Дсп полы: Укладываем шпунтованную ДСП в прихожей

Содержание

Пол из ДСП

Пол из ДСП можно сделать, в принципе, по нескольким причинам. Во-первых, ДСП можно применить как материал для выравнивания пола, а поверх него уже стелить основное покрытие, например,  линолеум, кавролин, ламинат. Выровнять таким образом можно, например, старые дощатые полы, однако стоит помнить, что уровень пола при этом поднимется минимум на 20-30 мм. Во-вторых, ДСП для пола применяют с целью утепления. Если положить финишное покрытие на голую бетонно-цементную стяжку, то зимой вам и вашим близким будет не слишком комфортно ходить по такому полу. Чтобы как-то исправить ситуацию, укладывают предварительно ДСП. Ну и, в-третьих, поверх черновой бетонной стяжки можно организовать, так называемый пол из ДСП на лагах.

Древесностружечная плита представляет собой древесные стружки, смешанные со смолой. При горячем прессовании такой смеси и подучается хорошо известная всем ДСП. Плиты выпускают толщиной 10, 18, 20 и 30 мм.

Для полов обычно используют плиту толщиной 18-20 мм.

ДСП для выравнивания пола

В первом случае, то есть для выравнивания пола листами ДСП, необходимо сначала подготовить старое основание. Как правило, выравнивают таким образом дощатые полы. Перед укладкой ДСП необходимо избавиться от скрипа досок, который почти всегда появляется в местах с повышенной нагрузкой, например, проходах. Найдите старое место крепления доски к лагам и гвоздем 150мм сделайте новое соединение. Таким образом, устраните скрип досок по всей площади пола.

Когда вы демонтируете старые плинтуса, обратите внимание, что имеется зазор от уложенных досок до стены порядка 10мм. Такой же зазор следует соблюдать при устройстве пола из ДСП. Этот зазор на расширение материала в дальнейшем закроется плинтусом, однако если его не оставить, то при сезонном изменении температуры и влажности в помещении листы ДСП могут подняться, повредив при этом финишное покрытие пола.

С учетом зазора заготовьте ДСП для всей площади помещения. Вам, наверняка, потребуется пилить листы. Здесь нужно действовать аккуратно, потому что плита при распиловке крошится.  Для качественного распила, пользуйтесь ножовкой с мелкими зубцами, а по линии разреза лучше наклеить липкую ленту либо молярный скотч. В случае если вам потребуется сверлить ДСП, делайте это острым сверлом на высоких оборотах дрели.

ДСП, как и любой материал из дерева, крайне негативно относится к воздействию влаги, поэтому листы перед укладкой рекомендуется полностью обработать двумя слоями олифы.

Теперь можно приступать к укладке листов ДСП на пол. Здесь ничего сложного нет: укладываете лист, выравниваете и крепите на гвозди либо саморезы к полу. Если сверху будете стелить линолеум, то для крепления отверстия предварительно необходимо раззенковать сверлом большого диаметра. После укладки всей площади пола, опять же, в зависимости от финишного покрытия может потребоваться заделка швов и отверстий крепления. Для приготовления замазки можно смешать древесные опилки с клеем ПВА, либо воспользоваться мастикой по дереву.

Чтобы окончательно скрыть все неровности, обработайте швы мелкой наждачкой.

ДСП для утепления пола.

Утепляют таким методом обычно бетонный пол. В этом случае так же предварительно заготавливают и обрабатывают листы ДСП. Заготовленный лист укладывается на пол и через лист сверлится отверстие в полу. При этом сверло используется с победитовым наконечником. Далее крепим лист саморезами к полу. Крепление производим по периметру и по площади листа, деля его на квадраты. Конечная обработка и заделка швов описана выше.

Пол из ДСП по лагам.

В статье “Фанерный пол на лагах” был очень подробно описан способ устройства пола на лагах. Рассмотрены все подготовительные работы, процесс установки лаг и непосредственно крепление фанеры. Устройство пола из ДСП на лагах производится точно так же. Разве что есть некоторые нюансы. Так как ДСП менее прочный материал, то лаги ни в коем случае не устанавливайте с расстоянием более 40см между ними. Плита по периметру обязательно должна ложиться на лаги, часто из-за больших размеров ДСП на этапе установки лаг об этом забывают.

Крепить ДСП к лагам можно как гвоздями через 20см, так и на саморезы, при этом расстояние между ними можно увеличить до 40-50см.

В заключение хотелось бы заметить, что  многие не любят ДСП из-за сложившегося мнения об его вреде для здоровья. Вредными в нем являются фенол-формальдегидные смолы, которые применяются при производстве ДСП. Верить или не верить сложившемуся мнению, решается индивидуально. Производители утверждают, что современная древесностружечная плита не вреднее чем дерево, однако, люди, работающие с ДСП, думаю, не стали бы применять ее у себя дома.

Главным преимуществом ДСП является ее стоимость. Она примерно в два раза дешевле, чем фанера либо OSB. Можно сделать как фанерный, так и пол из OSB на лагах, но если уж говорить об экологичности и не задаваться “ценой вопроса”, то лучшим вариантом будет натуральное дерево. Положив массивную доску на те же лаги, не нужно будет и финишное покрытие. Однако это уже вариант не из бюджетных.


Настилка пола из двп и дсп

Настилка пола из двп и дсп

Полы можно настелить не из досок, а из древесностружечных или древесноволокнистых плит (ДСП и ДВП). Их конструкция аналогична конструкции дощатого пола. На подготовленное основание укладываются звуко- и гидроизоляционные прокладки, затем — лаги из нестроганных досок 2—3 сорта. Лаги располагаются на расстоянии 30—40 см друг от друга. Следует рассчитать место расположения лаг, чтобы стыковка кромок плит обязательно приходилась на лаги.

Пристенные лаги следует располагать с зазором 2—3 см от стены. После окончательной установки верх лаг должен быть ниже условного «ноля» пола на толщину плиты.

Укладывая первую древесностружечную плиту, следует оставить зазор шириной 1—1,5 см между стеной и плитой. Этот зазор после окончания настилки пола перекроется плинтусами. Плиты нужно укладывать строго горизонтально, что проверяется при помощи рейки с уровнем. Убедившись, что плиты уложены верно, их прибивают к лагам гвоздями длиной 50—60 мм и диаметром 2,5—3 мм. Еще более надежное крепление дают шурупы длиной 35—40 см и диаметром 4 мм. Чтобы облегчить их завинчивание, в плите можно просверлить отверстия нужной длины, но гораздо меньшего диаметра.

Шурупы завинчиваются заподлицо и утапливаются в плиту. Кромку плиты, лежащую на лаге, прибивают гвоздями через каждые 20 см или прикрепляют шурупами через 30—35 см.
При укладке плит нужно следить за тем, чтобы их кромки плотно прилегали друг к другу. Ширина допустимых зазоров в некоторых местах может быть только 1 мм.

После настилки пола из ДСП следует установить по всему периметру помещения плинтусы, а затем прошпаклевать стыки плит и утопленные головки гвоздей и шурупов. По окончании работ отшпаклеванную поверхность нужно зачистить шкуркой, а затем покрыть двойным слоем лака или краски, причем верхний слой нужно наносить лишь тогда, когда предыдущий окончательно просохнет.

Древесноволокнистые плиты несколько тоньше древесностружечных, поэтому полы из ДВП устраивают по жесткой бетонной подготовке или дощатому настилу. Лучше всего использовать плиты толщиной 3,2 мм. Плиты настилают на основание, в качестве которого используют отходы хвойных пород деревьев 2 и 3 сорта длиной 80—100 см, шириной до 12 см и толщиной 25 мм.

Допустимо использовать в качестве основания и отходы древесностружечных плит. Используемую для изготовления основания древесину следует в обязательном порядке обработать антисептирующим раствором. Каждая доска или плита основания прибивается к лагам гвоздями длиной 50—60 мм. Гвозди также вбиваются в плиты основания под углом в 45°. Интервал между гвоздями должен составлять 10—20 см вдоль стыка смежных плит и 30—40 см между стыками.

Если древесноволокнистые плиты обладают повышенной твердостью, то перед укладкой их нужно увлажнить. Для этого тыльную сторону каждой плиты нужно смочить водой из расчета 0,6—0,8 л на каждый квадратный метр плиты. Смоченные водой плиты нужно уложить увлажненной стороной друг к другу в штабель высотой не менее 25 см, накрыть каким-либо гидроизоляционным материалом (к примеру, полиэтиленовой пленкой) и разложить поверх какой-либо груз. Плиты при укладке на мастику должны иметь влажность примерно 10 %.

При раскладке плит нужно следить за тем, чтобы не было стыкования четырех углов плит в одном месте, к тому же стыковые кромки плит не должны совпадать с кромками элементов основания пола.

После того как плиты прирезаны, на основание из досок или древесностружечных плит нужно нанести клеевую мастику в виде полос, при этом общая площадь приклейки должна быть не менее 40 %. Каждая уложенная на мастику плита дополнительно прибивается гвоздями длиной 30—40 мм и диаметром 2,5—3 мм. Интервал между гвоздями должен быть 120—150 мм по длинной и 70—80 мм по короткой стороне плиты. От края кромки плиты гвозди располагают на расстоянии 10—12 мм.

Читать далее:
Настилка новых полов
Перестилка дощатых полов
Плитные материалы из древесных частиц
Древесноволокнистые плиты (ГОСТ 4598-86)
Древесностружечные плиты
Конструктивные схемы устройства деревянных полов
Доски для настила полов
Замена прогнившего участка
Устранение щелей в старом полу
Дощатые полы в комнате


новый дощатый настил, устранение скрипа ДСП

Многие из старых зданий до сих пор имеют деревянные полы. Такие перекрытия за долгое время эксплуатации теряют свою привлекательность, половицы начинают скрипеть и рассыхаться или провисать и трескаться. Не каждый, привыкнув к своему деревянному, захочет заменить его на другое покрытие. Тогда остается только провести ремонт старого пола.

