкон/лоджия	28000 руб
Установка крыши на балкон последнего этажа	1 конструкция	32000 руб
Установка крыши на балконе последнего этажа с гидроизоляцией плиты перекрытия	1 конструкция	43000 руб
Ремон и замена листов на крыше балкона (положить новое покрытие, обычно используется профнастил)	1 балкон/ложжия	18000 руб + материал
Герметизация окон	пог. м.	400 руб
Герметизация козырька	пог.м.	400 руб

Как заказать ремонт крыши балкона вашей квартиры или дома?

Заявку на работы по герметизации можно сделать по телефону за 1-2 рабочих дня до начала работ. Работы по герметизации межпанельных стыков выполняются в течении дня c 9-00 до 19-00
Вы можете набрать нас по телефонам: +7(495) 585-79-00, +7(499) 179-24-93 или можно задать свой вопрос непосредственно с формы на сайте:

 

Гидроизоляция балкона своими руками | Строительный портал OTVALI.RU

Балкон хоть и не является частью квартиры, как лоджия, тем не менее, любой сознательный владелец дополнительных квадратных метров своей квартиры, пытается сделать свое жилье максимально комфортным. Это раньше балконы использовались только для того, что бы складировать там ненужный хлам – сегодня люди стараются облагородить это помещение и придать ему уютности, чтобы превратить балкон в такое место, где можно было бы полноценно проводить время.

Зачем нужна гидроизоляция?

Если в ближайших планах у вас намечен ремонт балкона, не забудьте о том, что ему необходима гидроизоляция. Если вы не уделите внимания этому пункту, то переизбыток влаги может привести к тому, что ремонт, насколько бы качественным и изысканным он  ни был, пойдет насмарку.

Гидроизоляция балкона – это крайне необходимый момент при ремонте или перепланировке. Стоит напомнить, что в наших квартирах советского образца перекрытия – пусть даже они и бетонные – не могут долго и эффективно быть преградой для осадков и ветров. В итоге часто можно услышать о том, что крыша дает течь, вырастает плесень, появляется грибок и, как следствие – испорченные вещи на балконе, неказистый внешний вид помещения и опасность для квартиры. Кстати, не стоит забывать, что сырость и грибок могут распространиться и на комнату, к которой примыкает балкон. Именно поэтому стоит задуматься о том, чтобы гидроизоляция балкона изнутри была выполнена качественно.

Технология, которая используется для защиты от влаги вовсе не сложная, так как сделать гидроизоляцию балкона может даже тот, у кого строительные знания на минимальном уровне.

Что может понадобиться?

1. Перфоратор.
2. Щетка по металлу.
3. Жидкость против коррозии металла.
4. Цемент.
5. Песок.
6. Фольгированный пенополистирол.
7. Гидроизоляционный состав.
8. Армировочная сетка.
9. Полиуретановый герметик.
10. Монтажная пена.
11. Защитная смесь для бетонных перекрытий.
12. Плиты пенополистирола.
13. Крепежная фкурнитура.
14. Фольгированный пароизолятор.
15. Брусья.
16. Саморезы.
17. Плиты OSB.

Подготовка к гидроизоляции

Гидроизоляция балкона своими руками проводится уже после того, как вставлены стекла. В основном, проводят гидроизоляцию бетонных (в некоторых случаях кирпичных) вертикальных перегородок, крыши и пола.

Кстати, качественный стеклопакет – в идеале он должен быть двойной, также является отличным элементом гидроизоляции. Достаточно будет хорошо загерметизировать швы, а затем подобрать нужный карниз и правильно его установить.

Перед гидроизоляцией нужно подготовить поверхность следующим способом:

1. Демонтаж напольного покрытия. Участки бетона, особенно, если они рыхлые и имеют следы разрушения, нужно удалить перфоратором.
2. Зачистка бетона. Бетон следует тщательно очистить от грязи и клея – лучше всего это делать щеткой по металлу.
3. Дополнительные нюансы. К примеру, если при демонтаже обнажилась арматура, необходимо зачистить металл, а после этого нанести на него состав против коррозии.
4. Восстановление бетонной конструкции. Можно использовать как обычный раствор цемента, так и спецсредство для быстрых ремонтов.

Гидроизоляция вертикальных перегородок

Для того чтобы провести гидроизоляцию вертикальных перегородок, необходим фольгированный пенополистирол, который клеится специальной смесью (стойкой к влаге и морозу). Поверх этого покрытия нужно нанести гидроизоляционный состав. Стоит отметить, что существуют обмазочные и проникающие составы – первые применяют для камня, кирпича или полиуретана, а вторые – для бетонных оснований. Если вам необходимо провести гидроизоляцию вертикальных перегородок, вам понадобится обмазочная смесь.

Прежде, чем вы будете наносить гидроизоляционный слой, не забудьте увлажнить поверхность. Помните, что слой необходимо накладывать не более 1 мм! Примерно через шесть часов можно нанести второй слой – он перпендикулярен первому. В среднем расход смеси около 2 кг/кв.м.

А вот все межплиточные швы необходимо проложить армировочной сеткой – выбирайте такую, чтобы ячейки были не более 5 мм. Сетку необходимо утапливать в гидроизоляторе. При этом сетка должна на 10 см заходить в обе стороны.

Так выполняется и гидроизоляция открытого балкона в том числе.

Гидроизоляция крыши

Этот пункт можно пропустить, если вы знаете на 100%, что ваши соседи с верхнего этажа сделали качественную гидроизоляцию. Если вы не располагаете такой информацией, то необходимо обезопасить себя. Тем более это важно, если вы проживаете на последнем этаже.

• Сначала внимательно изучите крышу – все места, которые вы ставите под сомнение (возможно, крыша протекает), нужно заделать полиуретановым герметиком. Если бетон рыхлый, то его нужно удалить. Если трещины крупные, то вам на помощь придет монтажная пена. Только выбирайте такую пену, которая не содержит толуол – это очень ядовитое вещество. После проведения этих работ поверхность надо зачистить щеткой по металлу, удалить пыль, грязь, краску.

• Крышу балкона – верхнюю плиту стоит обработать составом, защищающим бетон от мороза, трещин и сырости. Этот состав проникает на 10 сантиметров в бетон и делает его на удивление прочнее и теплее. Смесь наносят на немного влажный потолок. Процедуру лучше повторить несколько раз. В целом, расход составляет около килограмма на метр квадратный.                                                                                         Обязательно соблюдайте все меры безопасности – этот раствор способен вызвать раздражения слизистой, поэтому работайте в перчатках и очках.

• Поверхность, на которую была нанесена смесь, нужно три дня беречь от жары, холода, повреждений. Тем не менее, нельзя, чтобы смесь высохла очень быстро – наоборот, ее нужно сбрызгивать водой. Только так гидроизоляция крыши балкона будет качественной.
• Последний этап — это установка пенополистирола, листы которого крепятся на специальный клей либо фурнитуру. Швы заделываются монтажной пеной и заклеиваются скотчем.

Гидроизоляция пола

Гидроизоляция пола на балконе выполняется все по той же технологии: подготовка поверхности, несколько слоев гидроизолятора, а поверх всего этого фольгированный пароизолятор. Сверху на него устанавливаются брусья, к которым крепятся плиты OSB при помощи саморезов. А уже самый верхний слой – это напольное покрытие.

После всех этих этапов гидроизоляцию балкона можно считать выполненной.

Стоит отметить, что гидроизоляция деревянного балкона выполняется точно также, просто используются специальные растворы для дерева.

Помните, что только качественные и проверенные материалы, плюс ответственность и добросовестность обеспечит балкону защиту на весь год.

 

Гидроизоляция крыши и потолка балкона изнутри своими руками

Балконы и лоджии являются украшением любой квартиры или частного дома. Обычно в теплое время года это места отдыха после трудного дня, где можно подышать свежим воздухом или просто расслабится с друзьями или семьей. Стоит, однако, отметить, что эти части помещения наиболее подвержены разрушительному воздействию окружающей среды и особенно влаги.

Разрушение бетонной плиты балкона

Чтобы балкон или лоджия как можно дольше радовал своих хозяев их необходимо защитить от разрушающих факторов. При выполнении ремонта в первую очередь выполняется гидроизоляция балкона изнутри и снаружи. Только после этого можно приступать к внутренней отделки стен, потолка и пола.

Для чего нужна гидроизоляция балкона

Чаще всего балкон имеет бетонное основание (плиту), которое содержит в себе закладные детали из металла и стальной арматурный каркас. Это обеспечивает надежное сцепление с коробкой дома и надежную устойчивость при нагрузках.

Гидроизоляция наплавляемыми материалами

Закладные детали балконных плит и металлические конструкции межэтажных перекрытий надежно свариваются между собой электродуговой сваркой. К тому же монтаж опорной балконной плиты выполняется на подготовленную полку, по которой позже производится кирпичная кладка или монтаж стеновых панелей.

Особое внимание при гидроизоляции балкона представляет опорная плита. Бетон имеет пористую структуру, которая в период дождей пропитывается водой. Бетон от воды станет только прочней, а вот арматурный каркас может проржаветь и потерять прочность.

Настил металлочерепицы

К тому же в зимний период вода, которая замерзает в микротрещинах бетона расширяясь, разрушает его. Все, наверное, наблюдали в старых домах облупленные и рассыпающиеся балконы – это коррозия. Она разрушает бетон и его металлический каркас, что в итоге приведет к уменьшению вдвое срока его эксплуатации и, в конце концов, к обрушению.

Так что защита бетонного пола балкона от воды это осознанная необходимость, а гидроизоляция открытого балкона тем более важна как воздух.

Схема гидроизоляции крыши балкона

Чем выполнять гидроизоляцию

Современный рынок строительных материалов насыщен всевозможными материалами для гидроизоляции. Существует так же несколько способов защиты балконов и лоджий от воды:

• Оклеечная изоляция кровли балкона рулонными материалами
• Установка отливов и водосточных лотков
• Обмазочная гидроизоляция мастиками
• Обмазочная изоляция цементно-полимерными составами
• Гидроизоляция межпанельных стыков силиконовыми герметиками
• Обработка стен и пола водоотталкивающими растворами

Заполнение стыков герметиком

Важно знать! Все мероприятия по гидроизоляции балкона надо выполнять в комплексе. Только в этом случае можно добиться наилучшего результата.

Сочетание «в комплексе» подразумевает следующую последовательность действий:

• Гидроизоляция крыши балкона (если это самый последний этаж)
• Установка водоотводных козырьков или лотков
• Внутренняя и наружная гидроизоляция

Для защиты крыши балкона от дождя и снега и перед тем как будет производиться гидроизоляция потолка балкона изнутри, можно применить наплавляемые рулонные материалы типа «АКВАИЗОЛ». Для этого понадобится газовая горелка, которой разогревают нижний битумный слой рулона и плотно прижимают к кровле балкона.

Гидроизоляция пола жидкой резиной

Последующие листы укладывают с нахлестом 10-15 см. Для окончательной защиты от воды необходимо установить покрытие из металлочерепицы или оцинкованных листов. Если имеются соседи сверху, то достаточно будет установить на дюбеля оцинкованный отлив между рамой и соседской балконной плитой. Он отведет основной поток дождевой воды.

Важно знать! Все щели между отливом и бетонной плитой необходимо заполнить герметиком для наружных работ.

Гидроизоляция балкона своими руками изнутри может выполняться полимерно-цементными смесями типа «ПЕНЕТРОН». Сухой состав разводят с водой, в соответствии с инструкцией на упаковке. Стены и пол зачищают металлической щеткой. Это откроет поры и микротрещины бетона.

После этого все поверхности обильно смачивают водой и кистью тщательно наносят раствор на стены и пол. Через 3-4 часа процедуру можно повторить. После полного высыхания состава можно смело приступать к укладке плитки на пол, облицовки стен пластиком или штукатуркой. Гидроизоляция потолка балкона так же рекомендуется этим составом.

В качестве альтернативы можно применить для внутренней гидроизоляции жидкие мембраны на основе синтетических каучуков и полимеров. Часто их называют жидкой резиной. Они также хорошо справляются с поставленной задачей, однако имеют меньшую прочность и устойчивость к ударным нагрузкам.

Нанесение полимерцементной гидроизоляции

Для того, чтобы уложить на бетонное основание балкона плитку, так же стоит позаботиться о гидроизоляции. Предварительно на бетон можно нанести Праймер, который закроет поры и микротрещины. Приготовить его просто – для этого достаточно смешать битум с органическим растворителем.

Состав наносят кистью обильно и выдерживают до полного высыхания. После этого наносится слой гидроизоляции (можно ПЕНЕТРОН или любую гидроизоляционную мастику). Когда она высохнет, смело укладывайте напольное покрытие.

Утепление и гидроизоляция балкона над жилым помещением. Все, что нужно знать о гидроизоляции балкона своими руками. Можно ли обойтись без остекления

Применение натуральных материалов при строительстве жилища всегда актуально, благодаря экологичности и декоративности отделки. Гидроизоляция балкона в деревянном доме, выполненная в правильной последовательности и при соблюдении технологии проведения работ, обеспечит длительную эксплуатацию конструкции.

Древесные материалы способны скрыть дефекты поверхности, обладают хорошими звукоизолирующими свойствами, создавая оптимальный микроклимат жилища. Наружная отделка лоджий из массива нуждается в качественной защите от воздействия атмосферных явлений и перепадов температур. Гидроизоляция деревянного балкона представляет собой комплекс мер для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции.

Необходимость в проведении работ обусловлена:

• нормальным функционированием строения;
• увеличением срока эксплуатации покрытия.

Сильное увлажнение поверхностей способно привести к развитию плесени, снижению декоративности дерева. Впоследствии материал может утратить прочность и привлекательный вид, произойдет необратимая деформация покрытий. Правильно выполненная гидроизоляция балкона в деревянном доме предотвратит разбухание, появление трещин, приводящих к разрушению конструкции.

Технология проведения работ зависит от вида и функционального назначения лоджий. Важно учитывать особенности открытых и закрытых конструкций, материал основания и финишного покрытия.

Выбор варианта гидроизоляционного слоя должен также предусматривать интенсивность эксплуатации и целевое назначение балкона (зона отдыха, или работы, кладовая).

Материалы для проведения работ

Гидроизоляция балкона в деревянном доме выполняется при помощи специальных материалов, различным по назначению и способам нанесения. Продукция для пола представлена жидкими, рулонными, мембранными и пленочными (полимерными) вариантами отделки. Существует несколько основных видов изоляции для стен: окрасочная, литая, оклеечная.

Деревянные детали обязательно подлежат обработке антипиренами, специальными составами с антисептическими и водоотталкивающими свойствами. Грибок и плесень оказывают разрушающее воздействие, поэтому важно предупредить их появление.

Дерево сохранит привлекательный вид и прочность при нанесении пропитки, краски, или лака. Прозрачные составы подчеркнут натуральную фактуру и рисунок поверхности. Лак рекомендуется наносить на поверхности, предварительно покрытые олифой. Заключительный слой отделки можно дополнительно герметизировать проникающими составами.

• перфоратор и крепежная фурнитура;
• цемент, песок, брусья;
• средства для гидроизоляции и обработки перекрытий;
• плиты пенополистирола и ОСБ;
• фольгированный изолятор пара;
• герметик, монтажная пена;
• армированная сетка.

Своевременно выполненная при строительстве гидроизоляция пола балкона в деревянном доме избавит в дальнейшем от необходимости снимать покрытие. План работ включает создание бетонной стяжки, монтаж рулонного изолирующего материала с покрытием битумной, или проникающей смесью. Только после завершения всех этапов можно укладывать доску.

Варианты гидроизоляции для открытого балкона

Выяснить, как сделать гидроизоляцию балкона в деревянном доме правильно, помогут рекомендации специалистов. На поверхности открытой лоджии должен присутствовать небольшой уклон, который поможет предотвратить скопление воды. Излишняя влага впитывается в деревянные поверхности пола на балконе и приводит к деформации материала. Допустимой разницей высоты уровня площадки являются показатели не более 4 см, что позволит сохранить гидравлические свойства изоляции.

Гидроизоляционный слой можно выполнить по различным технологиям:

1. Укладка специального металлического листа. Изоляция монтируется на этапе возведения жилища. Следует обязательно предусмотреть зазор между покрытиями для проветривания.
2. Жидкая резина обеспечит герметичность деревянного пола. Финишная поверхность снимается, мастикой заделываются все щели, и производится укладка слоя смеси. По завершению работ, выполняется завершающий монтаж внешнего покрытия. Важно учитывать допустимый вес для определенного типа конструкции.
3. Применение изоляционных плит. Герметизация достигается благодаря укладке материала под финишным покрытием пола.
4. Рулонная гидроизоляция, или нанесение битумной мастики. Преимуществом вариантов доступность и невысокая стоимость материалов.

Качественная гидроизоляция деревянного пола на балконе должна сохранять определенную последовательность выполнения работ. Первоначально поверхность следует подготовить. На данном этапе при необходимости снимается старый слой изоляции. После укладки гидроизолирующего слоя производится монтаж выбранного финишного материала. В заключение потребуется произвести обработку дерева антисептиком.

Определив вариант, как сделать гидроизоляцию деревянного балкона, важно сохранять правильный алгоритм:

• укладка чернового слоя рулонной изоляции;
• настил слоя утеплителя;
• применение обмазочных составов;
• финишное половое покрытие.

В случае, если окончательным покрытием пола открытой лоджии выступает плитка, перед монтажом изоляции потребуется нанести грунтовку и выровнять основание. В результате должно получиться прочное бесшовное покрытие.

Технология гидроизоляции закрытого балкона

Гидроизоляция пола балкона в деревянном доме при закрытом типе конструкции практически не отличается от вариантов для открытых лоджий. Дополнительно следует уделить внимание потолку и стенам. Обработка потолочной поверхности мастикой с полиуретановым составом обеспечит необходимую защиту от влаги. На внешней плоскости рекомендуется создать кровельное покрытие, или выполнить работы аналогично технологии гидроизоляции пола.

Общая схема гидроизоляции перекрытий состоит из покрытия жидким изоляционным составом, слоя утеплителя, гидробарьера, слоя рулонных материалов и обрешетки. В заключение монтируется внешний кровельный материал. Вариант подходит при использовании покрытий листового типа. В случае оформления крыши мягкой черепицей, потребуется выполнить обрешетку сплошного вида в сочетании с рулонными гидроизолирующими материалами.

Выяснить, как сделать гидроизоляцию балкона в каждом индивидуальном случае, поможет перечень доступных способов проведения работ для стен:

1. Оклеечный метод. Применяются материалы с самоклеющейся основой, или требующие воздействия высоких температур. Может также использоваться рубероид, или его аналоги. Процесс нанесения достаточно трудоемкий и требует специальных знаний и умений при монтаже.
2. Окрасочный способ. Предусматривает покрытие поверхности защитным лаком с каучуковыми составляющими. Недостатком метода является необходимость частого и регулярного обновления изоляции. Совокупность расходов на лаковые средства делает данный вариант довольно затратным.
3. Порошковый метод. В качестве материала для гидроизоляции используют цементные смеси в комплексе с гидрофобными добавками (плиточный клей, жидкая резина, специальная штукатурка). Полученное покрытие не устойчиво к механическим повреждениям.
4. Гидрофобизаторы. Метод основан на использовании готовых составов, которые обладают необходимыми изоляционными и водоотталкивающими свойствами. Достигается высокая степень гидрозащиты поверхностей. Рекомендуется применение гидрофобизаторов для внутренних работ, во внешних условиях слой подвержен сильному разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Правильное выполнение технологии укладки гидроизоляции для деревянных балконов, обеспечит надежную защиту конструкции от воздействия влаги. Проведение работ доступно выполнить своими руками, применяя проверенные советы специалистов. Качественный гидроизоляционный слой предотвратит деформацию и повысит долговечность древесного материала.

9 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Немногие знают, что гидроизоляция балкона – один из важных и обязательных этапов его постройки или отделки. Например, у моего сына в дачном доме он расположен над эркером. И если бы я вовремя не принял соответствующие меры, дождевая и талая вода проникала бы в жилые помещения, ведь герметичности бетонной плиты недостаточно, чтобы задерживать влагу.

Три дня назад я выполнял гидроизоляцию открытого балкона в частном доме моего клиента и это стало отличным поводом, чтобы подготовить для вас соответствующий материал. Инструкция, изложенная ниже, описывает, как сделать все быстро и качественно.

Необходимость проведения гидроизоляции

Для начала хочу сказать несколько слов о том, насколько важна гидроизоляция деревянного балкона на даче или бетонной лоджии в городской квартире. Если пренебречь этим этапом строительства и отделки, вы рискуете в ближайшем времени не только лишиться изысканной отделки этого помещения, но и столкнетесь с появлением протечек в комнатах.

Могу навскидку назвать лишь самые негативные последствия эксплуатации балконов и лоджий (особенно открытых) без гидроизолирующего слоя:

• порча декоративного материала, который вы использовали для обустройства вспомогательного помещения;
• коррозия металлических деталей балкона и арматуры балконной плиты;
• появление грибков, плесени и других микроорганизмов (это особенно опасно, если балкон деревянный).

Худший вариант из всех возможных – это нарушение целостности несущих конструкций балкона. Они могут сгнить или проржаветь до такой степени, что конструкцию будет опасно эксплуатировать.

Очень важно выполнять гидроизоляцию балкона при утеплении его минераловатными теплоизоляторами. Их технические характеристики сильно ухудшаются при намокании, поэтому слой утепляющей ваты нужно тщательно защитить от проникновения атмосферной влаги.

Сразу отмечу еще один немаловажный момент. Если выполняется гидроизоляция открытого балкона под плитку или аналогичное напольное покрытие, необходимо принять меры, чтобы дождевая или талая вода, попадающая внутрь, удалялась через специально обустроенные сливные отверстия. Иначе во время сильного ливня или весеннего таяния снега он быстро превратиться в бассейн.

Материалы для гидроизоляции

Надеюсь, я вас убедил, что защищать балкон или лоджию от воды необходимо. Теперь перейду к рассказу о том, какие материалы могут для этого использоваться. Описание всех технических характеристик каждого гидроизолятора – не цель этой статьи, поэтому пройдусь кратко:

1. Литая. Это полимерные составы, которые разогреваются до текучего состояния и наносятся на обрабатываемые поверхности (чаще всего полы). Плюсом я считаю отличную эффективность (застывший полимер абсолютно герметичен и не имеет швов). Минус – опасность появления трещин при деформации обработанной плиты. В качестве примера могу назвать Drizoro Maxelastic Pur.

