Балясины своими руками как сделать: как сделать своими руками, формы для отливки, цены

Содержание

Изготовление балясин для деревянной лестницы своими руками

Балясины из дерева относятся к малым архитектурным формам. Они широко используются в устройстве ограждающих конструкций и отличаются многообразием форм и размеров. Для производства балясин используется специальное оборудование, а эксклюзивные изделия вырезают вручную или с помощью лобзика. Как сделать балясины из дерева своими руками, расскажем в нашей статье. 

 

Работы по изготовлению балясин из дерева своими руками под силу далеко не каждому. Такой важный не только в техническом, но и эстетическом плане элемент имеет множество вариаций. Чтобы сделать идеальное изделие, необходимо ознакомиться с конструкционными особенностями этой детали, используемыми материалами и способами непосредственно самого изготовления.

 

Способы изготовления балясин из дерева

По методу изготовления деревянные украшения лестниц и перил подразделяются на 3 основных группы.

Классификация

Краткое описание

Точеные на токарном станке

Один из самых распространенных вариантов обработки деревянных опор для лестницы. Простому бруску из дерева можно придать совершенно неповторимую изысканную форму с помощью токарного станка. Различная форма резцов позволяют изготавливать разнообразные фигурные изделия из дерева своими руками;

Фрезерованные

В зависимости от эскиза изготавливают круглые или прямоугольные формы элементов лестниц. На таких балясинах можно выполнить своеобразный рисунок с помощью продольных и поперечных винтовых нарезок или украсить другими узорами.

Балясины с элементами ручной или механической резьбы по дереву

Для производства промышленных деталей используются станки с программным управлением. Домашнему мастеру понадобится опыт выполнения подобных работ и много времени. Поэтому лестница или перила с такими элементами встречаются довольно редко.

 

Балясины для лестниц выполняют следующие важные функций:

  • обеспечивают безопасность передвижения по лестничному маршу; 
  • выполняют опорную функцию; 
  • придают дополнительную жесткость ограждению лестниц; 
  • являются самым заметным элементом декора.

 

Конструктивные особенности и виды деревянных балясин

В угоду дизайнерскому решению можно изготовить деревянные балясины любой формы и фактуры. Тем не менее, в конструкции опорных столбиков для заполнения ограждений выделяют три части:

  • основание – нижняя часть столбика;
  • тело – средняя часть, обычно изготавливается с элементами декора;
  • верхняя опорная часть, на которой крепится поручень ограждения, симметрична основанию.

 


Плоские балясины: пошаговая инструкция

Плоские опоры проще всего делать самостоятельно. Для их производства не требуется сложного оборудования. Умело сделанные опоры имеют привлекательный вид. Они могут украсить любой интерьер.


 

Шаг 1. Первый этап работ посвящен подготовки необходимых для изготовления балясин материалов и инструментов: лобзика, бумаги, маркера, ножниц, линейки, наждачной бумаги или шлифовальной машинки, сухих досок или фанеры.

 

Шаг 2. Для удобства проведения работ нужно перенести на заготовку контуры будущего изделия. Можно наклеить сверху непосредственно само лекало. После того как вы выпилите все формы необходимо отшлифовать поверхность. 

 

Шаг 3. Снимается тонкий слой древесины, стачиваются все углы, создаются гладкие и аккуратные закругления. Своими руками шлифовать плоские балясины лучше всего с помощью специального инструмента или насадки на шуруповерт.

 

Фигурные балясины из дерева

Изготовить своими руками объемные балясины гораздо труднее, нежели плоские. Здесь уже потребуется более профессиональное оборудование, резьба и чертежи. Самый примитивный вариант – разрезать балку с круглым или квадратным сечением на фрагменты необходимой длины. Более прогрессивный вариант – точеные модели.

Для них можно использовать ручной фрезеровочный станок или обычную дрель. Последнюю нужно закрепить в устойчивом положении таким образом, чтобы насадка фиксировалась снизу и к ней обеспечивался нормальный доступ.


 

Изготовление балясин на станке выполняется в следующей последовательности: 

  • Закрепление деревянной заготовки на станке, часто для этого требуется сделать на торцах отверстия. Фиксация должна производиться строго по центру для получения ровного симметричного изделия. 
  • Деревянный брусок предварительно обтачивают полукруглой стамеской, чтобы срезать грани заготовки. Процесс вытачивания балясины из бруска 
  • Чистовая обработка – заготовка обтачивается рейером под углом 45 градусов. 
  • Вытачивание фигурных деталей по чертежу стамесками вручную или на станке. Выбрав по шаблону нужный для элемента резец, его располагают под углом к оси вращения и оттачивают заготовку до нужной глубины и формы. После меняют резец и приступают к следующему отрезку стойки. 
  • Финишная обработка – шлифовка и полировка. 
  • Декоративная обработка — пропитка столбика специальными средствами, окраска или покрытие лаком.
 

Рекомендации по установке балясин

 

 

Перед началом работ мастеру необходимо запомнить простые правила проведения установки конструкции лестницы:

  • максимальное расстояние между балясинами 150 мм;
  • при любых методах сборки обязательно используют слой столярного клея – это убережет от неприятного скрипа при ослаблении резьбовых соединений и повысит надежность соединения;
  • максимальная высота перил 900 мм;
  • монтаж начинается с установки и закрепления крайних опорных столбов пролета;
  • в торцах балясин предварительно просверливают отверстия, диаметр которых на 2–3 мм меньше, чем у саморезов и шпилек.
Сделать самостоятельно балясины можно, но требуется навык работы с деревообрабатывающими станками и выполнения малярных работ по дереву. Простые плоские стойки сможет сделать каждый домашний умелец, умеющий работать лобзиком и шлифовальной машинкой. 

Изготовление балясин для лестниц своими руками – фото, чертежи, инструкция | Своими руками

Точение или выточка одна из разновидностей столярных работ, притом у многих домашних мастеров самая любимая.

Выточка выкружек, валиков, конусов и цилиндров по плечу даже начинающим столярам. Инструментов для этого тоже много не понадобится (исключая конечно сам станок) всего ч вида стамесок – V образную (отрезную), веретно, обдирочную, и косую.

Начинать работу по точению (выточке) стоит лишь только правильно и хорошо наточив эти стамески чтобы не испытывать в работе трудности.


Подробнее об этом в статье : Как правильно наточить инструменты


Выбор и подготовка инструментов для изготовления балясин для лестницы


Я не рекомендую покупать набор инструментов. В нём может отсутствовать стамеска «веретено», а шаберов, наоборот, — быть слишком много. Также, вероятно, будет слишком узкой косая стамеска. Стоит брать инструменты только из быстрорежущей стали. Они ненамного дороже инструментов из обычной стали, зато дольше держат заточку. И даже если при переточке их перегреть, сталь не отпускается.

Обдирочная полукруглая стамеска должна быть шириной 32 мм, но можно использовать и более дешёвую, шириной 20 мм. Обдирочная стамеска может быть заточена с грубой, «ногтевой», режущей кромкой, но я предпочитаю прямую, так как ею легче точить заплечики. Такую стамеску можно заточить, уперев ручку в карман подручника (фото 2-1) или в собственное бедро.

Стамеска «веретено» шириной 12 мм — рабочая лошадка, и на неё не стоит жалеть денег Выбирают жало из круглого прутка, а не тонкое прокатанное. Лучше, если эта стамеска заточена как длинный ноготь, хотя обычно продаётся коротко заточенной (фото 1). По форме ногтя её можно заточить на глаз на настольном точиле, но это довольно трудно. Поэтому лучше поискать специальное приспособление (например, «Sorby and Tormek»), упрощающее эту работу.

Я стараюсь заточить очень длинный «ноготь», который называю высоким уровнем заточки, но другие токари успешно работают и с довольно короткой заточкой.


Читайте также: Компьютерный стол из дерева своими руками


Нужно поэкспериментировать и определиться, что подходит для вас, но в любом случае режущую кромку затачивают до остроты бритвы. Это можно сделать на оселках, но с полировочным кругом работа пойдёт намного быстрее и с меньшей вероятностью испортить профиль.

Фото 1. 2-2. 2-3. Инструменты которые будут нужны для того чтобы изготовить (выточить на станке) балясины для лестницы:

1. Обдирочная стамеска. Стамеска «веретено». V-образная отрезная стамеска. Косая стамеска.

2-2. Тупая заводская заточка стамески «веретено».

2-3. Заточка «ноготь».

V-образную отрезную стамеску чаще всего и используют согласно названию. Также её применяют с кронциркулями при копировании деталей, при точении заплечиков у валиков и вытачивании шипов.

Стамеска превосходно работает с поднутрением рабочей кромки (фото 2-5 внизу статьи), а лучшее поперечное сечение — ромб, у которого при точении трение меньше, чем у недорогой стамески прямоугольного сечения. Я рекомендую стамески толщиной 1,5 или 3 мм.

Чертежи-схемы изготовления балясин – Цилиндр:

Рис. 3-1. Пятка стамески щёлкает по заготовке. Рис. 3-2. Опускают аккуратно режущую кромку стамески, чтобы обработка только началась. Рис. 3-3. При быстрой грубой обдирке перемещают стамеску в боковом направлении. При этом сохраняют постоянный угол резания и держат стамеску под углом 90° к заготовке. Рис. 3-4. При чистовой обработке наклоняют стамеску в направлении резания и медленно перемещают её по подручнику.

У косой стамески режущая кромка образована двумя фасками и скошена под углом 25° или 30° к продольной оси. Косая стамеска — единственный инструмент, который не надо точить с поднутрением. Она намного лучше точит с плоской (или даже немного выпуклой) фаской. К счастью, именно с такими фасками поставляются все косые стамески, и их можно отшлифовать на оселках.

Однако, если косая стамеска упадёт остриём на цементный пол, её придётся перетачивать. Можно быстро сделать это, если прижать инструмент к боковой стороне точильного круга, хотя по инструкциям так и не рекомендуется. Тем не менее, я делаю это, но только легко прижимая стамеску к кругу толщиной 25 мм. Если в мастерской есть «влажное» медленное точило, то использовать боковую сторону круга на нём можно, не беспокоясь о безопасности.

По подручнику токарного станка косая стамеска скользит легче, если у неё скруглить все острые рёбра. Прикоснитесь ими к точилу, затем отполируйте их камнем.

Изготовление балясин – чертеж 2: Выкружка

Рис. 5-1. Обработку начинают от середины размеченного кольца.
Медленно поднимают ручку «веретена» и в середине будущей выкружки протачивают неглубокую ложбинку. Рис. 5-2. Затем протачивают сверху правую сторону выкружки и ведут обработку вниз по ложбинке. Рис. 5-3. Отводят ручку в сторону задней бабки, одновременно вращая стамеску по часовой стрелке. Рис. 5-4. Плавно заканчивают обработку так, чтобы кончик стамески встал в нижней точке ложбинки. Рис. 5-5. Перемещая ручку в стороне передней бабки повторите переход с другой стороны выкружки.

Основы точения тел вращения


Разобравшись с инструментами, можно приступить к точению. Лучший способ — попрактиковаться на дюжине чурбаков из твёрдой древесины 50x50x200 мм. На торцах заготовки находят центры и делают отметки керном или тупым гвоздём. Это поможет установить её в передней и задней бабках станка. Выставляют подручник над осью вращения заготовки в станке приблизительно на уровне 2/3 её толщины. Нужно убедиться в свободном вращении заготовки.

Как выточить цилиндр


Закрепив в центрах заготовку квадратного сечения, опирают обдирочную стамеску на подручник, чтобы её режущая кромка была выше оси вращения заготовки. Поднимают ручку стамески до тех пор, пока она не защёлкает по заготовке.

Для начала точим цилиндр.

Чурбак в цилиндр превращается обдирочной стамеской. Установите стамеску (ручкой вниз) так, чтобы пятка только коснулась чурбака, и он щёлкал по ней. Правая рука должна обхватывать переднюю часть ручки так, чтобы большой и указательный пальцы обжимали её. Поднимая ручку, опускают режущую кромку, чтобы стамеска начала резать заготовку. (Если ручку держать ближе к концу, сложнее контролировать наклон в сторону заготовки.) Перемещая стамеску боком, делают обдирочный проход. Пока заготовка не станет круглой, не меняйте установленный угол.

Изготовление балясин для лестниц – чертеж 3: Валик

Рис. 6-1. Начинают с проточек глубиной З мм и шагом 10 мм, которые выполняют V-образной стамеской. Рис. 6-2. Затем, наклонив кончик «веретена» немного вправо, касаются им заготовки чуть правее середины кольца. Рис. 6-3. Перемещая ручку вправо и вращая стамеску по часовой стрелке, сохраняя при этом положение режущей кромки перпендикулярно волокнам древесины, протачивают правую сторону валика к основанию. Рис. 6-4. Когда стамеска достигнет основания валика, режущая кромка должна быть почти перпендикулярна к оси заготовки, а ручка стамески находиться справа.

( РЯД ВАЛИКОВ ТОЖЕ ВЫТАЧИВАЮТ СТАМЕСКОЙ «ВЕРЕТЕНО»
Прежде чем точить валики, сначала в промежутках между ними выбирают канавки. )

Точим конус.


Традиционный инструмент для точения конусных поверхностей — косая стамеска. Прижимают полотно стамески к подручнику, высоко подняв над заготовкой (ручка вниз) и под прямым углом к ней. Затем поднимают ручку до касания режущей кромкой обрабатываемой поверхности. Рабочая зона лезвия стамески должна быть смещена к пятке, а участвовать в обработке — не более половины длины режущей кромки. Сохраняя постоянный угол относительно заготовки, двигают стамеску вдоль заготовки. Для точения в противоположном направлении переворачивают стамеску.


Читайте также: Полировка и шлифовка – окончательная (финишная) отделка дерева


Выкружка точится стамеской «веретено»


Выточив несколько цилиндров длиной по 200 мм, размечают на них линии с шагом 12 мм и приступают к отработке точения выкружек.

Конус для балясины можно выточить обдирочной стамеской и «веретеном».

При этом немного наклоняют инструмент в направлении обработки.

Выточить выкружку можно только одним инструментом — «веретеном». Сначала на цилиндре карандашом чертят ряд линий с шагом 12 мм. Обработку выполняют только кончиком стамески и держат режущую кромку параллельно обтачиваемой поверхности. Нужно представить, как косят траву во рву. Если двигаться вдоль него, косилка идёт горизонтально, но когда нужно обкосить откосы, наклон косилки увеличивается. Аналогично должна двигаться и стамеска, но следить нужно за режущей кромкой, а не за хвостовиком. По сравнению с работой обдирочной стамеской положение рук на «веретене» такое же, но захват слабее.

Устанавливают стамеску так, чтобы пятка режущей комки скользила по заготовке, а сама стамеска должна быть под прямым углом к её оси. Подняв ручку, опускают режущую кромку и протачивают очень маленький желобок точно посередине одной из 12-мм секций.


Ссылка по теме: Усовершенствование циркулярки – делаем ее удобнее


Чтобы проточить правую сторону выкружки, проворачивают полотно стамески против часовой стрелки и, коснувшись заготовки у линии разметки кончиком стамески, вращают полотно в обратную сторону (по часовой стрелке), протачивая выкружку к её дну. Вращение должно быть контролируемым и равномерным, а ручка должна свободно перемещаться, поэтому не нужно упирать её в бедро.

Теперь аналогично протачивают левую сторону выкружки. У дна выкружки стамеска должна скользить на подручнике очень легко. Затем попеременно ведут обработку то справа, то слева, чтобы получить нужную глубину выкружки, но всегда заканчивают проход точно посередине.

Выкружку уже стамески выточить нельзя. Для узких выкружек нужны и соответствующие стамески.

Валик для балясины — это выкружка наоборот. И я считаю, что научиться точить его труднее всего. Точу их только «веретеном», хотя есть сторонники выполнения этой операции косой стамеской. Но обычно встречающиеся в балясинах маленькие валики точить косой стамеской — дело рискованное.

При изготовлении балясин хорошо смотрится эллиптический валик, а не в виде половинки окружности. Следовательно, он не так высок, как широк. Для тренировки на цилиндрической заготовке V-образной отрезной стамеской делают проточки глубиной 3 мм с шагом 10 мм. Получится ряд колец шириной 10 мм.

Как и выкружка, валик точится в два этапа — по половинке за проход и всегда вниз по скату. Чтобы выточить правую сторону валика, наклоняют стамеску немного вправо и начинают обработку от середины кольца. Обработку ведут вправо, одновременно сдвигая ручку стамески влево и поворачивая полотно по часовой стрелке. Чтобы выточить эллиптический валик, при обработке вправо и ручку стамески надо перемещать вправо.


Читайте также: Отделка шпоном – фанерирование своими руками


Затем слева зеркально повторяют только что сделанное справа. У новичка поначалу обычно получаются несимметричные валики из-за того, что правшу затягивает немного вправо, а левшу — влево. С приобретением опыта проблема уходит сама собой.

На больших валиках обработку надо начинать ближе к ребру кольца и первым проходом только скруглить углы. Последующими проходами увеличивают кривизну. Не стоит стремиться снять за один проход толстый слой древесины.

Эффект от валика значительно усиливается подчеркиванием углов носком косой стамески.

Фото к статье “Балясины для лестницы своими руками”

На фото цифрами:

2-1. Ручку обдирочной стамески упирают в карман подручника и, прижав режущую кромку к шлифовальному кругу, вращают стамеску то по часовой стрелке, то против.

2-4. Установив в карман подручника специальное приспособление, перетачивают грубо заточенную стамеску “веретено». Форма режущей кромки будет похожа на обводы крупного лайнера.

2-5. Поднутрённой V-образной отрезной стамеской работать лучше. Для заточки стамески нужен круг 150 или 200 мм.

2-6. При необходимости переточить косую стамеску можно на боковой стороне шлифовального круга толщиной не менее 25 мм. Работать нужно в защитных очках.

4. Выточка (точение) конуса. Чтобы выточить гладкую деталь с небольшой конусностью, наклоняют обдирочную стамеску в направлении резания (верхнее фото) и понемногу увеличивают
нажим. Аналогично используют и косую стамеску (фото-вставка.)