Полы из досок, как известно, укладывают либо на балки перекрытия, либо на железобетонные плиты, к примеру, в кирпичных домах. Время неумолимо к ним: полы постепенно изнашиваются и приходят в негодность. Доски начинают гнить, скрипеть, в них образуются щели.

Как устранить дефекты дощатых полов



В результате из-за усыхания образуются щели и трещины, которые пристрагивают или исправляют шпатлевкой. Если дефект доски оказывается слишком большим, ее либо заменяют целиком на новую, либо поврежденное место выпиливают и вставляют новый отрезок, концы которого должны обязательно лечь на середину лаг. У новой доски толщина может оказаться меньше, чем у старой. Тогда под нее подкладывают картон или фанеру, если, наоборот, – больше, тогда под ней в балке делают паз, используя стамеску.

Когда усохших досок много, пол лучше разобрать, исправить дефекты и застелить по новой, плотно прижимая доски друг к другу.

Не рекомендуется для исправления щелей и зазоров между досками использовать рейки, поскольку со временем они сами высыхают и выпадают или трескаются.

Перестилая доски, их меняют местами. Изношенные укладывают ближе к стене, где предполагается поставить мебель, а лежавшие у стены, наоборот, переносят на середину помещения. Однако до того, снятые доски обязательно обрабатывают, пригоняют друг к другу – строгают, фугуют, отделывают кромки. Перестилают пол так же, как укладывают. Оставив от стены небольшой зазор в 1–1,5 см, прибивают первую доску, затем к ней подгоняют вторую, но не торопятся прибивать. Необходимо обеспечить максимальное прилегание друг к другу первой и второй. Для этого в лаги вбивают скобы и прижимают доску с помощью клиньев к уже прибитой первой, затем прибивают гвоздями к лагам. Выбивают клинья и вынимают скобы. По этому же принципу можно настилать и по 3–4 доски одновременно.

Последние пару досок  укладывают так: последнюю из них стругают так, чтобы между ею и стеной остался тот же зазор.

Ремонт старого деревянного пола чаще всего предполагает также устранение таких дефектов, как скрип, выравнивание чернового пола фанерой.

Ремонт скрипучих полов

Как провести ремонт скрипящих полов зависит от причины, вызвавшей этот дефект. Если причина в трении досок друг о друга, в трещины засыпают графитовый порошок. Но чаще всего причиной скрипа является непрочное закрепление гребня шпунтованного соединения в пазах или отломанный гребень.

В этих досках над каждой балкой просверливают несколько отверстий и закрепляют их шурупами, после чего их головки шпаклюют и шлифуют. Отверстия для более прочного прикрепления рекомендуется выполнять под углом друг к другу.

 

Звукоизолирующие и выравнивающие прокладки, уложенные под досками, могут предотвратить возникновение скрипа.

Ремонт старого пола, выравниванием фанерой

Ремонт полов фанерой может обеспечить идеальную ровность чернового пола, на который можно уже уложить выбранное напольное покрытие. Обычно для этих целей используют фанеру от 12 мм, правда, для достаточно ровных поверхностей подойдет и 8–10 миллиметровая.

Работы выполняют в следующей очередности:

  • устанавливают в качестве маяков саморезы. По всей площади их вкручивают на требуемую высоту – обычно по углам квадратов 20х20–35х35 см.
  • укладывают  фанерные лаги.  Крепятся они  к полу саморезами или при помощи  клея.  Провисающие лаги можно «поддержать» фанерой разной толщины.
  • полученную в результате густую сетку лаг,  после того как высохнет клей, покрывают листами фанеры (ДСП).

Стыки листов должны прийтись на лаги.

  •  закрепляют их к лагам и доскам пола саморезами с потайными головками. В местах крепления их надсверливают и зенкуют, тогда  головки не будут выдавливать фанеру.

Благодаря этим действиям  деревянный пол поднимается на 2-3 см, и будет обеспечена прочность и ровность пола.

В качестве материала для выравнивания можно использовать также пол из ДСП. Надо отметить, что локальный ремонт полов из ДСП, настила из древесностружечных плит, проводится достаточно редко. За исключением тех случаев, когда он  промокает или появляется необходимость выполнить  дополнительный проем для доступа к трубам или электропроводке. Однако, как и деревянные, старые полы из этих плит имеют обыкновение скрипеть.

Временно избавиться от него можно, если заполнить пространство, образованное бетонным перекрытием  и соответствующей лагой, монтажной пеной. К сожалению, с большой долей вероятности  скрип со временем снова восстанавливается, так как пена под постоянными нагрузками прессуется.

Есть еще один способ, более трудоемкий, но результат от него более длительный.

  • Определив место скрипа пола ДСП, просверливают в этом месте отверстие  (Ø 3–4) и опускают туда спичку  или проволоку, чтобы определить его глубину.
  • Далее берут саморез (Ø от 7) с головкой для закручивания гаечным ключом, так как необходима более точная регулировка при закручивании.
  • Длина его резьбовой части должна быть немного больше глубины отверстия.
  • Саморез вкручивают до тех пор, пока не коснется перекрытия.
  • Часть самореза над полом срезают болгаркой и это место шпатлюют.

Перед выполнением любого рода работ, особенно капитальных, нужно подсчитать стоимость ремонта пола, которая, если выполнять работы самостоятельно,  включает  практически только стоимость материалов.

© 2021 prestigpol.ru

Как покрыть деревянный пол ДСП

Очередное развенчивание мифа, что все работы с современными материалами очень просты.

Древесностружечная плита, что может быть проще? Распилил по размерам и выстлал пол в любом помещении. Не рассчитывая на проблемы с неровной черновой поверхностью, с перепадами, креплением ДСП к основанию, неправильной геометрией помещения и так далее.

В процессе любой, даже самой простой работы всегда возникают определенные трудности – именно из-за них многие отказываются проводить ремонт в доме своими руками, опасаясь чего-то чрезвычайно сложного. Я в очередной раз доказываю, что любая работа с грамотным подходом и наличием здравых мозгов может быть выполнена самостоятельно, без привлечения любых помощников, в том числе и для операции «подай-принеси».

В качестве основания для будущего пола у нас имеется вот такое дощатое покрытие, крашеное, и уже два раза облезлое:

Все бы хорошо, если бы не было нехорошо: у стены пол провалился, но не от того, что доски сгнили, а, видимо, повело фундамент. Пристройка сравнительно новая, и пол в ней настелили сразу же по возведению стен. Фундамент сел на глубину около 5 см, вместе с полом. Поэтому менять лаги не пришлось. Проверено вскрытием, чего и вам обязательно рекомендую сделать при настиле нового пола.

Ставим уровень, желательно длиной не менее метра, и выравниваем поверхность досками необходимой толщины. В том месте, разумеется, где имеется просадка. Учитывайте, что древесностружечная плита является конструкционным материалом и способна выдержать солидные вертикальные нагрузки. Подгонять заподлицо доски не нужно, просто отсутствует необходимость. Главное – выдержать уровень и не сделать новых перепадов и уступов. Основание должно находиться в одной плоскости, на которую ляжет ДСП.

Укладываем первый лист без отрезов и отпилов, как есть по заводским размерам. Которые, кстати, не всегда могут подойти под длине и ширине, например, в тесную прихожую или в кладовку.
 

Обязательно надо сказать о двух вещах:

1. Оставляйте зазор несколько миллиметров (около 10, потому что ровно во всех местах не получится) на температурное расширение материала и его набухание при вероятном, хоть и нежелательном увлажнении. Этот зазор накроется напольным покрытием, у которого тоже, кстати, должно оставаться неприлегание до 5 мм, а сверху – плинтусом, так что видно его не будет никак.

2. Крепить ДСП нужно обязательно саморезами, гвозди здесь не приветствуются, как и в любой работе с полом. Они под действием вертикальных нагрузок вытягиваются из тела доски, даже если забиты с остервенением на пятнадцать сантиметров. Шляпка все равно будет торчать, пройдет пять лет или пятнадцать. Или год…

Добавляем к цельному листу обрезок и вразбежку укладываем второй лист ДСП в следующий ряд.

Разбег соединений может быть и небольшим, главное, чтобы один стык по длинной грани не являлся продолжением другого. Листы ДСП нужно закреплять по концам (граням) на расстоянии 1-2 см от края через каждый 15-25 см по необходимости. Кроме того, нужно прижимать плиты и в середине несколькими саморезами, чтобы предотвратить пучение.

Словом, это лучше показать, как должно располагаться стыкование:

Вот так крепится длинная сторона плит:

В качестве дополнения к большим плитам ДСП, чтобы не резать, я использовал старые мебельные щиты, подобранные по толщине.

Так и продолжаем накрывать пол по всей комнате, желательно при этом непиленую сторону прижимать к такой же заводской, чтобы минимизировать величину зазора. Отпиленные грани стыковать между собой, а зазоры прошпатлевать.

Комната накрыта:

Но на этом дело не заканчивается. У нас частный дом, поэтому предполагается наличие погреба в кухне – именно его мы сейчас и обозначим.

Выпиливание можно произвести или электролобзиком, или ручной циркулярной пилой:

Затем по всем граням, в том числе и на самом люке, пройти саморезами по той же схеме.

Пол готов к настилу линолеума!

сульфат кальция или ДСП? -Статьи

Выбираем пол: сульфат кальция или ДСП?