1. Окрасочная. Материалы на основе битумных смол, которые после застывания образуют гомогенную, герметичную и эластичную мембрану, не пропускающую воду к строительным конструкциям. Я часто использую битумные мастики для обработки балконов изнутри своими руками. Они наносятся кисточкой, валиком или шпателем и работают очень эффективно. Пример такого материала – мастика Технониколь.

1. Глубокого проникновения. Гидроизолирующие составы (например, Пенетрон), которые после нанесения на деревянные или минеральные поверхности проникают внутрь материала и формируют там направленные кристаллы, которые задерживают воду, но не препятствуют инфильтрации воздуха. Это очень эффективный способ гидроизоляции, если вас не останавливает высокая цена.

1. Оклеечная. Используются рулонные материалы, которые раскатываются по обрабатываемым поверхностям и закрепляются на них с помощью клея или битума.

Минус этого способа – необходимость герметизации стыков. Да и сама технология монтажа достаточно сложная. Зато стоимость гидроизоляционных мембран невысокая.

Я в своей практике использую комбинации различных материалов. Например, если внутри гидроизоляция пола балкона может выполняться обмазочной мастикой, то, например, крышу лучше защищать оклеечными мембранами. А труднодоступные места обрабатывать проникающими пропитками.

Технология гидроизоляции балкона

Ну а теперь перейду непосредственно к описанию процесса гидроизоляции балкона. Напомню, что в моем случае речь идет о балконе с бетонной плитой перекрытия и ограждением, который расположен на 5 этаже стандартной многоэтажки в городе.

Подготовка поверхностей

Начинаю я всегда с тщательной подготовки поверхности. Для начала нужно очистить бетонный пол и частично стены от старых отделочных материалов (если таковые имеются), остатков строительного раствора, масляных и жирных пятен, пыли и других загрязнителей, которые могут отрицательно отразиться на адгезических свойствах пола.

Для этой цели я использую жесткую щетку или пылесос, который быстро и качественно обеспыливает минеральную поверхность.

Затем я обрабатываю поверхности праймером (), который улучшает адгезические свойства пола балкона и помогает уменьшить расход гидроизолирующего состава. Я всегда грунтую поверхности два раза с промежуточной сушкой слоев (на что уходит около двух часов).

Во время обследования бетонной плиты перекрытия я обнаружил несколько дефектов основания. Если у вас случилось также, слушайте как выполнять ремонт:

1. Прежде всего нужно убрать все кусочки бетона, которые сами отслаиваются и отпадают. В этих местах я дополнительно поработал зубилом перфоратора, чтобы потом сдвиги основания не нарушили целостность гидроизоляционного слоя.
2. Две совсем маленькие трещины я зубилом не трогал, а немного запилил болгаркой с режущим диском. Потом все дефекты заполнил цементным раствором и тщательно разровнял шпателем (естественно, из них перед этим удалил пыль и мусор с помощью пылесоса).

1. В одном месте плита откололась так, что стал виден кусок арматурного прута. Я его зачистил наждачной бумагой от следов коррозии, после чего промазал поверхность антикоррозийным составом.

1. Затем сверху это углубление с прутком я тоже заделал цементным раствором. Но можно использовать и специальные ремонтные составы для поверхностей (например, Neocret).

Закончив с ремонтом, я взял эластичную ленту (Lipex K-2) и проклеил ею места стыков горизонтальной поверхности пола и вертикальных поверхностей стен (так называемые подвижные соединения). Эта герметизирующая лента позволит сохранить целостность водозащитной мембраны при возможных подвижках основания балкона.

После окончания всех подготовительных работ у вас должна получиться поверхность, которая соответствует следующим требованиям:

1. Максимально допустимый перепад обрабатываемой поверхности по высоте не должен превышать 2 мм.
2. На полу не должно быть никаких острых выступов, которые могут нарушить целостность формируемого гидроизолирующего слоя.
3. Влажность поверхности не должна превышать 4%. Если этот параметр будет выше, излишки влаги будет заперты внутри плиты перекрытия, что приведет к постепенному выщелачиванию минеральной поверхности и, как следствие, ухудшению несущей способности.

Если вы собираетесь гидроизолировать пористое основание (например, пеноблоки), то его, наоборот, нужно немного увлажнить, иначе дегидратация герметизирующей мастики будет проходить неправильно, и она не образует водонепроницаемый слой.

Закончив подготовку поверхностей, можно переходить к приготовлению выбранного гидроизоляционного материала к работе.

Подготовка герметизирующей смеси

В описываемом мною случае я использовал битумно-полимерную мастику, которая поставлялась в ведре и уже была готова к работе без каких-либо дополнительных усилий с моей стороны. Но некоторые гидроизоляторы (например, на цементной основе) продаются в виде сухого порошка, который нужно приготавливать.

Для этого сухая смесь засыпается в емкость, куда добавляется нужное количество воды (температура жидкости должна находиться в промежутке от 15 до 20 градусов Цельсия), после чего вся эта масса перемешивается с помощью дрели со специальной насадкой. Должна получиться гомогенная масса без малейших комочков.

Потом нужно оставить эту массу на 3-5 минут, чтобы все компоненты активировались (раствор «созрел»), а затем перемешать все это еще раз. Полученный таким образом раствор сохраняет пригодность в течение часа. Поэтому не нужно разводить большое количество раствора, иначе он может застыть до того, как вы его используете.

Очень важна для качества приготавливаемого раствора чистота тары. Никогда не замешивайте новую порцию раствора в том же ведре, где остался старый гидроизоляционный материал. Иначе получится негерметичный гидроизоляционный слой, а обычный мусор, который потом придется счищать и выполнять все процедуры заново.

Именно поэтому, кстати, я и предпочитаю использовать готовую мастику.

Нанесение гидроизоляции

Ну а теперь пришло время раскрыть вам все секреты нанесения мастики на пол балкона. Тут, как вы понимаете, не нужно быть семи пядей во лбу. Достаточно принимать во внимание следующие моменты:

1. Работать можно только в том случае, если температура воздуха и обрабатываемой поверхности выше + 15 градусов Цельсия, а влажность не превышает 60%.
   При этом, если работа проводится на застекленном и утепленном балконе, то необходимо создать там такие условия заранее, не позднее чем за двое суток до начала работы. Кроме того, такую же температуру и влажность нужно поддерживать в течение 12 часов после нанесения мастики, чтобы она нормально полимеризировалась.
2. Гидроизоляцию я наношу на поверхности балкона широкой кистью. Если мастика густая, ее можно размазывать шпателем.

1. Время застывания зависит от толщины нанесенного слоя и разновидности мастики. Обычно проводить дальнейшие работы по установке напольного покрытия можно через двое суток после обработки .

Особенности гидроизоляции потолка

Иногда возникает необходимость гидроизоляции не только горизонтальной балконной плиты, но и потолка балкона (например, в случае когда он расположен на самом верхнем этаже). В этом случае я советую использовать оклеечную гидроизоляцию с клеевым слоем, активируемым с помощью высокой температуры (газовой горелки или строительного фена).

В этом случае схема работы будет следующей:

1. Я заранее разрезаю листы оклеечной гидроизоляции (например. ТехноНИКОЛЬ) на отрезки нужной длины.
2. После этого разогреваю поверхность материала с помощью газовой горелки.
3. Укладываю мембрану на предварительно очищенную и отремонтированную поверхность.
4. Следующую полосу я клею так, чтобы она нахлестывала на предыдущую на расстояние около 10 см.
5. После монтажа первого слоя гидроизоляции по всей поверхности балкона я герметизирую стыки между полосами с помощью жидкого битума.
6. Затем укладываю второй слой гидроизоляции, но так, чтобы полосы шли перпендикулярно нижним. В этом случае обеспечивается максимальная водонепроницаемость.

Резюме

Теперь вы знаете, как выполняется гидроизоляция балкона своими руками. Если интересуют особенности выполнения работ в деревянном доме, можете ознакомиться с ними в видео в этой статье. А я хотел бы поинтересоваться у вас, как вы выполняете гидроизоляцию крыши балкона на последнем этаже? Что делаете, чтобы внутрь не попадала вода? Свои ответы размещайте в комментариях к материалу.

9 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Расширить полезное пространство любой квартиры можно за счет использования лоджии или балкона. Изначально такие конструкции не предполагались для круглогодичного применения, поэтому температурный режим в них серьезно зависит от внешних погодных условий. Именно поэтому для полноценного использования этого пространства необходимо позаботиться об утеплении лоджии или балкона.

Базовые схемы теплоизоляции обоих вариантов конструкции мало отличаются. Основные различия заключаются в необходимости устройства каркасной стенки у балконов, не имеющих капитального внешнего ограждения, и утепления парапета у лоджий, ограниченных со всех сторон бетонными конструкциями.

Базовые схемы теплоизоляции

Вне зависимости от типа конструкции защита ее от потерь тепла может выполняться двумя способами:

• изнутри помещения;
• с внешней стороны дома.

Первый вариант предполагает устройство гидроизоляции, укладку слоя утеплителя и внутреннюю отделку всего пространства балкона или лоджии. Выполнить весь комплекс работ в этом случае можно и самостоятельно.

Утепление с внешней стороны выполняется чаще всего при наличии бетонного парапета. Начиная со второго этажа дома такие работы можно выполнять, только имея специальное разрешение в области промышленного альпинизма. Внешнюю теплоизоляцию могут проводить только опытные специалисты с соблюдением всех правил техники безопасности.

При проведении работ изнутри помещения защищаются от потерь тепла все элементы балкона или лоджии, особое внимание при этом уделяется внешним ограждающим конструкциям и стенам, соседствующим с улицей или техническими помещениями.

Для защиты помещения лоджии от потерь тепла необходимо выполнить следующие блоки работ:

• при необходимости заменить старое остекление на новые стеклопакеты или деревянные конструкции;
• заделать все дефекты и щели во внешних ограждающих конструкциях;
• выполнить гидроизоляцию стен, парапета, пола и потолка, а также каркасной внешней стенки для балкона;
• уложить утеплитель по всем стенам, поверхности пола и потолка;
• закрепить дополнительный слой пароизоляции;
• выполнить финишную отделку помещения.

Все виды работ не требуют особой профессиональной подготовки, поэтому любой человек может выполнить утепление своего балкона или лоджии самостоятельно.

Чтобы утеплить помещение с внешней стороны дома чаще всего монтируют конструкцию вентилируемых фасадов. Такой подход позволяет не только сохранять тепло, но и обеспечить постоянный отвод конденсата из тела утеплителя. В технологии вентилируемых фасадов наиболее часто применяются минеральные или каменные ваты, а также пленочная гидроизоляция. Такая технология прекрасно подходит для балконов без внешних ограждающих конструкций.

Еще одним востребованным вариантом внешнего утепления является устройство слоя из жестких плит пенополистирола или напыление пенополиуретана с последующей штукатуркой поверхности. Такой способ является более предпочтительным для защиты лоджий с бетонным или кирпичным парапетом.

При расположении объекта на высоте более трех метров теплоизоляция должна выполняться специалистами, имеющими специальные допуски к высотным работам.

Варианты утеплителей

При отделке лоджии или балкона наиболее популярными вариантами являются жесткие утеплители, например, экструдированный пенополистирол или пенополиуретан. Эти материалы легко крепить к бетонному или кирпичному основанию, они отличаются низкой теплопроводностью на уровне 0,035 Вт/мК и проницаемостью. В результате эффективной защиты от потерь тепла можно добиться при толщине теплоизоляционного слоя в 50 мм, что сокращает издержки на утепление балкона или лоджии.

При выборе пенополиуретана лучше всего его наносить методом напыления. Устройство защитного слоя производится после сборки всех каркасов под внешнюю отделку и укладки гидроизоляции. Распыление обеспечивает монолитную структуру утеплителя, что сокращает количество мостиков холода. Кроме того, обработку можно произвести сразу всех поверхностей помещения, что сокращает время отделки.

Для защиты потолка и пола вполне подойдут полужесткие минеральные ваты. Необходимо помнить, что такие утеплители крайне чувствительны к намоканию. При увлажнении вата практически полностью теряет теплоизоляционные свойства. Поэтому для подобных утеплителей важно строго соблюсти правила установки гидроизоляционного и пароизоляционного слоев.

Требуемые материалы и инструменты

Фактически самостоятельное утепление балкона или лоджии не требует специального профессионального оборудования. Для проведения всех работ потребуются:

• дрель или шуруповерт с ударной битой;
• болгарка для работы с металлическим профилем;
• пистолет для герметиков и монтажных пен;
• рулетка, разметочный карандаш, строительный нож.

Из расходных материалов потребуются:

• деревянные бруски или металлические направляющие для каркаса;
• различные виды саморезов;
• тарельчатые дюбели для крепления жесткого утеплителя;
• гидроизоляционная пленка и паропроницаемая мембрана;
• выбранный утеплитель в необходимом количестве;
• полиуретановый или силиконовый герметик и монтажная пена;
• любой отделочный материал, чтобы обшить помещение.

В работе могут пригодиться стандартные наборы отверток, пассатижи и другие мелкие инструменты, которые точно есть у любого хозяина.

Кроме того, при устройстве каркаса понадобится жидкостный или лазерный уровень для выравнивания направляющих.

Основные этапы при устройстве теплоизоляции изнутри

Работы по утеплению стен, пола и потолка производятся после установки нового остекления. Если балкон или лоджия уже закрыты металлопластиковыми или другими современными стеклопакетами, то еще раз проверяется целостность слоя монтажной пены и герметиков, нанесенных при установке.

Подготовка поверхности

Парапет лоджии внимательно осматривается на предмет выявления щелей и дефектов. Для достижения минимальных потерь тепла, а также защиты конструкции от переувлажнения необходимо тщательно заделать все трещины полиуретановым герметиком или монтажной пеной.

Дополнительно обрабатываются все швы между парапетом, стенами и полом. Также осматривается поверхность стен, граничащих с улицей. Необходимо максимально защитить все конструкции от проникновения влаги и потерь тепла через трещины и дефекты.

После устранения выявленных трещин и дефектов необходимо защитить поверхности помещения от внешней влаги. Для этого балкон или лоджия изнутри полностью покрываются гидроизоляционными пленками. Мембраны крепятся внахлест с заходом соседних листов на 5 – 10 см и проклейкой защитным скотчем всех швов.

При использовании пенополиуретана или экструдированного пенополистирола гидроизоляционный слой можно не укладывать. Низкая проницаемость материалов не позволит влаге проникнуть в тело утеплителя.

После завершения подготовки стены, потолок и пол лоджии или балкона закрываются теплоизоляционными материалами. Жесткие плиты крепятся к бетону или кирпичной кладке посредством тарельчатых полимерных дюбелей. Расстояние между отдельными креплениями не должно превышать 40 см. Чаще всего на одну стандартную плиту расходуется пять дюбелей.

Стыки между листами дополнительно изолируются монтажной пеной без толуола. Все зимние варианты таких материалов могут содержать толуол, но его применение недопустимо из-за негативного влияния на полистирол.

После укладки утеплителя все конструкции закрываются пароизоляцией. В этих целях лучше всего использовать специальные полимерные мембраны или вспененный полиэтилен. Присутствие тонкого слоя фольги с внутренней поверхности материала поможет создать эффект термоса и дополнительно защитить помещение от потерь тепла.

Крепление пароизоляции можно вести на полиуретановый клей. Все стыки также выполняются внахлест 5 – 10 см и проклеиваются гидроизоляционным скотчем.

Установка каркаса и обшивка

После того как основные защитные слои собраны, ведется монтаж каркаса из деревянных брусков 40х20 мм или 50х25 мм для крепления отделочного материала. Иногда вместо дерева используется металлический профиль 60х27 мм.

Крепление направляющих обрешетки ведется только после выставления элементов по уровню. Для фиксации используются саморезы, длина которых позволяет прикрепить брус или профиль непосредственно к бетонному или кирпичному основанию. Расположение каркаса назначается исходя из выбранного материала.

Так, для гипсокартона лучше выставить вертикальные направляющие, а пластиковых панелей – горизонтальные. Расстояние между направляющими не должно превышать 40 см. После установки каркаса стены, потолок и пол обшиваются выбранным отделочным материалом.

Утепление балкона или лоджии позволит расширить полезное пространство квартиры и получить отличный кабинет или комнату для отдыха.

Если раньше балкон чаще всего использовали как кладовку, то сейчас каждый человек старается переделать его и превратить в уютное дополнение к своей квартире. Однако застеклить балкон и установить на нем крышу – этого недостаточно. Необходимо также сделать еще и его гидроизоляцию.

Предназначение

Гидроизоляция лоджии или балкона открытого типа в частном доме или квартире нужна для защиты строительных материалов от воды, а также для утепления балкона. Вода протекает через трещины или швы конструкций и становится причиной разрушения балконной плиты.

Поэтому эти работы довольно важны в обустройстве балкона. Ведь проведение гидроизоляции подразумевает не только герметизацию швов, но и другие моменты.

• Защита самой рамы, а также некоторых изделий из дерева водоотталкивающими средствами. Они покрываются специальными олифами и эмалями, а также лаком.
• Обустройство наружного отлива, что не позволяет воде течь под раму.
• Обработка всех деревянных поверхностей при помощи антисептиков. Это нужно для защиты от плесени.

Если гидроизоляцию сделать профессионально или даже самостоятельно, но соблюдая советы специалистов, то она защитит не только потолочное покрытие, но пол и стены. К тому же если сделать изоляцию балкона, можно за счет этого увеличить силовые конструкции, и сделать проживание более комфортным.

К счастью, почти во всех случаях основание балкона или лоджии сделано из бетонной плиты. Если этаж находится посредине здания, тогда у хозяев вместо потолка добавляется еще одна плита, которая и служит потолком.

Особенности устройства

Качественная гидроизоляция поможет справиться со многими неприятностями, которые ждут человека в будущем. Это и появление плесени, и коррозия металлических элементов и других отделочных материалов. А также не позволит испортиться напольному покрытию балкона.

Чтобы гидроизоляция была сделана правильно, необходимо учитывать все особенности конструкции балкона.

Обращать внимание нужно в первую очередь на следующие моменты:

• обработка всей площади балкона;
• покрытие балконной плиты;
• наличие дополнительной защиты.

Для разных видов балконов можно использовать разные типы отделки. Для балконов открытого типа в каркасном доме или постройке из кирпича достаточно будет сделать гидроизоляцию одной плиты и пола. А вот если балкон находится в деревянном доме, тогда нужно будет сделать гидроизоляцию как изнутри, так и снаружи. Это актуально и для последнего этажа, и для находящегося посередине.

Если утепляется лоджия, тогда дополнительно необходимо сделать и пароизоляцию, используя для этого пенофол. Гидроизолировать также нужно и дверь. Делая изоляцию балкона, можно утеплять и пол, и стены, и потолок, и внутреннюю поверхность козырька.

Пол

Сделать утепление и гидроизоляцию пола можно разными способами.

Для начала стоит обратить внимание на первый способ.

• В этом случае обмазочная мастика наносится на балконную плиту. Она требуется для защиты укладки. В процессе работы сначала делается выравнивание пола с помощью бетонной стяжки. Если балкон открытый, то обязательно нужно сделать уклон для слива воды.

• Затем укладываются деревянные лаги, а также утеплитель. В качестве альтернативы можно использовать пенопласт. Образовавшиеся швы нужно герметизировать. Сверху закрепляются ОСБ плиты, которые и будут служить основой для нанесения герметизации. ОСБ плиты нужно обработать праймером, можно битумным. Это делается для того, чтобы адгезия была лучше.

• Затем необходимо развести полиуретановую мастику, имеющую в составе 2 компонента, и промазать ею все углы.
• В нее вдавливается лента, состоящая из геотекстиля. Она армирует соединения по углам. Далее наносится первый слой изоляции на всю плоскость ОСБ плит, после чего его необходимо армировать геотекстилем. Второй слой наращивается постепенно, толщина его доходит до двух сантиметров.
• Когда основа полностью высохнет, наносится слой полимерного связующего. Он сверху посыпается синтетическими чипсами. После чего они запечатываются лаком.

Есть и второй способ гидроизоляции. В этом случае все делается при помощи рулонных материалов. Это может быть и стеклоткань, и рубероид. Тут гидроизоляцию можно сделать с помощью проникающей мастики. Когда она кристаллизуется, то заполняет все трещины и образует очень прочное покрытие.

Стены

Чтобы сделать гидроизоляцию стен и перегородок балкона или лоджии, можно использовать фольгированный пенополистирол. Его нужно плотно приклеить к стене. Но также подойдет и обычный пенопласт, который нужно покрыть пароизоляционной пленой.

Стыки, которые образовались между листами, нужно герметизировать. Далее наносятся два слоя мастики, чтобы защита была надежной. Перед началом работ по гидроизоляции обязательно нужно вырезать болгаркой П – образные пазы.

Их необходимо сделать в швах между панелями, а также дополнительно загерметизировать. Это делается для того, чтобы влага не попадала в помещение сквозь микротрещины. В конце крепится декоративное покрытие.

Потолок

Когда балкон застеклен, во время осадков могут появиться следы воды, которая будет собираться внизу. Это происходит в том случае, если не была сделана ни гидроизоляция, ни герметизация балкона. Чтобы устранить эту проблему, нужно просто провести гидроизоляционные работы. Первым делом нужно выполнить герметизацию швов, используя герметик из полиуретана.

Но перед тем как устранить швы, нужно разделать их болгаркой. Затем швы очищаются от пыли, после этого смачиваются водой.

Если на поверхности потолка имеются любые пятна, то это значит, что в тех местах находятся трещины, через которые вода попадает на балкон. С ними нужно сделать то же самое.

Сама гидроизоляция потолка начинается с очистки поверхности. Затем потолок обрабатывается антисептиком, чтобы не было плесени. Затем делается герметизация швов, которая описана выше.

Чтобы изолировать потолок, необходимо применить полиуретановую мастику, обладающую очень хорошей адгезией. К плюсам этого материала можно отнести и то, что наносится она на потолок легко. Мастику нужно распределить в два слоя так, чтобы второй слой был перпендикулярен первому. А также после первого слоя необходимо сделать армирование сеткой. Чтобы мастика хорошо затвердела, должно пройти три дня. На это время нужно приостановить ремонтные работы на балконе.