Автор: Э. Тоновер (Canada) Фото и чертежи изготовления балясин на станке автора.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Балясины из бетона своими руками

Помимо того, что балясины из бетона можно отнести к элементам фасадного декора, их также актуально использовать для крыш, ограждений балконов, террас, перил лестничных конструкций и даже беседок. В зависимости от предпочтений хозяина дома, эти элементы могут изготавливаться и из других материалов, чаще всего это дерево, гипс, камень или металл. Но наиболее популярными на данный момент считаются именно бетонные балясины, из-за своей надёжности и долговечности.

При этом человеку не придётся тратить большие суммы средств, так как бетон не является таким же дорогим, как природные материалы в виде определённых пород камней. Также эти элементы вполне можно изготовить самостоятельно, так как для этого не понадобится какое-либо сложное и дорогостоящее оборудование.

Данные балясины имеют ряд преимуществ

Преимущества и недостатки бетонных балясин

Преимущества

Бетонные балясины всегда отличались множеством достоинств. В первую очередь они очень прочные, имеют высокую технологичность, водонепроницаемость и морозостойкость. Этот материал достаточно хорошо себя чувствует даже при значительных перепадах температур. Для такой конструкции также очень важно, чтобы она проявляла стойкость к атмосферным воздействиям.

Еще одно очень важное для потребителей преимущество заключается в том, что в общей сложности конструкция не окажется слишком дорогой, особенно если установку бетонных балясин произвести самостоятельно. В данном случае элементы изготавливаются из экологически чистого материала. Такое производство считается безотходным. В дальнейшем бетонные перила не будут требовать дополнительной обработки.

Впоследствии бетонная поверхность окажется глянцевой, поэтому будет выглядеть, как настоящий природный камень. Для того чтобы придать конструкции аристократический вид, балясины можно покрасить в золотистый или серебряный цвет. Ещё не стоит забывать, что мастер может изготовить фигуры любой сложности, которые окажутся уникальными.

В данном видео вы подробнее узнаете о балясинах из бетона:

Недостатки

Несмотря на все эти преимущества, бетонные балясины также имеют свои недостатки. Но при этом нельзя сказать, что они являются слишком существенными. Основной из них заключается в том, что бетон – достаточно тяжелый материал, в связи с этим возникают некоторые трудности с установкой таких элементов. В остальном в процессе эксплуатации хозяин дома вряд ли ощутит какие-либо негативные стороны этого материала.

Какой нужен бетон для балясины

Обыкновенные балясины обычно изготавливаются из цементно-песчаного раствора с дополнением гальки. Далее такие элементы покрывают грунтовкой и краской необходимого цвета. Таким образом, хозяин дома сможет максимально сэкономить на материалах. Если есть необходимость в создании цветного бетона, нужно предварительно приобрести красящий пигмент.

На данный момент на рынке можно найти примерно 20-25 разновидностей разных оттенков. Этого вполне достаточно для того, чтобы добиться максимально оригинального цвета.

Подготовка инструментов и материалов

В большинстве случаев изготовление балясин из бетона своими руками происходит с помощью марки М500 и гравия. Если необходимо увеличить показатели прочности, можно добавить пластификатор. Он необходим для того, чтобы придать раствору пластичности и повысить его качество. Также для работы обязательно понадобится оцинкованная или простая арматура.

Что касается её длины, она подбирается, опираясь на размеры самого изделия, в данном случае это балясина. Что касается необходимых инструментов, здесь понадобится следующее:

  1. Перфоратор.
  2. Молоток.
  3. Шпатель.
  4. Мастерок.
  5. Шлифовальная машина.
  6. Электродрель.
  7. Мерное ведро.
  8. Строительный миксер.
  9. Стамеска.аждачная бумага.
  10. Малярная кисть.
  11. Уровень.
  12. Ёмкость для поддона.
  13. Болгарка.

Не забываем подготовить инструмент

Технологический процесс изготовления балясин из бетона

После того как для изготовления балясин из бетона подготовлены все инструменты и материалы, можно начинать заниматься созданием чертежа будущих элементов. Далее необходимо изготовить форму-заготовку и залить в неё приготовленный цементно-песчаный раствор. Если выполнить все действия правильно, мастер сможет сэкономить достаточно большую сумму средств, которую ему бы пришлось отдать за уже готовые балясины для лестничной конструкции.

Подготовительный этап

Для балясин можно приобретать только качественный цемент марки М500. Сюда же относятся пластификаторы и арматура. Также понадобятся оцинкованные или простые арматуры. Далее стоит изготовить эскизы. Имеется в виду точное определение их конфигурации и размеров.

Изготавливаем форму для отливки

Самодельная форма для отливки балясин изготавливается из наиболее подходящего для этой цели материала. Наилучшим образом для этого подходит дерево, силикон, глина или гипс. Если речь идёт о самостоятельном изготовлении этих элементов, для этого лучше использовать силикон и дерево.

Здесь понадобится двухкомпонентный силикон и деревянная модель столбика. Её можно изготовить на станке по ранее созданному проекту. Далее деревянная модель столба устанавливается в форму-заготовку и заливается силиконом таким образом, чтобы получить отпечаток половины балясины. Извлекать деревянную модель можно после того, как силикон полностью затвердеет.

Готовим раствор

Для приготовления раствора понадобятся следующие компоненты:

  • пластификатор;
  • 1 часть цемента;
  • 2 части песка без применения глиняных смесей;
  • чистая вода.

Если необходимо получить белые столбики, к данным компонентам стоит добавить диоксид титана. Непосредственно для приготовления смеси необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

  • в специальной таре или бетономешалке необходимо смешать сухие компоненты раствора;
  • добавление красителя;
  • тщательное перемешивание;
  • далее в воде необходимо растворить пластификатор и начинать порционно добавлять в воду к остальным компонентам, продолжая их перемешивать;
  • после этого смесь можно использовать.

Не забываем правильно замешать смесь

Процесс заливки балясин

Схема процесса заливки выглядит следующим образом:

  1. Для начала силиконовая форма укладывается в оснастку, которая выглядит как деревянный ящик, куда уложен полиэтилен или предварительно залита монтажная пена.
  2. Далее форма смазывается специальным составом или, как альтернатива, жидким мылом.
  3. После этого её можно поместить в оснастку на вибростол.
  4. Далее производится заливка раствора. Излишки убираются шпателем, а края защищаются мягкой тряпкой.
  5. Когда раствор начинает застывать, в него необходимо вставить шурупы по 3,5-4 см. Также не стоит забывать уплотнять смесь с помощью арматурных прутьев.
  6. Далее всё необходимо накрыть полиэтиленом и оставить застывать.
  7. Перед выполнением опалубки коробку стоит перевернуть, нагреть феном и аккуратно простучать резиновой киянкой.
  8. После этого будет получена первая половина столбика. Все неровности можно убрать полукруглым напильником.
  9. Для получения второй половины балясины используется такая же схема.

Монтаж бетонных балясин

Для начала на основания, где будут установлены данные элементы, стоит нанести разметку. Затем необходимо взять перфоратор и просверлить отверстие для штырей. Далее необходимо произвести заливку отверстий цементным раствором и установить бетонные балясины, помещая центр арматуры, выходящий из основания, в просверленное ранее отверстие.

После того как бетон затвердеет, можно производить крепление перил, которые просто монтируются на металлические штыри, которые выходят из верхней части столбика. Для того чтобы проверить горизонтальность конструкции, используется уровень. Таким образом, работа будет практически завершена.

Чтобы обеспечить такую безопасность, установку бетонных элементов на лестничных маршах необходимо производить по схеме 1 или 2 элемента на каждую ступень или 1-2 балясины на каждый шаг подъема. Если мастер не уверен в том, что у него получится самостоятельно произвести все работы от начала и до конца, лучше не рисковать и не начинать монтировать или изготовлять балясины. Если на каком-либо из этапов будут допущены ошибки, в дальнейшем от этого может пострадать вся конструкция.

Бетонные балясины, красивы и практичны

Перильное ограждение не только обеспечивает безопасность лестниц и площадок на высоте, но и часто является украшением дома. Декоративность этой конструкции в большей части обеспечивается стойками, которые называются балясинами.

Изготавливаются они из разных материалов — металл, дерево, керамика и даже полимеры. Но наиболее распространен бетон, который обеспечивает большую долговечность и прочность этой детали. Цена  изготовления тоже меньше чем при использовании металла или дерева.

Расскажем, как изготовить балясины из бетона своими руками. Особое внимание обратим на работу по подготовке форм. Также дополнительно в помощь предложим: «Изготовление балясин из бетона» — видео:

Зачем делать балясины самостоятельно

Самодельные балясины могут быть самых различных форм

Конечно, можно приобрести готовые балясины, но это не всех устраивает:

  1. Предлагаемые на рынке строй товаров изделия могут не подходить по дизайну, не вписываться в стиль лестницы, интерьера или фасада.
  2. Готовые балясины могут не подходить под размеры ограждения или лестницы.
  3. Хочется, чтобы лестница была оригинальной, эксклюзивной  не похожей на другие.
  4. Цена на изготовление под заказ скорее всего окажется высокой, или сроки его выполнения тоже могут не устраивать.
  5. Сделать что-то своими руками для дома всегда приятно.

Из чего делаются бетонные балясины?

Кажется, ответ на вопрос находится уже в самом вопросе — из бетона. Но все дело в том, что существует несколько разновидностей и технологий его изготовления, различающихся свойствами и характеристиками.

При выборе состава и технологии смеси для изготовления балясин, нужно учитывать требования, предъявляемые к этим изделиям:

  1. Балясины должны иметь достаточную прочность на изгиб и сжатие, чтобы выдерживать вес перил и опирающихся на них людей.
  2. Изделия должны иметь красивый вид.

Поэтому для  их изготовления используют чаще всего такие составы.

Для обеспечения прочности

  1. Железобетон. Арматура увеличивает прочность на изгиб конструкции, на сжатие отлично работает сам бетонный камень. Причем для армирования используют как прутья и проволоку из стали,  так и стеклопластик.
  2. Все чаще практикуют  изготовление балясин из стеклофибробетона.  В этой разновидности материала армирование обеспечивается расположенными по всему объему волокнами стекловолокна (фиброй). Иногда используются и фибры из других материалов (металла, полимеров).

С целью получить декоративный внешний вид

Балясины своими руками из бетона: даже неокрашенные серые изделия отлично вписываются в ландшафт

  1. Наиболее распространенный вариант для балясины из бетона — обычная смесь, которую потом можно окрасить. Однако надо отметить, что и простая серая поверхность отлично вписывается в отдельные архитектурные решения.
  2. Для изготовления подобных изделий используют белый  цемент и песок. При необходимости получить другой цвет, в состав вводят пигмент. Такой подход  обеспечивает устойчивый цвет, который не нуждается в периодическом восстановлении, как при обычной окраске поверхности.
  3. Вводят в состав смеси и заполнители из декоративного природного камня, потом поверхность шлифуют. Такая технология изготовления балясин из бетона  позволяет добиться имитации многих горных пород. Дополнительно может использоваться введение полимеров (получается полимербетон).
  4. Изготавливают балясины по технологии «систром».  Она немного похожа на предыдущие методики, и чаще всего используется для имитации мрамора. Изделия заливают в формы с гладкой поверхностью. Вкупе с введением полимеров, с не полностью размешанными пигментами, внешний вид изделия почти не отличается от поверхности полированного мрамора.

Формы

Форма для балясин заводского изготовления

Простейший вариант — приобрести готовые формы для заливки балясин из бетона. Но как уже говорилось выше, выбор может нас не устроить, поэтому будем изготавливать их самостоятельно.

Наиболее часто используют следующие способы изготовления форм:

  1. Отливка из гипса.
  2. Отливка из пенопласта.
  3. Отливка из полиуретана.
  4. Формовка из стеклопластика.

У отдельных мастеров еще иногда применяется выколотка из стального листа, но для этого нужен хороший опыт жестянщика. И к тому же, этим методом сложно сделать форму с большими изменениями площади поперечного сечения. Поэтому рассматривать его не будем.

Изготовление форм на принтере скорое будущее

Ну и еще про один способ — 3 D печать. Принтеры для нее получают все большее распространение. Правда, стоимость моделей, которые могут готовую пластиковую форму, пока еще заоблачная,  чтобы приобрести аппарат для домашнего пользования.

Но уже сейчас появляются компании, которые предлагают услуги трехмерной печати на своем оборудовании. Так что возможно скоро это станет оптимальным вариантом.

Отливка из гипса

Гипсовая форма может повторить самый сложный узор модели

Один из самых простых и дешевых вариантов. В рекомендациях, как сделать форму самостоятельно, нередко предлагают именно этот вариант.

Но он имеет множество недостатков, перечислим их:

  1. Гипс очень хрупкий материал. Форма может легко разрушится при укладке и тем более уплотнении смеси, с ней нужно очень аккуратно обращаться. Иногда после изготовления всего нескольких балясин приходится делать новую форму.
  2. Гипс не водостоек. Форму нужно покрывать несколькими слоями водостойкого лака или краски, потом покрытие периодически обновлять. Также перед формовкой нужна обильная смазка поверхностей.
  3. Кроме того, что форма хрупкая, она еще и тяжелая — что вкупе с обязательным бережным отношением к ней значительно снижает скорость формовки.

Теперь об изготовлении  формы пошагово:

Изготовление деревянной модели

  1. В первую очередь, нам нужна модель — деталь, которая точь в точь будет выглядеть как будущая балясина. В большинстве случаев, ее изготавливают из дерева на токарном станке. Если нужен более сложный рельеф, то дополнительно прибегают к инструментам для декоративной резьбы по дереву. Но можно выполнить макет из любого материала  — вылепить из глины, воска или даже пластилина. Если вы хотите скопировать (например, для ремонта) то образцовая  балясина бетонная вполне подойдет в качестве модели.
  2. Затем готовим опалубку, в которой будем отливать форму. Подойдет любой прямоугольный ящик, габариты по высоте и ширине которого на 10-15 сантиметров больше макета (по длине они должны быть равными). Крышка нам не нужна.
  3. Устанавливаем нашу модель в ящике. Нам необходимо чтобы она отстояла от его стенок на равное расстояние со всех сторон (толщину стенки формы). Для этого с его торцов можно установить любые упоры, вплоть до пары шурупов, которые через стенку будут крепить модель. Для того чтобы в форме было отверстие для заливки и установки арматуры, торцы макета должны прочно прилегать к стенкам.
  4. Отмечаем на стенках ящика уровень, по который будем заливать первую порцию гипса. Она должна точно совпадать с осью модели.
  5. Смазываем стенки ящика и макет любой смазкой, можно мыльным раствором.
  6. Готовим гипсовый раствор и заливаем его до отметки.
  7. Сразу же по краям макета утапливаем на несколько сантиметров тоже смазанные цилиндры из любого материала диаметром от 2 сантиметров. Они сформируют выемки для фиксации формы от смещения в собранном состоянии.
  8. После того, как гипс застыл, удаляем цилиндры.
  9. Смазываем застывшую поверхность гипса, включая выемки от цилиндров смазкой. Модель не убираем, но очищаем от частиц залитой смеси и повторно смазываем.
  10. Заливаем ящик гипсом до верха.
  11. После того, как и вторая порция гипса застынет, можно извлекать почти готовую форму. Сразу снимаем верхнюю часть, потом освобождаем и удаляем макет, и вынимаем нижнюю часть.
  12. Покрываем поверхности формы несколькими слоями влагостойкой краски или лака.

Наша форма готова, можно делать бетонные балясины своими руками.

Пенопластовые формы

Формы из пенопласта

Пенопласт немного лучше гипса, так как формы получаются легче, и вибрировать изделие в нем можно без опасения расколоть форму. Но недостатки есть и у него.

  1. Не всегда точно передается форма макета.
  2. Поверхность формы тоже приходится покрывать краской или лаком для защиты от влаги и сглаживания мелких неровностей.
  3. Более сложная технология изготовления формы.
  4. Хотя пенопласт и не хрупок, формы из него имеют небольшую прочность, и их тоже легко повредить при формовке или распалубке изделия.

Начинаем изготавливать форму из пенопласта:

Обратите внимание, это требует некоторого опыта, не все может получиться с первого раза.

[1]

  1. Готовим модель. В отличие от первого случая, формовка будет проходить при повышенной температуре, так что воск или пластилин не подойдет.
  2. Затем нам нужно приобрести полуфабрикат — гранулы полистирола ПВС. В обычном строительном магазине это сделать затруднительно, лучше попробовать заказать через интернет, благо цена на этот материал невысока.
  3. Затем приступаем к первичному вспениванию гранул. Для этого нам нужна паровая баня (примерно такая же, как для готовки пищи на пару, но только немного больших размеров). Можно приспособить две емкости разных размеров, водной будем кипятить воду во второй с сетчатым дном проводить операции по изготовлению формы.
  4. Засыпаем небольшое количество гранул во вторую емкость и устанавливаем ее на пар. Главное угадать количество — гранулы вспенятся и увеличатся в объеме в 20-40 раз.
  5. После этого просушиваем их, и даем около суток полежать.
  6. Пока наши гранулы вылеживаются, готовим (извините за тавтологию) форму для изготовления формы. Это такой же ящик, как и в предыдущем случае, но металлический и с крышкой способный выдержат небольшое давление.
  7. Так же как и в предыдущем случае, закрепляем в форме нашу модель. Смазываем и ее, и стенки ящика любой смазкой, не теряющей своих свойств при нагревании.
  8. Заполняем форму нашими вылежавшимися гранулами и фиксируем крышку.
  9. Помещаем форму снова на несколько часов  на паровую баню.
  10. Снимаем и оставляем остывать. Потом извлекаем заготовку.
  11. Аккуратно разрезаем пенопластовую форму на две половины по оси. Нам будет мешать модель, поэтому нужна особая аккуратность при выполнении этой операции. Лучше всего воспользоваться для резки нагретое лезвие.
  12. Затем нам нужно устроить фиксаторы для точного совмещения обоих половинок. Проще всего высверлить отверстия, и установить на одной из половин штифты из любого материала.
  13. Как и в случае с гипсом, покрываем все поверхности формы (включая и внешнюю) краской или лаком.

Кстати, многие пробуют вместо всей этой возни с гранулами и паровой баней просто закачивать монтажную пену, но результат получается не очень, формы не выдерживают даже изготовления двух-трех балясин.