В настоящее время в офисных помещениях популярны панели фальшпола из ДСП. Однако плиты фальшпола из сульфата кальция огнестойки и не горят, что безусловно важно учитывать при использовании в помещениях с высокими требованиями по пожарной безопасности. Кроме того, панели из сульфата кальция имеют хорошие акустические характеристики и высокую несущую способность.

При изготовлении фальшпола используются панели из ДСП, толщина которых может изменяться, а плотность таких панелей 700-800 кг/м3. Снизу крепится фольга из алюминия или же лист из стали, структура краев должна быть крепкой и прочной, чтобы получить ровную поверхность для укладки финишного напольного покрытия: ламината или антистатического поливинилхлорида.

Плотность фальшпола из сульфата кальция порядка 1500 кг/м3. В связи со сложностью получения этого материала, его изготовлением занимаются всего две компании, поставляющие заготовки размером 610х610 мм остальным изготовителям фальшпола. Полученный материал обрезается до стандартного размера 600х600 мм, обрабатывается окантовка и наносится финишное напольное покрытие.

Если в помещении нет необходимости иметь доступ к подпольным коммуникациям в каждом месте фальшпола, то можно уложить неразъемный пазогребневый фальшпол из сульфата кальция. Во время монтажа панели этого фальшпола клеят друг к другу, а края плит имеют форму паза.

Следует знать, что такое финишное покрытие как керамогранит можно наносить только на разъемный или неразъемный фальшпол из сульфата кальция.

Цена фальшпола из ДСП значительно меньше, а масса ниже, соответственно его монтаж производится легче и быстрее. Однако, в офисах площадью более 1000 м2 целесообразно монтировать фальшпол из сульфата кальция. В коридорах и путях эвакуации обязательно должен укладываться негорючий пол, соответственно стоит также использовать фальшпол из сульфата кальция.

ДСП влагостойкая шпунтованная для пола и цена фанеры, плиты влагостойкой

Производители материалов для обустройства полов каждый год предлагают увеличенный ассортимент своей продукции. Немногие из товаров заслуживают высоких оценок качества и практичности, как плита ДСП влагостойкая шпунтованная для пола. Материал отличается прочностью, а своеобразная конструкция позволяет применять листы в самых разных сферах.

Области применения влагостойкой шпунтованной ДСП

Мастера выделяют несколько основных направлений, где применяются влагостойкие шпунтованные строительные плиты для пола:

  1. Облицовка полов. С применением материала сооружаются фальш-полы, плавающие конструкции, сухие стяжки сборного типа с отсеками для утеплителя без применения смесей на водной основе для заливки.
  2. Обустройство покрытий для зон высокой интенсивности пользования: беговые дорожки, теннисные корты, подиумы – конструкции, наиболее часто подвергающиеся механическому точечному, локальному воздействию.
  3. Выравнивание стеновых панелей. Прочное ровное шпунтованное ДСП для пола отлично подходит как основа на стену под финишную отделку (вагонку, пластик, обои, штукатурку). Высокие показатели тепло-, звукоизоляции применимы при сооружении межкомнатных перегородок. А учитывая, что материал не дороже гипсокартона, зато превосходит последний по качеству, шпунтовка ДСП – идеальный вариант возведения перегородок любого типа.
  4. Также применяется плита ДСП шпунтованная влагостойкая на пол для облицовки потолочных зон. При толщине в 12 мм, плиты выступают улучшенной альтернативой гипсокартону. При этом фанера легче и прочнее, чем ее хрупкий аналог и неплохо «работает» как выравнивающее основание под финишное покрытие потолков.
  5. В кровельных работах без шпунтованной ДПС не обойтись. Малый вес, высокая плотность и влагостойкость удачно вписываются как утепляющий слой в кровельный «пирог».
  6. Обустройство фундамента в частном строительстве редко обходится без плит, применяемых как элемент съемной опалубки под заливку основания.

Совет! При использовании плит в работах стыки обязательно обрабатывать любыми герметиками: клей, мастика, жидкие гвозди.

Единственная область, где ДСП со шпунтом не применяется – производство мебели. Тут лучше обойтись мебельными листами ДСП, которые по цене немного выше, зато больше подходят для распиловки и прочих мебельных работ.

Преимущества шпунтованных плит и недостатки

Благодаря своему особенному составу, шпунтованная фанера для пола выгодно отличается от других материалов:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Удобный замок «шип-паз» позволяет выполнить укладку самостоятельно без специальных инструментов. Ложится шпунтовка на любые поверхности без зазоров, перепада высот.
  2. Доска хорошо выравнивает полы, стены, потолки даже при наличии серьезных дефектов в основе.
  3. Демонтируются фрагменты быстро, подновление пола не доставляет неудобства.
  4. Практичный влагостойкий материал можно укладывать в зонах с переменной влажностью (до 80%).
  5. Высокая прочность на изгиб, излом, давление обеспечивает длительный безупречный срок эксплуатации. Например, укладка фанеры на лаги с шагом 0,4-0,6 м гарантирует прочность, неподверженность основания дефектам при предельно высоких нагрузках: полы не начнут скрипеть, прогибаться, смещаться. Повышенная прочность достигается равномерностью распределения нагрузки – это объясняется особой структурой листа и тем, что давление передается соседним элементам через шпунты.
  6. Высокие звуко-, теплоизоляционные показатели.
  7. Фанера – древесный материал, произведенный без применения вредных для человека компонентов. Составы связующих элементов соответствуют стандартам гигиены, санитарии, пожарной безопасности – влагостойкий материал показан для применения в помещениях с предельно строгими требованиям к экологичности, чистоте строительной продукции: больницах, школах и т.д.
  8. Малый вес упрощает транспортировку материала, а достаточно большие габариты облегчают работы на месте.
  9. Стоимость материала средняя, за умеренную плату можно получить качественный долговечный ДСП для облицовки почти любой поверхности в доме.
  10. Шпунтованный лист неподвержен воздействию гнили, плесени, порче насекомыми и грибками.

Что касается недостатков, то их немного:

  • необходимость обработки торцевых зон, стыков листов от порчи;
  • малое содержание (в пределах нормы) формальдегидных смол;
  • материал не подходит для монтажа на изогнутых поверхностях.

Положительных качеств строительный материал имеет намного больше, потому пользуется заслуженной популярностью.

Размеры, характеристики и цены

Изготавливаются шпунтованные плиты для пола из древесной стружки, которые смешиваются с термореактивными смолами. Масса прессуется горячим способом, что объясняет слоистую структуру материала, неподверженную деформационным изменениям при перепадах уровня влажности.

Совет! При укладке плит ДСП в обширных помещениях, оставлять зазоры между фрагментами необязательно. Показатель влагостойкости фанеры Р5 – это обозначение гарантирует сохранение прочностных качеств не только при воздействии воды, но и температурных колебаниях.

Для облегчения монтажа ламели оснащаются шпунтованным соединением с четырех сторон, то есть каждый элемент на торце имеет 2 паза и 2 гребня, что обеспечивает ровность и плотность соединения ламелей.

Совет! Отличить влагостойкий ДСП материал от обычной фанеры можно по вкраплениям зеленого цвета. Но стойкость к воде не обозначает, что фанера не портится при прямом воздействии влаги – листы также как любой древесный материал могут разбухнуть при длительном нахождении в воде.

Выпускается шпунтованная ДСП для пола в разных размерах, цена зависит от габаритов листа:

Рекомендуем к прочтению:

  • лист 1,83 м*0,6 м*0,12 см от $ 3,2;
  • лист 2,44 м*10,6 м*0,12 см от $ 4,5;
  • лист 2,44 м*0,9 м*0,12 см от $ 6;
  • лист 1,83 м*0,6 м*0,16 см от $ 3,4;
  • лист 2,44 м*0,6 м*0,16 см от $ 4,8;
  • лист максимальной толщины габаритами 2,44 м*0,6 м* 0,22 см от $ 6,9;
  • самая большая плита размерами 2,44 м*0,9 м*0,22 см от $ 6,45.

Таким образом плита ДСП влагостойкая шпунтованная для пола, цена которой за м2 достигает $7, является одним из самых востребованных строительных материалов для обустройства ровных оснований под финишную облицовку.

Монтаж чернового пола

Несмотря на то, что монтаж полов можно осуществлять собственными руками, работы нужно делать с соблюдением технологической последовательности.
Рассмотрим, как укладывать шпунт в пошаговой инструкции:

  1. Сначала устанавливаются лаги. Размер шага лаг определяется по толщине листа: при показателе 16 мм – шаг 0,3-0,4 м, если толщина 0,22 см, шаг лаг равен 0,6 м.
  2. Пустоты между балками лаг заполнить уплотнителем. Образовавшиеся зазоры и неровности пола под брусьями засыпаются чистым песком.
  3. Выкладка листов начинается от дальней стены, противоположной двери.
  4. Первая плита фиксируется саморезами, все последующие соединяются в паз и также прикручиваются саморезами в лаги. Шаг саморезов: 200 мм от края и 300 мм посередине. Шляпки метизов утопить в лист фанеры.
  5. Края кромки плит герметизировать ПВА или мастикой.

Важно! Укладывать полый ДВП лист нужно с таким расчетом, чтобы швы между фрагментами попадали точно на лаги. В длинном узком пространстве лаги обустраиваются поперек направлению движения – так увеличивается сопротивляемость напольного покрытия на изгиб.

Укладка «плавающего пола»

Таким образом можно шпунтовать пол с использованием сухой стяжки. В результате получается многослойная конструкция, сверху которой ложится шпунтовка.
Технология укладки такая:

  1. На основание из бетона монтируется пароизоляционный материал.
  2. Сверху насыпается керамзит или кладутся плиты пенополистирола.
  3. Следующий слой – подложка из пластика, мембраны, строительной бумаги.
  4. Последний слой – покрытие из шпунтованной ДСП.