И также утепляя крышу, можно приклеить лист фольгированного пенополистирола к потолку. Он тоже будет отвечать за пароизоляцию. Швы, находящиеся между ними, нужно тоже герметизировать.

Материалы

Работы по гидроизоляции требуют обдуманного подхода. Поэтому выбирая материалы, необходимо очень тщательно проанализировать всю информацию о них. Ведь многие профессионалы говорят, что гидроизоляция не может быть плохой или хорошей. Она либо есть, либо ее нет. Материалы, которые используются для работ по гидроизоляции, можно разделить на несколько видов. Это оклеечные или, другими словами, рулонные, обмазочные материалы, а также окрасочные.

Окрасочные

Окрасочная гидроизоляция может быть двух видов:

• холодная , в состав которой входят эпоксидно-каучуковые смолы;
• горячая , в ее состав входят битумно-полимерные лаки.

Ее часто используют для обработки балконных террас. Она имеет свойства предохранять железобетонное перекрытие от коррозии.

Однако стоить помнить, что сроки ее службы не слишком велики. Поэтому по истечении пяти или шести лет нужно будет восстанавливать окрасочное покрытие. И также нужно учитывать и то, что на сильном морозе оно становится очень хрупкой.

Для нанесения гидроизоляции необходимо предварительно обработать поверхность. Для этого достаточно будет ее зачистить и обезжирить. Далее нужно нанести грунтовку из мастики в два слоя. В завершение нужно окрасить полы битумом слоем в два миллиметра.

Оклеечные

Рулонная гидроизоляция может быть двух типов.

• Наплавляемая , при укладке которой используется горелка.
• Самоклеящаяся изоляция, которая является более современным вариантом. Ее можно поклеить самостоятельно, при этом сняв лишь защитную пленку. Никаких дополнительных инструментов и материалов не понадобится. Этот вариант надежен и долговечен. Для того чтобы все прошло правильно, нужно хорошо подготовить поверхность и очень аккуратно клеить.

Самым распространенным рулонным материалом является рубероид. Он укладывается при помощи горелки.

Стоит отметить пенофол и пенофольгу, которые представляют собой полиэтилен , причем пористый и покрытый лавсановой пленкой. Если гидроизоляцию балкона сделать при помощи пенофольги, то она простоит долго, так как в ней не накапливается влага, и она может отражать ультрафиолетовые лучи. Она является также и теплоизолятором.

Например, если балкон сделать с пенофольгой в четыре миллиметра, то это будет равно по эффективности и защите от влаги кладке в полтора кирпича. А это значит, что никакая дополнительная изоляция балкону не понадобится.

Обмазочная

На сегодняшний день обмазочные материалы становятся очень популярными. Это довольно большая группа разных средств для изоляции, в состав которых входят герметики, цементные, битумные или полимерные мастики. Обмазочные материалы очень неприхотливы в работе. Их достаточно перемешать и нанести шпателем на поверхность. В некоторые составы можно добавить песок.

Очень известны и популярны сегодня битумные мастики. Они состоят из окисленного битума, в который добавлены некоторые растворители. Это и крошка, и латекс, они повышают эластичность гидроизоляции.

Такой вариант изоляции устойчив к факторам внешнего воздействия. Однако, чтобы покрытие было качественным, необходимо вслед за ним сделать стяжку.

Кроме битумных, есть еще и цементно-полимерные мастики. Они изготовляются за счет добавления в них минеральных наполнителей. Входящий в состав цемент обеспечивает хорошую адгезию основанию. Полимерные наполнители проникают в поры основания и герметизируют их. В результате получается слой толщиной до трех миллиметров.

Этапы работ

В проведении гидроизоляционных работ очень важно не только правильно подобрать материалы, но и провести работы в правильной последовательности и в соответствии со всеми правилами.

Пошаговая инструкция очень проста.

• Прежде всего, чтобы гидроизоляция была качественная, необходимо очистить все поверхности балкона от краски, грязи, пыли и других веществ, которые могут ухудшить адгезию. Все эти работы можно сделать при помощи обычной щетки или даже пылесоса.
• После подготовительных работ все поверхности обрабатываются грунтовочным составом, другими словами, праймером. Он наносится на поверхность кисточкой, а затем очень тщательно втирается абсолютно во все щели. Затем кисточкой меньших размеров нужно обработать все соединительные швы. Очень важно не сделать ошибку в выборе грунтовки.

Подготавливая основание, следует соблюдать рекомендации специалистов.

• Неровности основания не должны быть больше, чем два миллиметра.
• Поверхность должна быть ровная без острых выступов.
• Укладку выравнивающих стяжек нужно сделать полосами, которые будут идти по направляющим маякам. Их ширина должна составлять два или три метра.

• Перед нанесением цементных материалов на пористые поверхности обязательно нужно их увлажнить водой при помощи губки. Это предотвратит быстрое высыхание.
• Стыки вертикальных и горизонтальных поверхностей необходимо проклеить с помощью герметизирующей ленты. Она при расхождении конструкции растягивается, а при возвращении ее на прежнее место – сжимается.

Влажность подготовляемого основания должна быть не меньше четырех процентов. Если не придерживаться этого правила, то лишняя влага, которая останется внутри, после некоторого времени может уменьшить гидроизоляцию. Делая цементно-песчаные стяжки, нужно делать выдержку до 28 дней. Это делается для того, чтобы не было трещин.

Следующим этапом является приготовление гидроизолирующих смесей. Некоторые из них выпускаются в уже готовом виде, а некоторые необходимо приготовить самим. Растворы не могут сохранять свои свойства длительное время, поэтому их нужно делать небольшими порциями.

• подготовить оклеечную гидроизоляцию и вырезать куски по необходимому размеру;
• разогреть ее при помощи горелки;
• накрыть рулонной гидроизоляцией стыки между стеной и балконом.

Для проведения работ обмазочными материалами необходимо соблюдать определенную последовательность.

• Температура воздуха и поверхности должна быть не меньше пятнадцати градусов выше нуля. Влажность воздуха не должна превышать шестьдесят процентов. Такая температура должна быть за два дня до начала работ и еще двенадцать дней после их окончания.
• Гидроизоляцию нужно нанести равномерно на поверхность балкона. Это можно сделать шпателем или валиком.
• Время высыхания материала может меняться. Это зависит от толщины слоя, влажности помещения, а также температурного режима.
• Чтобы продолжить работы, необходимо проверить, соответствует ли влажность смеси допустимым показателям, которые соответствуют этим материалам.

Чтобы обеспечить дополнительную гидроизоляцию, нужно установить на балконе мансардные окна, которые хорошо гидро- и теплоизолированы.

Если балкон открытый, то достаточно будет сделать гидроизоляцию только пола. Если же это закрытый балкон или лоджия, то изоляцию необходимо делать полной.

Для балконов, которые находятся над эркером или другими элементами архитектуры, нужно делать гидроизоляцию, имеющую повышенную защиту от природных воздействий. Для этого балкон нужно очень тщательно обработать как снаружи, так и внутри. По окончании работ надо посмотреть, чтобы не осталось никаких трещин или щелей, которые в скором времени могут привести к просачиванию воды. Ведь это принесет вред не только балкону, но и находящемуся под ним эркеру.

Гидроизоляция балкона — Пенетрон-Москва

Каковы особенности в гидроизоляции балкона?

Главной особенностью является сама конструкция балкона, в отличие от также широко распространенной лоджии. Но, если лоджия является «нишей» в фасаде здания, то балкон, наоборот, является конструкцией выступающей за пределы основного фасада здания. В результате, в отличие от лоджии, у которой только одна сторона «открыта», балкон доступен для атмосферных осадков практически со всех сторон.

Конечно, в плане использования, преимущества балкона перед лоджией очевидны (например, что с балкона вы можете обозревать окружающее вас пространство практически во все стороны!), но эта его «открытость» требует создания надежной гидроизоляции балкона, в то время как в случае с лоджией достаточно устроить застекление проема, чтобы избежать проникновения воды внутрь.

Из особенности конструкции балкона, его «открытости» практически со всех сторон следует то, что главной задачей при его гидроизоляции является создание водонепроницаемости через пол балкона, чтобы не «залить» нижний этаж, так как именно на полу балкона будет скапливаться дождевая вода.

И, третьей особенностью гидроизоляции балкона является то, что эту работу можно выполнять только изнутри балкона.

Как «своими руками» сделать надежную гидроизоляцию балкона изнутри?

Для создания надежной гидроизоляции балкона изнутри «своими руками» мы предлагаем использовать современный гидроизоляционный материал проникающего действия «Пенетрон»!

Вот основные преимущества гидроизоляционного материала «Пенетрон» при создании эффективной гидроизоляции балкона:

1. При его применении требуется только обыкновенная водопроводная вода
2. Не требуется специальная подготовка поверхности пола балкона.
3. «Пенетрон» можно наносить прямо на бетонный пол балкона!
4. «Пенетрон» удобно наносить на поверхность с помощью обычного шпателя или многорядной кисти (макловицы).
5. «Пенетрон» является гидроизоляционным материалом проникающего действия, поэтому на поверхности пола и стен балкона остается слой всего несколько миллиметров, не уменьшая внутренне пространство балкона.
6. После нанесения «Пенетрона» не требуется создание каких-либо защитных покрытий.
7. Любые отделочные покрытия можно наносить прямо на «Пенетрон».
8. «Пенетрон» не боится мороза! Более того, после его применения пол и стены балкона повышают свою морозостойкость
9. «Пенетрон» создает надежную гидроизоляцию балкона изнутри, но при этом и пол, и стены балкона сохраняют паропроницаемость, то есть бетон «дышит», а, значит, это сохраняет экологичность Вашего дома!
10. После применения «Пенетрон» становится составной частью бетона пола и стен балкона, поэтому срок службы созданной с его помощью гидроизоляции равен сроку службы самого бетона.

простые способы. Как сделать гидроизоляцию на балконе своими руками — полезные советы Заделка швов на балконе своими руками

Современный балкон уже не представляет собой кладовку для хранения ненужных вещей, не поместившихся в доме — это, скорее, полноценное помещение, причем его функциональное предназначение может быть различным. Кто-то устраивает здесь , кто-то — уютное место для отдыха, а то и полноценный кабинет. Однако такая трансформация требует ремонта, а значит, вам потребуется гидроизоляция балкона своими руками.

Зачем проводить гидроизоляцию

Если вы проигнорируете необходимость гидроизоляции, то совсем скоро ваш замечательный ремонт на балконе придет в негодность из-за скопления здесь большого количества влаги. Ведь даже прочные бетонные перекрытия не могут в полной мере противостоять осадкам и пониженным температурам. Если вы не выполните гидроизоляцию или проведете работы с нарушением технологий, то вас ожидают следующие неприятности:

• быстрая порча эффектной отделки балкона — любые декоративные панели намокнут и станут отслаиваться;
• элементы из металла подвергнутся коррозии;
• создастся благоприятная среда для роста , из-за чего на балконе появится неприятный запах;
• может нарушиться целостность опорных конструкций балкона, из-за чего находиться здесь станет опасно.

Важно: Даже на открытом балконе гидроизоляция способна принести положительные результаты. Следует правильно гидроизолировать кровлю и пол, швы и бетонные перемычки, а также оборудовать и наружный карниз. Но лучше, если работы проводятся на застекленном балконе (двойным стеклопакетом).

Правила подготовки к гидроизоляции

Гидроизоляция — это не только работы по «улучшению» пола и потолка, но еще и тщательная герметизация швов и оборудование наружного карниза. Однако все эти работы требуют тщательной подготовки поверхности . Перед гидроизоляцией обязательно удаляются все разрушенные участки и демонтируется декоративное покрытие. Последовательность проведения работ такова:

1. Крайне осторожно демонтируется напольное покрытие балкона — впоследствии его будут использовать.
2. Осматривается бетонная плита на предмет наличия отслаивающихся и осыпающихся участков.
3. Рыхлые участки бетона тщательно удаляются с помощью перфоратора.
4. Бетон очищается от грязи и пыли, для чего потребуются щетки с жесткими ворсинками. Результат — прочное и чистое основание.
5. Остатки цемента или клея тщательно удаляются.
6. С помощью болгарки расширяются мелкие трещины, а крупные — выравниваются. Это позволит будущей стяжке заполнить все элементы конструкции пола. Образованные канавки тщательно очищаются от мусора.
7. С обнажившейся арматуры удаляются фрагменты бетона, после чего она тщательно очищается от скоплений ржавчины. Лучше использовать не механический, а химический способ, поскольку металл должен стать действительно чистым.
8. Арматура полностью покрывается антикоррозионным составом.
9. Восстанавливается бетонное покрытие — для этих целей могут использоваться как спецсоставы, предназначенные для быстрого ремонта, так и стандартный цементный раствор.
10. Внимательно осматривается крыша балкона и определяются ее проблемные места, в которых более всего проникает влага.
11. Крыша и перегородки тщательно очищаются от мусора, пыли, краски и клея, а также увлажняются.

Какие материалы потребуются для балконной гидроизоляции

Гидроизоляция балкона своими руками требует использования соответствующих материалов. Так, для бетонных оснований потребуются проникающие составы, а для поверхностей из полиуретана, кирпича или камня применяется обмазочная смесь.

Важно: И обмазочные, и проникающие выбранные вами составы должны обладать повышенной степенью влагостойкости.

Каждый тип изоляции имеет свою область использования, особенности и достоинства. Выделяют следующие типы материалов:

Проведение работ на вертикальных балконных поверхностях

Если проводятся работы по гидроизоляции вертикальных балконных перегородок, то можно использовать фольгированный пенополистирол — его приклеивают с помощью соответствующей строительной смеси с повышенной влаго-и и морозостойкостью. Сверху это покрытие уже обрабатывается гидроизоляционным составом (обмазочная гидроизоляция). Перед нанесением раствора обязательно увлажняется поверхность , после чего с помощью кисти наносится первый слой гидроизоляции (в одном направлении, толщина около 1 миллиметра). По прошествии 5 часов наносят второй слой, причем располагают его перпендикулярно первому. Средний расход смеси для гидроизоляции вертикальных поверхностей — 1,7 килограмм на кв. метр.

Следует также проложить армирующей сеткой межплиточные швы (хорошо подходит сетка с ячейками около 5 мм). Материал «утапливается» в гидроизоляторе и помещается таким образом, чтобы накрывать обе стороны шва на 8-10 сантиметров.

Правила гидроизоляции пола

Проводим гидроизоляцию пола окрасочными материалами

Для того, чтобы качественно гидроизолировать пол на балконе или лоджии, следует провести тщательную подготовку поверхности. Пол осматривают на предмет рыхлых участков, их удаляют, затем поверхность очищают от грязи и пыли и увлажняют. На подготовленную и увлажненную поверхность наносят гидроизоляцию проникающего типа в два слоя , причем второй наносится только после подсыхания первого.

После этого потребуется фольгированный пароизолятор, раскатываемый по поверхности пола. На него сверху укладывают деревянные брусья, в промежутках между которыми помещают пенополистирол. Образованные при работе стыки и швы тщательно заполняются монтажной пеной, после чего можно приступать к укладке чернового пола. Для этих целей лучше всего подходит ОСБ-плита. И уже после ее фиксации саморезами приступают к созданию чистового покрытия.

Гидроизолируем потолок балкона правильно

Перед тем, как осуществлять гидроизоляцию потолка на балконе, нужно определить, где конкретно подтекает вода и появляются сквозняки. Места наибольшего скопления влаги желательно обработать герметиком на полиуретановой основе . Если же на поверхности потолка обнаружены большие трещины, то используется монтажная пена и полиэтиленовый уплотнитель.

Для гидроизоляции верхней плиты используется проникающий состав — он входит глубоко в поверхность плиты и образует в ней особые прочные гидроизоляционные кристаллы.

Важно: Бетонную поверхность после покрытия проникающей смесью необходимо защищать от повреждений механического характера и резкой смены температур на протяжении 3 суток. Быстрое высыхание состава также не допускается, поэтому поверхность увлажняется водой.

После того, как проникающая гидроизоляция высохнет, можно приступать к укладке изнутри пенополистирола. Для этого можно использовать соответствующие кронштейны и специальный строительный клей.

Проводим работы на балконе с эркером

Если балкон расположен над эркером, алькежем, крыльцом или другим фасадным архитектурным элементом, то гидроизоляция потребуется еще более тщательная. Так, гидроизоляция балкона над эркером требует усиленной защиты поверхностей от атмосферных воздействий — в противном случае образуются протечки, из-за которых придется осуществлять ремонт внутреннего помещения.

В качестве дополнительных мер защиты могут выступать устройство кровли или остекления (частичного или полного) — благодаря этому балкон над эркером превратится в благоустроенную лоджию.

Понятно, что все работы по проведению гидроизоляции будут более эффективны в случае, если балкон застеклен — здесь подразумевается не только установка качественных стеклопакетов, но и герметизация швов, и оборудование наружного карниза. Кроме того, в этом случае гидроизоляция также будет препятствовать порче дорогостоящей отделки. Однако и на открытом балконе такие мероприятия существенно увеличат комфорт.

А сейчас предлагаем вам посмотреть видеосюжет по теме нашей статьи о проведении гидроизоляции балконов и лоджий изнутри. Вы увидите демонстрацию работ, описанных выше.

Балкон – это приятное дополнение любой квартиры или дома. На усмотрение хозяев он может выполнять функцию кладовой, рабочего кабинета, открытой веранды или зимнего сада. Но вне зависимости от использования первым делом необходимо защитить лоджию от воздействия влаги.

Именно эта конструкция наиболее подвержена переувлажнению, ведь атмосферные осадки часто задерживаются на балконной плите, постепенно разрушая ее. Гидроизоляция балкона, в том числе открытого, помогает сохранить его функциональность в течение долгого времени.

Специфика и назначение гидроизоляции

С развитием строительства и появлением новых проектов менялась и конструкция лоджии. В многоэтажных домах можно встретить открытые балконы, состоящие из единой плиты и металлических ограждений, полузакрытые варианты с кладкой или дополнительными бетонными элементами по всему периметру, а также достаточно большие веранды над эркером или другими фасадными конструкциями.

Гидроизоляция балкона поможет защитить любую конструкцию. В случае открытого варианта отсутствие дополнительной защиты приводит к постепенному разрушению плиты, а также оголению и коррозии арматуры и закладных элементов, обеспечивающих сцепление с несущей стеной.

В закрытых и застекленных лоджиях из-за намокания бетона и отделочных материалов может появиться грибок, негативно влияющий на здоровье хозяев квартиры или дома.

Чаще всего используется несколько схем гидроизоляции балконов:

• покрытие только балконной плиты;
• обработка всей площади лоджии изнутри;
• дополнительная защита конструкции снаружи с устройством кровли и козырьков.

В зависимости от типа и особенностей балкона рационально выбрать тот или иной тип отделки. Так, для открытого балкона в стандартном многоквартирном комплексе вполне подойдет только обработка пола. А в деревянном доме стоит подумать о полной гидроизоляции балконов как изнутри, так и снаружи для защиты материала от гниения и постепенного разрушения.

Любой вид обработки можно выполнить своими руками. Стоит только внимательно отнестись к выбору материалов и соблюсти технологию работ.

Что использовать для обработки лоджии

После определения той или иной схемы гидроизоляции остается вопрос, как сделать правильный выбор из множества материалов.

Гидроизоляция балкона чаще всего выполняется с помощью проникающих или обмазочных композитов, обеспечивающих надежную защиту пола и потолка, а также дополнительную герметизацию стыков и углов по всему периметру конструкции.

Основание

Для обработки основания вполне подойдут составы на основе полимеров и жидкой резины, а также композиты с добавлением битума.

Необходимо помнить, что все битумные материалы должны наноситься аккуратно, ведь при повышении температуры, что часто случается летом, такой материал начнет плавиться и давать неприятный запах.

Наружная защита

Для наружной обработки и заделки уже имеющихся дефектов в плите вполне подойдут проникающие составы на основе минерального вяжущего или полимерцементного композита.

Они лучше справляются с защитой конструкции, чем обмазочные материалы.

Внутренняя изоляция

При внутренней обработке потолка лоджии лучше всего использовать влагостойкие герметики для заделки швов и специальные лакокрасочные составы для основной поверхности.

Наносить мастики на потолок не рационально, но углы и швы должны быть заполнены максимально хорошо, поэтому им стоит уделить особое внимание.

Способы обработки лоджии

Выполнение гидроизоляции балкона изнутри чаще всего является одним из подготовительных этапов перед тем, как сделать отделку лоджии, поэтому ее часто совмещают с утеплением.

Сложность такого ремонта минимальна, поэтому его вполне можно провести своими руками.

Подготовительные работы

Подготовка всех поверхностей перед нанесением защитных составов включает несколько этапов. Для начала удаляются все старые отделочные материалы, а также проводится заделка имеющихся дефектов.

При шелушении или небольшом разрушении плиты выполняют ремонтную стяжку. Для открытых балконов толщина слоя заливки должна составлять не менее 3,5 см и создавать небольшой наклон от стены к краю плиты в 1 – 1,5 °.

Подобная технология выполнения гидроизоляции балконов помогает предотвратить застой воды и защитить основание от переувлажнения. Особенно важно сделать небольшой уклон, если лоджия расположена над эркером или подъездом, так как переувлажнение плиты приведет к разрушению отделки в этих помещениях.

После подготовки всех поверхностей на них наносится легкая грунтовка, позволяющая увеличить адгезию материалов. Далее выполняется обработка выбранным гидроизоляционным составом.

Работа с обмазочными композитами

Мастики и пропитки на основе битумов, латексов, полиуретанов и других полимеров подходят для любого типа поверхности и материала. Они способны обеспечить нужное сцепление как с бетоном и кирпичом, так и с деревом.

Предварительное увлажнение

Перед нанесением обмазочного состава поверхность дополнительно увлажняется. При нанесении первого слоя кисть или валик необходимо вести в одном направлении. Для полноценной гидроизоляции балконов предполагается выполнение нескольких слоев для основания и потолка. Поэтому через несколько часов необходимо нанести состав второй раз в направлении, перпендикулярном первому слою.

Такая схема работ обеспечивает перекрывание полимерных пленок с взаимным проникновением, что увеличивает гидроизолирующие свойства. При использовании 3 и более слоев необходимо добавить армирующую сетку с размером ячейки 50 мм.