Полиуретановая форма

Изготовление балясин в полиуретановой форме

Такая форма прочнее пенопластового варианта, хотя технология изготовления не намного сложнее. Большинство предлагаемых промышленно изготовленных форм — именно из этого материала.[2]

  1. Тоже готовим модель балясины, способную выдержать повышенную температуру.
  2. Дальше готовим ящик, в котором будем делать форму. Нагревать снаружи его не придется, так что можно обойтись и деревянной конструкцией. Только герметизируем стыки силиконом, чтобы не выливалась смесь. Размеры выбираем меньше. Достаточно на 1-2 сантиметра больше габаритов модели. Полиуретановой форме не нужна большая толщина стенки.
  3. Закупаем компоненты смеси – это: полимер СКУ-ПФЛ-100 и отвердитель в гранулах «Куралон». Расход компонентов — 1 часть отвердителя, на 5 частей полимера.
  4. Помещаем оба компонента в металлические емкости, и осторожно нагреваем до примерно 110-120 градусов. Пользоваться открытым огнем нельзя, так гранулы возле стенок могут перегреться до момента расплавления и потерять свои свойства. Лучше воспользоваться строительным феном.
  5. При нагреве осторожно перемешиваем оба составляющих, чтобы удалить пузырьки воздуха.
  6. Пока компоненты нагреваются, помещаем модель в ящик и смазываем все поверхности.
  7. Дальше полимеру нужно дать остыть до температуры 60 градусов, отвердитель оставляем нагретым. Грели его мы до более высокой температуры только для удаления включений воздуха.
  8. Сливаем полимер и отвердитель в одну тару, и тщательно перемешиваем.
  9. Готовую смесь осторожно вливаем в форму.
  10. После того, как  полиуретан остынет, извлекаем форму, и как в предыдущем случае, разрезаем его по оси и устанавливаем фиксаторы.

Внимание. Смесь токсична, поэтому работу нужно проводить на открытом воздухе или под вытяжкой. Для защиты своего здоровья используйте перчатки, очки и респиратор.

[3]

Стеклопластиковая форма

Стеклопластиковая форма, одна из лучших

Самый лучший вариант как видно на видео в этой статье. Легко изготавливается и имеет отличную прочность. Для работы нам понадобится эпоксидная смола с отвердителем и стеклоткань.

Сама технология чем-то похожа на папье-маше из бумаги и клейстера. Я думаю, что многие на школьных уроках труда его освоили.

  • Как и во всех предыдущих случаях, готовим модель.
  • Затем смешиваем, согласно инструкции на упаковке, эпоксидную смолу и отвердитель. Не готовьте слишком много, компоненты быстро  реагируют.
  • Нарезаем ленту из стеклоткани на полоски.
  • Смазываем модель любой смазкой и начинаем оклеивать ее полосками ленты. Причем чередуем ряд вдоль и ряд поперек, тщательно прижимаем ее в местах углублений.

Совет. Если модель не имеет сложного рельефа (представляет собой чистую фигуру вращения), то можно просто наматывать ленту крест-накрест под углом в 90 градусов пропитывая каждый слой. Также в этом случае вместо стеклополотна можно использовать нить.

[4]

  • Когда мы сформуем слой толщиной около трех сантиметров, то можно считать что наша форма готова. Но осталось еще позаботиться, как потом при сборке надежно зафиксировать ее части друг относительно друга. Поэтому в нескольких местах утолщаем слой почти до сантиметра простой намоткой.
  • Когда смола затвердеет, разрезаем форму. Причем, сделать это с помощью ножа не получится. Используем болгарку с отрезным кругом.
  • Осталось установить фиксаторы. Сверлим в местах утолщения отверстия под металлические штифты небольшого диаметра и вклеиваем их.

Изготовив формы, можно приступать непосредственно к изготовлению балясин.

Изготовление балясин

Готовые балясины, видны необработанные швы от стыка половинок формы

Все происходит точно так же, как при изготовлении любых других штучных бетонных изделий. Перечислим этапы.

Приготовление раствора

Готовить раствор можно в обычной бетономешалке

Но все-таки, нужно учесть некоторые детали:

  1. Размер крупного заполнителя нужно выбирать несколько меньше размеров самых мелких деталей рельефа балясины — иначе на поверхности готового изделия могут появиться неровности.
  2. Обязательно применяйте пластификатор, он увеличит прочность деталей. К тому же, при тщательном уплотнении, отформованную балясину можно быстрее извлечь из формы.
  3. Как мы уже говорили выше, если не хотим окрашивать изделия позже, для раствора берем белый цемент и бесцветный песок. Также в раствор вводим пигмент нужного колера.

Приготовление стеклофибробетона

В состав стеклофибробетона входят волокна стекла

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Здесь есть несколько отличий:

  1. Используем песок более мелких фракций. Если мы обычно берем наибольшую крупность частиц проходящих через сито 2,5 мм, то для стеклофибробетона нужно ограничиться размером не более 1-1,5 мм;
  2. При замешивании раствора в него вводим стеклофибру и полимер;
  3. Если стекловолокно применяется не кислотоустойчивое, то лучше выбрать не обычный портландцемент, а глиноземистый;
  4. Для смешивания раствора лучше использовать не бетономешалку гравитационного типа, а смеситель принудительного действия.

Готовим формы

Здесь все точно также как обычно:

  1. смазываем внутренние поверхности, контактирующие с раствором;
  2. аккуратно соединяем половинки формы, следя за тем, чтобы фиксирующие штифты вошли в ответные отверстия;
  3. если мы не продумали специальные замки, то лучше всего для прочной стыковки использовать хомуты.

Внимание. Возможно, из-за того, что при разрезании половинок форм вы удалили слишком много материала (излишняя ширина резания), части формы не сходятся так, как надо. Решить проблему можно, наклеив полоски резины, и удалив ее излишки по внутренней поверхности формы острым ножом.

[5]

Устанавливаем арматуру и закладные детали

Кроме металлических стержней, можно использовать и стеклопластиковую арматуру

Почти всегда армирование балясин представляет собой один толстый стержень по центру. Он же используется и для крепления балясины к ступеням и перилам. Однако, это не совсем правильная с точки зрения сопротивления материалов схема.

На заметку: Растягивающие напряжения, на компенсацию которых работает арматура, прилагаются к внешним слоям балясины. Поэтому стоит  поэкспериментировать с несколькими стержнями, расположенными ближе к краям изделия. При этом, не забываем про защитный слой толщиной не менее 3 сантиметров.

[6]

  • Для того чтобы точно зафиксировать арматуру от смещения, при формовке можно использовать стандартные фиксаторы, которые остаются в толще бетона. Но при небольшой толщине изделия, и учитывая то, что обычно используются прутья большого диаметра, можно сделать их и деталью формы. Например: пластина с отверстием, фиксирующаяся на краях отверстия для подачи смеси.
  • Балясины из стеклофибробетона можно не армировать вообще, так как сам материал имеет достаточную прочность. Более того, с фибробетоном можно попытаться сделать изделие из него пустотелым, сэкономив при этом материалы.
  • Закладные детали в балясины часто не устанавливают, а крепят изделие за выступающую арматуру. Однако если мы собираемся монтировать ограждение на стандартный железобетонный марш, то они необходимы. Также, при наличии закладных, узел соединения с поручнями получается более прочным.

Обратите внимание! Обычно закладная деталь представляет собой пластину из толстой стали, равную по размерам опорной площадке балясины. Для связи ее с бетоном, внизу приваривают несколько стержней, на 15-20 сантиметров заглубляемых в бетон. Для более надежной анкеровки, на концах прутьев можно выгнуть крючья.

Формуем и уплотняем балясины

Здесь тоже ничего нового, через горловину в форме подаем смесь. Прямо из мешалки сделать это не удастся из-за небольшого диаметра формы, поэтому придется использовать приспособление по типу воронки. Идеально применить бетононасос.

Чтобы смесь заполнила все полости, нужно совмещать формовку с уплотнением. То есть, при подаче бетона либо держим вибратор постоянно включенным, либо периодически его включаем. Лучше всего для уплотнения использовать вибростол. Но некоторые домашние мастера применяют и глубинные вибраторы. Это возможно, если балясина относительно большого диаметра.

Внимание. По окончании формовки нужно тщательно выровнять торцы балясины. Их плоскость должна быть строго перпендикулярна оси. Иначе потом  установка бетонных балясин будет вызывать затруднения из-за сложности их выравнивания.

Распалубка

Хотя по нормам распалубочная прочность (в зависимости от температуры окружающего воздуха) достигается через двое-трое суток, при изготовлении многих штучных изделий (например, блоков) снятие опалубки проводят буквально через несколько часов.

Главное — чтобы в смеси не было излишнего количества влаги, и она была достаточно уплотненная. Но когда речь идет про изготовление бетонных балясин,  такой подход неприменим.

Причины таковы:

  • на поверхности балясины нет прямой ровной площадки, на которую ее можно уложить, чтобы не помять поверхность незатвердевшего бетона;
  • подвешенные поверхности обязательно оплывут под весом смеси;
  • раннее снятие опалубки, особенно сложной формы, трудно провести, не повредив поверхность. Для декоративных изделий такие дефекты не допустимы.

Поэтому нужно ждать необходимое время. В крайнем случае, снять форму можно чуть раньше, уложив изделия на мягкую поверхность из песка или опилок. Но, как показывает практика, бетон все равно должен пробыть в форме не менее суток.

Поэтому, чтобы ускорить процесс изготовления (а балясин требуется обычно несколько десятков штук) лучше иметь не одну, а несколько форм. После распалубки форму необходимо тщательно очистить от остатков бетона и промыть. Иначе потом удалить затвердевшую смесь будет затруднительно.

Также формы из этих материалов нужно периодически просушивать до полного удаления влаги из материала. Но при этом нежелательно применять повышенную температуру (например, промышленный фен).

Пропаривание

Трещины на бетоне после пропарки

Вполне естественно, что в связи с небольшой оборачиваемостью форм (долгое время ожидания для повторного использования одной и той же формы), многие домашние мастера ищут способ улучшить этот показатель. Выход, кажется, есть: использовать тот же метод ускорения твердения бетона, что и на заводах — пропаривание. К тому же, многие считают, что этот процесс увеличивает прочность изделий.

Однако в нашем случае, такая технология трудно применима по нескольким причинам:

  • Из самодельных форм, предложенных в этой статье, высокую температуру и влажность выдержит только стеклопластиковая. Полиуретан и пенопласт разрушатся при нагревании уже в шестьдесят градусов, а гипс рассыплется от пара.
  • Нужна герметичная камера, в которой можно соблюсти строгий режим пропаривания: плавный подъем температуры в течение нескольких часов, потом выдерживание заданной температуры и такое же плавное снижение. Причем, все это должно рассчитываться с учетом объема и геометрии изделия, а также характеристик формы.

Кроме расчета, для того чтобы выдержать эти режимы, нужна автоматическая система контроля и управления.

  • Еще одна проблема — найти источник пара, способный подавать его длительное время. Правда, можно попробовать пиратски подключится к соседнему предприятию. Паровые котлы для домашнего использования не выпускаются по причине повышенной опасности. Если даже получится сделать самодельную конструкцию, то просчитайте затраты на топливо — энергоносители сегодня не дешевы.

Но самое главное в том, что пропарка не дает никаких преимуществ, кроме ускорения твердения.

Более того, прочностные характеристики бетона даже снижаются по двум причинам:

  • из-за микротрещин, которые образуются из-за разных коэффициентов температурного расширения цементного камня, песка и щебня;
  • из-за пор, которые проделывает себе пар в бетонном монолите.

Поэтому более выгодно изготовить больше форм, и применить ускорители твердения (правда, большой выгоды они тоже не дают). Обеспечить расчетную прочность можно только правильным уходом за отформованными изделиями.

Уход за балясинами во время твердения бетона

Все стандартно, как для любых бетонных изделий: побольше влаги и поменьше солнца.

Выполняем следующие правила:

  1. Укрываем балясины от прямого солнечного света.
  2. Для сохранения влаги внутри материала, накрываем готовые изделия полиэтиленовой пленкой.
  3. Периодически увлажняем поверхность, при этом в первые дни нужно избегать сильных струй, которые могут повредить поверхность. Лучше всего вообще засыпать их опилками или песком, и поливать именно посыпку.

Ну а самый идеальный вариант — погрузить готовые изделия в воду и оставить их твердеть там.

После того, как бетон набрал нужную прочность, можно приступать к их установке. Кстати, марочная прочность достигается через четыре недели, но если мы сразу не будем прилагать больших нагрузок, то достаточно трех, а то и двух.

Монтаж балясин

Монтаж балясин

Наиболее распространены два способа: с помощью закладных деталей, и без них. Они иногда могут комбинироваться. Например, к лестнице или площадке балясина крепится на закладные, а поручни к ней без них, или наоборот. Теперь подробнее о том, как установить бетонные балясины.

Без закладных деталей

Самый распространенный метод — подходит, если на лестнице или балясинах нет закладных. Минус в пониженной прочности стыка из-за того, что арматура балясины не связывается с каркасом лестничного марша. Плюс в том, что монтаж бетонных балясин не требует наличия сварочного аппарата.

Состоит из следующих этапов:

  1. Сверлим на местах установки балясин отверстия в лестнице. Если в балясинах нет выступающих арматурных прутьев, то в них сверлим тоже.
  2. Устанавливаем арматуру в отверстия на клей.
  3. Колоны по вертикали выравниваем с помощью уровня по горизонтали по шнуру.
  4. Щели, возникшие при выравнивании, заполняем раствором.
  5. Таким же образом производится и монтаж поручней.

С помощью закладных деталей

В этом случае, как на лестничном марше, так и на балясинах должны присутствовать связанные с арматурным каркасом стальные пластины — закладные детали. Если на лестнице они забетонированы не во всех местах, где запланирована установка балясин, то можно установить их дополнительно, вклеив стержни, или используя самораспорные болты. Плюс метода — высокая прочность стыка, минус — требуется сварочный аппарат и увеличена трудоемкость процесса.

Для установки проводим следующие операции:

  1. Устанавливаем балясины на место. Выравниванием отвесом и по шнуру. При необходимости, между закладными деталями кладем металлические прокладки.
  2. Свариваем закладные детали между собой. Причем шов накладываем не по кругу, а только с трех сторон, чтобы деформации металла в местах сварки не изменили положение балясин.
  3. Сварочные швы и выступающие части закладных деталей грунтуем и окрашиваем.
  4. Также крепим и поручни.
  5. Стыки маскируем бетонной стяжкой.

Вот и все, что мы могли рассказать о том, как изготавливается балясина из бетона в домашней мастерской. Надеюсь, наша статья помогла вам рекомендациями, советами и инструкциями. Пусть ваши лестницы будут безопасными, красивыми и оригинальными.

Для лестниц, установленных на улице, требуется надежная и устойчивая к внешним воздействиям ограда. Как правило, каменные, бетонные и кирпичные лестницы украшают перила и балясины из бетона. Классические формы этих элементов прекрасно вписываются в оформление любого здания – достаточно посмотреть на представленное фото. Особенно радует то, что изготовление таких изысканных элементов можно провести своими руками, а цена готовых балясин намного ниже рыночной.

Балясины отливные бетонные украсят пролет

Где используются такие конструкции?

Уже со времен королей и рыцарей арки, лестницы и балконы декорировались красивыми и долговечными балясинами и перилами из бетона, выполненными  руками мастеров эпохи. Сейчас этот материал не потерял актуальность, отнюдь, он становится все более востребованным, тем более, что цена бетона совсем невысока.

Старинные ограждения из бетона: форма кувшина

Современные бетонные балясины выполняются не только в форме классических колонн с мягкими силуэтами, но и в стиле авангард или модерн. В зависимости от исполнения их установка используется в садах, для украшения фонтанов и аллей, обустройства крыльца возле административного здания или ресторана. Как видно на фото – балясины очень красивы и самобытны!

Особенности балясин из бетона

Изготовление балясин: формы для отливки

Бетон – это очень прочный, устойчивый к внешним воздействиям материал, который достаточно легко поддается обработке и формовке, а потому идеально подходит для создания декора своими руками. В чем же состоят преимущества бетона перед другими материалами:

  • Долговечность. Бетонный раствор, застывая, создает монументальную конструкцию, которая не подвержена преждевременным разрушениям, а потому служит своему обладателю от 10 до 50 лет. Современные добавки продлевают срок службы бетонных балясин в несколько раз.
  • Простота в работе. Такие балясины легко сделать и своими руками – достаточно иметь в наличии цемент, песок, наполнитель и формы для заливки. Продолжительность изготовления напрямую зависит от количества балясин.
  • Доступность материала. Железобетонные изделия намного дешевле своих металлических или деревянных оппонентов, но по характеристикам ничуть им не уступают. Их цена не сравнима с изделиями из металла или дорогого дерева.
  • Богатая палитра. Сейчас бетон – это не скучная серая масса. Производители предлагают специальные белые цементы различных марок, предназначенных специально для художественной отливки. Достаточно добавить в раствор краситель и балясина станет редкого оттенка – розовая, голубая или зеленая. Крупный наполнитель в виде щебня или гравия обеспечит интересную игру фактуры.
  • Водонепроницаемость. Бетонные балясины не впитывают воду и не растрескиваются как гипс, не ржавеют как металл. Они сохраняют свои первозданный вид при любых погодных условиях.
  • Морозоустойчивость. На фото изображены балясины в летнее время. Примечательно, что и при сильных морозах в течение длительного времени конструкция не потеряет своей фактуры и гладкости.

Фиксация балясин бетонных

Способ крепления балясины бетонной. Кликабельна только верхняя часть картинки.

Чтобы беспрепятственно осуществлять монтаж балясин, предусмотрено несколько способов фиксации:

  1. При заливке каждой балясины в ее верхней и нижней части фиксируются металлические штыри, которые позволят в дальнейшем беспрепятственно вбить балясину в основание или приварить их к перилам. Такие изделия относятся к разряду железобетонных. Цена их несколько выше, по сравнению с обычными вариантами.
  2. В уже готовом изделии высверливаются отверстия под крепеж – анкера, дюбели. Такой способ менее надежен, но не требует предварительных работ с раствором и металлом, что значительно ускоряет изготовление балясин.

Специальные смеси для бетонных балясин

Растворы для отливки бетона имеют самый разный состав и напрямую зависят от назначения будущих изделий. Классический раствор для заливки балясин бытового назначения состоит из следующих компонентов:

  • цемент;
  • силикаты;
  • вода;
  • наполнители – щебень, гравий, песок.