Качественные характеристики и высокие технические параметры позволяют выбирать материал для обустройства полов в любом помещении. Именно поэтому плита ДСП шпунтованная влагостойкая на пол, цена которой предельно доступна, так популярна у домашних мастеров.

Древесностружечные плиты (дсп) | Wood Products

Древесностружечные плиты изготовляются из древесной стружки и клея путем прессования. При плоском прессовании стружка обычно имеет направление параллельно поверхности. Ближе к поверхности плит расположена более тонкая стружка, чем в среднем слое, поэтому поверхность плит ДСП прочнее и плотнее, чем их внутренний слой.

В стандартных плитах ДСП, в качестве связующего вещества в основном используется уреаформальдегидный клей. Доля клея в плите составляет менее 10%. Многие виды продукции из плит ДСП с нанесенным поверхностным покрытием имеют классификацию степени вредности М1. Классификация плит ДСП содержит предельные показатели эмиссии вредных веществ строительных материалов, предназначенных для внутренних помещений и их классификацию. В класс М1 входят материалы, прошедшие тестирование на эмиссию вредных веществ с их содержанием ниже предельных норм.  

По своим основным техническим характеристиками плиты ДСП сравнимы с деревом. При этом они имеют ряд преимуществ, связанных с особенностями изготовления :

  • нет четкого направления волокон
  • плита имеет равномерную структуру по всей площади и, поэтому, во всех частях плиты показатели прочности одинаковы
  • поверхность плиты почти не подвержена деформации

Плотность плит ДСП колеблется в пределах от 650 до 750 кг/м3, что гораздо выше плотности хвойных пород дерева и, поэтому, плиты тяжелее хвойной древесины.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛИТ ДСП ПО КАЧЕСТВУ

Lastulevyt luokitellaan seitsemään eri luokkaan ominaisuuksiensa perusteella. Lastulevyluokkien ominaisuude määritetään yleiseurooppalaisen standardin SFS-EN 312 mukaisesti. Lastulevyluokka ilmoitetaan P-kirjaimella ja numerolla.

Lastulevystandardit eivät aseta vaatimuksia levyn pinnan laadulle, mutta valmistajat lajittelevat levyt ulkonäön perusteella A- ja B-laatuun. Pinnan laadun määrittelyssä huomioon otettavia tekijöitä ovat esimerkiksi hionnan laatu, pinnan tasaisuus, pinnan puhtaus ja reunaviat.

По своим характеристикам плиты ДСП подразделяются на семь классов согласно европейскому стандарту SFS-EN 312. Классы плит ДСП отмечаются литерой «P» и цифрой.

В системе стандартизации плит ДСП нет требований к качеству поверхности плит, но производители классифицируют плиты по внешнему виду на классы А и B. При определении качества плиты по внешнему виду учитываются качество шлифовки, ровность и чистота поверхности, а также наличие дефектов по краям плит.

Класс

Назначение

Класс применения

P1

Стройматериал для внутренних помещений

1

P2

Материал для изготовления мебели для внутренних помещений

1

P3

Для ненесущих конструкций, с требованиями улучшенной влагостойкости по сравнению со стандартными плитами

2

P4

Для внутренних помещений, с требованиями устойчивости к нагрузкам

1

P5

Для объектов с требованиями устойчивости к нагрузкам и с улучшенной влагостойкостью по сравнению со стандартными плитами

2

P6

Для напольных плит, выдерживающих большие нагрузки с использованием во внутренних помещениях

1

P7

Для объектов с большими нагрузками, с требованиями улучшенной влагостойкости по сравнению со стандартными плитами

2

Стандартные плиты ДСП без обработки поверхности применяются для производства мебели, а также в строительстве. Плиты ДСП классов P3, P5 и P7 покрывают клеем и меламином, что значительно улучшает их влагостойкость.  

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДСП

Изделия из плит ДСП обычно имеют точное целевое назначение. В зависимости от этого плиты проходят дальнейшую обработку и на их поверхность наносится покрытие.

Плиты из ДСП облицовывают саыми различными материалами, например, натуральным шпоном, меламиновой пленкой, ламинатом, пластиковой пленкой, бумагой и т.п. Обычно поверхность плиты облицовывается с обеих сторон во избежание ее деформации. Плиты ДСП выпускаются также в окрашенном виде (плиты, окрашенные грунтовой краской на фабрике или с покрытием из бумаги с пропиткой). Огнеупорность плит ДСП может быть повышена путем нанесения грунтовки на алкидной основе или покрытия из меламиновой пленки.

Плиты ДСП с нанесенным на поверхность покрытием или грунтовкой используются практически  для тех же назначений, что и стандартные плиты. Помимо улучшения внешнего вида плиты, покрытие повышает также ее прочность и жесткость. Самым распространенным покрытием для плит ДСП является меламиновая пленка.  Шпунтовые плиты ДСП используются для внутренней облицовки стен, потолка и пола.

Шпунтовые плиты ДСП для облицовки стен и потолка выпускаются стандартных размеров:  600 x 2600/2750 мм и 1200 x 2600/2750 мм при толщине плиты 12 мм. Обычно шпунтовые выступы и пазы находятся на длинных сторонах плит. Плиты поставляются в окрашенном виде.

Плиты для пола имеют шпунты со всех сторон. Плиты для пола выпускаются стандартных размеров: 600 x 2400 мм и 1200 x 2400 мм при толщине 22 мм.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛИТ ДСП В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

По своим пожаротехническим свойствам плиты ДСП являются сгораемым строительным материалом. По классификации пожарной безопасности плиты без покрытия относятся к классу возгораемости Ds2, d2, а плиты с покрытием (с гладкой поверхностью) – к классу Cs2, d1.

ПОЛЫ

Перед установкой на место плиты ДСП выдерживаются от 5 до 7 суток в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным. Укладка плит должна проводиться при температуре и влажности, близких к эксплуатационным. 

Полы из ДСП

При устройстве полов из плит ДСП, шпунтованные по периметру плиты (обычно толщиной 22  мм) настилают на деревянные лаги/балки нижнего или межэтажного перекрытия. Промежутки между лагами не должны превышать 600 мм. Плиты укладываются в поперечном направлении длинных сторон к лагам. Короткие стороны плит и стыки смежных плит накладываются на лаги. Плиты крепятся к каждой лаге/балке шурупами или гвоздями, а также клеем. При этом плиты приклеиваются в шпунтовых стыках к смежным плитам. Между крайними плитами пола и стеной, а также другими конструкциями оставляется зазор в 10 мм. При укладке плит следует соблюдать следующие указания:

  • плиты крепятся к лагам оцинкованными горячим способом гвоздями с резьбовой насечкой длиной 75 мм или шурупами, длина которых в 2,5-3 раза превышает толщину плит
  • шляпки гвоздей и шурупов утапливаются в пол на 2-3 мм, выемки нельзя зашпаклевывать
  • промежутки между гвоздями или шурупами на краях плит должны составлять 150-200 мм, а в центральной части плиты – 250-300 мм
  • при укладке плит ДСП используется клей PVAc

Плавающий пол из плит ДСП

При устройстве плавающих полов из плит ДСП, шпунтованные по периметру плиты (обычно толщиной 22  мм) настилают на изоляционный слой. Основная конструкция пола может быть деревянной или бетонной. Смежные плиты приклеиваются друг к другу в шпунтовых стыках так, чтобы между крайними плитами пола и стеной, а также другими конструкциями был зазор в 10 мм. Для обеспечения хорошего склеивания в зазоры вбиваются клинья, прижимающие плиты друг к другу. После высыхания клея клинья убирают. В качестве изоляционого материала под плиты может быть использован полистирол, полиуретан, пористые древесно-волокнистые плиты или минвата достаточной жесткости. При использовании ячеистого пластика в качестве изоляционного материала, между слоем изоляции и плитами ДСП рекомендуется проложить пластиковую пленку.

Настил другого материала на пол из ДСП

На полы из плит ДСП можно настилать обычные материалы для пола. При этом следует строго соблюдать рекомендации производителя. Сначала рекомендуется выполнить следующие подготовительные работы:

  • зашлифовать неровности на поверхности плит ДСП и зашпаклевать их подходящей  шпаклевкой. При необходимости выполнить выравнивание. В случае, если на пол планируется настелить линолеум, следует провести предварительную обработку грунтовкой для лучшего склеивания поверхностей
  • перед настилом покрытия пол из плит ДСП должен высохнуть до эксплутационного уровня влажности
  • перед укладкой покрытия полы очищают от мусора и возможных наплывов 

Бетонная стяжка на пол из плит ДСП

При устройстве комбинированного пола из плит ДСП и бетонной стяжки для нижних или межэтажных перекрытий используются шпунтованные плиты ДСП толщиной 22 мм. Они являются основой, то есть черновым полом, на который заливают стяжку из фиброцемента толщиной около 45 мм. Перед заливкой пол промазывается средством для удаления влаги и в полу закрепляются специальные гвозди для лучшей связки плит ДСП с бетоном.  Благодаря такому решению получается жесткая конструкция пола с хорошей шумоизоляцией, позволяющая также устроить систему подогрева пола. К тому же, этот вариант подходит для помещений с высоким уровнем влажности, так как при заливке можно устроить уклоны для стока воды.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

Плиты ДСП прекрасно подходят для отделки окрашиваемых внутренних стен и потолков. Для обшивки стен и потолков обычно применяются обычные или шпунтованные с длинных сторон плиты толщиной 10, 11 или 12 мм. Обычно края шпунтованных плит имеют фаску, поэтому на месте стыка плит получается небольшой V-образный паз. В Финляндии выпускаются плиты для отделки внутренних поверхностей окрашенные грунтовой краской или с бумажной облицовкой.