Мастики хорошо подходят для обработки поверхности крыши балкона под козырьками. На таких участках их используют для дополнительной герметизации. В деревянном доме применение обмазочных композитов подойдет лучше, чем любых других, ведь состав проникает в верхние слои древесины очень аккуратно, без нарушения целостности ее структуры.

Применение проникающих материалов

Технология гидроизоляции балконов посредством таких составов мало отличается от работы с обмазочными композитами. Перед нанесением готовой смеси поверхность плиты или стяжки хорошо увлажняется.

Первый слой выполняется в одном направлении. До полного отверждения его поверхность вновь хорошо смачивается и наносится второй слой в перпендикулярном к первому направлении. Интервал между двумя нанесениями составляет не более 1,5 – 2 часов.

Для проникающих составов редко используют большое количество слоев, так как избыточность композита может навредить основанию из-за чрезмерного кристаллообразования. Всю обработанную поверхность необходимо закрыть пленкой и защитить от любых механических воздействий. Для проникающих материалов важна достаточная влажность, иначе рост кристаллов прекратится.

Для обработки крыши лоджии чаще всего используют такие же материалы и тот же способ их нанесения. Дополнительно ведется герметизация всех швов, укладка кровельного материала и козырьков.

После проведения гидроизоляции балконов начинается их утепление и отделка. Правильно выполненная защита от переувлажнения, позволит сохранить привлекательность всего ремонта, а также безопасность и комфортность микроклимата лоджии.

9 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Немногие знают, что гидроизоляция балкона – один из важных и обязательных этапов его постройки или отделки. Например, у моего сына в дачном доме он расположен над эркером. И если бы я вовремя не принял соответствующие меры, дождевая и талая вода проникала бы в жилые помещения, ведь герметичности бетонной плиты недостаточно, чтобы задерживать влагу.

Три дня назад я выполнял гидроизоляцию открытого балкона в частном доме моего клиента и это стало отличным поводом, чтобы подготовить для вас соответствующий материал. Инструкция, изложенная ниже, описывает, как сделать все быстро и качественно.

Необходимость проведения гидроизоляции

Для начала хочу сказать несколько слов о том, насколько важна гидроизоляция деревянного балкона на даче или бетонной лоджии в городской квартире. Если пренебречь этим этапом строительства и отделки, вы рискуете в ближайшем времени не только лишиться изысканной отделки этого помещения, но и столкнетесь с появлением протечек в комнатах.

Могу навскидку назвать лишь самые негативные последствия эксплуатации балконов и лоджий (особенно открытых) без гидроизолирующего слоя:

• порча декоративного материала, который вы использовали для обустройства вспомогательного помещения;
• коррозия металлических деталей балкона и арматуры балконной плиты;
• появление грибков, плесени и других микроорганизмов (это особенно опасно, если балкон деревянный).

Худший вариант из всех возможных – это нарушение целостности несущих конструкций балкона. Они могут сгнить или проржаветь до такой степени, что конструкцию будет опасно эксплуатировать.

Очень важно выполнять гидроизоляцию балкона при утеплении его минераловатными теплоизоляторами. Их технические характеристики сильно ухудшаются при намокании, поэтому слой утепляющей ваты нужно тщательно защитить от проникновения атмосферной влаги.

Сразу отмечу еще один немаловажный момент. Если выполняется гидроизоляция открытого балкона под плитку или аналогичное напольное покрытие, необходимо принять меры, чтобы дождевая или талая вода, попадающая внутрь, удалялась через специально обустроенные сливные отверстия. Иначе во время сильного ливня или весеннего таяния снега он быстро превратиться в бассейн.

Материалы для гидроизоляции

Надеюсь, я вас убедил, что защищать балкон или лоджию от воды необходимо. Теперь перейду к рассказу о том, какие материалы могут для этого использоваться. Описание всех технических характеристик каждого гидроизолятора – не цель этой статьи, поэтому пройдусь кратко:

1. Литая. Это полимерные составы, которые разогреваются до текучего состояния и наносятся на обрабатываемые поверхности (чаще всего полы). Плюсом я считаю отличную эффективность (застывший полимер абсолютно герметичен и не имеет швов). Минус – опасность появления трещин при деформации обработанной плиты. В качестве примера могу назвать Drizoro Maxelastic Pur.

1. Окрасочная. Материалы на основе битумных смол, которые после застывания образуют гомогенную, герметичную и эластичную мембрану, не пропускающую воду к строительным конструкциям. Я часто использую битумные мастики для обработки балконов изнутри своими руками. Они наносятся кисточкой, валиком или шпателем и работают очень эффективно. Пример такого материала – мастика Технониколь.

1. Глубокого проникновения. Гидроизолирующие составы (например, Пенетрон), которые после нанесения на деревянные или минеральные поверхности проникают внутрь материала и формируют там направленные кристаллы, которые задерживают воду, но не препятствуют инфильтрации воздуха. Это очень эффективный способ гидроизоляции, если вас не останавливает высокая цена.

1. Оклеечная. Используются рулонные материалы, которые раскатываются по обрабатываемым поверхностям и закрепляются на них с помощью клея или битума.

Минус этого способа – необходимость герметизации стыков. Да и сама технология монтажа достаточно сложная. Зато стоимость гидроизоляционных мембран невысокая.

Я в своей практике использую комбинации различных материалов. Например, если внутри гидроизоляция пола балкона может выполняться обмазочной мастикой, то, например, крышу лучше защищать оклеечными мембранами. А труднодоступные места обрабатывать проникающими пропитками.

Технология гидроизоляции балкона

Ну а теперь перейду непосредственно к описанию процесса гидроизоляции балкона. Напомню, что в моем случае речь идет о балконе с бетонной плитой перекрытия и ограждением, который расположен на 5 этаже стандартной многоэтажки в городе.

Подготовка поверхностей

Начинаю я всегда с тщательной подготовки поверхности. Для начала нужно очистить бетонный пол и частично стены от старых отделочных материалов (если таковые имеются), остатков строительного раствора, масляных и жирных пятен, пыли и других загрязнителей, которые могут отрицательно отразиться на адгезических свойствах пола.

Для этой цели я использую жесткую щетку или пылесос, который быстро и качественно обеспыливает минеральную поверхность.

Затем я обрабатываю поверхности праймером (), который улучшает адгезические свойства пола балкона и помогает уменьшить расход гидроизолирующего состава. Я всегда грунтую поверхности два раза с промежуточной сушкой слоев (на что уходит около двух часов).

Во время обследования бетонной плиты перекрытия я обнаружил несколько дефектов основания. Если у вас случилось также, слушайте как выполнять ремонт:

1. Прежде всего нужно убрать все кусочки бетона, которые сами отслаиваются и отпадают. В этих местах я дополнительно поработал зубилом перфоратора, чтобы потом сдвиги основания не нарушили целостность гидроизоляционного слоя.
2. Две совсем маленькие трещины я зубилом не трогал, а немного запилил болгаркой с режущим диском. Потом все дефекты заполнил цементным раствором и тщательно разровнял шпателем (естественно, из них перед этим удалил пыль и мусор с помощью пылесоса).

1. В одном месте плита откололась так, что стал виден кусок арматурного прута. Я его зачистил наждачной бумагой от следов коррозии, после чего промазал поверхность антикоррозийным составом.

1. Затем сверху это углубление с прутком я тоже заделал цементным раствором. Но можно использовать и специальные ремонтные составы для поверхностей (например, Neocret).

Закончив с ремонтом, я взял эластичную ленту (Lipex K-2) и проклеил ею места стыков горизонтальной поверхности пола и вертикальных поверхностей стен (так называемые подвижные соединения). Эта герметизирующая лента позволит сохранить целостность водозащитной мембраны при возможных подвижках основания балкона.

После окончания всех подготовительных работ у вас должна получиться поверхность, которая соответствует следующим требованиям:

1. Максимально допустимый перепад обрабатываемой поверхности по высоте не должен превышать 2 мм.
2. На полу не должно быть никаких острых выступов, которые могут нарушить целостность формируемого гидроизолирующего слоя.
3. Влажность поверхности не должна превышать 4%. Если этот параметр будет выше, излишки влаги будет заперты внутри плиты перекрытия, что приведет к постепенному выщелачиванию минеральной поверхности и, как следствие, ухудшению несущей способности.

Если вы собираетесь гидроизолировать пористое основание (например, пеноблоки), то его, наоборот, нужно немного увлажнить, иначе дегидратация герметизирующей мастики будет проходить неправильно, и она не образует водонепроницаемый слой.

Закончив подготовку поверхностей, можно переходить к приготовлению выбранного гидроизоляционного материала к работе.

Подготовка герметизирующей смеси

В описываемом мною случае я использовал битумно-полимерную мастику, которая поставлялась в ведре и уже была готова к работе без каких-либо дополнительных усилий с моей стороны. Но некоторые гидроизоляторы (например, на цементной основе) продаются в виде сухого порошка, который нужно приготавливать.

Для этого сухая смесь засыпается в емкость, куда добавляется нужное количество воды (температура жидкости должна находиться в промежутке от 15 до 20 градусов Цельсия), после чего вся эта масса перемешивается с помощью дрели со специальной насадкой. Должна получиться гомогенная масса без малейших комочков.

Потом нужно оставить эту массу на 3-5 минут, чтобы все компоненты активировались (раствор «созрел»), а затем перемешать все это еще раз. Полученный таким образом раствор сохраняет пригодность в течение часа. Поэтому не нужно разводить большое количество раствора, иначе он может застыть до того, как вы его используете.

Очень важна для качества приготавливаемого раствора чистота тары. Никогда не замешивайте новую порцию раствора в том же ведре, где остался старый гидроизоляционный материал. Иначе получится негерметичный гидроизоляционный слой, а обычный мусор, который потом придется счищать и выполнять все процедуры заново.

Именно поэтому, кстати, я и предпочитаю использовать готовую мастику.

Нанесение гидроизоляции

Ну а теперь пришло время раскрыть вам все секреты нанесения мастики на пол балкона. Тут, как вы понимаете, не нужно быть семи пядей во лбу. Достаточно принимать во внимание следующие моменты:

1. Работать можно только в том случае, если температура воздуха и обрабатываемой поверхности выше + 15 градусов Цельсия, а влажность не превышает 60%.
   При этом, если работа проводится на застекленном и утепленном балконе, то необходимо создать там такие условия заранее, не позднее чем за двое суток до начала работы. Кроме того, такую же температуру и влажность нужно поддерживать в течение 12 часов после нанесения мастики, чтобы она нормально полимеризировалась.
2. Гидроизоляцию я наношу на поверхности балкона широкой кистью. Если мастика густая, ее можно размазывать шпателем.

1. Время застывания зависит от толщины нанесенного слоя и разновидности мастики. Обычно проводить дальнейшие работы по установке напольного покрытия можно через двое суток после обработки .

Особенности гидроизоляции потолка

Иногда возникает необходимость гидроизоляции не только горизонтальной балконной плиты, но и потолка балкона (например, в случае когда он расположен на самом верхнем этаже). В этом случае я советую использовать оклеечную гидроизоляцию с клеевым слоем, активируемым с помощью высокой температуры (газовой горелки или строительного фена).

В этом случае схема работы будет следующей:

1. Я заранее разрезаю листы оклеечной гидроизоляции (например. ТехноНИКОЛЬ) на отрезки нужной длины.
2. После этого разогреваю поверхность материала с помощью газовой горелки.
3. Укладываю мембрану на предварительно очищенную и отремонтированную поверхность.
4. Следующую полосу я клею так, чтобы она нахлестывала на предыдущую на расстояние около 10 см.
5. После монтажа первого слоя гидроизоляции по всей поверхности балкона я герметизирую стыки между полосами с помощью жидкого битума.
6. Затем укладываю второй слой гидроизоляции, но так, чтобы полосы шли перпендикулярно нижним. В этом случае обеспечивается максимальная водонепроницаемость.

Резюме

Теперь вы знаете, как выполняется гидроизоляция балкона своими руками. Если интересуют особенности выполнения работ в деревянном доме, можете ознакомиться с ними в видео в этой статье. А я хотел бы поинтересоваться у вас, как вы выполняете гидроизоляцию крыши балкона на последнем этаже? Что делаете, чтобы внутрь не попадала вода? Свои ответы размещайте в комментариях к материалу.

9 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Расширить полезное пространство любой квартиры можно за счет использования лоджии или балкона. Изначально такие конструкции не предполагались для круглогодичного применения, поэтому температурный режим в них серьезно зависит от внешних погодных условий. Именно поэтому для полноценного использования этого пространства необходимо позаботиться об утеплении лоджии или балкона.

Базовые схемы теплоизоляции обоих вариантов конструкции мало отличаются. Основные различия заключаются в необходимости устройства каркасной стенки у балконов, не имеющих капитального внешнего ограждения, и утепления парапета у лоджий, ограниченных со всех сторон бетонными конструкциями.

Базовые схемы теплоизоляции

Вне зависимости от типа конструкции защита ее от потерь тепла может выполняться двумя способами:

• изнутри помещения;
• с внешней стороны дома.

Первый вариант предполагает устройство гидроизоляции, укладку слоя утеплителя и внутреннюю отделку всего пространства балкона или лоджии. Выполнить весь комплекс работ в этом случае можно и самостоятельно.

Утепление с внешней стороны выполняется чаще всего при наличии бетонного парапета. Начиная со второго этажа дома такие работы можно выполнять, только имея специальное разрешение в области промышленного альпинизма. Внешнюю теплоизоляцию могут проводить только опытные специалисты с соблюдением всех правил техники безопасности.

При проведении работ изнутри помещения защищаются от потерь тепла все элементы балкона или лоджии, особое внимание при этом уделяется внешним ограждающим конструкциям и стенам, соседствующим с улицей или техническими помещениями.

Для защиты помещения лоджии от потерь тепла необходимо выполнить следующие блоки работ:

• при необходимости заменить старое остекление на новые стеклопакеты или деревянные конструкции;
• заделать все дефекты и щели во внешних ограждающих конструкциях;
• выполнить гидроизоляцию стен, парапета, пола и потолка, а также каркасной внешней стенки для балкона;
• уложить утеплитель по всем стенам, поверхности пола и потолка;
• закрепить дополнительный слой пароизоляции;
• выполнить финишную отделку помещения.

Все виды работ не требуют особой профессиональной подготовки, поэтому любой человек может выполнить утепление своего балкона или лоджии самостоятельно.

Чтобы утеплить помещение с внешней стороны дома чаще всего монтируют конструкцию вентилируемых фасадов. Такой подход позволяет не только сохранять тепло, но и обеспечить постоянный отвод конденсата из тела утеплителя. В технологии вентилируемых фасадов наиболее часто применяются минеральные или каменные ваты, а также пленочная гидроизоляция. Такая технология прекрасно подходит для балконов без внешних ограждающих конструкций.

Еще одним востребованным вариантом внешнего утепления является устройство слоя из жестких плит пенополистирола или напыление пенополиуретана с последующей штукатуркой поверхности. Такой способ является более предпочтительным для защиты лоджий с бетонным или кирпичным парапетом.

При расположении объекта на высоте более трех метров теплоизоляция должна выполняться специалистами, имеющими специальные допуски к высотным работам.

Варианты утеплителей

При отделке лоджии или балкона наиболее популярными вариантами являются жесткие утеплители, например, экструдированный пенополистирол или пенополиуретан. Эти материалы легко крепить к бетонному или кирпичному основанию, они отличаются низкой теплопроводностью на уровне 0,035 Вт/мК и проницаемостью. В результате эффективной защиты от потерь тепла можно добиться при толщине теплоизоляционного слоя в 50 мм, что сокращает издержки на утепление балкона или лоджии.

При выборе пенополиуретана лучше всего его наносить методом напыления. Устройство защитного слоя производится после сборки всех каркасов под внешнюю отделку и укладки гидроизоляции. Распыление обеспечивает монолитную структуру утеплителя, что сокращает количество мостиков холода. Кроме того, обработку можно произвести сразу всех поверхностей помещения, что сокращает время отделки.

Для защиты потолка и пола вполне подойдут полужесткие минеральные ваты. Необходимо помнить, что такие утеплители крайне чувствительны к намоканию. При увлажнении вата практически полностью теряет теплоизоляционные свойства. Поэтому для подобных утеплителей важно строго соблюсти правила установки гидроизоляционного и пароизоляционного слоев.

Требуемые материалы и инструменты

Фактически самостоятельное утепление балкона или лоджии не требует специального профессионального оборудования. Для проведения всех работ потребуются:

• дрель или шуруповерт с ударной битой;
• болгарка для работы с металлическим профилем;
• пистолет для герметиков и монтажных пен;
• рулетка, разметочный карандаш, строительный нож.

Из расходных материалов потребуются:

• деревянные бруски или металлические направляющие для каркаса;
• различные виды саморезов;
• тарельчатые дюбели для крепления жесткого утеплителя;
• гидроизоляционная пленка и паропроницаемая мембрана;
• выбранный утеплитель в необходимом количестве;
• полиуретановый или силиконовый герметик и монтажная пена;
• любой отделочный материал, чтобы обшить помещение.

В работе могут пригодиться стандартные наборы отверток, пассатижи и другие мелкие инструменты, которые точно есть у любого хозяина.

Кроме того, при устройстве каркаса понадобится жидкостный или лазерный уровень для выравнивания направляющих.

Основные этапы при устройстве теплоизоляции изнутри

Работы по утеплению стен, пола и потолка производятся после установки нового остекления. Если балкон или лоджия уже закрыты металлопластиковыми или другими современными стеклопакетами, то еще раз проверяется целостность слоя монтажной пены и герметиков, нанесенных при установке.

Подготовка поверхности

Парапет лоджии внимательно осматривается на предмет выявления щелей и дефектов. Для достижения минимальных потерь тепла, а также защиты конструкции от переувлажнения необходимо тщательно заделать все трещины полиуретановым герметиком или монтажной пеной.

Дополнительно обрабатываются все швы между парапетом, стенами и полом. Также осматривается поверхность стен, граничащих с улицей. Необходимо максимально защитить все конструкции от проникновения влаги и потерь тепла через трещины и дефекты.

После устранения выявленных трещин и дефектов необходимо защитить поверхности помещения от внешней влаги. Для этого балкон или лоджия изнутри полностью покрываются гидроизоляционными пленками. Мембраны крепятся внахлест с заходом соседних листов на 5 – 10 см и проклейкой защитным скотчем всех швов.

При использовании пенополиуретана или экструдированного пенополистирола гидроизоляционный слой можно не укладывать. Низкая проницаемость материалов не позволит влаге проникнуть в тело утеплителя.

После завершения подготовки стены, потолок и пол лоджии или балкона закрываются теплоизоляционными материалами. Жесткие плиты крепятся к бетону или кирпичной кладке посредством тарельчатых полимерных дюбелей. Расстояние между отдельными креплениями не должно превышать 40 см. Чаще всего на одну стандартную плиту расходуется пять дюбелей.

Стыки между листами дополнительно изолируются монтажной пеной без толуола. Все зимние варианты таких материалов могут содержать толуол, но его применение недопустимо из-за негативного влияния на полистирол.

После укладки утеплителя все конструкции закрываются пароизоляцией. В этих целях лучше всего использовать специальные полимерные мембраны или вспененный полиэтилен. Присутствие тонкого слоя фольги с внутренней поверхности материала поможет создать эффект термоса и дополнительно защитить помещение от потерь тепла.

Крепление пароизоляции можно вести на полиуретановый клей. Все стыки также выполняются внахлест 5 – 10 см и проклеиваются гидроизоляционным скотчем.

Установка каркаса и обшивка

После того как основные защитные слои собраны, ведется монтаж каркаса из деревянных брусков 40х20 мм или 50х25 мм для крепления отделочного материала. Иногда вместо дерева используется металлический профиль 60х27 мм.

Крепление направляющих обрешетки ведется только после выставления элементов по уровню. Для фиксации используются саморезы, длина которых позволяет прикрепить брус или профиль непосредственно к бетонному или кирпичному основанию. Расположение каркаса назначается исходя из выбранного материала.

Так, для гипсокартона лучше выставить вертикальные направляющие, а пластиковых панелей – горизонтальные. Расстояние между направляющими не должно превышать 40 см. После установки каркаса стены, потолок и пол обшиваются выбранным отделочным материалом.

Утепление балкона или лоджии позволит расширить полезное пространство квартиры и получить отличный кабинет или комнату для отдыха.

В современной квартире балкон или лоджия часто выполняют функции помещения, пригодного для комфортного нахождения жильцов в любое время года. Для этого в помещении устанавливают балконную раму с многокамерным стеклопакетным остеклением, монтируют крышу, которую затем утепляют вместе с полом и стенами.

Внутреннюю поверхность балкона для придания эстетичного вида отделывают или обшивают строительными материалами, при этом многие из них теряют качество и свой внешний вид при попадании на них воды или в условиях повышенной влажности.

Поэтому при проведении наружной отделки лоджий и балконов повышенное внимание следует уделить защите от влаги – гидроизоляции, нарушение которой может привести к порче отделочных материалов и как следствие – финансовым убыткам.

Рис. 1 Варианты внутренней отделки балкона и лоджии

Отвечая на вопрос, почему и зачем нужна на лоджии и балконе защита от влаги, необходимо учитывать, что поврежденная гидроизоляция лоджии и балкона может привести к следующим неприятным последствиям:

• Потеря качества отделочных материалов при постоянном попадании на них жидкости – коробление и скручивание сделанных деревянных каркасов для крепления панелей ПВХ, растрескивание штукатурки, отслаивание плитки, вздутие ламината, протекание люка на балконе.
• Образование грибка и плесени, повреждающих отделку и ухудшающих внешний вид помещения.
• Ускоренная коррозия стальных деталей отделки и внутренней несущей арматуры бетонных плит, находящихся в закрытой влажной среде без доступа воздуха.

Рис. 2 Гидроизоляция лоджии изнутри при утеплении

Основные виды гидроизоляционных материалов для бытового использования

Гидроизоляция балконов или лоджий производится материалами, отличающимися друг от друга своими химическими и физическими параметрами, способами нанесения и стоимостью, в зависимости от технологии нанесения их можно разбить на несколько групп.