Он отличается доступной ценой и простым приготовлением своими руками. Для придания особенных свойств бетонному раствору и как следствие готовому изделию применяются добавки – гидрофобизаторы, пластификаторы. Они придают бетонным балясин устойчивость к растрескиванию, разрушению от влаги, что позволяет им сохранять свой изначальный облик, как изображено на фото.

Цена добавок во многом зависит от планируемой нагрузки, поэтому если вы делаете балясины своими руками для своего дома или участка, то можете купить доступные варианты для бытовых нужд.

Железобетонные готовые балясины с крепежным штырем: форма капли

Бетонные балясины – это современный, но одновременно и классический элемент декора дома, здания, окружающей территории. Многочисленные фото служат тому явным подтверждением! Благодаря своим высоким качественным характеристикам и изысканности они становятся гармоничным и логическим продолжением бетонной лестницы и перил, а потому их установка обуславливается практическими соображениями. Надежное крепление гарантирует долговечность всей конструкции на протяжении нескольких десятилетий.

Если вы еще не решили, как украсите сад или крыльцо, то рекомендуем вам использовать бетон. Он сейчас ни чем ни уступает другим декоративным материалам по своей эстетике и элегантности, но его цена приятно удивляет. Установка оригинальных ограждений в дополнение к уличной лестнице или ограде участка преобразит пространство, вдобавок по разумной цене. Созданные своими силами и фантазией балясины станут вашей гордостью.

Балясины – детали лестничного ограждения, объединяющие в себе функциональность и эстетичность. Они позволяют сформировать определенную направленность дизайна и придать ему законченность. Среди прочих материалов, балясины и перила изготавливают из бетона.

Изготовление балясин и их установка

Вначале необходимо подготовить бетон, полимерную форму для отливки балясин и арматуру. Чтобы изготовить детали, нужно просто залить раствор в форму. Сделать это вполне реально своими руками, при этом цена бетонных балясин получится доступной. Если балясины должны быть объемными, не обязательно делать их целиком из бетона. Можно сделать их полыми, тогда не понадобится много раствора, а их вес будет меньше.

Застывшие балясины из бетона не требуют шлифовки или шпаклевки. Они получаются достаточно гладкими. Однако их можно покрасить в подходящий цвет. Обычно бетонные крашеные балясины и перила делают белыми, хотя, если позволяет интерьер помещения, можно сделать цветную балюстраду своими руками.

Примечание:

Толщина балясин, сечение по центру, решающей роли не играет и может варьироваться от 30 до 80 мм.

Чтобы надежно закрепить детали на лестнице, нужно сделать крепления. При заливке бетона в форму в верхнюю и нижнюю часть будущей детали необходимо установить металлические вставки длиной 5 и 2 см соответственно. Дальше все зависит от материала, из которого сделана лестница. Если она выполнена из металла, то нижнее крепление необходимо приварить к основанию, а верхнее прикрепить к перилам. Если же лестница бетонная, придется высверлить в основании отверстие под крепление, а затем зафиксировать элементы.

Железобетонные перила в сочетании с балясинами из аналогичного материала добавят интерьеру или экстерьеру особой гармоничности. Помимо ограждений для лестницы, они могут использоваться для оформления беседки или веранды, а также для украшения входа  своими руками. Цена на данные конструкции может варьироваться в зависимости от количества балясин в ограждении или толщины элементов.

Преимущества ограждений из бетона

В чем преимущества современного бетона? Изделия из данного материала:

  • Прочные;
  • Монолитные;
  • Износостойкие;
  • Отличает доступная цена;
  • Не требуют дополнительной обработки.

Для лучшей текучести в состав раствора добавляют пластификаторы. Готовые изделия можно покрасить или нанести на них специальное покрытие, благодаря чему можно создать имитацию природного камня.

Железобетонные перила и ограждения имеют преимущества перед балюстрадами из дерева или натурального камня. Чтобы древесина надолго сохранила первоначальный вид, ей требуется специфический уход. А балюстрады из камня отличает слишком высокая цена. Железобетонные перила и балясины не требуют сложного ухода, они в течение десятилетий не будут подвержены потускнению или деформации.

Изготовление формы для отливки своими руками

Форму для отливки данной детали можно приобрести в специализированном магазине, а можно сделать самостоятельно из гипсового раствора или других материалов. Для этого нужно изготовить модель будущей балясины. Необходимо выполнить чертеж детали, а на его основании сделать шаблон в натуральную величину из деревянной доски.

Важно:

Профиль, вырезанный в доске, должен строго повторять контуры балясины в зеркальном изображении.

В верстаке устанавливают готовый шаблон фигурной стороной вверх. По его краям устанавливают опоры, в которые вставляют веретено из деревянного бруса 40×40 мм. На веретено накладывают слегка затвердевший гипсовый раствор, после чего делают полный оборот. В это время шаблон удалит с заготовки лишний раствор и придаст ей очертания детали. На места, где образовались пустоты, нужно нанести дополнительный слой раствора и повторить операцию. Затвердевшую модель снова прокрутить на верстаке и срезать весь излишний гипс. Готовое изделие после просушки покрыть специальным лаком и оставить до полного высыхания.

Для изготовления торцевой части формы берется гипсовая плита, размер которой чуть больше требуемого. Модель закрепляют в данном фрагменте. Чтобы было легче снять форму с модели, поверхность зачищают и смазывают, а материал для формы накладывают по частям. После затвердевания раствора фрагменты снимают с модели, тщательно зачищают внутреннюю поверхность и покрывают лаком. Готовую форму заключают в гипсовый кожух, чтобы при отливке балясин ее части не распадались.

В комментариях можете поделиться опытом устройства бетонных балясин своими руками.

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Источники:

  1. Пендин В. В., Фоменко И. К. Методология оценки и прогноза оползневой опасности; Ленанд — М., 2015. — 320 c.
  2. Лунц, Л.Б. Парки СССР / Л.Б. Лунц, Е.М. Микулина. — М.: Знание, 2016. — 582 c.
  3. ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Выпуск 1. Отделочные работы. — М.: Стройиздат, 1989. — 160 c.
  4. Алексеев Ю. В., Сомов Г. Ю. Градостроительное планирование поселений. В 5 томах. Том 1. Эволюция планирования; Издательство Ассоциации строительных вузов — М., 2013. — 336 c.
  5. Ищенко, И.И. Каменные работы / И.И. Ищенко. — М.: Высшая школа; Издание 5-е, перераб. и доп., 2014. — 240 c.
  6. Саргсян А. Е. Строительная механика. Механика инженерных конструкций; Высшая школа — Москва, 2008. — 464 c.

Балясины из бетона своими руками

Оценка 5 проголосовавших: 1

Здравствуйте! Представляюсь на нашем ресурсе. Меня зовут Максим Буров. В настоящее время я уже более 12 лет занимаюсь застройкой и планировкой помещений. В настоящее время являюсь специалистом в этом направлении, хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи.
Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима обязательная консультация с профессионалами.

виды, способы изготовления и установка своими руками


Балясины – это архитектурные элементы ограждения лестницы, которые служат вертикальной опорой под перила. Балясины из дерева не только выполняют несущую функцию, но и служат декоративным элементом лестничной конструкции. Податливая структура древесины позволяет создавать самые разнообразные балясины от простых форм до оригинальных фигурных и резных изделий.

Так выглядят классические деревянные балясины для лестницы

Как правильно выбирать балясины?

При выборе опор для ограждений различной конструкции руководствуются различными факторами. В их числе:

  • внешний вид;
  • стоимость;
  • размер;
  • материал исполнения.

При заказе устройства ограждений специализированным организациям они изготавливают элементы конструкций из древесины одной породы. Такого же принципа необходимо придерживаться при самостоятельном монтаже ограждений. Нельзя устанавливать балясины из дуба, а перила — из ольхи или лиственницы. Приобретаемые изделия должны иметь правильные геометрические размеры. У них не должно быть:

  • дефектов;
  • деформации;
  • синевы на поверхности;
  • пустот внутри.

Не стоит покупать изделия с выпавшими сучками или сделанные из сырой древесины.

Цены на различные виды балясин

Балясины

Какую породу дерева выбрать

Чтобы лестница долго оставалась прочной и презентабельной рекомендуется выполнять все элементы: перила, балясины, ступени из одного сорта дерева. При изготовлении опор для лестницы правильнее всего выбирать твердые породы древесины:

  1. Дуб. Благородный и крепкий, отличается самыми высокими эксплуатационными характеристиками. Он прочен, стоек к температурным перепадам, влаге и загниванию. Изделия из дуба имеют красивый темный оттенок. Изделия практически не растрескиваются и не коробятся. Несмотря на плотность древесины, дуб можно обрабатывать всеми доступными способами.


    Пример резных дубовых балясин

  2. Ясень. Имеет очень красивую текстуру древесины ценных пород. Главное достоинство ясеня – устойчивость к влаге и гниению. Структура дерева эластичная и плотная, хорошо выдерживает большие нагрузки, прекрасно гнется, устойчива к деформациям.
  3. Бук. Красивый и удобный в обработке бук по прочности и долговечности практически не уступает дубу. Древесина прекрасно полируется и шлифуется, хорошо поддается декоративной отделке различными составами. Недостаток бука подверженность гниению и деформациям в местах с повышенной влажностью. Чтобы изделия из бука были качественными нужно выбирать правильно просушенную древесину.
  4. Береза. Редко используется для изготовления балясин. Главный недостаток березы – склонность к гниению, появлению трещин и сильная усушка.


    Чертежи и узоры березовых балясин
    Хотя дерево имеет неплохие показатели прочности, легко обрабатывается, шлифуется и окрашивается. Березе после соответствующей обработки можно придать вид благородной древесины.

  5. Лиственница. Со временем деревянные балясины из лиственницы становятся только прочнее. Дерево устойчиво к короблению и повышенной влажности, оно не гниет и очень плохо горит.
  6. Сосна. Бюджетный вариант с хорошими показателями стойкости к грибкам, влаге и температурным скачкам. Древесина прекрасно поддается обработке режущими инструментами и является самым популярным материалом для создания лестниц.

Для изготовления балясин своими руками важно выбрать древесину правильной влажности, без трещин, сучков и прочих дефектов. Пересушенная древесина очень хрупка, а влажная после сушки может растрескаться.

Различные виды резных балясин

Также начинающим мастерам будет разумнее выбирать недорогие сорта древесины – сосну или березу, которые просты в обработке. Такие ценные породы как дуб или орех слишком дороги, чтобы их можно было портить в процессе обучения.

Технология изготовления деревянных балясин

Древесина прекрасно поддаётся обработке. Это позволяет наносить на поверхность балясин-заготовок узоры различного типа и сложности. Мастера создают опоры, подходящие под интерьеры от модерна до хай-тека. Работы начинаются с разработки эскиза изделия. После его утверждения составляется чертёж с указанием всех размеров, включая изгибы и срезы. Перед тем, как приступить к изготовлению опоры, на заготовку переносятся обозначенные на чертеже размеры и делаются метки. Каждой из них присваивается номер. Для вырезания декоративных деталей требуются резцы различной формы.


Резцы для вырезания декоративных элементов на балясинах

Опоры круглой формы изготавливают методом вращения. По такому принципу устроена работа токарных станков. Они приспособлены под обработку болванок, сделанных из различных пород древесины. В токарном станке заготовка фиксируется в шпиндельной бабке. Она вращается с заданной скоростью вокруг своей оси. Орнамент на поверхность наносится жёстко закреплённым суппортом резца. Положение инструмента регулируют с помощью подвижных салазок. Они могут передвигаться вручную или автоматически. От положения резца зависит тип наносимого на поверхность болванки орнамента.

На фрезерных станках вращающийся шпиндель служит для закрепления фрезы. К ней с помощью суппорта подаётся неподвижная заготовка. Промышленностью выпускаются универсальные станки, сочетающие в себе токарные и фрезерные функции. На них изготавливают изделия со сложными орнаментами. При отсутствии универсального оборудования с ЧПУ трудные для вырезки узоры делают на последовательно используемых токарных и фрезерных станках.


Изготовление балясины на станке с ЧПУ

После нанесения узора на поверхность изделий они проходят финишную обработку. Сначала опоры шлифуют ручным или машинным способом, а затем полируют. Подготовленные таким образом изделия можно покрывать древесным лаком или краской.

Узнайте, как состарить дерево своими руками, а также ознакомьтесь со способами состаривания и ошибками при работе, в специальной статье на нашем портале.

Видео — Как самому сделать балясины римского типа?

Разновидности изделий

На сегодняшний день известно несколько разновидностей балясин для лестниц.

Для их производства используют разные виды материалов. Они изготавливаются из натурального дерева, камня, бетона, гипса или металла. Каждая модель имеет свои достоинства и отличия.

Плоские балясины: пошаговая инструкция

Плоские опоры проще всего делать самостоятельно. Для их производства не требуется сложного оборудования. Умело сделанные опоры имеют привлекательный вид. Они могут украсить любой интерьер.

Шаг 1. Первый этап работ посвящён подготовки необходимых для изготовления балясин материалов и инструментов: лобзика, бумаги, маркера, ножниц, линейки, наждачной бумаги или шлифовальной машинки, сухих досок или фанеры.


Лобзик электрический

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Шаг 2. На втором этапе разрабатывается эскиз будущей опоры. Для этого на бумагу наносят полный размер контуров изделия и узоров. После этого по нанесённым на бумагу размерам вырезается шаблон опоры.


Трафареты

Шаг 3. Третий этап посвящен наложению трафарета на заготовку, нанесению на неё контуров будущего изделия и вырезанию по ним лобзиком опоры.


Вырезанные лобзиком плоские балясины

Шаг 4. На четвёртом этапе работ проводится обработка поверхности изделий. Для этих целей используют наждачную бумагу или шлифовальную машину.

Цены на популярные модели шлифмашинок

Шлифмашинки


Шлифование деревянной заготовки наждачным кругом

Шаг 5. Для продления срока службы изделий, их поверхность обрабатывают антисептиком. После его высыхания опоры покрывают древесным лаком. Это улучшает их эстетический вид.


Особенности лакировки лестницы

Узнайте, как сделать деревянную столешницу под раковину в ванную своими руками, в специальной статье на нашем портале.

Можно ли сделать своими руками

Сделать деревянные украшения для лестницы своими руками возможно, но для этого потребуется знание и опыт работы на деревообрабатывающем станке, а также полный набор резцов. Простые деревянные столбики с немного закругленными углами не требуют большого опыта, но не смогут добавить привлекательности лестничной конструкции или перилам. Они подойдут для дачного домика, времянки.

Привлекательнее будет выглядеть лестница с цилиндрическими точеными перемычками, но сделать балясины одинаковыми на простом токарном станке – это сложная задача, по силам только опытным столярам-станочникам. Если есть запас брусков, время и желание, то с работой сможет справиться любой мастер, умеющий обращаться с древесиной.

Совет! Можно вырезать по шаблону плоский тип балясины из доски, обработать грани ручным фрезером, зашлифовать и затонировать детали морилкой.

Плоские незатейливые детали проще закрепить на общей конструкции лестницы, но при изготовлении важно учесть ширину ступени.

Крепление опор: варианты

При выборе крепления опор ограждающих конструкций учитывается различные факторы:

  • порода древесины;
  • размер и форма изделий;
  • конструкция ограждения.

Профессиональные мастера, чаще всего, используют для крепления объёмных опор деревянные шпильки или шканты. Рекомендуется не делать их диаметр больше 1/4 от диаметра основания балясины. Это может привести к расколу изделия.


Схема крепления ограждения

Согласно требованиям действующих СНиП, ограждения устраиваются на лестницах, имеющих более 5 ступеней. Минимальное расстояние между опорами — 10-15 см. Верхняя часть опор крепится к поручням. Способ фиксации нижней части балясин зависит от типа конструкции. Они могут соединятся:

  • со ступенями;
  • тетивой или косоуром;
  • лестничной площадкой.

Не допускается использовать для соединения элементов конструкции гвозди. В ходе эксплуатации они быстро расшатываются. Это приводит к потере прочности и разбалансировки ограждения. При крепеже балясин на узкую тетиву, на неё накладывается специальная доска большей ширина. Она служит нижней опорой балясины.


Элементы конструкции лестницы

Неправильно установленные и плохо закреплённые опоры делают эксплуатацию лестницы опасной. Наиболее прочное крепление должны иметь опорные стойки. Между ними с равными интервалами устанавливаются промежуточные балясины. При креплении опор к тетиве их основание и верхняя часть подрезаются на угол уклона, который имеет лестничный пролёт.

Крепление опор шкантами

Процесс крепления начинается с разметки места сверления отверстий под установку шкантов. Оно располагается точно по центру основания балясины. Глубина отверстия равна 1/2 длине вставляемого в него шканта. Крепость соединения элементов конструкции повышают с помощью столярного клея. Им заполняют отверстие перед установкой шканта.


Схема крепления конструкции шкантом

Углубления просверливают в 2 этапа. Начинают с отверстия диаметром 5 мм, а затем его постепенно расширяют, меняя свёрла различного диаметра. Шкант не должен полностью входить в отверстие. Длина наружных концов крепежа должна быть не менее 5,5-6 см. Перед установкой в основание лестницы их смазывают клеем и обсыпают мелкими опилками. Это повышает прочность сцепления элементов конструкции.

Крепление опор металлической шпилькой

Один конец крепежа должен иметь винтовую резьбу, другой — резьбу под гайку. Глубина отверстия под шпильку в основании зависит от длины крепежа. Обычно она составляет от 10 до 20 см. Сначала дрелью в центре основания опоры делают углубление 1-2 мм. После этого в него начинают ввинчивать крепёж. Торчащие из опор концы шпилек вставляют в просверленные насквозь отверстия ступеней, после чего на них надевают гайку с шайбой, которые закручивают до упора.


Схема расположения крепежа

Узнайте, как сделать люк на чердак с лестницей своими руками, а также ознакомьтесь с пошаговой инструкцией, в специальной статье на нашем портале.

Крепление опор саморезами

Самый простой и быстрый способ крепления. Саморезы обеспечивают прочность соединения элементов, но имеют один большой недостаток — после монтажа конструкции видны их шляпки. Это портит эстетический вид лестницы. Подобный вид крепления широко используется для соединения плоских балясин при устройстве беседок, ограждений крылечек.