Что важно учесть при облицовке плитами ДСП:

Облицовку плитами ДСП рекомендуют делать в сухих и отапливаемых помещениях. Поскольку  ДСП – материал изготовленный на основе дерева, равновесная влажность плит меняется в соответствии с изменениями влажности окружающего воздуха. Перепады влажности вызывают незначительные изменения поверхности плиты. Это свойство необходимо принять во внимание при проектировании стеновых конструкций и установке плит.

Между окрашиваемыми стеновыми или потолочными панелями из плит ДСП рекомендуется оставлять открытые зазоры шириной около 3-5 мм. В стыках между шпунтовыми плитами получается V-образный паз не требующий дальнейшей обработки. В углах помещений следует оставлять также открытый зазор шириной около 3-5 мм.

Рекомендуемые расстояния между опорами для крепления плит ДСП:

  • около 300 мм при толщине плиты 6-8 мм (потолки)
  • около 600 мм при толщине плиты 9-12 мм

При использовании шпунтованных плит шириной 600 мм, их следует крепить к стеновым опорам гвоздями (например, пневматическим гвоздильным пистолетом) по шпунтовому выступу, а также по нижнему и верхнему краю плиты, закрываемых плинтусами и планками. В этом случае швы между плитами не будут нуждаться в обработке и шляпки гвоздей не нужно будет шпаклевать. Плиты шириной 1200 мм крепятся также посередине (к каркасной опоре), при этом шляпки гвоздей или шурупов утапливаются в плиту примерно на 1 мм и выравниваются. Шпунтовые стыки плиты, а также соединениение между опорой и плитой укрепляются путем склеивания клеем PVAc.

ОКУПКА ПЛИТ ДСП

При заказывании плит ДСП необходимо указать следующие сведения:

  • номинальную толщину плиты в мм
  • размер плиты (мм x мм)
  • тип плиты (например P6) и качество поверхности в зависимости от применения  плиты
  • при заказе облицованных плит: наименование изделия или качество облицовки обеих поверхностей, а также тип защиты кромки (или защитной планки) и цвет плиты

ХРАНЕНИЕ

На время хранения и транспортировки плиты из ДСП должны быть защищены от намокания, загрязнения, соприкосновения с землей, ударов и царапин. Плиты складываются в горизонтальном положении в кипы на ровные подставки. При необходимости в качестве прокладок используются деревянные бруски, располагаемые на расстоянии около 0,5 м друг от друга. Сверху кипа плит накрывается защитным материалом.

Перед установкой на место плиты ДСП выдерживаются от 5 до 7 суток при температуре и влажности, максимально приближенных к эксплуатационным. При этом плиты можно прислонить, например, к стене, отделив от соприкосновения друг с другом при помощи реек.

ОБРАБОТКА ПЛИТ ДСП ИНСТРУМЕНТОМ

Плиты из ДСП легко обрабатываются всеми инструментами, предназначенными для деревообработки. Для распиловки подходят, например ручная или станковая дисковая пила. Небольшие пропилы можно делать также обычной ножовкой. Для фигурного выпиливания лучше воспользоваться лобзиком.

КРЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ДСП

Для крепления плит ДСП гвоздями, длина гвоздей должна превышать толщину плиты минимум в три раза, и составлять не менее 30 мм. Длина шурупов должна быть минимум в 2,5 раза длинее ширины плиты и составлять не менее 25 мм. Плиты крепятся по краям на расстоянии от края плиты около 10 мм, с промежутком между точками крепления около 100-200 мм , а по середине плиты — с промежутком около 200-300 мм.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Плиты ДСП можно окрашивать, оклеивать обоями и ламинировать. Для окраски плит подходят все обычные красящие средства, предназначенные для деревянных поверхностей помещений.

Maalaus Окрашивание

Перед окончательным окрашиванием плиты ДСП с необработанной поверхностью следует покрыть одним слоем водоэмульсионной грунтовой краски белого цвета, предназначенной для помещений. Углубления от шляпок гвоздей или шурупов шпаклюются и зашлифовываются. При окончательном окрашивании краска наносится одним-двумя слоями. При использовании предварительно окрашенных плит, достаточно одной окончательной окраски. Окраску плит ДСП лучше производить валиком.

Оклеивание обоями

Углубления от шляпок гвоздей или шурупов шпаклюются и высохшая шпаклевка шлифуется. Швы между плитами выравниваются с помощю эластичной ленты. После высыхания клея стыки швов выравниваются и шлифуются. Оклеивание обоями выполняется согласно указаниям производителя. В углах следует оставлять зазор.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛИТ ДСП

Повторное использование плит ДСП

Если плиты ДСП б/у находятся в сухом и целом состоянии, в некоторых случаях их можно использовать повторно. Повторное использование плит ДСП предпочтительнее их выбрасыванию в отходы.

Утилизация отходов из плит ДСП

Поскольку плиты ДСП состоят в основном из чистой природной древесины, их можно уничтожать (в соответствии с указаниями местных официальных органов охраны окружающей среды) путем закапывания в землю, компостирования, вывозки на свалку или сжигания при температуре 800 °C вместе с другими деревянными отходами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛИТ ДСП И ПРИМЕРЫ

Плиты ДСП прекрасно подходят для собственноручного изготовления мебели и прочих поделок, сделанных своими руками. Для сборки плит обычно применяются шурупы-саморезы с потайными головками, различная сборочная фурнитура и шурупы, а также штифтовые соединения.

Для изготовления корпусной мебели из ДСП хорошо подходят плиты толщиной 15-18 мм облицованные, например, меламином. Для столешниц и поверхностных плоскостей используются плиты толщиной 22-28 мм. Для изготовления задней стенки предметов мебели можно использовать тонкий лист ДСП или оргалита толщиной  3-6 мм.

Оставшиеся на виду торцы плит покрываются подходящей ленточной накладкой, шпоном или деревянной планкой. Лучшим вариантом является использовать уже готовые, облицованные на фабрике плиты с торцовыми накладками. В случае окрашивания торцев, их нужно перед окрашиванием покрыть лентой-основой, прошпаклевать и зашлифовать.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛИТ ДСП

Строительство

  • внутренняя облицовка
  • конструкции полов
  • бетонные опалубки

Строительная промышленность

  • центральная часть двутавровых балок
  • встроенная мебель
  • основы под паркетные полы
  • основы под декоративные накладки

Производство мебели

  • каркасы мебели

Прочие сферы применения

  • упаковки
  • выставочные конструкции
  • строительство и изготовление изделий своими руками

Как покрасить полы из ДСП, чтобы они выглядели как твердые породы дерева | Home Guides

ДСП, также известное как ДСП, обычно используется в качестве чернового пола или в областях, которые скрыты от глаз. Его поверхность не похожа на твердую древесину или вообще на древесную текстуру, если на то пошло. Как следует из названия, ДСП представляет собой связку древесной стружки и хлопьев, спрессованных в один большой лист. Если вы всегда хотели, чтобы пол из твердых пород дерева покрыл эту древесно-стружечную плиту, но не хотите тратить деньги, необходимые для реальной сделки, искусственная отделка с помощью инструмента для обработки древесины имитирует внешний вид любого типа древесины, который вам нравится.Выберите оттенки краски, которые максимально соответствуют вашей любимой древесине лиственных пород, и изучите типичные текстуры в ней для достижения наилучших результатов.

Уберите все объекты с пола проектной комнаты. Заклейте плинтусы и все участки по краю пола малярным скотчем.

Отшлифуйте пол с помощью электрической шлифовальной машины для пола или пальмовой шлифовальной машины и наждачной бумаги со средним и мелким зерном, чтобы удалить покрытие, остатки и налет с поверхности. Пропылесосьте или соберите всю пыль. Протрите пол липкой тканью, чтобы удалить последние остатки пыли.

Откройте окна. Размешайте основной цвет универсальной грунтовки / краски с помощью палочки для перемешивания краски. Вылейте немного краски в поддон для краски. Окуните валик в краску. Скатайте излишки краски на неглубокой части ванночки для краски. Нанесите краску на пол, начиная с дальнего угла комнаты. Не забудьте оставить дверь или выходную зону для последней покраски. Каждый раз немного перекрывайте следы валика для покрытия, пока не будет покрыт весь пол. Нарисуйте несколько обрывков картона, когда закончите пол.Дайте краске полностью высохнуть.

Размешайте второй цвет краски и перелейте немного в одноразовую тару. Залейте немного латексной глазури в соответствии с инструкциями производителя — обычно 1 часть краски на 4 части глазури. Размешайте смесь для глазури с помощью маленькой кисточки, затем нанесите краску на один из кусочков картона, полностью покрыв его. Попрактикуйтесь в технике росписи по дереву, поместив инструмент-качалку в верхний угол картона. Переместите качельку по прямой вниз, покачивая ручку вперед и назад.Чем чаще вы будете раскачивать инструмент при перемещении, тем больше узлов и мелких деталей появится на поверхности. Создайте длинные полосы зерна, не позволяя инструменту раскачиваться при движении вниз. Продолжайте практиковаться, пока не будете уверены в своей технике зернистости. При необходимости отрегулируйте соотношение глазури и краски.