Засыпные

Подобный вид гидроизоляции в основном используют при проведении строительных работ в подвальных помещениях для изоляции пола от почвенной влаги. На балконе сыпучую гидроизоляцию лучше размещать в специальные направляющие опалубки и после нанесения покрывать цементно-песчаной стяжкой для фиксации. В качестве изоляционного материала используют бетонитовую глину, перлитовый песок, измельченный пенопласт, стеклянную вату, производственные отходы в визе золы и шлаков (керамзит).

Окрасочные (обмазочные)

К данному виду относятся лаки и краски для деревянного пола, эпоксидные, полимерные и битумные мастики горячего и холодного нанесения для заделки дерева и покрытия бетонных поверхностей. Обычно наносятся кисточкой или валиком, после застывания образуют герметичную и эластичную водоотталкивающую пленку, пример материала данного вида – мастика Техниколь.

Рис. 3 Гидроизоляция деревянного пола на даче лаком

Пропиточные

Вещества глубокого проникновения всасываются глубоко в поверхность до нескольких десятков сантиметров и формируют там кристаллы, отталкивающие влагу и пропускающие воздух. Гидрофобные жидкости препятствуют капиллярному проникновению, их можно наносить методами распыления, кистью или валиком, один из примеров – широко известный в строительной сфере Пенетрон, а также Монолит-20М, Гранит-28, Аква-Топ и другие.

Оклеечные

К данному виду относят рулонные материалы – толь, рубероид, полимерно-битумные листы и ленты (Titan, Nicoband). Материал раскладывается на поверхности внахлест, швы герметизируются клеем или разогретым битумом. Изоляция отличается сложностью нанесения – требуется горелка для разогрева стыков и навыки работы с рулонными битумными материалами.

Рис. 4 Гидроизоляция балкона в деревянном доме при помощи утеплителя

Литые

Представляют собой полимерные смолы, которые заливаются на бетонную поверхность в разогретом или обычном состоянии, к ним относятся обычная смола и современные материалы (Drizoro Maxelastic Pur). Полиуретановые смолы покрывают поверхность без швов, эффективны в гидроизоляции не только бетонных, но и металлических поверхностей.

Сухие смеси

Самый популярный класс гидроизоляционных материалов, широко используемый в строительной отрасли и позволяющий получить хорошую изоляцию. Сухие смеси поставляются в бумажных мешках и перед использованием смешиваются с водой при помощи строительного миксера, как и обычные растворы для штукатурки и стяжек. Наносятся на поверхность с помощью шпателя, кисти или валика, после застывания образуют прочную водоотталкивающую пленку. Наиболее известны сухие гидроизоляционные смеси марки Ceresit, Knauf, НЦ.

Рис. 5 Гидроизоляция козырька балкона герметизирующими материалами

Гидроизоляция балконного пола

При выборе гидроизоляции для балкона под плитку в случае нанесения ее своими руками следует учитывать множество факторов – стоимость материала, сложность нанесения покрытия, необходимость специального инструмента, степень защищенности от проникновения влаги снизу плиты. Если проводится гидроизоляция открытого балкона, учитывается диапазон рабочих температур материала. Для бытового применения лучше всего подходят сухие смеси, удовлетворяющие указанным требованиям, а в отличие от распространенных битумных смол после высыхания по изоляции можно ходить без последствий.

Единственная проблема при нанесении – необходимость тщательного перемешивания сухой смеси с водой, чего нельзя достичь при отсутствии строительного миксера. Выходом из положения может быть использование бытовой дрели или перфоратора и недорогого покупного венчика для перемешивания. Процесс гидроизоляции балконного пола состоит их следующих работ:

Для качественного выполнения работ следует использовать только чистую тару, в противном случае отдельные фрагменты застывших строительных материалов нарушат целостность изоляции. Все сухие смеси перемешивают два раза с перерывом до 10 минут для активизации связующих компонентов. Время использования готового раствора ограничено и обычно не превышает одного часа до полного высыхания.

После подготовки смеси часть ее выливается на пол и размазывается по поверхности плоским шпателем шириной 200 – 300 мм., процедура повторяется до полного покрытия обрабатываемой поверхности. При нанесении необходимо следить, чтобы на полу не было пропусков.

Обычно гидроизоляционное покрытие наносится в один слой, для повышения его качества и плотности можно использовать более густую консистенцию раствора в пределах допустимых отклонений. Особенно тщательно промазываются места примыкания гидроизоляционной ленты к полу – все щели должны быть закрыты.

Покрытие пола гидроизолирующей мастикой

Мастики являются наиболее бюджетным видом изолирующего покрытия пола, материал поставляется в готовом виде, работы проводят при температуре окружающей среды более 15 С и влажности от 60%. Для нормальной полимеризации данные климатические условия должны поддерживаться в течение 12 часов после проведения работ.

После подготовки и грунтовки поверхности на нее наносится мастика посредством широкой кисти, в случае загустевания раствора можно использовать шпатель. Время застывания зависит от толщины нанесенного слоя и обычно составляет не менее 2-х суток с момента нанесения.

Рис. 8 Нанесение на пол мастики

Гидроизоляция стен

Для защиты от влаги для стен используют методы, аналогичные бетонному полу – после очистки и грунтовки поверхности их можно покрывать мастиками или застывающими смесями. Неплохой способ герметизировать стену – гидроизоляция балконных плит при утеплении лоджии или балкона наклейкой фольгированного пенополистирола (Изолона), одновременно являющегося и звукоизолятором. Перед его установкой бетонную плиту лучше пропитать гидрофобным составом (Litsil, АВИС, Литос, Аквабарьер).

Рис. 9 Гидроизоляция на балконе в деревянном доме своими руками

Защита от влаги балконного потолка

Потолки на балконах бывают готовые в виде бетонных плит перекрытия или установленные во время остекления специалистами по монтажу балконных рам. Для влагозащиты пластикового или деревянного балкона в зависимости от вида кровли используют разные методы.

• При изоляции потолочной бетонной плиты в основном используются способы наружного нанесения покрытия за пределами балкона. Для этих целей практичнее использовать клеевые листовые или рулонные материалы на основе битума, которые укладываются на поверхность потолочной плиты внахлест и соединяются между собой при помощи разогрева швов газовой горелкой или мощным строительным феном. Для повышения герметичности покрытия стыки дополнительно заливают жидким битумом.
• Если на балконе изолируется от влаги легкая кровля из профильных листов, металлочерепицы или пластика, при проведении наружных работ за пределами балконного помещения используют способы, аналогичные защите от влаги бетонного потолка. Гидроизоляция потолка балкона изнутри или от соседей сверху включает его промазку битумной мастикой или оклеивание полосами Вибропласта.

Рис. 10 Гидроизоляция крыши балкона снаружи при утеплении

Внутренняя гидроизоляция балкона своими руками делается довольно просто – это не требует применения специального инструмента и наличия профессиональных строительных навыков. Для защиты полов от влаги на утепленном или открытом балконе практичнее и проще использовать сухие смеси, стены можно обрабатывать или покрывать любыми водоотталкивающими составами и материалами (мастики, пропитки, синтетические пленки). Защитить балконный потолок от влаги лучше всего мастиками или рулонными самоклеящимися материалами на основе битума, для заделки щелей можно использовать герметик.

Как сделать водостойкий настил

Подобно тому, как дерево имеет много колец, защита древесины требует от вас мыслить не только на поверхности. Гидроизоляция палубы глубже кожи! Чтобы сохранить долговечность вашей колоды, вы должны подумать о том, что защищает древесину, которую вы можете и не можете видеть.

На самом деле, серьезные повреждения часто начинаются с балок и досок, которые прилегают к дому. Средняя колода начинает повреждаться водой в течение 8-10 лет.

Защитите от воды с помощью правильной подготовки, герметизации, гидроизоляции и дренажа.Некоторые из этих шагов представляют собой простые проекты, сделанные своими руками, в то время как более обширная гидроизоляция или ремонт палубы, возможно, потребуется выполнить профессионалу.

Уплотнение

Уход за настилом имеет решающее значение, особенно для полностью деревянного настила, потому что незащищенная древесина будет гнить намного быстрее. Лучшие герметики для настилов покрывают волокна, как автомобильный воск, чтобы дерево могло противостоять влаге. Использование защитного полиуретанового верхнего покрытия изолирует деревянную палубу и увеличивает ее долговечность.

Герметик обычно прозрачный, а морилка окрашивает древесину и часто придает ей более насыщенный вид. Палубная морилка может быть полупрозрачной или непрозрачной.

Если ваша дека сделана из фанеры, вы можете рассмотреть возможность использования прорезиненной краски для покрытия поверхности деки. Прорезиненное покрытие отталкивает воду и сводит к минимуму скользкие поверхности. Наносите так же, как и красите

тщательно перемешайте продукт палочкой для размешивания краски,

• налейте немного краски на деку,
• нанесите ее обычным малярным валиком.

В зависимости от вашего продукта вам может потребоваться грунтовка и верхний слой для достижения наилучшего результата.

Пятна и герметик теряют свои защитные свойства, и со временем их необходимо наносить повторно. В зависимости от того, насколько защищена область вашей палубы от элементов и от количества пешеходов, которые она видит, вам, возможно, придется каждый год повторно окрашивать или повторно герметизировать. Однако некоторые новые продукты могут служить дольше, до трех или четырех лет.

Вот простое пошаговое руководство по герметизации от Decks.com:

1. Проверьте погоду, чтобы убедиться, что у вас температура от 50 до 90 ° F.Этот температурный диапазон обеспечивает наилучшее уплотнение.
2. Очистите поверхность палубы — как от мебели, так и от мусора. Обязательно удалите плесень и плесень.
3. Песок, если нужно. Шлифовка помогает обеспечить адекватное проникновение герметика в древесину. Обязательно счистите опилки даже между трещинами.
4. Перемешайте герметик. Пожалуйста, не встряхивайте его, так как это может привести к появлению пузырей на поверхности.
5. Нанесите герметик с помощью кисти, малярного валика или распылителя. Нанесите тонкий слой на раздел из двух-трех досок.Вы всегда можете добавить еще один тонкий слой позже, так как он будет наноситься и сохнет лучше, чем один толстый слой.
6. Повторение и точная настройка.
7. Дайте высохнуть. Перед перемещением мебели убедитесь, что палуба полностью высохла.

Мигает

Trex Protect гниет там, где вы этого не видите. Эта нескользящая самоклеящаяся лента для гидроизоляции настила защищает верхнюю часть балок, балки обода, балки и балочную доску от влаги, что приводит к развитию гнили и разложению древесины при ослаблении винтов и креплений настила.

Высококачественные предохранители Trex Protect от дорогостоящих повреждений водой в будущем — по низкой цене. Для деки среднего размера, размером 12 футов на 24 фута, все, что вам нужно, — это пять рулонов ленты Trex Protect Joist Tape и один рулон Trex Protect Beam Tape.

Таким образом, при вложении менее 100 долларов основание настила может прослужить столько же, сколько и материал настила, который он поддерживает. Чтобы точно узнать, сколько Trex Protect Joist и Beam Tape требуется для вашего проекта, воспользуйтесь нашим Оценщиком материалов.

Обязательно защитите свою бухгалтерскую доску вместе с балками и балками.Простая в установке самоклеящаяся настенная вспышка Trex RainEscape Wall Flash герметизирует пространство между вашим домом и доской для защиты от воды. Настенную вспышку лучше всего использовать при строительстве новой колоды, это еще одно небольшое вложение с большой прибылью. На Trex RainEscape Wall Flash предоставляется 20-летняя гарантия от Trex, производителя композитных настилов №1 в мире. Посмотрите, как Trex RainEscape Wall Flash защищает в этом видео.

Работа с дренажем

Если у вас есть настил на втором этаже, вы также можете установить дренажную систему для настила, чтобы отводить воду от балок и балок.По сути, есть два варианта: над балкой или под балкой. Система над балками такова: дренажная система, установленная над балками, никогда не позволяет воде попадать на балки. Система под балками позволяет воде просачиваться через рейки в вашем настиле, течь по балкам и собираться в дренажной системе под ними.

Дренажные системы под балками вызывают повреждение и гниение древесины тремя способами:

• Во-первых, они позволяют древесине многократно намокать, когда дождь капает через доски настила, на балки и в дренажную систему ниже.Вода попадает в поддон и вытекает, но не раньше, чем заливает балки.
• Во-вторых, этот тип системы может задерживать влагу. Если под настилом установлен потолок, воздух не просушивает древесину. Единственная вентиляция — через четверть дюйма или меньше промежутков между верхними досками.
• В-третьих, в жаркие летние месяцы повышенная температура способствует дальнейшему приготовлению застрявшей влажной древесины и ускоряет гниение. Со временем это идеальная формула гниения древесины: влага + тепло — вентиляция = разрушение.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть, что происходит с деревом при использовании дренажных систем под балками.

Лучшие дренажные системы настила устанавливаются на над балками . Этот тип системы обеспечивает 100% защиту всех балок и балок от проникновения влаги. Этот тип системы также помогает дольше удерживать винты на месте.

Строителям, работающим своими руками, обязательно выберите систему над балками, которую легко установить. Используйте эту удобную таблицу для сравнения. Как вы увидите, Trex RainEscape предлагает высокое качество и простую установку.

Некоторые компании продают водонепроницаемые мембраны или системы настила, предназначенные для нанесения на настил. Эти палубные мембраны предназначены для того, чтобы пространство под палубой оставалось сухим. Однако без надлежащей водосточной трубы и гидроизоляции это не может создать водонепроницаемое сухое пространство под палубой.

При рассмотрении систем и решений для гидроизоляции настилов лучшее правило — дождь, дождь, держитесь подальше! Чтобы ваше жилое пространство на открытом воздухе было безопасным и комфортным, не пропускайте процесс создания водонепроницаемого настила.Позаботьтесь о своей колоде, чтобы она могла позаботиться о вас.

Каркас и гидроизоляция • Дом «Гадкий утенок»

Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить комиссию, если вы решите совершить покупку по одной из моих ссылок, бесплатно для вас.

Я собираю плавучую колоду своими руками на заднем дворе! Поймай все это прямо здесь, от начала до конца. Если вы планируете построить настил на уровне земли, важно использовать пиломатериалы, контактирующие с землей.В этом посте я расскажу обо всех подробностях.

Привет, ребята! Пришло время для следующего поста в этом долгожданном (по крайней мере, для меня!) Обновлении. Я, наконец, наелся достаточно кофе в своей системе и успокоил собак на достаточно долгое время, чтобы закончить этот пост и дать вам еще одну комбинацию письменного + видео.

Соберитесь, нам есть что покрыть!

Если вы помните из первого поста, где я говорил о плане колоды, я поделился общим дизайном, объяснил некоторые из принятых решений и к чему привели мои проблемы / исследования.

Как только я придумал свой общий план… пора было приступить к работе!

Рекомендуемые инструменты и материалы для создания плавучей палубы

Пиломатериал контактный

Одна из самых важных новых сведений, которые я почерпнул при составлении плана колоды, — это обнаружение, что мне, вероятно, потребуется использовать пиломатериал для контакта с землей для всего проекта. Я был рад привлечь компанию Wood Its Real в качестве спонсора, и я так рад, что сделал вместо , потому что именно через них я узнал об этих новых рекомендациях.

Здравый смысл подсказывает, что деревянные конструкции на открытом воздухе нуждаются в большей защите, чем материалы, которые вы бы использовали для внутренней отделки. И , большинство из вас, вероятно, также знают об использовании древесины, обработанной давлением, или древесины PT для обычных наружных проектов, чтобы продлить срок их службы. Но с 2016 года появились новые правила, определяющие, какие виды пиломатериалов, обработанных под давлением, следует использовать и когда. Как нетрудно догадаться, частично это заключено в названии. Так как термиты, грибы и всевозможные отвратительные твари живут на участке и , такой контакт особенно важен для защиты.Есть еще несколько сценариев, в которых рекомендуется контакт с землей:

• Древесина будет контактировать с почвой, растительностью, опавшей листвой и мусором, который может удерживать влагу в течение продолжительных периодов времени.
• Вы не ожидаете хорошей циркуляции воздуха, особенно на нижней стороне и между досками настила.
• Деревянные компоненты устанавливаются на высоте менее шести дюймов над землей и поддерживаются обработанной древесиной или бетоном без барьера / разрыва, передающего влагу.
• Древесина находится в прямом контакте с материалом, который уже имеет признаки гниения.
• Древесина очень часто намокает и не успевает должным образом высохнуть.
• Вы строите в тропическом климате.

Ну, что ж… моя новая колода будет соответствовать МНОГО из этих критериев!

Я заметил, что мой местный Lowe’s наполовину недоволен наличием пиломатериалов для наземного и наземного контакта, но близлежащий склад Home Depot, похоже, заменил почти все свои пиломатериалы для наземного контакта.Честно говоря, это имеет смысл при ограниченном пространстве на полках магазина.

Построение каркаса плавающей палубы

Строить наружную раму

Я начал с резки и сборки внешнего каркаса. Я мог бы начать с блоков колоды и опор и выложить все это, но по какой-то причине этот способ казался мне более понятным.

Для внешней рамы я предварительно просверлил каждое отверстие и использовал внешние винты. Не трать свое время, как я! Используйте внешние винты, в которых не требуется предварительное сверление.Как и пиломатериалы, контактирующие с землей, вы тратите немного больше на материалы более высокого качества. Это стоит того.

Поднимать и выравнивать

Рама в этот момент была прикручена, но все еще оставалось шатким беспорядком. Чтобы углы оставались квадратными, я укрепил их куском пиломатериала. Позже я бы выбросил их, как только остальная часть рамы и другие опоры вошли внутрь.

Я также поднял раму, используя обрезки пиломатериалов и свой четырехфутовый уровень (один из моих любимых вещей, которые мне подарил дедушка).Для подобных вещей нормально иметь небольшой уклон для стока воды (только выглядит как уровень , но это не так), поэтому я отметил, как выглядит уровень, когда кладет его на патио, и попытался сопоставить такой же уклон с рамой настила.

Пространственные опоры

Я отметил каждые 16 дюймов и поместил еще 2 × 6 в рамку. Самые длинные доски, которые я принес домой, были 12 футов, но колода длиннее с одного конца. Итак, я добавил еще одну доску в паре футов от конца, чтобы к 12-футовым доскам было что-то прикручивать.Довольно легко, но помогает, чтобы кто-то помогал, поддерживая все остальные концы.

На всех углах и в одном месте, где я использовал 4 × 4, чтобы поднять настил, я добавил самонарезающие структурные винты (на этом этапе я, наконец, купил лучшие, которые не требовали предварительного сверления). Остальную часть конструкции я проделал и закрепил саморезами 3 1/8 ″ (вы можете просто сделать это в первый раз и избежать двойных усилий!). Я также добавил кронштейны из нержавеющей стали на некоторые из этих балок, которые, как я думал, были достаточно высокими над землей, чтобы их добавить.

Примечание: оборудование не изображено — я провел серию , размышляя о себе в какой-то момент и решил добавить больше оборудования / кронштейнов на балки с самой высокой стороны по мере того, как продвигались доски настила. Но поскольку в некоторых моих исследованиях было высказано возражение против использования его в областях с прямым воздействием на землю, я использовал их только там, где считал целесообразным. Если у вас есть вопросы, я могу сказать: «руководствуйтесь здравым смыслом и проконсультируйтесь с инженером-строителем», поскольку я все еще впервые строю что-то подобное — и, конечно же, я домовладелец, возится со своим собственным домом, не профессиональный подрядчик.Эта штука в основном сидит на земле, поэтому я не особо беспокоюсь о том, что упаду и / или не продержится столько, сколько я хочу. Но, как и в случае с любой большой сборкой, одного учебника никогда не бывает достаточно! Всегда лучше прочитать несколько руководств и принять наиболее обоснованное решение. <3

Гидроизоляция настила

Почему-то колода, Злая Ведьма и сахарная вата имеют одного и того же самого главного врага: воды .

Для борьбы с этим (по крайней мере, в случае колоды) существует ряд различных вариантов.Хотя мы можем назвать это «гидроизоляцией», на самом деле мы говорим о , о чем мы говорим , так это о добавлении барьеров для влаги, которые помогают дереву высохнуть как можно быстрее. Гниль по-прежнему является естественной неизбежностью практически для всего; мы просто пытаемся предотвратить это, насколько можем. Все это хорошие предложения, но сочетание более чем одного показалось мне правильным вариантом:

• Использование пиломатериалов, контактирующих с землей (на высоте 6 дюймов или меньше, в контакте с бетоном и т. Д.)) — ✔️
• Укладка ландшафтной ткани и гравия под настил — ✔️
• Нанесение герметика на обрезанные концы балок
• Использование гидроизоляционной ленты на раме (предотвращает попадание воды между досками настила и балками) — ✔️

Разложив блоки палубы и выкопав их, я окружил все ландшафтной тканью и гравием. K проделал большую часть переноски, так что он получает в этом полную заслугу (мы немного проредили гравий на этих фотографиях, чтобы использовать его под навесом, но вы поняли идею).

Я потратил некоторое время на добавление дополнительных скоб, чтобы укрепить структуру. Затем я начал добавлять мигающую ленту.

Для того, чтобы мигающая лента приклеилась, поверхность должна быть чистой и сухой. Однако вся эта палуба была построена во время весеннего дождя, так что это было гораздо легче сказать, чем сделать. В Грузии весна часто может быть полным днем ​​из , угрожающих дождем (но на самом деле не идет дождь), или периодическими штормами, или палящим солнцем. Это всегда жеребьевка.Трудно спланировать проекты на открытом воздухе, когда дождь — это именно то, чего НЕ должно происходить, чтобы перейти к следующему шагу!

Каждый раз, когда дождь брызгал грязью на дерево, мы ждали, пока все высохнет, и затем наклеивали ленту. Дешевая щетка для посуды (которую я раньше использовал для наружных работ) быстро помогла.

Поскольку погода не всегда была лучшим помощником, приходилось много прыгать. По сути, мы разложили гравий, применили гидроизоляционную ленту и сразу поместили связку скоб между балками… в зависимости от того, что было проще всего выполнить в данный момент.

Строительство террасы над бетонным внутренним двориком

Я отложил то, что, как я думал, будет самым сложным, до конца. Я много читал и исследовал эту часть, и я нашел свой ответ на Family Handyman. Чтобы создать небольшую секцию над бетонным двориком, мне пришлось бы вкрутить в бетон деревянные «шпалы». Затем, выровняв его с остальной частью рамы, я мог бы добавить настил сверху.