Назначение и преимущества стоек из дерева

Балясины для лестниц выполняют следующие важные функций:

  • обеспечивают безопасность передвижения по лестничному маршу;
  • выполняют опорную функцию;
  • придают дополнительную жесткость ограждению лестниц;
  • являются самым заметным элементом декора.

Деревянные балясины пользуются повышенным спросом благодаря особым свойствам и преимуществам изделий из дерева:

  1. Экологичность. Натуральная древесина абсолютно безопасна и не выделяет опасных для организма веществ. Напротив натуральные смолы и эфирные масла имеют оздоравливающее действие.


    Готовые с монтажу перила собранные из деревянных балясин

  2. Энергетика и привлекательность природного материала. Балясины и перила для лестниц, выполненные из дерева, могут быть очень изысканными и оригинальными. Изделия из ценных сортов древесины в сочетании с декоративной отделкой делают интерьер роскошным и неповторимым.
  3. Большой выбор изделий из дерева. Древесина прекрасный материал для воплощения любых дизайнерских и стилистических задумок.
  4. Дерево прекрасно сочетается с любыми стилями и материалами.
  5. Возможность сделать балясины своими руками. Стойки для лестницы можно изготовить самостоятельно, сэкономив значительные средства.
  6. Высокая прочность и долговечность. Качественно выполненные изделия из дерева способны прослужить очень долго. Минимальный срок эксплуатации балясин выполненных из твердых пород древесины не менее 50 лет.


    Вариант устройства перил из деревянных балясин

  7. Возможность ремонта и замены поврежденных элементов. Заменить или отремонтировать испорченную деталь не составит труда.

Ручная резка

Редко, но все же встречаются мастера, которые занимаются ручной резкой по дереву. Изделия ручной работы уникальны, их особенно ценят. Обычно вручную вырезаются только центральные и опорные столбы. Вырезанная руками балясина станет украшением любого интерьера.

Чтобы воплотить узор на дереве, понадобится набор разнообразных стамесок. Заготовку следует предварительно обработать, ведь рисунок ошкуриванием и шлифовкой можно подпортить.

Способы можно комбинировать, создавая произведения искусства.

Как сделать балясины ручным фрезером по дереву

Способы изготовления балясин из дерева

По методу изготовления деревянные украшения лестниц и перил подразделяются на 3 основных группы.

КлассификацияКраткое описание
Точеные на токарном станкеИзготавливаются круглой формы из дерева с различными украшениями. Не самый сложный вариант, но требует умения работать резцами различной формы.
ФрезерованныеВ зависимости от эскиза изготавливают круглые или прямоугольные формы элементов лестниц. На таких балясинах можно выполнить своеобразный рисунок с помощью продольных и поперечных винтовых нарезок или украсить другими узорами.
Балясины с элементами ручной или механической резьбы по деревуДля производства промышленных деталей используются станки с программным управлением. Домашнему мастеру понадобится опыт выполнения подобных работ и много времени. Поэтому лестница или перила с такими элементами встречаются довольно редко.

Основное назначение балясин и опорных столбиков – это создание жесткой и безопасной конструкции лестницы. Дополнительно они могут служить как элементы декора, но такая работа требует мастерства и опыта в деревообработке.

Технология изготовления деревянных балясин

Древесина прекрасно поддаётся обработке. Это позволяет наносить на поверхность балясин-заготовок узоры различного типа и сложности. Мастера создают опоры, подходящие под интерьеры от модерна до хай-тека. Работы начинаются с разработки эскиза изделия. После его утверждения составляется чертёж с указанием всех размеров, включая изгибы и срезы. Перед тем, как приступить к изготовлению опоры, на заготовку переносятся обозначенные на чертеже размеры и делаются метки. Каждой из них присваивается номер. Для вырезания декоративных деталей требуются резцы различной формы.

Опоры круглой формы изготавливают методом вращения. По такому принципу устроена работа токарных станков. Они приспособлены под обработку болванок, сделанных из различных пород древесины. В токарном станке заготовка фиксируется в шпиндельной бабке. Она вращается с заданной скоростью вокруг своей оси. Орнамент на поверхность наносится жёстко закреплённым суппортом резца. Положение инструмента регулируют с помощью подвижных салазок. Они могут передвигаться вручную или автоматически. От положения резца зависит тип наносимого на поверхность болванки орнамента.

На фрезерных станках вращающийся шпиндель служит для закрепления фрезы. К ней с помощью суппорта подаётся неподвижная заготовка. Промышленностью выпускаются универсальные станки, сочетающие в себе токарные и фрезерные функции. На них изготавливают изделия со сложными орнаментами. При отсутствии универсального оборудования с ЧПУ трудные для вырезки узоры делают на последовательно используемых токарных и фрезерных станках.

После нанесения узора на поверхность изделий они проходят финишную обработку. Сначала опоры шлифуют ручным или машинным способом, а затем полируют. Подготовленные таким образом изделия можно покрывать древесным лаком или краской.

Узнайте, как состарить дерево своими руками, а также ознакомьтесь со способами состаривания и ошибками при работе, в специальной статье на нашем портале.

Видео — Как самому сделать балясины римского типа?


Разнообразие формы

Красивая балясина, независимо о того, деревянная она или пластиковая, украсит лестницу в доме. Конструкцию декоративной стойки условно разделяют на несколько частей:

Важно! При изготовлении или приобретении готовых деталей декора необходимо определиться с их длиной. Размер зависит от высоты перил лестницы, но балясины должны иметь небольшой запас по длине для выполнения угловых запилов при стыковке с общей конструкцией.

По форме деревянные изделия подразделяют на цилиндрические, эллипсовидные, прямоугольные и фигурные.

Цилиндрическая балясина из дерева – это классический вид изделия, на котором выполняются различные элементы украшения и декора. Рисунок состоит из разнообразных перепадов толщины. Такие детали можно выполнить только специальными резцами на токарном станке.

Эллипсовидные или прямоугольные балясины изготавливаются по эскизу с помощью лобзика. На теле выполняются различные рисунки с помощью ручного фрезера или станков с ЧПУ.

Фигурные стойки с элементами ручной резьбы по дереву изготавливаются из дорогих пород дерева (твердых фруктовых или экзотических).

Как правильно выбирать балясины?

При выборе опор для ограждений различной конструкции руководствуются различными факторами. В их числе:

  • внешний вид;
  • стоимость;
  • размер;
  • материал исполнения.

При заказе устройства ограждений специализированным организациям они изготавливают элементы конструкций из древесины одной породы. Такого же принципа необходимо придерживаться при самостоятельном монтаже ограждений. Нельзя устанавливать балясины из дуба, а перила — из ольхи или лиственницы. Приобретаемые изделия должны иметь правильные геометрические размеры. У них не должно быть:

  • дефектов;
  • деформации;
  • синевы на поверхности;
  • пустот внутри.

Не стоит покупать изделия с выпавшими сучками или сделанные из сырой древесины.

Цены на различные виды балясин

Можно ли сделать своими руками

Сделать деревянные украшения для лестницы своими руками возможно, но для этого потребуется знание и опыт работы на деревообрабатывающем станке, а также полный набор резцов. Простые деревянные столбики с немного закругленными углами не требуют большого опыта, но не смогут добавить привлекательности лестничной конструкции или перилам. Они подойдут для дачного домика, времянки.

Привлекательнее будет выглядеть лестница с цилиндрическими точеными перемычками, но сделать балясины одинаковыми на простом токарном станке – это сложная задача, по силам только опытным столярам-станочникам. Если есть запас брусков, время и желание, то с работой сможет справиться любой мастер, умеющий обращаться с древесиной.

Совет! Можно вырезать по шаблону плоский тип балясины из доски, обработать грани ручным фрезером, зашлифовать и затонировать детали морилкой.

Плоские незатейливые детали проще закрепить на общей конструкции лестницы, но при изготовлении важно учесть ширину ступени.

Плоские балясины: пошаговая инструкция

Плоские опоры проще всего делать самостоятельно. Для их производства не требуется сложного оборудования. Умело сделанные опоры имеют привлекательный вид. Они могут украсить любой интерьер.

Шаг 1. Первый этап работ посвящён подготовки необходимых для изготовления балясин материалов и инструментов: лобзика, бумаги, маркера, ножниц, линейки, наждачной бумаги или шлифовальной машинки, сухих досок или фанеры.

Цены на популярные модели электролобзиков

Шаг 2. На втором этапе разрабатывается эскиз будущей опоры. Для этого на бумагу наносят полный размер контуров изделия и узоров. После этого по нанесённым на бумагу размерам вырезается шаблон опоры.

Шаг 3. Третий этап посвящен наложению трафарета на заготовку, нанесению на неё контуров будущего изделия и вырезанию по ним лобзиком опоры.

Шаг 4. На четвёртом этапе работ проводится обработка поверхности изделий. Для этих целей используют наждачную бумагу или шлифовальную машину.

Цены на популярные модели шлифмашинок

Шаг 5. Для продления срока службы изделий, их поверхность обрабатывают антисептиком. После его высыхания опоры покрывают древесным лаком. Это улучшает их эстетический вид.

Узнайте, как сделать деревянную столешницу под раковину в ванную своими руками, в специальной статье на нашем портале.

Способы крепления

Независимо от конструкции, балясины для лестницы закрепляют тремя основными способами.

На шип или шкант

Такой способ позволит быстро смонтировать лестничную конструкцию. С помощью цилиндрических шкантов собирают мебель и другие деревянные конструкции. Для лучшей фиксации детали из дерева дополнительно проклеивают столярным клеем ПВА или другими составами. На конструкции лестницы и в торце балясины засверливают отверстия и соединяют с помощью деревянных цилиндров.

Минус такого способа – соединение получается неразъемным, и в случае поломки придется высверлить остатки шкантов и повторить сборку. Для устранения неисправности в конструкции потребуется полностью снять перила и произвести ремонт, поэтому такой тип соединения используется редко.

На шпильку

Крепить балясины на шпильку возможно в конструкциях любой сложности. Это один из самых популярных способов сборки ограждения лестницы. В балясине сверлится отверстие по длине, в которое вставляется монтажная шпилька. При работе размечают места крепления на ступенях или досках террасы, отверстия сверлят большего размера для свободного прохода шпилек.

Сбоку торцевой части ступени по центру отверстия просверливают паз для заведения крепежной гайки. Перед сборкой для лучшей фиксации на детали наносят слой клея, плотно соединяют по контуру разметки и затягивают резьбу металлического прутка. Сложнее закрепить ограждение к перилам. Для этого рекомендуют использовать специальные вворачиваемые петли. С помощью такого приспособления конструкция легко и быстро соединяется, достаточно плотно прижать поручень и зафиксировать его гайкой.

Саморезами

Наиболее универсальная методика монтажа лестничной конструкции и перил к ступеням и тетиве – с помощью саморезов. В этом случае используется несколько вариантов сборки:

Каждый способ предусматривает крепление деревянных балясин через стальные пластины, которые надежно удерживают сегмент. Это обусловлено использованием 4 точек опоры (саморезов). С помощью декоративной детали подбалясенника удается скрывать место крепления.

На лестнице, не обустроенной подступенниками, детали скрепляются с нижней стороны, не нарушая общий вид конструкции. Для закрепления стоек к тетиве используют поворотные элементы, которые позволяют фиксировать балясины к боковой части косоура. С помощью этой методики удается расширить полезную площадь ступеней, вынеся конструкцию на торец лестницы или ограждения.

Совет! При подрезке и подгонке балясин важно не допустить сколов и трещин на декоративных деталях. Для этого потребуется обмотать торцы скотчем или изолентой. После этого при подрезке ножовкой или лобзиком вероятность скола сводится к нулю.

Крепление опор: варианты

При выборе крепления опор ограждающих конструкций учитывается различные факторы:

  • порода древесины;
  • размер и форма изделий;
  • конструкция ограждения.

Профессиональные мастера, чаще всего, используют для крепления объёмных опор деревянные шпильки или шканты. Рекомендуется не делать их диаметр больше 1/4 от диаметра основания балясины. Это может привести к расколу изделия.

Согласно требованиям действующих СНиП, ограждения устраиваются на лестницах, имеющих более 5 ступеней. Минимальное расстояние между опорами – 10-15 см. Верхняя часть опор крепится к поручням. Способ фиксации нижней части балясин зависит от типа конструкции. Они могут соединятся:

  • со ступенями;
  • тетивой или косоуром;
  • лестничной площадкой.

Не допускается использовать для соединения элементов конструкции гвозди. В ходе эксплуатации они быстро расшатываются. Это приводит к потере прочности и разбалансировки ограждения. При крепеже балясин на узкую тетиву, на неё накладывается специальная доска большей ширина. Она служит нижней опорой балясины.

Неправильно установленные и плохо закреплённые опоры делают эксплуатацию лестницы опасной. Наиболее прочное крепление должны иметь опорные стойки. Между ними с равными интервалами устанавливаются промежуточные балясины. При креплении опор к тетиве их основание и верхняя часть подрезаются на угол уклона, который имеет лестничный пролёт.

Крепление опор шкантами

Процесс крепления начинается с разметки места сверления отверстий под установку шкантов. Оно располагается точно по центру основания балясины. Глубина отверстия равна 1/2 длине вставляемого в него шканта. Крепость соединения элементов конструкции повышают с помощью столярного клея. Им заполняют отверстие перед установкой шканта.

Углубления просверливают в 2 этапа. Начинают с отверстия диаметром 5 мм, а затем его постепенно расширяют, меняя свёрла различного диаметра. Шкант не должен полностью входить в отверстие. Длина наружных концов крепежа должна быть не менее 5,5-6 см. Перед установкой в основание лестницы их смазывают клеем и обсыпают мелкими опилками. Это повышает прочность сцепления элементов конструкции.

Крепление опор металлической шпилькой

Один конец крепежа должен иметь винтовую резьбу, другой – резьбу под гайку. Глубина отверстия под шпильку в основании зависит от длины крепежа. Обычно она составляет от 10 до 20 см. Сначала дрелью в центре основания опоры делают углубление 1-2 мм. После этого в него начинают ввинчивать крепёж. Торчащие из опор концы шпилек вставляют в просверленные насквозь отверстия ступеней, после чего на них надевают гайку с шайбой, которые закручивают до упора.

Узнайте, как сделать люк на чердак с лестницей своими руками, а также ознакомьтесь с пошаговой инструкцией, в специальной статье на нашем портале.

Крепление опор саморезами

Самый простой и быстрый способ крепления. Саморезы обеспечивают прочность соединения элементов, но имеют один большой недостаток – после монтажа конструкции видны их шляпки. Это портит эстетический вид лестницы. Подобный вид крепления широко используется для соединения плоских балясин при устройстве беседок, ограждений крылечек.

Рекомендации по установке балясин

Перед началом работ мастеру необходимо запомнить простые правила проведения установки конструкции лестницы:

Сделать самостоятельно балясины можно, но требуется навык работы с деревообрабатывающими станками и выполнения малярных работ по дереву. Простые плоские стойки сможет сделать каждый домашний умелец, умеющий работать лобзиком и шлифовальной машинкой. Рекомендуем сначала потренироваться и сделать простое ограждение на террасе или в садовой беседке, а потом приступать к сооружению сложной лестничной конструкции.

Последовательность действий

Установка балясин из дерева проводится по определенной схеме. Для сверления потребуется сделать дополнительное приспособление. На листе ДСП или верстаке закрепляют стальную муфту с отверстием по диаметру сверла, длина направляющей не меньше 50 мм. Разметив центр балясины, с помощью упоров выставляют ее так, чтобы отверстие под саморез было строго посередине стойки. На сверле наносят риску маркером для сверления отверстия на заданную глубину и засверливают все стойки ограждения.

По размерам внутреннего паза на перилах заготавливают рейку, с помощью которой опоры соединяются вверху в единую конструкцию.

На опорных столбах работу проводят по аналогичной схеме. В поверхностях нижней и верхней ступени пролета размечают места крепления, засверливают сверлом 6,8–7 мм и запрессовывают монтажные гайки. Наносят на торцы клей и закручивают опоры.

Для надежности, если используют точеные, небольшого диаметра стойки, рекомендуют размещать на каждой ступеньке по 2 детали. Размечают места крепления балясин к ступеням так, чтобы они находились в одной плоскости, засверливают отверстия тонким сверлом и закручивают в монтажные гайки стойки ограждения.

Балясины и опорные столбы выставляют строго вертикально, используя строительный уровень или простой отвес. С помощью ровной рейки размечают угол наклона перил и зарезают детали. Рейку размещают на столбах и выполняют разметку угла реза на каждой стойке.

Устанавливают на верхней части подперильную рейку, на торцы стоек наносят слой клея и с помощью 2 саморезов по дереву прикручивают ее к ограждению. Перед креплением обязательно выставляют каждую деталь строго вертикально.

На рейку устанавливают подготовленный поручень и скрепляют их саморезами.

Таким простым способом можно устанавливать лестничные конструкции любой конфигурации и сложности.

Источник

Какую породу дерева выбрать?

Для изготовления балясин используют только твердые породы древесины, чтобы ограждения были прочными, долговечными и выдерживали значительную нагрузку. Мастера рекомендуют выполнять опорные столбы и ступени из одной и той же древесины.

Сложность обработки дерева, число узоров, орнаментов, рисунков влияют на финальную стоимость лестницы. Для изготовления балясин используют дуб, бук, сосну и другие породы древесины, которые отличаются высокими эксплуатационными и эстетическими характеристиками.

Дуб

Такая древесина, как дуб, отличается приятным оттенком и красивой фактурой. Натуральное дерево обладает высокой прочностью и сохраняет первоначальный вид много лет. Поэтому лестницы с дубовыми балясинами обладают большим сроком активной эксплуатации. Дуб хорошо поддается обработке, на заготовках можно вырезать тончайшие узоры и завитки.

Бук

По твердости, прочности и декоративным свойствам буковая древесина не уступает дубовым породам. Балясины из бука придают лестнице дополнительную жесткость, хорошо выдерживают нагрузки. Человек с массой тела в 100 кг может спокойно опираться на перила, поддерживаемые буковыми опорами. Единственный недостаток – бук сильно подвержен воздействию влаги. Поэтому для многолетней эксплуатации лестницы балясины из бука нужно тщательно обработать специальными составами.