Залейте большее количество глазури и краски в поддон для краски, соблюдая пропорцию, рекомендованную производителем глазури или в соответствии с вашими настройками. Перемешайте смесь палочкой для перемешивания.Нанесите глазурь на угол комнаты малярным валиком. Зернистость через глазурь, используя инструмент качалки зерна. Держите движения параллельно одной из стен и полностью проходите через рабочую застекленную поверхность. Поместите инструмент на том месте, где вы остановились, в углу, продолжая движения параллельно стене. Продолжайте наносить глазурь и зернистость на небольших обрабатываемых участках, пока весь пол не станет искусственным. Дайте ему полностью высохнуть.

Нанесите один или несколько слоев полиуретанового герметика на пол для защиты отделки в соответствии с инструкциями производителя.

Ссылки

Ресурсы

Подсказки

  • Чтобы создать вид деревянных досок, нарисуйте прямые линии поверх зернистой отделки до того, как пол будет герметизирован, используя тонкую ручку для рисования и длинную линейку. Создайте параллельные ряды искусственных досок, а затем нарисуйте ступенчатые края досок в каждом ряду для придания реалистичности.
  • Для создания стильного образа используйте цвета ненатурального дерева, такие как темно-синий и бирюзовый, красный и оранжевый или черный и серый.
  • Наносите цветное покрытие глазури небольшими, работоспособными участками, чтобы можно было зерно на них, пока глазурь еще влажная.
  • Качество краски и валика очень важно. Качественная грунтовка / краска покроет лучше, чем недорогая разновидность. Точно так же качественный валик оставит меньше ворса на краске.

Предупреждения

  • Надевайте респиратор при шлифовании и очистке пыли, чтобы не вдыхать частицы.
  • Носите наколенники, так как вы будете проводить много времени на коленях, выравнивая пол.
  • Для единообразия, по возможности, выполняйте всю работу по резке древесины самостоятельно и за один сеанс.Техника зернистости варьируется от человека к человеку, что приводит к разному виду.

Писатель Биография

Кэти Адамс — отмеченная наградами журналистка и писатель-фрилансер, которая путешествовала по миру, выполняя многочисленные обязанности для музыкальных исполнителей. Она пишет советы по путешествиям и составлению бюджета, а также путеводители по направлениям для USA Today, Travelocity и ForRent, среди других. Ей нравится исследовать иностранные регионы и путешествовать по проторенным тропам в США, фотографируя дикая природа и природа вместо селфи.

P5 Напольное покрытие из ДСП 18 мм и 22 мм | Влагостойкость

Подробнее о продукте

Напольные покрытия из ДСП

доступны толщиной 18 мм и 22 мм и , а размеры листов с пазом и гребнем составляют 2400 x 600 мм (приблизительно 8 футов x 2 дюйма). Листы изготовлены из ДСП высокой плотности и подходят как для бытовых, так и для коммерческих полов. Два наших основных бренда, представленных на складе Southern Timber, — это Norbord Caberfloor и Kronospan, и этот лесопромышленный торговец из Девона поддерживает большие запасы OSB.

Что такое ДСП P5 и зачем его использовать?

Максимальные пролеты центров балок составляют 450 мм для 18 мм и 610 мм для 22 мм при установке в жилых помещениях. Чаще используется расстояние между балками 400 или 600 мм, так как они подходят для наиболее часто используемых досок длиной 2400 мм. В Southern Timber все наши напольные покрытия из ДСП относятся к классу P5, в нем используются смолы, обогащенные меламином, чтобы сделать доски влагостойкими. При кратковременном воздействии дождя и сырости продукт сохраняет высокий процент своей первоначальной прочности, но установка предпочтительнее в сухих условиях, поскольку плиты влагостойкие, а не водонепроницаемые.

У бренда Caberfloor на поверхность добавлен зеленый идентификационный краситель, чтобы его можно было узнать как P5; ДСП Kronospan P5 не использует зеленый краситель, потому что они больше не производят не влагостойкие полы.

Крепление панелей пола из ДСП

Панели T&G следует укладывать в шахматном порядке с длинными краями по балкам и короткими краями по центру балок. Если короткие края выступают вперед, то выступ должен поддерживаться башмаком.Рекомендуется приклеивание кромок T&G, это улучшает прочность стыков и учитывает некоторые вариации балок. Все стыки должны быть склеены клеем, например, влагостойким типом ПВА согласно классификации D3 стандарта BS EN 204. Склеивание также поможет уменьшить эффекты движения или отклонения балок, которые часто приводят к смещению и «скрипу» в панелях.

Платы можно закрепить гвоздями или шурупами. При гвоздях следует использовать гвозди с кольцевым стержнем для крепления всех краев к балкам.При винтовой фиксации используйте подходящее пилотное отверстие, а затем винты с позиционным приводом № 8 или аналогичные. Прикрепите доски четырьмя фиксаторами к каждому стыку по короткой кромке, по два на расстоянии 25 мм от каждого конца и два на равном расстоянии между ними. Все стыки должны быть плотно стыкованы. Длина используемых креплений должна быть в 2,5 раза больше толщины доски. Четыре равноудаленных крепления следует использовать на концах панелей и три на промежуточных балках.

По возможности, полную информацию по креплению следует запрашивать на веб-сайте производителя.


Сопутствующие товары

Как уложить бамбуковый пол на ДСП

Эта запись была опубликована 3 июня 2015 г. Крисом Эллиоттом.

Бамбуковые полы можно легко укладывать поверх ДСП, приклеивая их непосредственно к ДСП или наклеивая на подложку. ДСП не является прочным или достаточно надежным для тайного прибивания гвоздями или тайного привинчивания.

Первое, что вы должны сделать, это убедиться, что ваш черновой пол хорошего качества, ровный, ровный, сухой и чистый. Подробнее об этом читайте в нашей статье о подготовке чернового пола.

Когда черновой пол из ДСП станет качественным, можно приступать к укладке бамбукового пола.Теперь у вас есть выбор: приклеить его непосредственно к ДСП или накрыть подложкой.

Наклейка бамбукового пола на ДСП

Убедитесь, что ДСП подметено и поверхность чистая. Чтобы бамбуковый пол мог естественным образом расширяться и сжиматься, необходимо оставить 10-миллиметровый расширительный зазор по периметру комнаты (включая дверные проемы). Первую доску пола можно приклеить непосредственно к ДСП с помощью гибкого клея для пола (Bona R844 или Sika MS Wood Floor).Убедитесь, что первый ряд ровный и надежный, затем продолжите работу с остальной частью комнаты. Если у вас бамбуковый пол с профилем «шпунт и паз», то вы соедините гребень и пазы вместе, приклеивая доски к ДСП. Если у вашего бамбукового пола есть система фиксации с защелкиванием, просто приклейте их к черному полу, когда вы щелкнете, и зафиксируйте их на месте.

Нанесение клея на ДСП

Установка бамбукового пола на подложку

Уложите подложку по всей комнате.Примером подложки может быть Silver Bam Underlay. Не забудьте оставить 10-миллиметровый зазор для расширения по периметру вашей комнаты (включая дверные проемы), чтобы дать бамбуковому полу естественное расширение и сжатие. Если ваш бамбуковый пол оснащен системой фиксации с защелкиванием, просто защелкните доски, зафиксируйте их вместе и свободно уложите их поверх подложки
. Если ваш бамбуковый пол имеет профиль «гребень и паз», склейте стыки с помощью WPVA, соответствующего стандарту EN204: D3. Будьте осторожны, чтобы не приклеить пол к подложке; его следует оставить плавать поверх.

Плавающий бамбук над подложкой

Эта информация предназначена для общих советов и рекомендаций, и мы всегда рекомендуем вам проконсультироваться с профессиональным экспертом по укладке полов, который понимает, какой бамбуковый пол вы хотите укладывать.

Как остановить скрип пола из ДСП

У вас пол из ДСП скрипит? Возможно, вы оставили его на некоторое время, но он вас поймет: постоянный скрип в конечном итоге заставит вас захотеть это исправить.В этой статье мы рассмотрим, что вызывает скрипящий пол и как это исправить.

Вероятные причины скрипящего пола

Поселок, центральное отопление, плохой монтаж, удешевление.

Чтобы снизить затраты и увеличить прибыль, застройщики новых домов обычно предпочитают устанавливать на верхние этажи большие листы ДСП с пазами и пазами вместо надлежащих полов.

Пол из ДСП обычно прибивается к балкам с помощью гвоздей с ребрами 2 дюймов.Спустя очень короткое время (нередко бывает несколько недель) балки оседают, и центральное отопление вызывает деформацию пола из ДСП.

Листы пола из ДСП скользят вверх и вниз по ребристым гвоздям всякий раз, когда вы приближаетесь к нему, производя зловещую «скрипящую половицу».

Время, необходимое для устранения скрипов половиц

Примерно 15-20 минут на ноготь. Вам будет приятно узнать, что не все гвозди для пола нуждаются в замене. Я вылечил очень шумный пол в ванной площадью 4 м², заменив всего 5 из 16 гвоздей.

Какие инструменты вам понадобятся

  • Защитные очки
  • Маленькая отвертка с плоским лезвием
  • Молоток-гвоздодер
  • Молоток легкий
  • 2 большие отвертки с плоским лезвием (старые, могут быть повреждены)
  • Большая крестовая / квадратная отвертка (в зависимости от выбранных вами винтов)
  • Кол-во внешних винтов класса 2 ″ (в зависимости от длины гвоздя) с цилиндрической или плоской головкой

Все товары доступны в Интернете или в приличных магазинах DIY.

Как убрать шумный пол

Удалите неправильные гвозди и замените их качественными винтами для наружного применения. Не нужно думать о переезде (так как все равно никто не купит его с таким скрипом).

Даже не думайте о том, чтобы привлечь мужчину (или женщину) (спасибо, Стэн), чтобы он поднял весь этаж и начал все заново — строители, скорее всего, воспользовались возможностью установить дешевые перегородки из гипсокартона поверх лоскутного одеяла пола из ДСП. листы.