Но, опять же, одна из наиболее важных вещей, о которых следует помнить, — это касание дерева (или, скорее, , а не касания) бетона.Я уже построил новый каркас так, чтобы между внешним каркасом и сторонами патио был зазор, к которому я также добавил гравий. Затем мы просверлили дренажное отверстие в углу и пропустили через него пластиковую трубу (это потенциально то место, где в будущем мы могли бы попытаться вывести электроэнергию во двор, но на самом деле мы еще ничего этого не сделали … это скорее сделка типа «давайте запланируем, может быть, сделаем это на случай, если мы захотим это позже»).

В своем исследовании я обнаружил, что если я положу какой-нибудь композитный / пластиковый продукт между деревом и внутренним двориком, настил прослужит дольше.Но самая тонкая композитная отделка, которую я смог найти в магазине, все еще была слишком толстой, чтобы поместиться на 2 × 4 сверху и при этом выровняться с остальной частью рамы. Ввод: пластиковые прокладки.

В качестве решения я сложил 2х4 поверх 1х4 (да, контакт с землей!) И отрезал их до нужной длины под углом 45 градусов. Затем я использовал пластиковые прокладки, чтобы поднять их и получить нужную высоту.

Используя перфоратор и специальное сверло (оно идет в комплекте с саморезами по бетону), я медленно нашел способ вкрутить и выровнять его.По сути, я поставил 1 × 4 на место и пометил для винтов каждые два фута. Затем я предварительно просверлил древесину обычным сверлом. Затем я просверлил отверстие сверлом по бетону во внутреннем дворике. Это обозначило отверстие в нужном месте, чтобы я мог продолжить работу только перфоратором.

Совет: сверлите понемногу за раз и глубже, чем вам нужно. Периодически вытягивайте сверло из отверстия, чтобы удалить пыль, и сверление отверстия немного глубже предотвратит засорение остающейся в отверстии пыли при затягивании винта.

После того, как 1 × 4 и прокладки были прикреплены к патио, я сложил 2 × 4 сверху и прикрутил их к 1 × 4.

В некоторых случаях регулировочные шайбы требовались несколько раз, но основная цель заключалась в том, чтобы выровнять все это с остальной частью рамы.

Вы можете видеть на картинке ниже, что я вырезал композитную обшивку, чтобы попытаться использовать ее в качестве проставок… да ладно! Думаю, теперь мне нужно найти применение длинной пластиковой отделке, которую я не могу вернуть (у меня уже есть идея для использования на кухне).

Как только все было на месте, сверху пошло больше мигающей ленты (хотя на этот раз я разрезал рулон вдвое, а не на три, так как доски здесь были шире).

Я также завернул углы, в которых, как я думал, отверстия для винтов или соединения пропускают влагу.

И вот так мы были готовы приступить к добавлению досок для настилов! В следующем посте этой серии я подробно расскажу о процессе декорирования, а также об одном изящном инструменте, который работал очень хорошо и сохранял равномерное расположение элементов.Было немного потрудиться, чтобы получить наклонную колоду вместо того, чтобы укладывать доски прямо, но в конце концов, я думаю, это того стоит!

Посмотреть видео

Подпишитесь на мой канал на YouTube

Большое спасибо за то, что вы подписались, друзья! Надеюсь, вы нашли это полезным. Если это будет полезно для вас, я был бы рад, если бы вы подписались на новые обновления, чтобы не пропустить следующую публикацию в колоде. Между ними будет несколько поделок, которые я хотел вычеркнуть из своего списка дел на лето (плюс, приятно разбивать вещи, потому что кажется, что вся моя ЖИЗНЬ была посвящена этой колоде в течение последнего месяца. !?), так что вы увидите их в следующий раз!

Гидроизоляция балкона — Сделай сам

Мы продемонстрируем, как исправить протекающий балкон, не снимая плитку.Используя качественные гидроизоляционные средства и бытовую технику, ремонт протекающего балкона — это задача своими руками. Читать дальше.

Введение

Когда у вас есть правильный герметик для кирпичной кладки, гидроизоляция балкона — это простая работа, которую вы можете выполнить своими руками.

Фактически это метод:

• Очень надежный; срок службы минимум 10 лет и защищает поверхность балкона
• Высокая рентабельность; он не удаляет плитку или мембрану и, следовательно, экономит трудозатраты за счет простого метода нанесения
• Оснащается базовым оборудованием
• Подходит как для продавцов, так и для домашних мастеров.

Этот высокий стандарт достигается за счет использования профессионального гидроизоляционного герметика для каменной кладки, прошедшего испытания университетом и получившего оценку CSIRO.

С помощью подходящего герметика вы можете гидроизолировать балкон с поверхности и защитить его от всех форм повреждения водой. Путем гидроизоляции поверхности вы защищаете конструкцию балкона всей конструкции балкона . Это руководство покажет вам, как исправить протекающий балкон, не снимая плитку или мембрану.

Устойчиво герметизируем, кисть, ведро и балкон будем гидроизолировать.

Гидроизоляция балконов

Гидроизоляционный / проникающий герметик — это жидкость, которую наносят щеткой, распыляют или накатывают на поверхность кладки. Он впитывается в поверхность, связывается с поверхностью, и поверхность становится водоотталкивающей. Мы рекомендуем герметики Shower Plug или Resistain (используйте Resistain, если вам нужна защита от окрашивания).

Есть некоторые побочные задачи, которые вам, возможно, придется выполнить (например, ремонт раствора), но проникающий герметик является ключом к ремонту вашего протекающего балкона.

Если вы хотите проверить, подходит ли этот метод для вашей конкретной проблемы с балконом, прочтите нашу статью: Почему утечки на балконах .

Подводя итог этой статье: если нет серьезных структурных проблем или проблем с водоотводом на балконе, то этот метод герметизации подходит вам.

1. Препарат

Проверка прогноза погоды

Убедитесь, что в ближайшие 48 часов (как минимум) не ожидается неблагоприятных погодных условий.48 часов — это хороший минимальный временной интервал, потому что это дает вам некоторый буфер.

Очистите поверхность

Очистите место и удалите все предметы. Вам понадобится чистая и не загроможденная балконная поверхность. Используйте обычные методы очистки.

Проверить поверхность на наличие разрывов

Тщательно проверьте поверхность балкона. Если на поверхности есть трещины шириной более 1 мм, их необходимо отремонтировать. Для этого используйте раствор. См. Эту статью для получения полного руководства.

Примеры сломанных поверхностей, требующих ремонта:

Удалить высолы, если они есть. См. Совет в этой статье . Выцветание — это белые или коричневые полосатые наросты солей на поверхности. Это обычное явление на открытой кладке. Как только поверхность будет запечатана нашим методом, она будет защищена от высолов.

Требуется ли защита от пятен?

Для гидроизоляции балконов у вас есть два варианта.Пробка для душа или сопротивление. Оба герметика австралийского производства, которые сделают любую кладочную поверхность водонепроницаемой. Разница между ними — стойкость к пятнам.

Подумайте, хотите ли вы использовать грязеотталкивающий герметик или нет. Если вы хотите, чтобы ваша поверхность была устойчивой к пятнам, мы рекомендуем использовать герметик Resistain . Это сделает поверхность водоотталкивающей и устойчивой к пятнам. Это подходит для площадок для барбекю, где может падать растительность, где потребляется еда, и, следовательно, в других местах, где жидкие или твердые вещества могут испачкать бетонные или каменные балконы.

Если вам просто нужна водоотталкивающая способность, используйте заглушку для душа .

Дополнительная информация о двух уплотнителях:

Оба герметика будут выполнять свои обязанности на очень высоком профессиональном уровне. Они были протестированы и оценены австралийскими университетами (UNSW, VUT) и ведущими отраслевыми организациями. Заглушка для душа была протестирована и оценена CSIRO (государственным агентством Австралии, ответственным за научные исследования) и продается как герметик для плитки и раствора на складе Bunnings (с 1994 года).Подобно заглушке для душа, но с повышенной устойчивостью к пятнам, Resistain обрабатывает каменные поверхности с 1998 года. Оба этих продукта для гидроизоляции каменной кладки австралийского производства имеют долгую успешную историю с профессионалами и пользователями по всему миру . По этим причинам они представляют собой одни из ведущих гидроизоляционных материалов, доступных для профессионального и самодельного уплотнения балконов.

Спланируйте свое приложение

Вы будете наносить каждый слой герметика в течение пяти минут.Таким образом, вам следует разбить балкон на участки, на которые можно нанести один слой герметика в течение пяти минут. Если по герметику нужно ходить, это не проблема, но было бы идеально этого избежать.

2. Перечень материалов

Стандартные материалы:

• Заглушка для душа или гидроизоляционный герметик Resistain.
• Кисть с натуральной щетиной для небольших балконов.
• Валик или распылитель для больших балконов.
• Абсорбирующие тряпки / салфетки / полотенца.

Экстра:

3. Способ гидроизоляции балкона

Шаг 1

При необходимости отремонтируйте раствор .

Это включает в себя:

1. Заплатка любых отверстий или трещин на поверхности шириной более 1 мм новым раствором, или
2. Удаление поврежденной затирки и замена ее свежей затиркой.

Эта статья описывает процесс.

Выполняется удаление раствора; следующий шаг — заполнение зазора новой затиркой.

Шаг 2. Нанесите гидроизоляционный герметик

.

Нанесите слой герметика.
— Используйте кисть, валик или распылитель, чтобы нанести душевую пробку или герметик Resistain. Окуните кисть / валик в ведро с герметиком, а затем обильно нанесите на поверхность.
— Пропитать всю поверхность. Для полной эффективности он должен впитать как можно больше герметизирующей жидкости за два слоя.
— Кисть / валик / распылитель под разными углами, чтобы не пропустить ни одного пятна, а также вдоль линий затирки.

Обработка щеткой по линиям затирки и под разными углами обильным количеством герметика.

Подождите пять минут, чтобы герметик впитался.

Нанесите второй слой герметика.

Подождите пять минут.

Сотрите с поверхности всю оставшуюся герметизирующую жидкость.

• Поверхность впитала столько герметика, сколько может, а оставшейся герметичной жидкости слишком много.
• Не позволяйте жидкости высохнуть на поверхности, так как это оставит след. Если стереть, не останется никаких следов продукта, кроме водоотталкивающих / пятноотталкивающих свойств.

Удаление излишков герметика.

Заключение

Поверхность затвердеет до водоотталкивающих свойств в течение 12 часов. Полное отверждение может занять до недели. Водоотталкивающий эффект сохраняется минимум 10 лет, при необходимости обработку можно повторить.

Не забудьте удалить окрашивающую жидкость или материал как можно скорее. Таким образом поверхность будет оптимально защищена. Если оставить на поверхности, есть вероятность того, что со временем на нем появятся незначительные пятна.

Водоотталкивающие свойства поверхности после обработки Resistain.

Дополнительная информация

Герметик для кирпичной кладки

доступен в следующих размерах:

220 мл для площадей до 7 м² / 75 футов²

1L для площадей до 30 м² / 322 футов²

5L для площадей до 150 м² / 1615 футов²

20L для площадей до 600 м² / 6457 футов²

Герметик для каменной кладки Resistain доступен в следующих размерах:

1L для площадей до 5-25 м² / 54-269 футов²

5L для площадей до 25-125 м² / 269-1345 футов²

20L для площадей до 100-500 м² / 1076-5312 футов²

Покрытие

Resistain зависит от пористости поверхности.Для плитки и других поверхностей, впитывающих меньше жидкости, требуется меньше продукта. Для песчаника и бетона, которые являются высокопористыми основаниями, требуется больше продукта, и стремитесь к более высокой части диапазона.

Свяжитесь с компанией по защите бетона:

E: [адрес электронной почты защищен]

П: 0294408800

Важность гидроизоляции вашей колоды

Теперь, когда вы наслаждаетесь своей колодой еще одним летом, осенние и зимние месяцы могут начать наносить серьезный ущерб.В частности, если вы долгое время (или когда-либо) не гидроизолировали свою колоду, к следующему лету вы можете обнаружить некоторые неприятные проблемы.

Важность гидроизоляции — это то, что вы, возможно, игнорировали, несмотря на то, что слышали о том, что ваши соседи используют ее на своих палубах. Если у вас есть колода хотя бы несколько лет, могут начаться события, которые быстро начнут происходить как снежный ком и превратятся в большую проблему.

Пренебрежение гидроизоляцией может в конечном итоге привести к полной реставрации или перестройке настила из-за значительного износа.Тем не менее, вы можете не знать, на какие признаки обращать внимание, чтобы определить, нужна ли вам гидроизоляция.

Речь идет, в основном, о деревянных настилах, которые легко повредить под воздействием воды. Давайте посмотрим, чем полезна гидроизоляция и что может произойти, если вы проигнорируете ориентировочные знаки.

Что такое гидроизоляция

Вы можете знать только общую информацию о гидроизоляции, не разбираясь в деталях. По сути, он обеспечивает защитную поверхность на деревянной палубе, чтобы защитить ее от порчи под воздействием воды.Эта защита осуществляется в виде герметиков, мембран или специальных покрытий.

Практически все это приносит вам разную пользу. Например, водный герметик покрывает доски вашей террасы с помощью кисти или валика с длинной ручкой. Хотя некоторые люди пытаются сделать это самостоятельно, лучше обратиться к профессионалу, потому что для этого требуется правильное приложение, чтобы избежать следов на кругах.

Вы найдете несколько компаний, предлагающих виниловые мембраны для приподнятых настилов или крыш.В конечном итоге винил требует профессиональной установки, а не простого самостоятельного проекта.

То же самое и с прорезиненными покрытиями, которые часто используются профессионалами в области гидроизоляции. Обычно это применяется к фанере, хотя покрытия иногда специально предназначены для обеспечения дополнительной защиты в течение многих лет.

Признаки того, что вам нужна гидроизоляция

Прежде чем вы примете какое-либо решение с помощью вышеуказанных приложений, вам необходимо профессионально проанализировать вашу колоду.Если вы игнорируете гидроизоляцию, вы можете увидеть много признаков того, что больше не можете прятать. Нельзя сказать, что первые признаки иногда не упускаются без экспертной проверки.

Пятна от воды — один из первых признаков на деревянных настилах, особенно если вы живете в слишком дождливом климате. Ржавые или рыхлые участки в материалах вашей колоды обычно можно отследить самостоятельно, но первые признаки иногда неуловимы.

Мягкие пятна на дереве также обычно очевидны, и это может стать очень опасным, если вы не будете обращать на них внимания еще год.В конце концов, коллапс может произойти, если вы подумаете, что это временная проблема.

Трещины и отслаивание в древесине настила дают те же сигналы, что гидроизоляция обязательна. Лучше всего до следующего лета нанести водонепроницаемое покрытие на палубу, несмотря на то, что погода играет важную роль.

Выполнение гидроизоляции вовремя

Если профессиональный инспектор палубы поймет, что вам нужна гидроизоляция этой зимой, вам придется подождать до сухого дня.Нанесение покрытий под проливным дождем сводит на нет преимущества.

В этом отношении вам, возможно, придется подождать до весны, когда все высохнет. Тем не менее, это идеальное время для завершения гидроизоляции, поскольку сначала вам нужно будет провести более точный осмотр. Вы сможете наслаждаться своей колодой еще одно лето сразу после нанесения покрытия. Самое главное, ваша колода будет защищена от чрезмерной влаги на долгие годы.

Свяжитесь с нами в Pli-Dek Systems, где мы разработали специальные водонепроницаемые покрытия для настилов, которые предприятия и дома используют более 35 лет.

Строительство водонепроницаемой террасы — Сделай сам

Однажды этой весной я узнал, как не строить террасу, когда моя пригрозила упасть с дома. Я не собирал эту колоду, понимаете. Он пришел с горной хижиной 1970 года, в которую я бываю время от времени. Но, честно говоря, если бы я построил колоду по стандартам того времени, та же проблема могла бы возникнуть.

Хотя человечество возводило деревянные здания на протяжении тысячелетий, кажется, что мы учимся в основном на своем тяжелом опыте… и открытые для непогоды палубы из натурального дерева — сравнительно новая идея. Они не начали заменять традиционные крытые входные ступени и подъезды до тех пор, пока концепция «открытой комнаты» не стала популярной во время послевоенного жилищного бума в конце 1940-х — начале 1950-х годов.

Из-за отсутствия крыши крыльца и водостойкой окраски древесина террасы полностью подвержена воздействию элементов. И нам потребовалось время, чтобы научиться строить и поддерживать структуру, в которой противостоят все природные процессы — древесина попеременно пропитанная и высушенная, замороженная и обожженная на солнце, подвергнутая нападению сил ветра и снега, града и кислотный дождь, плюс, в грязные дни, обрушившийся на Big Wheel вашей молодежи.С точки зрения природы, древесный настил — это не что иное, как мертвая древесина, которую нужно переработать в лесную плесень, а плесень — в питательные вещества для растений, чтобы подпитывать рост. Дятлы, грызуны и плесень атакуют его снаружи, термиты, короеды и муравьи-плотники проникают внутрь и туннелируют внутри, и целые легионы грибов, гнили, плесени и бактерий будут проникать в него. Вместе они могут превратить новую блестящую высушенную в печи ель или ель размером 2 на 4 на 8 футов в кучу опилок за несколько лет.

Некоторые виды древесины, однако, производят токсичные масла, которые отпугивают насекомых и убивают споры плесени и бактерии, служат отпугивателем вредителей для живого дерева, а пиломатериалы действуют как естественные консерванты. Лысый кипарис, красное дерево Калифорнии, белый и красный кедр и некоторые другие прослужат десять, может быть, пятнадцать лет, пока масла не разложатся или не вымоются. Но кипарис десятилетиями был в дефиците. Поколение назад калифорнийское красное дерево было в изобилии, поставлялось по всей стране и было относительно дешевым, поэтому его использовали в большинстве колод.Сегодня, конечно, кипарисовик на корню сохранился от вырубки; То немногое, что осталось от кипарисовых пиломатериалов, добывают из старых заброшенных пиловочников, которые выкапывают из речного дна, где они затонули 100 лет назад, и продается по ценам на антикварную мебель. Как мы все знаем, некогда обширные леса секвойи вырубаются, и я, например, не стал бы покупать свежее секвойи, даже если бы мог себе это позволить. Даже восточный красный и западный белый кедр в последнее время стали настолько редкими, что его цена сравнялась с ценой красного дерева.

Из-за невысокой стоимости древесины, устойчивой к естественному гниению и насекомым, большинство настилов сегодня построено из «PT» — обычных пиломатериалов хвойных пород, которые были «обработаны давлением» химикатами для защиты от гниения.При периодическом капитальном ремонте, частой мойке под давлением и ежегодной обработке новейшими внешними консервантами для древесины и гидроизоляционными составами древесина в современной палубе PT может противостоять погодным условиям, насекомым, гниению и плесени на неопределенный срок. Современные крепежные детали и фурнитура, такие как винты для настила и подвесы для балок, используемые для соединения каркаса настила и балок (балок), удерживающих обшивку, также долговечны из горячеоцинкованной стали или нержавеющих сплавов, которые не будут «плакать» — сделайте эти уродливые темные полосы коррозии, которые вы видите, стекающими по дереву стольких настилов и заборов, сколоченных вместе с помощью обычных гвоздей или электрических скоб.

Последние планы, а также обучающие книги и видеоролики включают меры по предотвращению гниения и вредителей, полученные за полвека практического опыта. Но справедливое предупреждение: планы колод в старых практических книгах, которые вы найдете в каждой библиотеке (и те, которые все еще продаются некоторыми службами планов), восходят к 40-м годам, когда колоды были в новинку. Конструкция может быть слишком слабой, чтобы выдерживать или удовлетворять строительным нормам, а спецификации пиломатериалов / крепежа наверняка будут устаревшими. Что наиболее важно, будут полностью отсутствовать новейшие материалы и методы, гарантирующие долгосрочную структурную целостность и минимизирующие повреждение водой, гнилью и насекомыми.Если только для того, чтобы оставаться в рамках закона, убедитесь, что у вас есть план строительства, предварительно одобренный вашим местным органом, выдающим разрешения на строительство. Они обнаружат серьезные структурные недостатки, но не будут упоминать современные тонкости, которые могут продлить срок службы вашей колоды на десятилетия.

В этой статье я подскажу, как можно применить недавние идеи, когда вы создаете свою собственную новую колоду, поддерживаете старую в хорошем состоянии или, если необходимо, восстанавливаете или ремонтируете колоду, которая была построена некоторое время назад и / или не использовалась. t поддерживался надлежащим образом.

Я на собственном опыте узнал, что моя колода была просто прибита к стандартной процедуре до середины-конца 1980-х. И после 25 лет попеременного переувлажнения / высыхания и стольких зим, когда тонны снега соскальзывали с крыши, большие гвозди за 16 пенни, которыми задняя рама настила крепилась к балкам фундамента дома, просто выдергивались. отверстия, в которые начали проникать организмы гнили. К счастью, палуба просто вырвалась сзади, но не рухнула, и когда она вышла из строя, на палубе никого не было.Если бы была вечеринка для взрослых Если вокруг грохотали несколько детей, вес людей и вибрации от их деятельности могли привести к падению палубы и людей на землю. Я читал о высоких палубах второго этажа, где гнилью заражалось все соединение между каркасом палубы и фундаментом дома, гнили оба бруса и приводили к такой внезапной и катастрофической поломке. К счастью, обошлось без жертв … пока. Вот меры, которые вы можете предпринять, чтобы убедиться, что не ваша колода попадает в вечерние новости.

Новое строительство

Нам не хватает места, чтобы описать полный проект построения колоды; доступны десятки колод, планов и обучающих видео. Я ограничусь указанием на потенциальные проблемы и предложением способов их избежать при построении колоды.

В ящиках описывается обработанная под давлением древесина, нержавеющая металлическая фурнитура и другие материалы, а также основные необходимые вам инструменты. Экономия на качестве и цене древесины или крепежа — это ложная экономия — просто напрашиваться на неприятности в будущем.К тому же в конце сезона под ранним снегом из-за слишком маленького или слишком малого количества инструментов остается больше незавершенных строительных проектов, чем по какой-либо другой известной мне причине. Борьба с пилой с недостаточной мощностью или затупившимся лезвием не вызывает ничего, кроме разочарования, которое может быстро погасить энтузиазм вашего строителя-любителя. Перенапряженное лезвие может поскользнуться, заедать или люфтить, а также травмировать вас. Купите или арендуйте хорошие инструменты — лучше большие и мощные, чем под.