Ясень

Древесина из ясеня очень твердая, часто используется для изготовления деревянных элементов и конструкций. По качественным показателям ясень уступает буковому и дубовому материалу. Но древесина обладает высокой устойчивостью к влажности и обладает привлекательным природным рисунком. У ясеня эластичная, прочная, твердая структура, устойчивая к гниению. Балясины из ясеня хорошо выдерживают значительные нагрузки на изгиб.

Статья по теме: Лестница на чердак: какую лучше выбрать и как самостоятельно установить?

Береза

В производстве балясин березу используют реже других пород деревьев. Для нее характерна структура средней плотности и твердости, но очень хорошая вязкость. К недостаткам березовой древесины относится склонность к растрескиванию, высокий процент усушки, подверженность гниению. Мастера ценят березу за хорошие свойства при обработке и возможность выполнять сложные узоры. Окрашенным березовым балясинам можно придать вид красного дерева, серого клена, структурного ореха.

Сосна

Главным преимуществом сосновой древесины является легкость обработки благодаря мягкой текстуре. Дерево обладает приятным смолистым ароматом, при должной пропитке устойчиво к высокой влажности и гниению. Сосна хорошо обрабатывается режущим и шлифовальным инструментом. Из-за высокой пористости древесины краска впитывается неравномерно, что снижает качество покрытия, и со временем балясины могут потемнеть.

Лиственница

Цвет лиственницы варьируется от красно-коричневого до бурого оттенка. По твердости древесина уступает дубовому материалу, но превосходит его по прочности за счет большого количества смолистых включений. Дополнительное преимущество лиственницы – неподверженность гниению и высокая прочность. В процессе эксплуатации балясины из лиственницы не коробит, но в процессе сушки не исключено образование в заготовках внутренних трещин.

На видео: как выбрать материал и комплектующие для лестницы.

Процесс точения балясины

Так как опорная и верхняя части балясины в большинстве случаев обладают квадратным сечением, для обтачивания на станок берется прямоугольная заготовка. Чтобы зафиксировать ее на станке для изготовления балясин, высверливают небольшие отверстия в ее торцах. Грубая обработка выполняется топором.

Следующий этап – черновое обтачивание. Его делают при помощи рейера, или полукруглой стамески. На данном этапе заготовка должна принять форму гладкого цилиндра. Важно, чтобы нажим инструмента был равномерным, лучше не снимать слишком крупную стружку.

Далее можно приступить к чистовому точению. Его также выполняют рейером, инструмент располагают под углом 45º к поверхности заготовки, закрепленной в станке для производства балясин. Теперь снимают стружку меньшей толщины. Получив ровную заготовку, переходят к вытачиванию фигурных элементов. Стоит держать перед глазами не только станок, но и шаблон, чтобы балясины соответствовали модели.

Изготовить простые балясины можно и своими руками, используя самодельный станок. Готовую деталь покрывают лаком или краской. Оставьте комментарий и поделитесь опытом и рекомендациями по точению балясин своими руками.

Требования к материалу для балясины

Каждый вид древесины имеет свои технические характеристики. Дуб или ясень по-разному реагируют на перепады температур и влажность воздуха окружающей среды. Существующие породы деревьев подразделяются на мягкие и твёрдые. У них разная степень жёсткости, что оказывает влияние на:

  • способы обработки материала;
  • срок эксплуатации;
  • место установки.

Выбор вида материала определяется его доступностью, востребованностью изготовленной из него продукции, а также условиями её последующей эксплуатации. Устанавливаемые на лестницы балясины должны быть изготовлены из того же вида древесины, что и ступени с перилами. Одинаковые технические характеристики всех элементов конструкции является обязательным условием их изготовления. Это позволяет избежать деформации изделий при эксплуатации. Чаще всего опоры делают из сосны. Материал имеет привлекательный внешний вид. Стоимость сосновых балясин является одной из наиболее низких.

Среди достоинств сосны: податливость обработки, малый вес, устойчивость к перепадам температур. Изготовленные из неё опоры можно использовать для устройства наружных ограждений. Среди других применяемых в производстве видов древесины:

    Лиственница. Твёрдая порода дерева не подвержена гниению, отличается повышенной прочностью и долговечностью. Изготовленные из лиственницы изделия устанавливаются во внутренних и наружных ограждающих конструкциях.

Используемые для производства опор заготовки должны иметь влажность не более 14%. На заготовках не допускаются:

  • деформация;
  • сколы;
  • мёртвые сучки;
  • трещины более 1 мм;
  • загрязнения поверхности.

Большинство производителей делают болванки из сухого сращенного материала. В нём полностью отсутствуют сучки, что значительно улучшает эстетический вид готовых изделий.

Из чего делают опоры

Балясины и столбы для поддержки перил делают из разных материалов:

Деревянные изделия нередко встречаются даже в оформлении городских квартир. Дело в том, что дерево – самый легкообрабатываемый материал, себестоимость его сравнительно небольшая, а монтаж изделий не требует установки специального оборудования, фундамента. Далее мы рассмотрим столбики огражения из дерева, какими они бывают и то, как их сделать своими руками.

Изделия отличаются размерами, формами и резьбой.

Основные формы балясин:

Основное отличие плоских и объемных изделий – разные сечения. Объемные устанавливают везде, где есть возможность всестороннего обзора лестничного марша. Плоские служат украшением не только перил лестничных маршей, но и являются составляющим элементом ограждения беседок, ограждений и т.д. Интересная особенность плоских резных балясин – образование единого рисунка при ближнем расположении соседних стоек, если это было задумано художником.

По способу производства различают балясины:

В большинстве случаев мастера изготавливают комбинированные изделия, середина которых выполнена в едином стиле, а верхняя и нижняя опорные части инициируют базу и капитель традиционной колонны.

По виду вырезаемого рисунка (для плоских балясин):

Немного об основах конструирования

Производство балясин начинается с составления чертежа, который выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 25772-83. Несмотря на то, что он регламентирует правила проектирования для стальных ограждений, установленные нормы актуальны и для деревянных перил, поэтому проектировщики деревянных домов придерживаются этого документа.

По определению ГОСТ, расстояния между столбиками не должны превышать:

Высота балясин определяется высотой расположения перил. Строительные нормы определяют это значение для ограждений – не менее 90 см. На практике в частном домостроительстве от этой нормы строители часто отступают. Хорошо, если заказчик пожелает высоту перил более 90 см, тогда опасность возникновения несчастного случая значительно снижается. Устанавливать балясины ниже указанной отметки не рекомендуется из соображения безопасности.

Устройство всего ограждения лестницы тоже должно быть продумано тщательным образом:

Из чего вырезать стойки ограждения и сами балясины

От решения по выбору древесины зависит качество и срок службы конструкции.

Еще один беспроигрышный вариант – выбрать ту древесину, из которой были изготовлены остальные элементы марша.

Плоские балясины

Для начала рассмотрим самый простой способ изготовления плоских балясин.

Для процесса понадобятся:

Процесс наглядно представлен на видео

Аналогичным образом можно поступить и ручным лобзиком, правда, на процесс уйдет значительно больше времени. Облегчить работу поможет многооперационный станок с ЧПУ, который сам нарежет изделия по заданному контуру.

Точеные балясины

Для создания точеных изделий понадобится обычный токарный станок. Процесс создания опор простой:

Мастер показывает, как можно сделать балясину на токарном станке.

Винтовые и витые балясины

Здесь не нужно прилагать особые усилия, основное, что необходимо – наличие электрического инструмента с различными насадками. Коротко о процессе:

Еще более простой способ – использование автоматизированного станка, в который можно заложить программу рисунка и наблюдать за процессом со стороны.

Виды балясин

Балясины могут иметь различную форму и размеры. Различают опоры: круглые, квадратные и плоские. Круглые опоры представляют собой столбики разных размеров с резной или гладкой поверхностью. Наиболее распространённое сечение изделий цилиндрической формы – 2,5-4 см. Большинство квадратных опор выпускаются с таким же сечением. На рёбра их боковых поверхностей наносят декоративные углубления.

Плоские балясины украшаются сквозными орнаментами. Этот вид изделий проще всего изготавливать своими руками. Для их производства достаточно иметь лобзик и наждачную бумагу для шлифовки древесины. В зависимости от способа изготовления различают балясины:

Точёные и фрезерные изделия имеют изящный внешний вид. Они наиболее востребованы в деревянном домостроении. По форме балясины делятся на:

Последний вид опор, чаще всего, используют при устройстве ограждения беседок, террас, крылечек. Делают эти изделия из деревянной доски или фанеры. Узоры на поверхности плоских балясин представляют собой сквозные вырезы по типу резных наличников. Балясины промышленного производства выпускаются в соответствии с требованиями действующих стандартов, которые определяют классификацию изделий по сортам.

Таблица. Классификация балясин (ГОСТ)

СортХарактеристика
АБалясины категории А относятся к высшему сорту. Они должны иметь однородную текстуру и цвет. Допускаются здоровые сучки и трещины не более 5 мм
BБалясины категории В относятся к первому сорту. Имеют частичный подбор текстуры и цвета. У изделий тёмные оттенки тонировки. Допускаются перепады окраски, разнородность отличия текстуры, глазки и здоровые сучки
CБалясина сорта С относятся ко второму сорту. Стандарт допускает различия изделий по текстуре и цвету. Балясины могут иметь темные сучки небольшого размера и фрагменты заболонной древесины. Стандарт разрешает шпаклевать на этапе изготовления изделий трещины

По стоимости балясины подразделяются на классы:

Опоры категории «эконом плюс» имеют более низкое качество и скромный дизайн. Чаще всего их приобретают для обустройства дач. Загородные дома оснащают изделиями класса «престиж». После фрезеровки они дополнительно прорабатываются вручную и шлифуются. Стоимость опор категории «престиж» значительно выше балясин «эконом плюс», но их высокое качество обеспечивает им устойчивый спрос.

Ручная резка

Редко, но все же еще встречаются мастера, которые занимаются ручной резкой по дереву. Такие изделия уникальны и неповторимы, их особенно ценят. Обычно, вручную вырезаются только центральные и опорные столбы. Вырезанная руками балясина украсит любой интерьер.

Чтобы воплотить узор на дереве, понадобится набор разнообразных стамесок. Заготовку следует предварительно обработать, ведь нанесенный узор ошкуриванием и шлифовкой можно подпортить.

Приведенные способы можно комбинировать, создавая настоящие произведения искусства.

Оцените эту статью:

Балясины из бетона своими руками


Как сделать формы для балясины из бетона своими руками?

Конечно, способ есть, но придется потратиться на покупку какой-нибудь балясины, которая станет моделью для формы. Еще лучше, если у вас есть возможность сделать деревянный образец на токарном станке. Прежде чем начать изготовление формы, модель нужно тщательно обработать, чтобы она была лишена пор. Бетонный образец надо зашпатлевать, ошкурить, загрунтовать и покрыть стойким лаком или краской. Шаблон из других материалов следует обработать, чтобы его поверхность не взаимодействовала с гипсом (именно из него будет отливаться опалубка). Раствор состоит из 80% гипса и 20% извести. Чтобы избежать его преждевременного высыхания, в смесь добавляется 0,05% лимонной кислоты.

В первую очередь следует отлить 2 гипсовых пластины, которые должны быть на несколько сантиметров шире, чем торцы образца. Эти пластины слегка приклеиваются к торцам. На внутренних сторонах гипсовых заготовок высверлите несколько углублений (они будут пазами, с помощью которых будет легко и точно собирать готовый шаблон). Модель с приклеенными дисками разделите линиями на 3 продольные доли. Сверху и снизу это будет выглядеть делением на 3 сектора.

Теперь вокруг горизонтально уложенной модели на уровне 2-х нижних линий сделайте ограждение из глины или другого материала, чтобы раствор не растекался. Смажьте модель и бортики, залейте смесь и проармируйте ее. После застывания гипса заготовку нужно разобрать и при необходимости подровнять шкуркой боковые грани первого элемента формы. Снова поднимается бортик уже до следующей линии, опять обмазываются смазкой гипсовые заготовки и глина, заливается раствор. После застывания конструкция разбирается, и все делается так же, как описано выше. Такие же операции проводятся и с третьим элементом. В результате у вас получится опалубка для балясины, состоящая из 5-ти частей (2-х торцов и 3-х продольных долей).

Прочности гипсовой формы не хватит, чтобы выдержать горизонтальные нагрузки жидкого бетона, поэтому ее нужно укрепить армированным гипсовым кожухом. Он заливается так же, как и сама форма, но состоит из двух продольных частей. В верхнем торце кожуха и формы делается отверстие для заливки бетона, а в нижнем высверливается отверстие для арматуры. После сборки формы и кожуха вся конструкция стягивается ремнями. Не забывайте перед заливкой балясин из бетона своими руками смазывать форму.

stroybesedku.ru

Как сделать бетонные балясины своими руками?

Балясины — элементы лестничного ограждения, которые объединяют в себе эстетичность, функциональность. С помощью таких бетонных столбиков можно сформировать определенную направленность дизайна и придать ему окончательно законченность. Бетонные балясины ничем не уступают по своим техническим характеристикам натуральному камню. Изготовить их можно самостоятельно.

Формы для изготовления балясин можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Для изготовления формы идеально подойдет гипсовый раствор. Предварительно необходимо сделать чертеж детали и на его основании изготовить шаблон из дерева натуральной величины. Далее, по краям шаблона наносят густой гипс. Высохшее изделие шлифуют, покрывают специальным лаком. После полного высыхания форма готова для применения. Раствор для заливки бетонных балясин необходимо готовить в бетономешалке. Тогда он получится нужной консистенции, будет тщательно промешан. Для приготовления раствора насыпьте в бетономешалку 1 часть цемента марки 400, 3 части борового песка, две части щебня мелкой фракции. Воду добавляйте постепенно, перемешивая раствор до тех пор, пока он не станет густоты деревенской сметаны. Чтобы уменьшить вес бетонных балясин, внутрь формы можно установить полую железную трубку. Особенно это актуально, когда балясины для балюстрады делается достаточно объемными.

www.remotvet.ru

Балясины из бетона: особенности изготовления

Бетонные балясины, красивы и практичны

Перильное ограждение не только обеспечивает безопасность лестниц и площадок на высоте, но и часто является украшением дома. Декоративность этой конструкции в большей части обеспечивается стойками, которые называются балясинами.

Изготавливаются они из разных материалов — металл, дерево, керамика и даже полимеры. Но наиболее распространен бетон, который обеспечивает большую долговечность и прочность этой детали. Цена  изготовления тоже меньше чем при использовании металла или дерева. Расскажем, как изготовить балясины из бетона своими руками. Особое внимание обратим на работу по подготовке форм. Также дополнительно в помощь предложим: «Изготовление балясин из бетона» — видео:

Зачем делать балясины самостоятельно

Самодельные балясины могут быть самых различных форм

Конечно, можно приобрести готовые балясины, но это не всех устраивает:

  1. Предлагаемые на рынке строй товаров изделия могут не подходить по дизайну, не вписываться в стиль лестницы, интерьера или фасада.
  2. Готовые балясины могут не подходить под размеры ограждения или лестницы.
  3. Хочется, чтобы лестница была оригинальной, эксклюзивной  не похожей на другие.
  4. Цена на изготовление под заказ скорее всего окажется высокой, или сроки его выполнения тоже могут не устраивать.
  5. Сделать что-то своими руками для дома всегда приятно.

Из чего делаются бетонные балясины?

Кажется, ответ на вопрос находится уже в самом вопросе — из бетона. Но все дело в том, что существует несколько разновидностей и технологий его изготовления, различающихся свойствами и характеристиками.

При выборе состава и технологии смеси для изготовления балясин, нужно учитывать требования, предъявляемые к этим изделиям:

  1. Балясины должны иметь достаточную прочность на изгиб и сжатие, чтобы выдерживать вес перил и опирающихся на них людей.
  2. Изделия должны иметь красивый вид.

Поэтому для  их изготовления используют чаще всего такие составы.

Для обеспечения прочности
  1. Железобетон. Арматура увеличивает прочность на изгиб конструкции, на сжатие отлично работает сам бетонный камень. Причем для армирования используют как прутья и проволоку из стали,  так и стеклопластик.
  2. Все чаще практикуют  изготовление балясин из стеклофибробетона.  В этой разновидности материала армирование обеспечивается расположенными по всему объему волокнами стекловолокна (фиброй). Иногда используются и фибры из других материалов (металла, полимеров).
С целью получить декоративный внешний вид
Балясины своими руками из бетона: даже неокрашенные серые изделия отлично вписываются в ландшафт
  1. Наиболее распространенный вариант для балясины из бетона — обычная смесь, которую потом можно окрасить. Однако надо отметить, что и простая серая поверхность отлично вписывается в отдельные архитектурные решения.
  2. Для изготовления подобных изделий используют белый  цемент и песок. При необходимости получить другой цвет, в состав вводят пигмент. Такой подход  обеспечивает устойчивый цвет, который не нуждается в периодическом восстановлении, как при обычной окраске поверхности.
  3. Вводят в состав смеси и заполнители из декоративного природного камня, потом поверхность шлифуют. Такая технология изготовления балясин из бетона  позволяет добиться имитации многих горных пород. Дополнительно может использоваться введение полимеров (получается полимербетон).
  4. Изготавливают балясины по технологии «систром».  Она немного похожа на предыдущие методики, и чаще всего используется для имитации мрамора. Изделия заливают в формы с гладкой поверхностью. Вкупе с введением полимеров, с не полностью размешанными пигментами, внешний вид изделия почти не отличается от поверхности полированного мрамора.

Теперь более подробно рассмотрим само изготовление балясин из бетона, включая подготовку форм и монтаж готовых изделий.

Формы

Форма для балясин заводского изготовления

Простейший вариант — приобрести готовые формы для заливки балясин из бетона. Но как уже говорилось выше, выбор может нас не устроить, поэтому будем изготавливать их самостоятельно.

Наиболее часто используют следующие способы изготовления форм:

  1. Отливка из гипса.
  2. Отливка из пенопласта.
  3. Отливка из полиуретана.
  4. Формовка из стеклопластика.

У отдельных мастеров еще иногда применяется выколотка из стального листа, но для этого нужен хороший опыт жестянщика. И к тому же, этим методом сложно сделать форму с большими изменениями площади поперечного сечения. Поэтому рассматривать его не будем.