Другой вариант — добавить дополнительные гвозди или шурупы, чтобы закрепить пол из ДСП, но если вы ТОЧНО не знаете, где под полом проходят трубы и силовые кабели, я бы не советовал использовать этот метод.Удалив гвозди и заменив их винтами, вероятность ошибки резко снижается.

Во время упражнения следует носить защитные очки.

Прочтите все приведенные ниже шаги перед началом работы. Гвозди выковырять отвертками…

Вот пошаговое руководство по установке половиц:

Шаг 1 — снимите или отогните ковер и подложку, чтобы обнажить скрипучий пол из ДСП.Подняв ковер, обойдите голый пол и найдите гвоздь (гвозди), который может вызывать скрип. При ближайшем рассмотрении вы можете обнаружить, что шляпка гвоздя немного приподнята над половицей.

Шаг 2 — используйте небольшую отвертку с плоским лезвием, чтобы аккуратно соскоблить скрипучую древесно-стружечную плиту сразу вокруг и под шляпкой гвоздя. Идея состоит в том, чтобы соскрести миллиметр или два, чтобы можно было легко вставить отвертку на шаге 3. Будьте осторожны, чтобы не повредить пол из ДСП.

Шаг 3 — Теперь есть небольшая щель под головкой гвоздя, используйте легкий молоток, чтобы осторожно постучать лезвием одной из больших отверток с плоским лезвием в щель. Осторожно подвигайте отверткой несколько раз вверх и вниз. Снимите отвертку и повторите процедуру, постепенно работая вокруг ногтя, все время осторожно поворачивая.

Шаг 4 — скоро появится возможность постучать обеими большими отвертками с плоским лезвием одновременно под гвоздь и осторожно поднять их вверх и вниз.Продолжайте делать это до тех пор, пока шляпка гвоздя не поднимется на несколько миллиметров над половицей. Следите за тем, чтобы отвертки не соскользнули на вас.

Шаг 5 — вставьте молоток под головку гвоздя и вытащите его из скрипящего пола. Не торопитесь и не пытайтесь сдвинуть гвоздь до тех пор, пока не появится достаточный зазор, чтобы продвинуть гвоздь примерно на полпути вверх по когтю. Это может привести к повреждению шляпки гвоздя, а без правильно сформированной шляпки вам не за что будет тянуть, и гвоздь застрянет в скрипучем полу из ДСП. Если это все-таки произойдет, забейте гвоздь обратно и стойте со скрипом. Как вариант, продайте и переезжайте в бунгало. С бетонным полом.

Шаг 6 — отрежьте конец кончика винта для наружного крепления так, чтобы он был примерно на 5 мм короче гвоздя. Это устранит риск слишком длинного винта, врезающегося в трубы или проводку, которая может проходить через балку. Метод, который я использовал здесь, заключается в том, чтобы крепко схватить стержень винта плоскогубцами и использовать Младшую ножовку, чтобы удалить кончик винта.

Шаг 7 — Теперь вставьте укороченный винт в отверстие, оставшееся от гвоздя. При захвате и подъеме на предыдущих этапах останется хорошая потайная поверхность, в которую головка винта сможет войти заподлицо. Я обнаружил, что винты для наружного применения идеально подходят для крепления скрипучих половиц в ванной, поскольку они не ржавеют. Так как в коробке было 100 штук, я также использую их для закрепления шумных полов во всех других местах.

И наконец — повторяйте описанные выше действия до тех пор, пока пол из ДСП не станет скрипучим.Установите прокладку и ковер на место. Бродите взад и вперед по недавно бесшумной территории, ухмыляясь, как дурак, чувствуя себя довольно довольным собой, но задаваясь вопросом, почему вы не сделали этого много лет назад.

ДСП панели для фальшпола, поставщик деревянных перекрытий | Хуэйя

Полы для доступа — очень важная часть отделки зданий, компьютерных залов, библиотек и т. Д. С изменением концепции потребления людьми системы деревянных полов (напольные плитки из ДСП) стали пользоваться все большей популярностью.Раньше некоторые люди любили использовать керамические фальшполы, потому что плитку легко чистить, гладить и блестеть, и она имеет красивые визуальные эффекты, поэтому она очень популярна на рынке. Но в последние годы это явление меняется, в дополнение к керамическому напольному покрытию, панели пола из ДСП также заслуживают похвалы. Здесь Changzhou Huiya Decoration Material Co. , Ltd поставляет надежные и стабильные фальшполы из ДСП высокой плотности по самым выгодным ценам на панели пола с деревянным сердечником на всем рынке.

Панели фальшпола высокой плотности — деревянные напольные покрытия

Huiya специализируется на фальшполах / полах доступа к сети OA, антистатических фальшполах, деревянных полах для доступа и других типах напольных покрытий в течение многих лет, различных материалах, множестве Вам на выбор предоставляются цвета и варианты стиля. Наша система полов из древесно-стружечных плит и древесно-стружечных плит изготовлена ​​из высокоплотного композитного деревянного сердечника, приклеенного к стальным листам, оцинкованным горячим способом, и заключена в них.Эти напольные плитки из ДСП имеют степень распространения пламени класса А и обеспечивают отличную жесткость, долговечность и акустические характеристики.

В чем преимущества системы деревянных фальшполов Huiya:

  • Естественно и красиво: древесина естественно зеленая и не загрязняет окружающую среду. Никакого вреда для человеческого тела, защита окружающей среды.

  • Гибкость и противоскольжение: наша панель фальшпола из ДСП обладает хорошим противоскользящим эффектом, относительно безопасна и не скользит.

  • Высокая износостойкость и долговечность: наши панели для фальшпола гладкие и легко моются, не требуют особого ухода и миротворчества.

  • Жесткая текстура: деревянный фальшпол Huiya имеет хорошую несущую способность.

  • Хорошая герметичность и водонепроницаемость: верхняя поверхность покрыта ламинатом высокого давления (HPL) или проводящим ПВХ или гранитом, нижняя часть покрыта алюминиевой фольгой или оцинкованным стальным листом. Четыре края заклеены кромкой из черного ПВХ.

  • Настройте решение пола доступа в соответствии с местными условиями, помогите клиентам сэкономить на системе деревянного пола доступа при обеспечении высокого качества и купите самый подходящий фальшпол по самым доступным ценам на деревянный фальшпол.

Применение для панелей фальшпола из ДСП

Деревянная напольная панель применяется в высококачественных помещениях, таких как:

— Банки

— Телекоммуникационные центры

— Умные офисы

— Компьютерные залы

— Зоны высокой влажности

Система подъездных панелей Woodcore состоит из ДСП высокой плотности (720 кг / м3).Оцинкованный стальной лист / алюминиевая фольга приклеивается к основанию ДСП. Сверху на ДСП наклеивается HPL или PVC, четыре края заклеиваются кромочной полосой PVC.

Характеристика
  • Легкость, низкий уровень шума при работе

  • Точность размеров с хорошей взаимозаменяемостью.

  • Высокая грузоподъемность, огнестойкость B2 и отличные антистатические свойства.

  • Хорошая герметичность и водонепроницаемость.

Размер: 600 × 600 × 40 мм
600 × 600 × 30 мм

Структура

Панель пола герметизирована для обеспечения полного стального кожуха, сталь должна быть высококачественным оцинкованным стальным листом сверху и снизу. ДСП высокой плотности в качестве сердечника.

Приложение

  • Панель Woodcore для фальшполов широко используется в высококачественных помещениях, таких как банки, телекоммуникационные центры, интеллектуальные офисы и компьютерные залы.

  • Эта панель особенно подходит для помещений с высокой влажностью.

  • Высокая точность размеров и защита от воздействия окружающей среды.

Размер: 600 × 600 × 30 мм
600 × 600 × 25 мм

Как установить пол из ДСП

Напольное покрытие из ДСП, также известное как ДСП, изготавливается из грубых опилок, смешанных со смолой.ДСП высокой плотности можно использовать в качестве чернового пола с различными типами полов, такими как шифер, плитка, камень, дерево, ковролин или виниловые полы.

Выберите правильный тип ДСП

Массивная древесина имеет более длительный срок службы, чем пол из ДСП, но ДСП с высокой плотностью дешевле и довольно долговечна. Ширина ДСП варьируется и определяется системой цветовой кодировки. ДСП высокой плотности — самая толстая и используется для чернового пола. ДСП средней плотности тверже, чем ДСП нормальной плотности, которая относительно мягкая.Вы могли видеть менее плотные типы ДСП внутри ящиков комода. A ДСП с меньшей плотностью разбухает или разрушается при переувлажнении. ДСП высокой плотности намного водостойче, чем ДСП средней или нормальной плотности. Его можно использовать для изготовления каркасов кухонных шкафов и даже противопожарных дверей.

В качестве дополнительной меры предосторожности, когда вы используете ДСП в качестве чернового пола, вы можете проверить строительные нормы и правила, чтобы определить требуемую толщину. Местные инспекторы по строительству могут ответить на любые вопросы о том, какой тип они ожидают от вас.

Измерение

Измерьте комнату, в которой вы собираетесь укладывать пол из ДСП, с помощью рулетки. Чтобы определить, сколько листов вам нужно купить, разделите общую площадь комнаты на размер доски.

Make Your Mark

Не забудьте сделать отметку на стене над каждой балкой пола в комнате, где вы будете укладывать пол из ДСП. Сделайте отметки на обеих сторонах балок на каждой стене. Таким образом, вы будете знать, где находятся центры балок, когда прибиваете древесно-стружечную плиту.