Тогда поддержите вашу колоду лучше , чем указано во многих планах.Меня критиковали за «чрезмерную застройку» — рекомендовать больше или больше бревен или фурнитуры, чем указано в стандартной практике и планах. Но стандартная практика предполагает наличие профессиональных плотников, умеющих избегать серьезных ошибок, а стандартные планы предполагают строителя, который знает, как оценить и установить доски и брус, гвозди и болты. Я не профессионал, и вы тоже, и я думаю, что лучше перестраиваться, чем рисковать.

Во-первых, никогда не помешает перестроить самое слабое звено вашей террасы: опоры — комбинацию каменных или бетонных оснований и деревянных столбов, которые поддерживают ее впереди.Если на плане указаны тоненькие маленькие 4-дюймовые квадратные деревянные опоры, я использую 6-дюймовые стойки; если указано 6 дюймов, я использую 8-дюймовые стойки. Большие размеры не только прочнее, но и выглядят лучше, придавая колоде (особенно высокой) более солидный вид. (Подсказка: сделайте снимок или нарисуйте «возвышение» — a масштабный чертеж фасада вашего дома. Набросайте колоду в масштабе, используя несколько размеров столбцов. Бьюсь об заклад, вам больше понравится большая ширина. И разница в цене не так уж и велика.)

Тогда не позволяйте сборщику древесины выбирать ваши должности.Вам не нужно много, поэтому выберите свое. Информационные разделы в конце статьи дают общие рекомендации по выбору пиломатериалов. К постам будьте особенно разборчивы. Выбирайте столбы с плоскими и ровными сторонами и ровной текстурой — без перекосов и сильных скручиваний. Никаких крупных сучков, трещин и дырок, допускающих гниение. Выберите длинные столбы и разделите их, если (как обычно) все 8-футовые столбики содержат заболонь, которая не выдерживает воздействия давления и поэтому быстрее всего гниет.

Установите стойки на бетонные или каменные опоры, чтобы защитить их от переносимых почвой воды и организмов, вызывающих гниль.Если вы закопаете в почву даже самый высококлассный .60 PT, вы можете сократить срок его службы вдвое. Не устанавливайте стойки просто на бетон. Купите металлическую арматуру для опор, которая закрепляется на опоре и поднимает опору, чтобы вода не попала в уязвимый конец среза.

Закройте обрезанные концы (как верхние, так и нижние) всех вертикальных стоек … несколькими слоями антисептика и гидроизоляции. Действительно, не помешает замочить стойки в ведре с жидким герметиком на несколько недель, чтобы он впитался в древесину.Обязательно оберните верх ведра и выступающие стойки пластиковой пленкой, чтобы предотвратить бесполезное испарение.

До того, как появились купринол и другие современные консерванты для древесины, старые фермеры замачивали грунтовые балки и столбы заборов на год в яме, заполненной рассолом из каменной соли / селитры. Затем они сушили пропитанную древесину и обжигали поверхность участков, соприкасающихся с землей, чтобы закрыть древесину обугленным покрытием, отталкивающим от насекомых и грибков.

Пропитка или покрытие сосновой смолой или жидким креозотом также дает древесину, которая прослужит десятилетия.Было обнаружено, что креозот является канцерогеном для местного применения и был изъят с потребительского рынка Агентством по охране окружающей среды, но сосновый деготь продается оптом в виде конского линимента и растворяется в скипидаре для приготовления ванны для замачивания древесины.

Старое строительство

Если вы переедете в дом с подвалом из заглубленных столбов, вы можете попробовать методы, которые я использовал однажды, чтобы продлить срок службы нескольких все еще исправных, но уязвимых старых ворот забора из деревянных столбов, высеченных вручную. С помощью ручного шнека и спирального сверла диаметром в полдюйма и длиной в фут я просверлил глубокие отверстия по центру верхушек столбов и все лето держал их заполненными льняным маслом.Я также закрыл столбы старым листовым цинковым покрытием крыши, чтобы не допустить дождя. Нагретое на солнце масло впиталось, чтобы оживить старое дерево. Я почистил внешние поверхности сухой старой древесины консервантом для настилов, пока он не стал впитывать больше. Потом, еще до того, как начались осенние дожди, залила герметиком.

Чтобы сдержать подземную атаку, я насыпал основание столбов кольцом каменной соли. Он постепенно растворялся под дождем и впитывался как в почву, так и в почву. Засаливать почву в больших количествах не рекомендую.(Римские завоеватели засалили поля побежденных врагов.) Но несколько чашек соли отпугнут насекомых и плесень от ядра почвы размером с галлон молока, окружающего закопанный деревянный столб.

Как вариант, выкопайте почву вокруг заглубленных столбов как можно глубже и замените почву хорошо дренируемой щебнем или гравием. Хорошо упакуйте его длиной 2 на 4, когда вы добавляете каждые три дюйма камня.

Над землей гниль легче всего проникает туда, где дождевая вода течет, но не может испаряться — в небольших пространствах на стыках столбов и балок, а также там, где арматура и арматура прикрепляются к дереву.Ищите черные пятна, которые указывают на споровую активность.

Уделите особое внимание задней или боковым сторонам колоды, где она соединяется с домом. Такие места, где никогда не светит солнце и где древесина остается влажной круглый год, могут превратиться в грибной сад без вашего ведома.

Задняя часть и углы многих настилов расположены слишком близко к земле, чтобы их можно было осмотреть на земле. Если более легко проверяемые стыки на фасаде покрыты плесенью, то скрытые будут еще хуже. Поднимите достаточно настила, чтобы добраться до задней части — даже если вам придется пожертвовать несколькими прибитыми 2 на 4 доски настила — затем при замене настила используйте легко снимаемые саморезы для настила (см. Стр. 33 этого выпуска).Чтобы участок полностью высох, оставьте его на лето на воздухе и на солнце. Если есть настойчивость, накройте полоской полиэтилена, когда грозит дождь.

Выкопайте влажную рыхлую почву и органический мусор, который скапливается под палубой. Сделайте траншею под палубой, если необходимо дренировать почву.

По периметру палубы выкорчевывайте кусты, окружающие их, чтобы светило солнце. Удалите вьющиеся лозы, напольные покрытия, опорные доски и все остальное, что может задерживать влагу.Снимите теневые зонтики, столы или навесы, чтобы солнце могло нагреваться и сушить мокрые пятна.

Когда древесина высохнет, смочите проблемные места сильнодействующим фунгицидом для доков и палуб. Неразбавленный бытовой аммиак также подойдет, но только в качестве краткосрочной меры. Я использую жесткую щетку, чтобы вычистить черное пятно, хотя это дает немного дополнительных преимуществ, кроме косметических. Бутылка с ручным распылителем хороша, чтобы загнать средство от плесени во все щели и щели. Повторяйте каждые несколько недель до осени.Затем дайте снова высохнуть и пропитайте консервантом для дек, а затем нанесите герметик.

Проверьте все крепления на более старой платформе. Проверните все болты, чтобы убедиться, что они затянуты. Если какие-либо отверстия под болты прогнили или гвозди выкручиваются, извлеките и замените крепеж. Просверлите отверстия под сгнившие болты до прочного дерева и установите крепление большего размера. Замените гвозди на шурупы, которые толще и длиннее гвоздя. Обработайте открытые отверстия для крепления фунгицидом и консервантом. Вставьте шины в отверстия слишком большого размера, чтобы новый крепеж стал выгодным приобретением.Я вырезаю шины размером с зубочистку из высококачественного пиломатериала PT.

Проверка шатких соединений

В углах и местах расположения линейных стоек приложите уступ к палубе и посмотрите, перемещаются ли доски относительно друг друга в стыке. Если это так, потяните за любые гвозди, которые легко выходят, и замените их шурупами для настила или стяжными шурупами, достаточно длинными, чтобы они могли проходить почти через соединение. (Лаги — это большие толстые винты с шестигранной головкой, поэтому их можно вкручивать с помощью разводного ключа.) Если гвозди не выходят, утопите лаги или шурупы между ними.Как указано выше, просверлите отверстия под гнилые болты и установите крепежные детали большего размера. Не жалейте консерванта для деки!

Если настил палубы подпрыгивает, когда вы идете по нему, то балки слабые или слишком малы для начала. Если проверка под палубой показывает, что балки явно прогибаются, установите «сестринские балки»: — новые деревянные секции, которые прикручиваются рядом с оригиналами. Или установите новые балки и опоры для балок между существующими балками. Также может помочь новая или две опоры — от новой бетонной опоры до сэндвича из двух отрезков по 2 обшивки, проходящей между двумя или тремя балками.

Если (как в случае с моей колодой) вы обнаружите, что основные суставы начали разъединяться, вы должны произвести ремонт, иначе внутреннее движение, вызванное нормальным использованием и колебаниями температуры, будет работать с суставом до тех пор, пока оно не выйдет из строя. Чтобы поддерживать платформу во время работы, возьмите один или несколько напольных домкратов. Не дорогие домкраты, но напольные домкраты, состоящие из 1-дюймовых вертикальных винтов, увенчанных тяжелыми стальными столбами. Один из них может удерживать угол любой колоды, и они стоят всего около 15 долларов за штуку. Используйте их для поднятия платформы, чтобы снять давление на подпружиненные соединения для ремонта, или для подъема провисающих балок, чтобы можно было установить новые опоры.Сознательно поворачивайте, чтобы платформа поднималась постепенно (на полдюйма в день), чтобы позволить структуре приспособиться.

Часто несколько кривошипов домкрата затягивают разорванный шов, и вам нужно только снова закрепить или усилить его, привинтив плоские анкерные пластины с перфорацией к обеим сторонам проблемного соединения. Если опорные стойки, провисающие балки или слабые соединения отделили основные части настила (как, например, когда все, кроме углов моей передней палубы, отодвинуты от дома), или если соединение остается разорванным даже после подъема домкратом, вы можно использовать веревку или цепь и «попутчик» — блок с ручным храповым механизмом и снасть — чтобы снова собрать их вместе.

Если центральные части или концы нескольких балок перекрытия сильно изношены, проще всего установить новые балки и подвески рядом с поврежденными. Или вы можете поддомкратить балку, вырезать гнилой центральный пролет или отрезать поврежденные концы балки и потянуть за подвеску, а затем добавить «сестер» — отрезки новой древесины с одной или обеих сторон исходной балки. Прикрепите новые концы к гроссбухе с помощью новых вешалок.

Лучше всего поместить исходную балку между парой сестер, соединив их стяжными болтами (болты с квадратной головкой с квадратной головкой, которые входят в дерево), шайбами ​​и гайками.

Если передняя балка обода (элемент рамы, который поддерживает передний конец настила и удерживает подвесы балок на передней панели) снят, вы можете подобрать новую длину PT за ее пределами и закрепить новые подвески между старыми. проделывая длинные болты через толщину как старой, так и новой древесины.

Если тот или иной конец стойки поврежден, или если узел подвергся значительной гнили, проще всего использовать напольные домкраты для поддержки платформы и заменить всю стойку на совершенно новые детали.Для снятия старых прибитых деталей требуется молоток и монтировка с долотом на конце, а также сильная рука и терпение. Это заставит вас пожалеть, что они изобрели съемные винты для палубы 25 лет назад.

Самая серьезная проблема, с которой я столкнулся, — это прогнившая доска (задний элемент рамы) — обычно из-за того, что соединение палубы с домом не было построено таким образом, чтобы исключить попадание воды. Если основные части ригеля влажные и мягкие, можно быть уверенным, что гниение распространяется на фундамент дома, угрожая скомпрометировать доску (подоконник или нижнюю пластину), поддерживающую стены и крышу.Сгнивший подоконник требует серьезной реконструкции, что выходит за рамки компетенции большинства любителей. Не откладывай это; как только подоконник начнет опадать, вся стена дома начнет гнить снизу вверх.

Я бы не стал доверять палубе с очень большим количеством плохих балок, стоек или гнилой бухгалтерской книги. Я бы вытащил все это, сэкономив столько хорошей древесины, сколько смог, и восстановил, правильно защитив от атмосферных воздействий и закрепив съемными винтами для настила.

Хорошие соединения

Гвозди не подходят для удержания рамы настила вместе.Закрепите (или повторно закрепите — как указано выше) стойки к балкам платформы с помощью винтов с шестигранной головкой 1/2 дюйма или 3/8 дюйма или болтов с квадратным подголовком. Точно так же прикрутите или заново прикрутите доску гроссбуха к дому с лагами. Используйте стяжные винты, если подоконник сделан из прочной древесины. Если настил примыкает к менее прочным сайдинговым или каркасным доскам, до которых можно добраться изнутри дома, прихватите ригель гвоздями, просверлите отверстия в ригеле и домике и закрепите каретными болтами. За внутренними гайками поставьте шайбы. В тонких стенах используйте металлические опорные пластины за гайками или просверлите по центру квадратные футы в 1/2 дюйма фанеры, приклейте их встык к внутренней поверхности стены и закрепите через просверленное отверстие.

Если вы просверлите отверстие, в которое невозможно попасть изнутри дома, закрепите его расширительным болтом типа Молли. Они забиваются в пилотные отверстия; затем с помощью гаечного ключа или отвертки центральный стержень перемещается вперед, расправляя крылья расширительного устройства по внутренней стороне стены. Попав внутрь, эти вещи не выходят наружу, поэтому тщательно помечайте и планируйте.

Если вы обнаружите серьезное повреждение водой деревянного ригеля, прикрепленного непосредственно к бетонному фундаменту, крепеж также может проржаветь.Просверлите новые отверстия сверлом по камню и закрепите новыми дюбелями или свинцовыми или пластиковыми анкерами. Различные стили каменных болтов определяют требуемый размер отверстия (и сверла). Нанесите слой гидроизоляционного материала с черным дегтем ниже уровня на бетон под балкой и закрепите его с помощью длинных самых больших болтов, которые вы можете найти.

мигающий

Во всех случаях сделайте водонепроницаемым соединение палубы с домом. Внешний вид вашего дома спроектирован таким образом, чтобы обеспечить непрерывный отвод воды от пика крыши до земли.Вода просто скатывается по кирпичу, камню и хорошо колотым бревнам. Каркасные дома облицовывают листовыми изделиями, вагонкой или битумной черепицей. Любое прерывание потока, такое как слуховое окно на крыше, дверь или окно в стене, или настил вдоль фундамента, не должны прерывать поток, иначе вода будет стоять и просачиваться, принося с собой гниль. Чтобы обеспечить поток над препятствиями и вокруг них, необходимо установить водовод — обычно полосу. из тонкого медного или алюминиевого листа, который приклеивается к кирпичному, бетонному или фанерному сайдингу или проталкивается вверх и под перекрывающую облицовку над обшитой плиткой или обшитой плиткой стеной, затем изгибается и опускается над верхней поверхностью дверной коробки, ригеля настила или чего-либо еще .Вода течет из облицовки поверх гидроизоляции, закрывающей вторжение в схеме потока, и далее вниз.

Слишком много старых настилов было просто прибито гвоздями прямо над обшивкой или черепицей, возможно, с полосой конопатки, разбрызганной вдоль стыка. Особенно, когда опавшие листья забивают шов между доской задней палубы и домом, вода будет накапливаться и просачиваться через отверстия для гвоздей или просачиваться под облицовку в дом.

Под линией Мейсона-Диксона вы можете прикрепить реестр непосредственно к обшивке дома (без облицовки).Но прошейте его внутрь. Удалите один ряд перекрывающейся облицовки или обшивки дома под ригелем, чтобы получился прочный ровный стык с обшивкой дома или фундаментной балкой. Проденьте полоску гидроизоляции шириной в фут под обшивку над гроссбухом и резко согните ее над верхним краем гроссбуха и вниз и по лицу. Закрепите балочные подвесы над окладом, пробив крепежные детали подвесов через металл. Затем не прижимайте концы балок к дому слишком сильно; оставьте хорошее пространство для слива и воздушного потока на 1/8 дюйма.

В сайдинге из листовых материалов или на кирпичной стене или фундаменте нет облицовки, которая бы плотно прилегала к окладу вверх и под ним. Уложите верхний край оклада сплошным валиком водостойкого клея. Закрепите верхнюю часть гидроизоляции на деревянной обшивке или вставьте в канавку, высеченную в керамике или сделанную путем снятия строительного раствора с швов в блоке или кирпиче. Хорошо смазать верх шва большим количеством клея. Проверяйте и при необходимости обновляйте клей каждую осень, когда застегиваете дом от зимних холодов.

Снежная страна

На севере снег и лед могут накапливаться на стыке палубы и стены дома. В теплые периоды он будет частично таять, и слякоть будет течь между грядкой и фундаментом, а затем снова замерзнет, ​​набухнет и оторвет гроссбух от опоры. (Это отчасти является причиной проблемы в моей колоде.) Закрепите реестр к корпусу с помощью ряда распорок или стопорных блоков, которые обеспечивают пространство для расширения в стыке. Из подручной доски для гроссбухов (2 дюйма на 10 дюймов или 2 дюйма на 8 дюймов пиломатериалы PT) вырежьте столько квадратов, сколько у вас есть балок.(Или создайте квадраты из фанеры для наружного применения такой же ширины, как и ширина ригеля. Скрепите квадраты попарно, чтобы получились замороженные блоки толщиной 2 дюйма). Тщательно помечая, удалите квадраты облицовки по мере необходимости, чтобы прикрепить блоки к дому. обшивка под то место, где будет крепиться бухгалтерская книга. Найдите блоки между балками и надежно закрепите, как указано выше. Прикрепите полосу гидроизоляции на 2 дюйма шире, чем стопорный блок, над каждым местоположением блока. Прикрепите блоки в бусинку герметика и добавьте больше герметика, чтобы получился скругление (как на оконном стекле) по всему периметру.Сложите планку вниз над блоком и закрепите ригель через металлический лист с помощью ламелей, достаточно длинных, чтобы пройти через ригель и стопорный блок в оболочку. Закрепляем на вешалках и приступаем.

Стройте хорошо и осторожно, затем поддерживайте форму древесины с помощью ежегодной очистки, гниения и гидроизоляции, и ваша колода выдержит суровое испытание временем.

На лесном складе

EPA рекомендует не работать с пиломатериалами PT, которые только что вышли из комбайна, так что они все еще остаются влажными, и мыть руки после того, как вы взяли их в руки.Итак, когда вы идете за материалами для палубы, возьмите пару перчаток и оставьте маленьких детей дома. Если вы покупаете еще влажный ПТ (он будет восемьдесят и ярко-медно-зеленый), сложите его свободно в непогоду, пока он не потеряет тяжелую, заболоченную груду и цвет не станет пыльно-зеленым.

Гарантии

Фирмы, занимающиеся обработкой под давлением, которые являются членами ассоциации по обработке древесины, будут штамповать или маркировать каждую доску своим собственным гарантированным рейтингом. Многие крупные лесозаготовительные предприятия покупают продукцию местного производства без названия / без бирки и продают ее по выгодным ценам.Любая из них хороша ровно настолько, насколько хороша репутация двора.

Посмотрим правде в глаза, 25- или 40-летняя «гарантия» многого не стоит. Сколько из нас будет жить там, где мы сейчас, в 2021 или 2036 году? Сколько лесных складов или производителей машинного оборудования будет поблизости, чтобы соблюдать гарантию, которая представляет собой «ограниченную гарантию», стоимость которой не превышает розничную цену, пропорциональную в течение гарантийного периода (и не скорректированную с учетом инфляции). Кроме того, вам понадобится оригинальный товарный чек через четверть или почти полвека.Если бы вы могли найти его, регистровые чернила выцвели, а хрупкий углерод рассыпался в пыль.

Еще одно предостережение: сочная сердцевина пиломатериалов хвойных пород не будет поглощать много CCA. Столб, вырезанный из заболони в центре бревна, может сгнить изнутри, невидимый и неожиданный, несмотря на PT. Итак, когда вы просматриваете штабель пиломатериалов, выбирая доски, которые не деформированы и не содержат открытых сучков или трещин, не выбирайте те, на которых видны маленькие узкие круги и коричневатый оттенок сердцевины заболони.

Ни один консервант сам по себе не может предотвратить проникновение воды в древесину и постепенное вымывание защитных химикатов и распространение организмов гнили. Собирая пиломатериалы, купите достаточно гидроизоляции, чтобы обработать всю штабель со всех сторон. Профи посмеются, если увидят вас. Но вы добавите к своей колоде еще больше услуг, если нанесете хороший слой водонепроницаемого материала на обе стороны каждой доски и дважды на каждый конец, прежде чем положить его в колоду. По крайней мере, сделайте водонепроницаемые внутренние части всех стыков (каждое место, где одна доска касается другой), прежде чем скрепить их.

Вы можете пропустить этот шаг (даже если он стоит на 5–15 процентов дороже), вложив средства в национальные торговые марки PT, которые представляют собой плиты премиум-класса, пропитанные восковым гидроизоляционным слоем вместе с CCA. Огромная лесозаготовительная компания Weyerhauser продает PT под своим собственным именем; несколько других надежно сделанных торговых марок включают Weathershield и Wolmanized Extra.

Но независимо от того, какой ПТ вы используете, сделайте и обеспечьте соблюдение своей собственной гарантии; применяйте консервант для настила и гидроизоляцию марки, которую вы точно знаете, и делайте это каждый год.

Крепежные детали

Рамы PT большинства настилов в наши дни соединяются с помощью различных стальных кронштейнов: балочных подвесов, опор стоек и соединительных пластин T, L и других форм и углов. Их нужно только прибить или прикрутить, они ускоряют работу и, при использовании с хорошими, должным образом обработанными пиломатериалами, создают более прочные соединения, которые прослужат дольше, чем старые швы с надрезом или даже элегантные врезные и -тенонные суставы. Выбирайте светильники из стали, оцинкованной горячим способом; по сравнению с однородной гладкой поверхностью обычной цинковой пластины, он будет иметь шероховатую пятнистую серебристо-металлическую отделку.Не роняйте и не порезайте оцинкованную фурнитуру; горячее средство может отколоться, допуская ржавчину. Без чипа они прослужат целую жизнь или две. Чтобы купить себе на десять с лишним лет добавленного средства защиты от ржавчины (профессионалы скажут вам, что это действительно перебор), нанесите антикоррозионную эмалевую краску на фитинги со всех сторон и в отверстиях для винтов, прежде чем закрепить их. Серебристый цвет держится дольше всего.