Изготовление форм на принтере скорое будущее

Ну и еще про один способ — 3 D печать. Принтеры для нее получают все большее распространение. Правда, стоимость моделей, которые могут распечатать готовую пластиковую форму, пока еще заоблачная,  чтобы приобрести аппарат для домашнего пользования.

Но уже сейчас появляются компании, которые предлагают услуги трехмерной печати на своем оборудовании. Так что возможно скоро это станет оптимальным вариантом.

Вы просто разрабатываете в трехмерную модель формы (программ для этого существует множество), и по ней печатается готовая форма для бетонных балясин, без всяких промежуточных операций и дополнительных материалов.

Отливка из гипса
Гипсовая форма может повторить самый сложный узор модели

Один из самых простых и дешевых вариантов. В рекомендациях, как сделать форму самостоятельно, нередко предлагают именно этот вариант.

Но он имеет множество недостатков, перечислим их:

  1. Гипс очень хрупкий материал. Форма может легко разрушится при укладке и тем более уплотнении смеси, с ней нужно очень аккуратно обращаться. Иногда после изготовления всего нескольких балясин приходится делать новую форму.
  2. Гипс не водостоек. Форму нужно покрывать несколькими слоями водостойкого лака или краски, потом покрытие периодически обновлять. Также перед формовкой нужна обильная смазка поверхностей.
  3. Кроме того, что форма хрупкая, она еще и тяжелая — что вкупе с обязательным бережным отношением к ней значительно снижает скорость формовки.

Теперь об изготовлении  формы пошагово:

Изготовление деревянной модели
  1. В первую очередь, нам нужна модель — деталь, которая точь в точь будет выглядеть как будущая балясина. В большинстве случаев, ее изготавливают из дерева на токарном станке. Если нужен более сложный рельеф, то дополнительно прибегают к инструментам для декоративной резьбы по дереву. Но можно выполнить макет из любого материала  — вылепить из глины, воска или даже пластилина. Если вы хотите скопировать (например, для ремонта) то образцовая  балясина бетонная вполне подойдет в качестве модели.
  2. Затем готовим опалубку, в которой будем отливать форму. Подойдет любой прямоугольный ящик, габариты по высоте и ширине которого на 10-15 сантиметров больше макета (по длине они должны быть равными). Крышка нам не нужна.
  3. Устанавливаем нашу модель в ящике. Нам необходимо чтобы она отстояла от его стенок на равное расстояние со всех сторон (толщину стенки формы). Для этого с его торцов можно установить любые упоры, вплоть до пары шурупов, которые через стенку будут крепить модель. Для того чтобы в форме было отверстие для заливки и установки арматуры, торцы макета должны прочно прилегать к стенкам.
  4. Отмечаем на стенках ящика уровень, по который будем заливать первую порцию гипса. Она должна точно совпадать с осью модели.
  5. Смазываем стенки ящика и макет любой смазкой, можно мыльным раствором.
  6. Готовим гипсовый раствор и заливаем его до отметки.
  7. Сразу же по краям макета утапливаем на несколько сантиметров тоже смазанные цилиндры из любого материала диаметром от 2 сантиметров. Они сформируют выемки для фиксации формы от смещения в собранном состоянии.
  8. После того, как гипс застыл, удаляем цилиндры.
  9. Смазываем застывшую поверхность гипса, включая выемки от цилиндров смазкой. Модель не убираем, но очищаем от частиц залитой смеси и повторно смазываем.
  10. Заливаем ящик гипсом до верха.
  11. После того, как и вторая порция гипса застынет, можно извлекать почти готовую форму. Сразу снимаем верхнюю часть, потом освобождаем и удаляем макет, и вынимаем нижнюю часть.
  12. Покрываем поверхности формы несколькими слоями влагостойкой краски или лака.

Наша форма готова, можно делать бетонные балясины своими руками.

Пенопластовые формы

Пенопласт немного лучше гипса, так как формы получаются легче, и вибрировать изделие в нем можно без опасения расколоть форму. Но недостатки есть и у него.

  1. Не всегда точно передается форма макета.
  2. Поверхность формы тоже приходится покрывать краской или лаком для защиты от влаги и сглаживания мелких неровностей.
  3. Более сложная технология изготовления формы.
  4. Хотя пенопласт и не хрупок, формы из него имеют небольшую прочность, и их тоже легко повредить при формовке или распалубке изделия.

Начинаем изготавливать форму из пенопласта:

Обратите внимание, это требует некоторого опыта, не все может получиться с первого раза.

  1. Готовим модель. В отличие от первого случая, формовка будет проходить при повышенной температуре, так что воск или пластилин не подойдет.
  2. Затем нам нужно приобрести полуфабрикат — гранулы полистирола ПВС. В обычном строительном магазине это сделать затруднительно, лучше попробовать заказать через интернет, благо цена на этот материал невысока.
  3. Затем приступаем к первичному вспениванию гранул. Для этого нам нужна паровая баня (примерно такая же, как для готовки пищи на пару, но только немного больших размеров). Можно приспособить две емкости разных размеров, водной будем кипятить воду во второй с сетчатым дном проводить операции по изготовлению формы.
  4. Засыпаем небольшое количество гранул во вторую емкость и устанавливаем ее на пар. Главное угадать количество — гранулы вспенятся и увеличатся в объеме в 20-40 раз.
  5. После этого просушиваем их, и даем около суток полежать.
  6. Пока наши гранулы вылеживаются, готовим (извините за тавтологию) форму для изготовления формы. Это такой же ящик, как и в предыдущем случае, но металлический и с крышкой способный выдержат небольшое давление.
  7. Так же как и в предыдущем случае, закрепляем в форме нашу модель. Смазываем и ее, и стенки ящика любой смазкой, не теряющей своих свойств при нагревании.
  8. Заполняем форму нашими вылежавшимися гранулами и фиксируем крышку.
  9. Помещаем форму снова на несколько часов  на паровую баню.
  10. Снимаем и оставляем остывать. Потом извлекаем заготовку.
  11. Аккуратно разрезаем пенопластовую форму на две половины по оси. Нам будет мешать модель, поэтому нужна особая аккуратность при выполнении этой операции. Лучше всего воспользоваться для резки нагретое лезвие.
  12. Затем нам нужно устроить фиксаторы для точного совмещения обоих половинок. Проще всего высверлить отверстия, и установить на одной из половин штифты из любого материала.
  13. Как и в случае с гипсом, покрываем все поверхности формы (включая и внешнюю) краской или лаком.

Кстати, многие пробуют вместо всей этой возни с гранулами и паровой баней просто закачивать монтажную пену, но результат получается не очень, формы не выдерживают даже изготовления двух-трех балясин.

Полиуретановая форма
Изготовление балясин в полиуретановой форме

Такая форма прочнее пенопластового варианта, хотя технология изготовления не намного сложнее. Большинство предлагаемых промышленно изготовленных форм — именно из этого материала.

  1. Тоже готовим модель балясины, способную выдержать повышенную температуру.
  2. Дальше готовим ящик, в котором будем делать форму. Нагревать снаружи его не придется, так что можно обойтись и деревянной конструкцией. Только герметизируем стыки силиконом, чтобы не выливалась смесь. Размеры выбираем меньше. Достаточно на 1-2 сантиметра больше габаритов модели. Полиуретановой форме не нужна большая толщина стенки.
  3. Закупаем компоненты смеси – это: полимер СКУ-ПФЛ-100 и отвердитель в гранулах «Куралон». Расход компонентов — 1 часть отвердителя, на 5 частей полимера.
  4. Помещаем оба компонента в металлические емкости, и осторожно нагреваем до примерно 110-120 градусов. Пользоваться открытым огнем нельзя, так гранулы возле стенок могут перегреться до момента расплавления и потерять свои свойства. Лучше воспользоваться строительным феном.
  5. При нагреве осторожно перемешиваем оба составляющих, чтобы удалить пузырьки воздуха.
  6. Пока компоненты нагреваются, помещаем модель в ящик и смазываем все поверхности.
  7. Дальше полимеру нужно дать остыть до температуры 60 градусов, отвердитель оставляем нагретым. Грели его мы до более высокой температуры только для удаления включений воздуха.
  8. Сливаем полимер и отвердитель в одну тару, и тщательно перемешиваем.
  9. Готовую смесь осторожно вливаем в форму.
  10. После того, как  полиуретан остынет, извлекаем форму, и как в предыдущем случае, разрезаем его по оси и устанавливаем фиксаторы.

Внимание. Смесь токсична, поэтому работу нужно проводить на открытом воздухе или под вытяжкой. Для защиты своего здоровья используйте перчатки, очки и респиратор.

Стеклопластиковая форма
Стеклопластиковая форма, одна из лучших

Самый лучший вариант как видно на видео в этой статье. Легко изготавливается и имеет отличную прочность. Для работы нам понадобится эпоксидная смола с отвердителем и стеклоткань.

Сама технология чем-то похожа на папье-маше из бумаги и клейстера. Я думаю, что многие на школьных уроках труда его освоили.

  • Как и во всех предыдущих случаях, готовим модель.
  • Затем смешиваем, согласно инструкции на упаковке, эпоксидную смолу и отвердитель. Не готовьте слишком много, компоненты быстро  реагируют.
  • Нарезаем ленту из стеклоткани на полоски.
  • Смазываем модель любой смазкой и начинаем оклеивать ее полосками ленты. Причем чередуем ряд вдоль и ряд поперек, тщательно прижимаем ее в местах углублений.

Совет. Если модель не имеет сложного рельефа (представляет собой чистую фигуру вращения), то можно просто наматывать ленту крест-накрест под углом в 90 градусов пропитывая каждый слой. Также в этом случае вместо стеклополотна можно использовать нить.

  • Когда мы сформуем слой толщиной около трех сантиметров, то можно считать что наша форма готова. Но осталось еще позаботиться, как потом при сборке надежно зафиксировать ее части друг относительно друга. Поэтому в нескольких местах утолщаем слой почти до сантиметра простой намоткой.
  • Когда смола затвердеет, разрезаем форму. Причем, сделать это с помощью ножа не получится. Используем болгарку с отрезным кругом.
  • Осталось установить фиксаторы. Сверлим в местах утолщения отверстия под металлические штифты небольшого диаметра и вклеиваем их.

Изготовив формы, можно приступать непосредственно к изготовлению балясин.

Изготовление балясин

Готовые балясины, видны необработанные швы от стыка половинок формы

Все происходит точно так же, как при изготовлении любых других штучных бетонных изделий. Перечислим этапы.

Приготовление раствора
Готовить раствор можно в обычной бетономешалке

В первую очередь, нам нужно приготовить раствор. Если мы будем делать балясины из обыкновенного тяжелого бетона, то процесс ничем не отличается от привычного варианта.

Но все-таки, нужно учесть некоторые детали:

  1. Размер крупного заполнителя нужно выбирать несколько меньше размеров самых мелких деталей рельефа балясины — иначе на поверхности готового изделия могут появиться неровности.
  2. Обязательно применяйте пластификатор, он увеличит прочность деталей. К тому же, при тщательном уплотнении, отформованную балясину можно быстрее извлечь из формы.
  3. Как мы уже говорили выше, если не хотим окрашивать изделия позже, для раствора берем белый цемент и бесцветный песок. Также в раствор вводим пигмент нужного колера.
Приготовление стеклофибробетона
В состав стеклофибробетона входят волокна стекла

Здесь есть несколько отличий:

  1. Используем песок более мелких фракций. Если мы обычно берем наибольшую крупность частиц проходящих через сито 2,5 мм, то для стеклофибробетона нужно ограничиться размером не более 1-1,5 мм;
  2. При замешивании раствора в него вводим стеклофибру и полимер;
  3. Если стекловолокно применяется не кислотоустойчивое, то лучше выбрать не обычный портландцемент, а глиноземистый;
  4. Для смешивания раствора лучше использовать не бетономешалку гравитационного типа, а смеситель принудительного действия.
Готовим формы

Здесь все точно также как обычно:

  1. смазываем внутренние поверхности, контактирующие с раствором;
  2. аккуратно соединяем половинки формы, следя за тем, чтобы фиксирующие штифты вошли в ответные отверстия;
  3. если мы не продумали специальные замки, то лучше всего для прочной стыковки использовать хомуты.

Внимание. Возможно, из-за того, что при разрезании половинок форм вы удалили слишком много материала (излишняя ширина резания), части формы не сходятся так, как надо. Решить проблему можно, наклеив полоски резины, и удалив ее излишки по внутренней поверхности формы острым ножом.

Устанавливаем арматуру и закладные детали
Кроме металлических стержней, можно использовать и стеклопластиковую арматуру

Почти всегда армирование балясин представляет собой один толстый стержень по центру. Он же используется и для крепления балясины к ступеням и перилам. Однако, это не совсем правильная с точки зрения сопротивления материалов схема.

На заметку: Растягивающие напряжения, на компенсацию которых работает арматура, прилагаются к внешним слоям балясины. Поэтому стоит  поэкспериментировать с несколькими стержнями, расположенными ближе к краям изделия. При этом, не забываем про защитный слой толщиной не менее 3 сантиметров.

  • Для того чтобы точно зафиксировать арматуру от смещения, при формовке можно использовать стандартные фиксаторы, которые остаются в толще бетона. Но при небольшой толщине изделия, и учитывая то, что обычно используются прутья большого диаметра, можно сделать их и деталью формы. Например: пластина с отверстием, фиксирующаяся на краях отверстия для подачи смеси.
  • Балясины из стеклофибробетона можно не армировать вообще, так как сам материал имеет достаточную прочность. Более того, с фибробетоном можно попытаться сделать изделие из него пустотелым, сэкономив при этом материалы.
  • Закладные детали в балясины часто не устанавливают, а крепят изделие за выступающую арматуру. Однако если мы собираемся монтировать ограждение на стандартный железобетонный марш, то они необходимы. Также, при наличии закладных, узел соединения с поручнями получается более прочным.

Обратите внимание! Обычно закладная деталь представляет собой пластину из толстой стали, равную по размерам опорной площадке балясины. Для связи ее с бетоном, внизу приваривают несколько стержней, на 15-20 сантиметров заглубляемых в бетон. Для более надежной анкеровки, на концах прутьев можно выгнуть крючья.

Формуем и уплотняем балясины

Здесь тоже ничего нового, через горловину в форме подаем смесь. Прямо из мешалки сделать это не удастся из-за небольшого диаметра формы, поэтому придется использовать приспособление по типу воронки. Идеально применить бетононасос.

Чтобы смесь заполнила все полости, нужно совмещать формовку с уплотнением. То есть, при подаче бетона либо держим вибратор постоянно включенным, либо периодически его включаем. Лучше всего для уплотнения использовать вибростол. Но некоторые домашние мастера применяют и глубинные вибраторы. Это возможно, если балясина относительно большого диаметра.

Внимание. По окончании формовки нужно тщательно выровнять торцы балясины. Их плоскость должна быть строго перпендикулярна оси. Иначе потом  установка бетонных балясин будет вызывать затруднения из-за сложности их выравнивания.

Распалубка

Хотя по нормам распалубочная прочность (в зависимости от температуры окружающего воздуха) достигается через двое-трое суток, при изготовлении многих штучных изделий (например, блоков) снятие опалубки проводят буквально через несколько часов.

Главное — чтобы в смеси не было излишнего количества влаги, и она была достаточно уплотненная. Но когда речь идет про изготовление бетонных балясин,  такой подход неприменим.

Причины таковы:

  • на поверхности балясины нет прямой ровной площадки, на которую ее можно уложить, чтобы не помять поверхность незатвердевшего бетона;
  • подвешенные поверхности обязательно оплывут под весом смеси;
  • раннее снятие опалубки, особенно сложной формы, трудно провести, не повредив поверхность. Для декоративных изделий такие дефекты не допустимы.

Поэтому нужно ждать необходимое время. В крайнем случае, снять форму можно чуть раньше, уложив изделия на мягкую поверхность из песка или опилок. Но, как показывает практика, бетон все равно должен пробыть в форме не менее суток.

Поэтому, чтобы ускорить процесс изготовления (а балясин требуется обычно несколько десятков штук) лучше иметь не одну, а несколько форм. После распалубки форму необходимо тщательно очистить от остатков бетона и промыть. Иначе потом удалить затвердевшую смесь будет затруднительно.

Кроме того у форм, изготовленных из гипса или пенопласта, нужно проверять состояние внутренней поверхности и лакокрасочного покрытия. При обнаружении дефектов, места их возникновения нужно подшпаклевать и перекрасить.

Также формы из этих материалов нужно периодически просушивать до полного удаления влаги из материала. Но при этом нежелательно применять повышенную температуру (например, промышленный фен).

Пропаривание
Трещины на бетоне после пропарки

Вполне естественно, что в связи с небольшой оборачиваемостью форм (долгое время ожидания для повторного использования одной и той же формы), многие домашние мастера ищут способ улучшить этот показатель. Выход, кажется, есть: использовать тот же метод ускорения твердения бетона, что и на заводах — пропаривание. К тому же, многие считают, что этот процесс увеличивает прочность изделий.

Однако в нашем случае, такая технология трудно применима по нескольким причинам:

  • Из самодельных форм, предложенных в этой статье, высокую температуру и влажность выдержит только стеклопластиковая. Полиуретан и пенопласт разрушатся при нагревании уже в шестьдесят градусов, а гипс рассыплется от пара.
  • Нужна герметичная камера, в которой можно соблюсти строгий режим пропаривания: плавный подъем температуры в течение нескольких часов, потом выдерживание заданной температуры и такое же плавное снижение. Причем, все это должно рассчитываться с учетом объема и геометрии изделия, а также характеристик формы.

Кроме расчета, для того чтобы выдержать эти режимы, нужна автоматическая система контроля и управления.

  • Еще одна проблема — найти источник пара, способный подавать его длительное время. Правда, можно попробовать пиратски подключится к соседнему предприятию. Паровые котлы для домашнего использования не выпускаются по причине повышенной опасности. Если даже получится сделать самодельную конструкцию, то просчитайте затраты на топливо — энергоносители сегодня не дешевы.

Но самое главное в том, что пропарка не дает никаких преимуществ, кроме ускорения твердения.

Более того, прочностные характеристики бетона даже снижаются по двум причинам:

  • из-за микротрещин, которые образуются из-за разных коэффициентов температурного расширения цементного камня, песка и щебня;
  • из-за пор, которые проделывает себе пар в бетонном монолите.