Разложите

После того, как вы определили необходимое количество и приобрели пол из ДСП, уложите доски. Покройте как можно больше пола. Вы заметите, что края досок имеют язычки с цветовой кодировкой из ПВХ (поливинилхлорида). Они обеспечивают надежное соединение досок друг с другом. Если они не плотно прилегают друг к другу, существует риск поскрипывания или того, что пол будет казаться упругим при ходьбе.

Гвоздь

После того, как вы сложили листы и соединили их вместе, вы можете прибить их гвоздями.Используйте 2-дюймовые гвозди с ребрами, чтобы прикрепить их к балкам пола. Если вы заметили пузыри или пузыри, отшлифуйте их.

Вставьте его в углы

Отмерьте оставшиеся листы ДСП, чтобы они вошли в углы и края пола. Отрежьте их по размеру с помощью электрической пилы и прибейте их гвоздями.

Теперь, когда вы установили черновой пол из ДСП, вы можете выбрать основной пол и уложить его поверх.

Укладка пола из ДСП — Руководство 2021

Необходимые инструменты

Полы из ДСП с шипом и пазом обычно используются для покрытия полов.Они относительно дешевы и быстро укладываются. Листы стандартного размера имеют размер 2400 мм x 600 мм и доступны в двух вариантах толщины — 18 мм и 22 мм. Края гребня и паза обеспечивают прочное соединение между досками. Следует использовать водостойкие ДСП. Обычная ДСП легко повреждается влагой, что приводит к разбуханию и разрушению.

  

Листы напольного покрытия из ДСП следует хранить в помещении в течение нескольких дней перед укладкой, чтобы они могли адаптироваться к перепадам температуры и влажности.В то время как пол из ДСП можно прибивать гвоздями, он известен тем, что плохо работает и скрипит, поэтому привинчивание является предпочтительным методом крепления и действительно не займет много времени при использовании достойного беспроводного отвертки.

Следует оставить зазоры для расширения по периметру пола, чтобы учесть изменения температуры и влажности. В подвесных деревянных полах можно использовать расширяющуюся пену по краям, чтобы предотвратить сквозняки. Поверхность ДСП очень гладкая, что делает их скользкими при обращении.Полезный совет — надеть приличные рабочие перчатки, обеспечивающие лучший захват.

1. Отметьте положение балок по нижнему краю стен. Это упростит разметку досок и совмещение шурупов с балками.


2. Доски укладываются вдоль балок «печатной стороной» вверх. Разложите первую доску так, чтобы ее сторона с пазами была обращена к стене. Выровняйте его так, чтобы он был перпендикулярно балкам, и оставьте 10-миллиметровый зазор вдоль края стены для расширения.В некоторых случаях доски у стены нужно будет потом разрезать — см. Дополнительную информацию ниже.


3. Используйте пластиковые прокладки или деревянные клинья подходящего размера для сохранения компенсационного зазора. Этот зазор будет скрыт при закреплении плинтусов. Плотно прижмите доску к этим прокладкам, сохраняя при этом выравнивание.


4. Используйте стальную линейку, чтобы наметить центральную линию балок. Совместите один конец с отметками, сделанными ранее у основания стены, а другой — с центром выступающей балки.Отметьте положение винтов по этим линиям. Они должны быть на расстоянии 150 мм по центру балок, а краевые крепления не должны быть ближе 10 мм к краю доски.

5. Использование шурупов с острым концом означает, что вам не нужно предварительно сверлить пилотные отверстия. Некоторые из самых качественных шурупов для картона имеют смазку, что позволяет им быстро и легко ввинчиваться в древесно-стружечную плиту.


6. Перед установкой дважды проверьте выравнивание платы. Начиная с одного конца платы, ввинтите винты с помощью беспроводной отвертки.Установите момент затяжки так, чтобы винты зенковали сами себя в поверхность — но только слегка. Продвигайтесь вдоль доски, фиксируя каждую балку по ходу движения.

7. Установив первую доску на место, продолжайте движение вдоль. Свободно уложите следующую доску, встряхивая конец предыдущей. Тщательно выровняйте так, чтобы он оставался перпендикулярно балкам, и вставьте прокладки вдоль края стены, чтобы сохранить зазор расширения 10 мм.

8. Предпочтительно, чтобы соединение концевого гребня и паза располагалось над центром балки.Однако это не всегда практично, особенно если центры балок различаются. Многие говорят, что «летающее соединение» с шипом и пазом — это совершенно нормально. Если наличие торцевых соединений над балками нецелесообразно, между балками можно вкрутить шпильки, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.


9. Сдвиньте свободно уложенную доску от ранее закрепленной доски и нанесите полоску столярного клея вдоль шпунта первой доски. Верните доску на место, чтобы соединение было хорошим и плотным.При необходимости для затяжки можно использовать деревянную подушку и молоток. Сотрите излишки клея, отметьте и закрепите доску, как раньше.

10. Последнюю доску первого ряда нужно обрезать до нужной длины. Измерьте расстояние от конца последней доски до стены и вычтите 10 мм. Убедитесь, что измерение проводится от верхнего края, а не от края язычка. Измерьте этот зазор с обеих сторон доски, так как торцевая стена может быть не квадратной.


11. Положите новый лист ДСП на подходящую скамейку или подставку и отметьте по размерам лицевую сторону доски с любого края.Используйте прямой край и карандаш, чтобы наметить линию отреза.


12. Используйте ручную пилу, чтобы пропилить внешний край этой линии. Держите пилу прямо и под прямым углом и делайте длинные чистые движения. Если разрезать верхнюю часть доски, на этой поверхности останется чистый срез.

13. Проведите полоску клея по язычку конца предыдущей доски. Держите только что обрезанную доску под углом и совместите шип и паз. Ослабьте доску, чтобы закрыть стык. Установите уплотнительные прокладки по краю, чтобы сохранить компенсационный шов.Чтобы затянуть эту доску перед установкой, вбейте клинья в конце доски. Прикрутите доску.


14. Теперь можно начинать второй ряд. Предполагая, что обрезка последней доски превышает 500 мм, вы можете использовать этот кусок. Если нужно, сначала выровняйте его. Убедитесь, что конец совпадает с балкой. В противном случае либо обрезайте обрезанный конец, либо вставьте опорные выступы между балками так, чтобы они совпадали с концом.

15. Торцевые швы должны быть расположены в шахматном порядке по типу кирпича.Использование обрезков из предыдущего ряда поможет в этом и минимизирует отходы.


16. Нанесите полоску столярного клея вдоль соответствующего участка длинного язычка предыдущего ряда и сдвиньте доску на место. Затяните соединение молотком и деревянной подставкой. Разметьте крепления и прикрутите доску к балкам.

17. Продолжайте этот процесс, пока не дойдете до последнего ряда, который нужно подогнать. Измерьте зазор между верхним краем последнего ряда и стеной с шагом 600 мм.Отнимите от них 10 мм и отметьте их на разрезаемой доске. Измерение с шагом 600 мм позволит учесть любые расхождения в линии стены.


18. Соедините эти отметки карандашом и вырежьте по внешнему краю линии. Такие длинные пропилы намного проще выполнять с помощью циркулярной пилы. Чтобы настроить это, обратите внимание на расстояние между краем основания пилы и полотном. Закрепите деревянную рейку в качестве направляющей пилы на доске в соответствии с этим смещением.


19.Доска также должна быть надежно закреплена на верстаке, чтобы она не двигалась во время резки. Убедитесь, что нижняя сторона линии реза чиста, и попросите помощника поддержать отрез, когда вы дойдете до конца пропила. Надев наушники и защитные очки, сделайте рез по доске, не мешая шнуру питания. Все, кто работает с вами, также должны носить защитное снаряжение.


20. Проверьте правильность установки обрезной доски. Проведите полоску клея по соответствующему участку язычка предыдущего ряда.Выровняйте новую доску, держа ее под углом. Постепенно опустите его на место и затяните соединение с помощью клиньев или пластиковых прокладок.


21. У вас могут быть участки доски, которые необходимо разрезать с выемкой или ступенькой в ​​стене. Для этого тщательно измерьте необходимый профиль и перенесите его на доску. Если углы не квадратные, вы можете сначала сделать простой картонный шаблон.

Дополнительная информация

  • Измерьте ширину комнаты и разделите ее на 600 мм, чтобы определить ширину последнего ряда досок.Если это будет меньше 150 мм, вам следует сместить ряды досок так, чтобы в конечном итоге ширина последнего ряда была более значительной. Это будет означать, что у вас есть разрезанный ряд по обеим сторонам комнаты, но каждый будет больше 150 мм. Оба эти обрезных ряда следует укладывать после того, как будет закреплена основная часть пола.
  • Если боковые стенки сильно выходят за пределы квадрата, вам нужно будет сделать разметку в первом и последнем рядах. В этом случае делать это тоже следует после того, как будет уложен основной участок.
  • Чтобы разметить доски, положите доску, которую нужно разрезать, прямо на следующий ряд. Используя обрешетку 590 мм (600 мм минус 10 мм компенсационный зазор) с карандашом, прижатым к концу, проведите ее вдоль стены, осторожно удерживая ее под прямым углом. Так вы получите карандашную линию вместе с доской, точно повторяющую профиль стены. Если линия не прямая, вам понадобится лобзик, чтобы разрезать доску по этому профилю.
  • Перед тем, как приступить к укладке пола из ДСП на старые балки, очистите верхние поверхности, удалив старые шурупы и гвозди.Важно убедиться, что доски могут плотно прилегать к балкам.
  • Укладывая доски, обратите внимание на положение всех труб и кабелей, проходящих под полом. Это поможет вам не повредить их случайно, а также позволит будущим владельцам узнать их местонахождение.
  • Выбор толщины досок будет зависеть от расстояния между балками пола.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.