Если вы хотите сколотить свою колоду, купите специальные гвозди для колоды. Они покрыты горячим окунанием, поэтому они грубые на ощупь.Но, что наиболее важно, они толще и короче, чем другие гвозди, и предназначены для того, чтобы крепко держаться в двухслойных пиломатериалах, не пробивая их, чтобы расколоть и ослабить доски.

Несколько лет назад я поменял свой каркасный молоток на силовой драйвер (см. Стр. 33 этого выпуска), и теперь я скрепляю деки и все остальное, что строю, саморезами. Это не дешево. Хорошая дрель / отвертка стоит не менее 100 долларов, а винты продаются по количеству, а не по весу, более чем в десять раз дороже гвоздей. Но для силового вождения требуется меньше мускулов и опыта, чем для удара молотком.В конечном итоге он идет быстрее, меньше вмятин и раскалывает доски, и, что для меня важнее всего, винты можно выкрутить сразу, а гвоздь, вбитый в головку, удерживает стальную пластину настила на хорошем дереве. там, чтобы остаться. Палубные винты позволяют мне исправить мои неизбежные ошибки строителя-любителя, и они облегчают ремонт и замену гнили. Просто убедитесь, что у вас есть серебряные винты для настила, а не похожие, а более тонкие черные шурупы для гипсокартона, предназначенные для использования внутри помещений. Шурупы для настила менее хрупкие, чем шурупы для гипсокартона, и бывают из нержавеющих металлов, поэтому они не будут разъедать, «плакать» и пачкать вашу древесину.

---

Ужасная сухая гниль

Урон колоды подкрадывается к вам. Сверлящие насекомые и древесные гнили действуют прямо под поверхностью доски, медленно и незаметно ослабляя древесину. Но термиты и муравьи выдают себя, оставляя кучки опилок или туннели из грязи. Иногда они просверливали поверхность доски, обнажая часть туннеля. Иногда в тишине ночи можно даже услышать, как они жуют! Но эти социальные насекомые не живут в вашем доме; они содержат маток и выводок в гнездах в почве.Их вход можно заблокировать, удерживая жезл от прямого контакта с землей и часто проверяя пути или туннели, которые твари проделывают в доме, или нанимая экологически ответственного истребителя.

Но грибку сухой гнили не нужен путь к вашей колоде. Он прорастает из крошечных спор, которые переносятся по воздуху буквально повсюду. Как только спора переносится ветром на влажное дерево, она микроскопически прорастает и начинает прорастать в древесину — бесшумно, невидимо и коварно.Я видел много (и заменил больше, чем несколько) опорных балок под палубами и крыльцами, а также в подвалах старых зданий, которые на первый взгляд выглядели совершенно здоровыми. Но вы можете вонзить в них лезвие перочинного ножа до самого конца; балки были маленькие, но ракушки, внутренняя часть которых истерлась грибком сухой гнили.

Только когда плотная сеть мертвенно-белых нитей, составляющих тело грибного растения, проникает и питается древесиной, растение станет очевидным, посылая плодовые тела, которые варьируются от серо-белых полукруглостей шириной до 30 сантиметров. полочного гриба к маленьким розовым, черным или серым мясистым пятнам или мини-грибовидным ветвям менее грандиозных видов.

Сухая гниль, кстати, вовсе не «сухая», а состоит из группы наземных грибов (родственных обычным грибам), которым, как и всем наземным растениям, нужно много влаги, кислорода и умеренных температур. Бесцветные и лишенные хлорофилла, чтобы творить чудеса природы и создавать органические углеводы из солнечного света и компонентов неорганического воздуха и воды посредством фотосинтеза, они живут в темноте и питаются мертвым растительным материалом, действительно, они являются основной средой процесса переработки природы.

«Сухая» гниль получила свое название, потому что она поражает бревна деревянных океанских лодок, которые были выброшены «высоко и сухо», так что обшивка сжимается, швы открываются, а корпус необходимо «впитать». спуска на воду или откачивания непрерывно в течение нескольких часов после … или лодка будет на дне на следующее утро. Это дождевая вода, которая увлажняет лодочную древесину, которая поддерживает «сухую» гниль. Морская вода (хотя сама по себе таит в себе угрозу для древесины) не поддерживает грибок. Не будет и стоячей пресной воды; столб палубы, который погружен в постоянно влажную землю, останется прочным как под почвой, так и над ней.Он гниет прямо на поверхности, где все время остается влажным. Для роста грибка температура должна быть умеренной — выше точки замерзания, но ниже 100 градусов по Фаренгейту или около того — поэтому, если вы построите свою колоду где-то над полярным кругом или в пустыне Мохаве, она прослужит вам мало, хотя ее полезность будет ограничена. .

---

Специальные инструменты для деки

РЕЗКА

Хотя это тяжелая работа и может доставлять неприятности, вам понадобится ручная пила, чтобы закончить многие сокращения мощности, и вы можете собрать целую колоду с одной, если у вас есть время и силы.Но электрическая пила значительно ускоряет работу. Настольная отрезная / скользящая торцовочная пила идеально подходит для этой работы; он делает идеально прямые и квадратные пропилы, просто потянув за ручку. Но хороший стоит более 300 долларов и требует долгой и ровной поддержки плат. Кроме того, каждую доску необходимо перенести из штабеля на работу и измерить; тогда его нужно нести и поднял до пилы, отрезал, а затем потянул обратно к работе. Отрезные пилы — отличная экономия времени для бригады из двух или трех человек: один из вас измеряет и определяет размеры; другой делает резку и переноску.Ручные циркулярные пилы лучше всего подходят для самостоятельной работы. Они делают менее точные разрезы, но вы несете их прямо на работу. И стоят они в несколько раз меньше.

Стандартная циркулярная пила с «комбинацией» диаметром 7-1 / 2 дюйма или полотном для черновой резки разрезает 2 на 4, чтобы полностью построить дом. Но для деки я рекомендую самую мощную пилу и самое широкое полотно, с которым вы легко справитесь. Вы будете разрезать стопку рамных досок 2 на 10, которые будут связывать затупившееся лезвие и останавливать маломощный электродвигатель на полпути через разрез.Для квадратного столба размером 6 или 8 дюймов потребуется как минимум два прохода, и неподходящее лезвие в этой толстой ложи будет заедать, гореть и дымить, стучать и отскакивать, раскачиваться и наклоняться в разрезе и сводить вас с ума. Палубы обычно обшиваются 2х4, и для обрезки их видимых внешних краев требуется аккуратный срез; более тяжелая пила с большей мощностью и более широким лезвием будет резать их чисто, в два раза быстрее и с меньшим количеством смещенных от центра линий пилы.

My Black & Decker Sawforce 300 типичен для домашних пил премиум-класса, выпускаемых всеми производителями электроинструментов.Его мощность, точность и стоимость в 10 ампер (2 1/2 л.с.) на голову выше стандартных, но добавленная мощность и вес делают его скорее радостью, чем испытанием для использования в тяжелых пиломатериалах, особенно когда мне приходится держать Лезвие горизонтально, чтобы отсечь гнилые части палубных стоек на месте.

Ваша пила может поставляться с комбинированным полотном стандартного качества, подходящим для грубого обрамления. Я предлагаю потратить еще 20 долларов на лезвие с твердосплавными напайками. Он прослужит в несколько раз дольше, а зубья с чередующейся установкой, разработанные специально для разрезания, а не вдоль волокон древесины, будут давать чистые, гладкие обрезанные концы, которые лучше сопротивляются воде, чем рваный разрез более дешевым или менее специализированным лезвием.

Для действительно тяжелых работ, таких как резка старого настила, гвоздей и всего остального, или в тесных помещениях, где циркулярная пила не подходит, а небольшая замочная пила с деревянной ручкой займет неделю, например, для обрезки сгнившей балки настила. заканчивается без снятия прибитого к ним настила (и других задач по восстановлению, когда вы часто не сгибаетесь вдвое или наполовину, стоя на голове или с одной ногой в грязевом отстойнике, или все вместе) вам нужна пила, которая является мощной, но будет получить лезвие практически в любом месте.Вам нужна сабельная пила — уродливый и неуклюжий полутораметровый, более или менее цилиндрический инструмент, который держит за один конец тонкое лезвие и быстро перемещает его вперед и назад, но с непреодолимой силой. Лезвия скручиваются и ломаются, оставляя неровный неровный разрез. Пилы тяжелые и неудобные в использовании, и они будут стучать зубами. Кроме того, они стоят от 120 долларов и выше, и они вам не понадобятся часто. Но поверьте мне, когда она вам понадобится, вы обнаружите, что ничто не может сделать то, что умеет «Суперпила».

КРЕПЛЕНИЕ

Вам иногда понадобится трехфунтовый молоток в любых столярных работах, но для того, чтобы утопить палубу, полную саморезов, вам понадобится драйвер питания. Это ручная электрическая дрель с редуктором I для создания крутящего момента, достаточного для ввинчивания саморезов непосредственно в мягкую древесину любой толщины без необходимости сверления направляющих отверстий. Аккумуляторные модели наиболее удобны, а управление с регулируемой скоростью наиболее гибко. Они выпускаются в версиях от 5 до 12 ампер; Я считаю, что в хозяйственном магазине 7.Модели на 5 ампер и меньше отлично подходят для работы по дому, но недостаточны для сборки палубы. Я использовал драйверы Makita (производства США) на протяжении десятилетий и считаю, что модель на 9,6 А — хороший компромисс между мощностью и весом. Батареи подзаряжаются за час, а пара обеспечивает достаточно энергии для почти постоянной работы.

Получите дюжину двусторонних намагниченных бит для приводов с крестообразным шлицем. В свежем виде биты крестообразной отвертки входят глубоко и плотно входят в головки винтов, а магнит будет удерживать их плотно, освобождая вашу руку.Но биты намеренно сделаны немного мягче, чем шурупы, поэтому они со временем зазубриваются и теряют удерживающую способность. Не бойтесь заменить немного, если он начнет соскальзывать с головок j-го винта. Как и затупившееся полотно пилы, бит с заусенцами раздражает и может поскользнуться и повредить работу. Оставаться с ним, когда требуется замена на 50 центов, — ложная экономия.

---

Новые и старые идеи

При увеличении срока службы настилов из кедра и других необработанных пород дерева плотники используют старый материал — гудрон или, точнее, плотную строительную бумагу или строительный войлок.Это неплотно сплетенная впитывающая бумажная ткань, пропитанная асфальтом, которую обычно наклеивают на деревянную кровельную обшивку, чтобы обеспечить водонепроницаемую подкладку для черепицы.

Нарезанный на полосы, которые на дюйм шире, чем каркас настила, он прикреплен скобами к верхним поверхностям балок, так что он выступает с каждой стороны на полдюйма. Поверх бумаги крепится профнастил. Нагретый на солнце асфальт будет размягчаться и образовывать водонепроницаемую прокладку между нижней доской и верхней частью балок и уплотнять вокруг крепежа, особенно если доски крепко крепятся винтами для настила.Дождевая вода, протекающая через щели между досками, не может проникать в нижнюю часть доски или верхнюю часть балки, а стекает с краев бумаги.

Вы можете вырезать полоски битумной бумаги из стандартных рулонов или купить предварительно нарезанные полосы на большинстве лесных складов. Черная бумага сначала будет создавать резкий цветовой контраст с настилом, но после нанесения морилки, герметиков и консервантов древесина и асфальт постепенно выцветают до однородного оттенка.

Вода наносит наибольший урон стыкам рамы — там, где несколько балок обода встречаются в угловых стойках.

Чтобы свести к минимуму проникновение воды, поместите лист битумной бумаги между стыковочными поверхностями стоек и балок и плотно закрепите ламелями. Затем с помощью современного прозрачного гибкого силиконового герметика заделайте все верхние и вертикальные швы.

Вырежьте прокладку, чтобы она поместилась поверх всего стыка, покрывая верх стойки и стыкующиеся с балками, и перекрывая все края как минимум на полдюйма. Распределите полоску герметика по краям бумаги и нанесите ее перед засыпкой досок.

Если немного воды все же попадет в стыки, покрытые смолой, креозот в смоле даст вашей древесине такую ​​же защиту, которая сохраняет пропитанные креозотом железнодорожные шпалы и телефонные столбы в течение 50 лет, но в вашей палубе он не смывается.

Палуба, защищенная современным герметиком и старомодным тентом, должна прослужить почти вечно, насколько это возможно для деревянной конструкции.

---

Пиломатериалы и скобяные изделия

Пиломатериалы, подвергнутые обработке давлением, или ПТ, используемые в большинстве настилов, изготавливаются из стандартных «пиломатериалов» — квадратных бревен и досок номинальной толщиной 2 дюйма, нарезанных на ровную ширину от 2 до 12 дюймов и на равную длину от 8 футов. до 20 футов и более — из древесины хороших строений, такой как одна из желтых сосен на юго-востоке или пихта Дугласа западная.Его нагревают и сушат до содержания влаги менее 10 процентов в большой печи, а затем насыщают под давлением в течение часа или около того в ванне с горячим консервантом. В соответствии со стандартами, принятыми региональными ассоциациями деревообработчиков, пиломатериалы должны быть пропитаны, по крайней мере, на 85 процентов своей толщины и с содержанием консервантов от 0,25 до 0,60 фунтов на кубический фут древесины. Древесина с низким рейтингом дешевле, чем с высоким рейтингом. Но использовать их в своей колоде — ложная экономия. Рейтинг 0,40 свидетельствует о том, что пиломатериалы выдержат постоянный контакт с землей в течение 40 лет.Вне земли и ежегодно обрабатываемой консервантом и водоотталкивающим средством, древесина должна прослужить столько же, сколько и остальная часть дома. Используйте 0,25 на открытом воздухе, но для защищенных применений (крытая палуба), и сэкономьте 0,60 для особо агрессивных сред, таких как вдоль ультравлажного побережья Мексиканского залива, внутри субтропической южной Флориды или в качестве столбов для дока с пресной водой или морского пирса.

Стандартный консервант для древесины — CCA или хром-медно-арсенат. Это длительно действующий, но относительно безвредный яд тяжелых металлов — но, тем не менее, яд — который убивает споры плесени и бактерии, отпугивает насекомых и грызущих животных.Старые составы придают дереву корродированный медно-зеленый оттенок, который через 6 месяцев или меньше становится приятным серебристо-серым. Более новые соединения не имеют зеленого цвета.

Сообщается, что новый продукт под названием ACQ, только что поступивший на рынок, работает без ядовитого хрома и мышьяка. Он действительно использует соединение меди в качестве фунгицида, поэтому остается умеренно токсичным.

Надевайте респиратор при резке любого типа PT. Примите душ или вымойте голову, волосы и руки, а затем постирайте одежду.Не сжигайте обрезки в дровяной печи; они не считаются токсичными отходами, поэтому вы можете отправить их на свалку. Лучше использовать их для ступенек или дорожек в цветнике (см. Статью «Природные дорожки и пешеходные дорожки» в этом выпуске).

Как вы знаете, я нахожусь в процессе ремонта колоды, построенной из (40-летняя гарантия) PT, которая показывает повреждения грибком после (только) 26 лет в погоде. Поэтому меня не убеждают утверждения промышленности и Агентства по охране окружающей среды о том, что химические вещества в обработанной под давлением древесине не выщелачиваются, и (что, казалось бы, противоречит самому себе), что, если бы они это сделали, они были бы разбавлены до безвредности.PT содержит мышьяк, и разве Агата Кристи не сделала карьеру на приготовлении загадок, где кто-то был отравлен медленным накоплением того самого яда? Кто-нибудь, немного мышьяка и старые колоды?

Я бы не стал выращивать фрукты или овощи, находить детскую игровую площадку, пасти или содержать домашний скот или устраивать собачьи бега на расстоянии менее 100 футов от недавно построенной палубы PT. Может быть, через десять …

---

Первоначально опубликовано: июнь / июль 1996 г.

Водонепроницаемый балкон с Tuf Deck и Fresh Crush

Динь-дон, балкона больше нет! То есть старый.Но прежде чем мы посмотрим вверх … посмотри вверх … (это для моих канадских взглядов) — давайте посмотрим, как моя умная лучшая половина прикрыла эти тонкие колонны из зубочисток.

Довольно сосновые доски, нарезанные по размеру, и прибил на месте. Так просто. Я обязательно обработал все доски водоотталкивающим средством с обеих сторон, прежде чем он сделал свои надрезы.

Выровняйте все по порядку, и бада бинг, великолепные, толстые, новые, рустикальные столбы. Идеально сочетается с нашими модернизированными досками для крыльца.

Итак. Много. Лучше.

Хорошо, хватит о столбах … Вернемся к водонепроницаемому балкону.

Я знаю, что с этой точки зрения он выглядит неплохо — не считая того, что он немного устарел. Но подождите…

Вот что ждали наших малышек, когда мы вышли на улицу…

Фуу! Сгнившая, старая, дырявая, фанера. Фанера? !! Уф. Тогда давай порвём!

В этот день здесь стало немного шумно.

Стрела.

А что было под фанерой? ЕЩЕ ОДНА старая колода. Ха. Но, к счастью, этот был в порядке и мог стать основой для нашей новой водонепроницаемой террасы — и потолка для нашего сухого крыльца внизу.

Мы не могли позволить себе некоторые другие водонепроницаемые материалы для настила. Для установки требуется сертифицированный техник, что обойдется примерно в 1500–2000 долларов. И это ДО любых перил. Ой. Неа. Грядет еще один проект DIY!

Первым шагом была замена основания палубы на новую соединительную фанеру и нанесение гидроизоляции на внешний край.

Затем мы использовали продукт под названием Tufdek. Мы — единственные, кого мы знаем, кто попробовал это сделать, поэтому в следующем году мне придется сообщить вам, как это работает.

Каждый стык, кромка и узел дерева заклеиваются специальной лентой и липким герметиком. Это был трудоемкий, но простой процесс.

Для настройки нужен день или два.

Далее наносим фактуру (кельмой) — это гибкий, нескользящий слой из неопреновой резины.Вы должны планировать заранее и проверять погоду, чтобы она оставалась сухой.

Последняя цветная. Это прочная акриловая краска с защитой от ультрафиолета. Единственный недостаток? Не много цветов на выбор. Примерно 6. Но по большей части все они нейтральны.

Мы сэкономили немного денег на наших перилах, использовав обработанную под давлением древесину для опор и поручней. Мы приобрели композитные перила, чтобы свести к минимуму необходимость технического обслуживания в будущем. Мама не хочет каждый год пачкать шпиндели !!

Наша тусовка? Две большие вставки из закаленного безопасного стекла спереди.Кто хочет разрушить этот прекрасный вид, верно?

Давайте совершим путешествие по переулку памяти… помните это?

Все пропало. Нет больше гниющей колоды 70-х !!

Намного лучше, правда ??!

Но… что за точные удары Джен ?? Давайте немного расширимся…

Ага. На моем пути трактор… Следующий проект сдан на этой неделе !! Муж заключил сделку с приятелем, и нам нужно было заплатить всего пару сотен бобов за доставку всех этих камней.

Давайте посмотрим, сможем ли мы закончить этот список до того, как сойдет снег! (??)

• Изменить дверь
• Покраска двери
• Заменить шлифовку и повторно использовать доски настила крыльца
• Облицовка веретенообразных колонн деревом
• Разорванный гнилой верхний балкон
• Заменить пол балкона гидроизоляционным раствором
• Заменить шпиндели балкона
• Построить пешеходную дорожку перед домом
• Сажать кустарники
• Заменить свет крыльца
• Заменить верхнее освещение балкона
• И используйте мой удобный волшебный ластик, чтобы удалить неприятные пятна с сайдинга (да, у нас больше пятен).
• * NEW * — подпорная стенка.

Ребята, мы едем!

Гидроизоляция настилов необходима в округе Ориндж

Если в вашем доме есть терраса, патио или балкон, важно защитить его от влаги. Вот почему регулярное нанесение продуктов гидроизоляции настила является частью ухода за настилом в округе Ориндж.

В округе Ориндж мы зависим от наших жилых помещений на открытом воздухе почти так же, как и от помещений, которые находятся под крышей.Наши внешние пространства — это место, где мы делимся едой, создаем воспоминания и наслаждаемся чашкой кофе утром или бокалом вина вечером. Наши колоды могут быть посвящены отдыху или нашему офису, когда мы работаем из дома. Они наши супергерои. Но даже супергероям нужна защита от влаги и воды. Применяя гидроизоляцию настила, вы защищаете строительные материалы от воды, дождя или любой другой жидкости. Вам нужна система гидроизоляции настила, которая предотвращает повреждение от влаги, такое как гнилое дерево, плесень, ржавчина и растрескивание / точечная коррозия.Да, в южной Калифорнии идет дождь, и у нас тоже есть влажность. Вот почему гидроизоляция настилов обязательна для деревянных и бетонных настилов в округе Ориндж.

Гидроизоляция террасы своими руками — не решение

Вы когда-нибудь пытались сделать гидроизоляцию своей палубы самостоятельно? Сказать о гидроизоляции настила своими руками намного проще, чем сделать. И просто сказать, что это полный рот.

Серьезная гидроизоляция палубы — это не то, что можно нанести кистью. Качественные гидроизоляционные решения требуют установки мембраны.Если мембрана не опускается правильно, вы не получите должного сцепления. Теперь ваша гидроизоляция совсем не водонепроницаема. Какая трата материала, энергии и выходной в субботу.

Даже если вы правильно опустите мембрану, у вас все равно будут слои. Как у тебя навыки владения шпателем? Вы знаете, что такое шпатель? Можете ли вы взять шпатель и создать гладкую, ровную поверхность? Если так, дерзайте. Но в противном случае у вас может получиться колода с неправильным уклоном или образование луж. Вода подобна воздуху.Ищет путь наименьшего сопротивления. Даже самый маленький уклон в неправильном направлении, и вы просто создаете проблему с дренажем. Не вините материалы, обвиняйте обработчика материалов.

Профессиональная гидроизоляция настилов — правильный подход

Не тратьте деньги и субботу на гидроизоляцию палубы.