Поэтому более выгодно изготовить больше форм, и применить ускорители твердения (правда, большой выгоды они тоже не дают). Обеспечить расчетную прочность можно только правильным уходом за отформованными изделиями.

Уход за балясинами во время твердения бетона

Все стандартно, как для любых бетонных изделий: побольше влаги и поменьше солнца.

Выполняем следующие правила:

  1. Укрываем балясины от прямого солнечного света.
  2. Для сохранения влаги внутри материала, накрываем готовые изделия полиэтиленовой пленкой.
  3. Периодически увлажняем поверхность, при этом в первые дни нужно избегать сильных струй, которые могут повредить поверхность. Лучше всего вообще засыпать их опилками или песком, и поливать именно посыпку.

Ну а самый идеальный вариант — погрузить готовые изделия в воду и оставить их твердеть там.

После того, как бетон набрал нужную прочность, можно приступать к их установке. Кстати, марочная прочность достигается через четыре недели, но если мы сразу не будем прилагать больших нагрузок, то достаточно трех, а то и двух.

Монтаж балясин

Наиболее распространены два способа: с помощью закладных деталей, и без них. Они иногда могут комбинироваться. Например, к лестнице или площадке балясина крепится на закладные, а поручни к ней без них, или наоборот. Теперь подробнее о том, как установить бетонные балясины.

Без закладных деталей

Самый распространенный метод — подходит, если на лестнице или балясинах нет закладных. Минус в пониженной прочности стыка из-за того, что арматура балясины не связывается с каркасом лестничного марша. Плюс в том, что монтаж бетонных балясин не требует наличия сварочного аппарата.

Состоит из следующих этапов:

  1. Сверлим на местах установки балясин отверстия в лестнице. Если в балясинах нет выступающих арматурных прутьев, то в них сверлим тоже.
  2. Устанавливаем арматуру в отверстия на клей.
  3. Колоны по вертикали выравниваем с помощью уровня по горизонтали по шнуру.
  4. Щели, возникшие при выравнивании, заполняем раствором.
  5. Таким же образом производится и монтаж поручней.
С помощью закладных деталей

В этом случае, как на лестничном марше, так и на балясинах должны присутствовать связанные с арматурным каркасом стальные пластины — закладные детали. Если на лестнице они забетонированы не во всех местах, где запланирована установка балясин, то можно установить их дополнительно, вклеив стержни, или используя самораспорные болты. Плюс метода — высокая прочность стыка, минус — требуется сварочный аппарат и увеличена трудоемкость процесса.

Для установки проводим следующие операции:

  1. Устанавливаем балясины на место. Выравниванием отвесом и по шнуру. При необходимости, между закладными деталями кладем металлические прокладки.
  2. Свариваем закладные детали между собой. Причем шов накладываем не по кругу, а только с трех сторон, чтобы деформации металла в местах сварки не изменили положение балясин.
  3. Сварочные швы и выступающие части закладных деталей грунтуем и окрашиваем.
  4. Также крепим и поручни.
  5. Стыки маскируем бетонной стяжкой.

Вот и все, что мы могли рассказать о том, как изготавливается балясина из бетона в домашней мастерской. Надеюсь, наша статья помогла вам рекомендациями, советами и инструкциями. Пусть ваши лестницы будут безопасными, красивыми и оригинальными.

beton-house.com

Балясины из бетона своими руками

Лестница между этажами на даче это особенный и непростой вопрос и перед тем как устанавливать саму лестницу надо продумать заранее дизайн как общий для лестницы, так и следует продумать сочетание всей конструкции с общим интерьером. Самое традиционное украшение для обычной лестницы это, конечно же, балясины и сама облицовка ступеней различными материалами. Балясины могут быть сделанными из разного материала, такого как дерево, пластик, бетон, металл, камень, конечно же, можно купить готовые балясины, но я решил сделать их сам. То есть у меня были различные формы для выливания балясин, делать такие балясины очень просто, такая форма из пластика или из поливинилхлорида очищается и заливается в нее бетон при устройстве простой арматуры из оцинкованного обработанного металла. То есть все очень просто, а главное дешево, если будете также делать себе бетонные балясины, то не обязательно чтобы балясина была сделана полностью из бетона. Если балясины толстые и большие то внутри их можно сделать пространство, не заполненное бетоном, так они будут меньше весить и меньше раствора уйдет на изготовление самих балясин.

Крепить балясины к лестнице не сложно, только при выливании балясин надо в нижнюю и верхнюю часть установить металлические штыри длиной 5 см снизу и 2 см сверху, этого хватит. У меня сами лестницы одна сделана из металла, то есть сварная, а вторая лестница из бетона, если лестница из металла, то балясины нижними штырями приварить к лестнице и верхним штырем укрепить к перилам. С бетонной обычной лестницей будет немножко сложнее, следует просверлить в таком бетоне отверстие и вставить в него нижний штырь балясины и затем укрепить его. Между каждой балясиной должно быть расстояние 15 см, чтобы все балясины не имели большой вес, то они как указывалось ранее, должны не полностью состоять из бетона при выливании их в форме. Такие балясины действительно уникально преображают сами лестницы, с такими балясинами даже самая простая бетонная лестница приобретает элегантный и удивительно красивый вид, но балясины следует еще и обработать.

То есть бетон после выливания в форме будет иметь почти идеально гладкую поверхность и шпаклевать ее в принципе и не следует, а можно сразу их покрасить в любой цвет. Традиционный цвет балясин это белый, лично я покрасил на одной лестнице балясины в белый цвет, а на другой сделал балясины цветными. 

Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать!

Проголосовало: 0 Оценка: 0

poremontu.ru

Замена деревянной балясины для лестницы: демонтаж, установка, монтаж, крепление балясины к поручню и на тетиву

Балясины и другие элементы лестниц постоянно испытывают высокие нагрузки, ломаются или получают повреждение. Их ремонт — несложен, но очень важен, поэтому мы расскажем о том, как избежать с проблем с заменой поврежденной балясины.

Балясины являются важнейшим элементом лестничного ограждения. Они обеспечивают безопасность передвижения, а также несут декоративную функцию. Самый распространенный материал, из которого производятся балясины это дерево (ясень, дуб, сосна, береза, лиственница, бук), соответственно, всегда существует риск деформации и поломки деревянной детали.

Вовремя сделанный ремонт лестничных элементов — залог вашей безопасности и гарантия длительной и успешной эксплуатации конструкции.

Балясины и другие элементы лестниц

Для проведения ремонтных работ с балясинами вам могут потребоваться следующие материалы и инструменты:

  • молоток
  • винтовой зажим
  • дрель
  • клещи
  • стамеска
  • фреза
  • шпатель
  • клеевая лента
  • карандаш
  • гвозди
  • шпаклевка
  • столярный клей

Демонтаж балясины

Перед заменой балясины изучите механизм ее крепления к поручню и тетиве (наклонная продольная балка, на которой фиксируются ступени лестницы), чтобы грамотно осуществить монтаж.

  • Если основание балясины вставлено в тетиву, то вам нужно извлечь гвозди или шурупы, на которые она посажена.
  • Если балясина приклеена, срежьте ее вровень с уровнем закрепления. После чего засверлите оставшийся кусок дерева и стамеской выдолбите щепки.
  • Если балясина повреждена, сделайте распил чуть выше надлома. После чего зажмите клещами основание и, поворачивая его туда-сюда, ослабьте крепление. Расшатайте балясину и выньте ее из паза.

Крепление балясины

1. Сначала проверьте вертикальность балясины. Между двумя балясинами под поручнем установите деревянную планку и закрепите ее на месте винтовым зажимом.
2. Просверлите отверстие в венце балясины, а затем расширьте его фрезерованием.
3. На края деревянной планки нанесите столярный клей.
4. Вбейте деревянную планку в предназначенный ей промежуток.
5. Остатки клея удалите губкой.
6. Вбейте гвозди, предварительно затупив у них острие.

Строительство деревянных балясин | DoItYourself.com

Балясины не только создают характер, но и поддерживают любую балюстраду. Хотя чаще всего они изготавливаются заранее, многие домовладельцы теперь предпочитают делать свои собственные. Из-за несущей способности балясин важно построить прочный и долговечный объект.

Балюстрада, предназначенная в первую очередь для внутренней отделки, может быть изготовлена ​​из более мягкой и декоративной древесины. Он не должен быть таким прочным. Балюстрада, которая будет поддерживать людей или какой-либо другой объект, должна быть сделана из более прочного, возможно, менее привлекательного дерева.Тем не менее, все еще возможно создавать привлекательные индивидуальные балясины, отвечающие этим критериям.

Шаг 1 — Определитесь с материалами и дизайном

Вы можете сделать балясину практически из любого дерева. Вид древесины, которую вы используете, зависит от ваших потребностей. Балясины для внутреннего использования могут быть изготовлены из более мягкой и менее прочной древесины, например, из клена. Те, которые будут использоваться снаружи (например, в настиле), лучше всего делать из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением.

Кроме того, перед началом проекта вы должны решить, как вы хотите, чтобы ваша балясина выглядела.Вы можете выбрать очень простой дизайн или создать очень сложный. Чем сложнее вы сделаете свою конструкцию, тем сложнее будет вырезать ее и тем сложнее будет сохранить единообразие между балясинами. Более сложные конструкции также потребуют дополнительных инструментов.

Шаг 2 — Резьба

Чтобы создать балясины, вы должны сначала использовать маршрутизатор, чтобы вырезать фиктивную балясину. С помощью фрезы вы можете выдолбить участки или скруглить края и углы.Вы можете создать множество приятных дизайнов с помощью одного только маршрутизатора; однако для очень сложных дизайнов вам, вероятно, потребуются дополнительные инструменты.

Когда дизайн вас устроит, вы можете использовать наждачную бумагу, чтобы сгладить грубые края и неровности. Вы можете вращать его на токарном станке или оставлять неподвижным во время шлифования. Если конструкция вашей балясины проста, использование токарного станка сэкономит время. Если у вашей балясины много сложных граней и замысловатых узоров, лучше отшлифовать ее вручную.Это позволит вам добиться гораздо более высокого уровня точности.

Когда вы закончите свою первую балясину, вы можете использовать ее для создания шаблона, который можно легко скопировать. Если вы не желаете конструировать балясину самостоятельно, вы можете создать шаблон из купленной балясины.

Шаг 3 — Отделка

Когда ваши балясины готовы, вы можете запечатать их, окрасить или покрасить в соответствии с вашим дизайном. Убедитесь, что выбранная вами печать совместима с окружающей средой, в которой вы ее устанавливаете.Более нежные породы древесины требуют дополнительного ухода. Важно, чтобы вы часто проверяли свои балясины, чтобы убедиться, что целостность вашей балюстрады не ухудшается.

Современный фермерский дом DIY Лестничные перила

Поверили бы вы мне, если бы я сказал вам, что из всех лестничных перил, которые я делал за эти годы, это было самым простым, быстрым, дешевым и легким в сборке? И нам тоже нравится современный вид перил в сельском доме!

Видеоурок по изготовлению перил для лестницы своими руками:

Фотографии этапов изготовления этого перила для лестницы своими руками

Сначала мы начали с 2х4.

Мы отшлифовали, покрыли морилкой и разрезали на части длиной 48 дюймов для стойки. Мы также разрезали части для верхней крышки, опять же слишком длинные, чтобы можно было обрезать на месте.

Мы использовали винты с шестигранной головкой 4-1 / 2 дюйма, чтобы прикрепить к твердой основе, расстояние между ними примерно 3-4 фута. На лестнице мы использовали винты на 2х4 больше, чтобы мы могли отрезать их по мере необходимости.

Чтобы получить угол для срезания стоек лестницы вправо, мы подняли прямую кромку (мы использовали заглушку 2×4, которая будет установлена ​​на следующем этапе), чтобы она была параллельна юбке лестницы.Затем мы нарисовали карандашом перекрытие прямой кромки на столбах.

Затем отрезаем стойки лестницы по карандашным линиям.

Для отделки деревянного каркаса перил лестницы мы прикрепили к верху заглушку. Чтобы получить правильные углы концов крышки, мы снова удерживали ее на месте и проследили, где она перекрывает другие части каркаса лестницы. Для крепления крышки использовались 3-дюймовые шурупы для деревянных конструкций.

Ладно, вот где мы жульничаем.

Мы купили металлический плоский стержень шириной 1 дюйм (вы можете получить 20-футовые детали в специализированном магазине по металлу, вся эта система перил стоила около 170 долларов в металле), просто разрезали его металлическим лезвием и прикрутили к задней стороне Стойки 2×4 с винтом 1-1 / 4 дюйма.

Стандартный код требует менее 4-дюймовых отверстий в перилах. Поэтому мы провели небольшую математику и выяснили, сколько рядов нам потребуется и как далеко друг от друга, и отметили прямую часть перил, отрезали металлическую полосу и прикрутили ее к внутри 2х4. Мы использовали только один винт на стойку.

Это дало нам отправную точку для создания лестничных перил. А затем мы просто посмотрели, чтобы убедиться, что металл идет параллельно верхней крышке и юбке, и прикрутили его к стойке.

Вот как это выглядит сзади.

Вы, наверное, обратили внимание на перила чердака. Его было даже проще построить, но мы рекомендуем использовать тот же метод, что и перила лестницы с внешними опорными стойками для повышения прочности.

Спасибо за использование наших руководств. Надеемся, вы им воспользуетесь и поделитесь фото! Вы можете добавить хвастовство или отметить меня в Instagram #anawhite или @anawhitediy

XO Ана

Пин на потом!

Установка нового перила лестницы

Большой проект для амбициозных мастеров своими руками

Мэтью Вебер

Установка лестничных перил может быть сложной задачей.Этот проект более сложен, чем замена проступи или подступенка, потому что вы имеете дело с точными углами, а не с квадратными разрезами. Рельсовая система должна надежно опираться на перекладины, которые прочно прикреплены к каркасу пола или стены. Железные дороги также должны соответствовать строгим правилам кодекса, призванным обеспечить безопасность людей.

Если вы планируете взяться за этот проект как DIY’er, я не могу настоятельно рекомендовать необходимость тщательно планировать каждый аспект проекта перед заказом расходных материалов.Показанная в этом проекте перила лестницы из вишни любезно предоставлена ​​L.J. Smith Stair Systems, которая предоставляет подробные пошаговые инструкции по установке компонентов. Компания также предоставляет удобный контрольный список необходимых деталей и расходных материалов, чтобы убедиться, что вы включили все необходимые компоненты и крепежные детали.

Узнайте у поставщика деталей лестницы о специальных инструментах или принадлежностях, которые сделают проект более гладким. Например, чтобы облегчить установку балясин лестницы, мы использовали L.Система IronPro Дж. Смита. Система IronPro устраняет необходимость просверливать угловые отверстия в направляющих для размещения балясин, вместо этого полагаясь на маленькие винты и регулируемые фитинги. Система снижает вероятность ошибки и устанавливается намного быстрее, чем обычные методы установки — настоятельно рекомендуется для домашних мастеров.

При планировании перил позвоните в местный муниципалитет, чтобы узнать строительные нормы и правила в вашем районе, которые очень специфичны для строительства лестниц. В городе, где я живу, минимальная высота перил лестницы составляет 34 дюйма, а максимальная — 38 дюймов (измеряется от вершины носа протектора до верха перил).Балясины должны находиться на расстоянии не более 4 дюймов друг от друга.

При планировании перил лестницы мы сочли полезным составить схему предлагаемой конструкции перил с указанием конкретных размеров, чтобы убедиться, что все детали будут правильно собраны на месте.

И, конечно же, главное — стиль. Общая конструкция может включать в себя направляющую, которая монтируется над стойками Newel или ограничивает их по бокам. Будут ли ваши балясины опираться на открытые ступени или на коленях? В то время как в нашем проекте использовались железные балясины, есть также вариант деревянных балясин, которые различаются по форме, стилю и породам.Новинки различаются по дизайну: от простых коробок до больших декоративных элементов с декоративной отделкой. Поручни также различаются по размеру и форме, и вам нужно, чтобы все связанные компоненты лестницы подходили друг к другу привлекательно и пропорционально.

Строительство перил для лестниц — дело сложное, поэтому лучше всего спланировать его медленно и тщательно, уделяя внимание каждой конкретной детали, которая может повлиять на ее установку.

Вместо того, чтобы перефразировать подробное руководство по установке Л.Дж. Смита, в этой статье мы сосредоточимся на том, как мы применили эти инструкции к этой конкретной работе.Будьте готовы к тому, что каждый проект лестницы будет отличаться в зависимости от задач на месте.

Снимите старую направляющую

Первым шагом в замене поручней является снятие старой системы, которую мы вынули при замене ступеней. Для этого мы с помощью обратной пилы отрезали поручень от каждой ножки. Это позволило нам снять поручень с лестницы, а балясины остались прикрепленными к ее нижней стороне, что позволило нам снять их все сразу.

Мы использовали сабельную пилу, чтобы отрезать старую направляющую от существующей новой.

Затем старые стойки были удалены, поддев обрезные доски вокруг внедорожников и отрезав стойки заподлицо с полом.

Балясины оставались прикрепленными к перилам, и вся конструкция была снята как единое целое.

Определение нового размещения

Как правило, для лестниц с открытыми ступенями центральная линия балюстрады между перекладинами должна составлять 1/2 квадрата балясин внутрь от лицевой стороны стрингера. (На лестнице с коленом балюстрада должна располагаться по центру колена.)

Тщательно отмерьте накладку для установки и промаркируйте все точки соединения малярной лентой.

Строительные нормы и правила содержат конкретные указания по конструкции лестниц, включая высоту рельсов и расстояние между балясинами.

Для нашей лестницы расположение старых опор определяло размещение новых (чтобы скрыть старые опоры столбов).

Положение ножек потребовало от нас вырезать выемки в основании столба.

Используйте лобзик во избежание перереза ​​при выполнении надреза в нити.

Вверху лестницы нижняя опора соединяется с ограждением, которое заканчивается полумуфтой, прикрепленной к стене. Половина новеллы — это именно то, на что она похожа — соответствующая новинка, которая на заводе разрезается пополам по длине для установки заподлицо с плоской стеной.

Новая установка

В то время как старые новые места для установки лестниц отлично подходили для нашей конструкции лестницы, они потребовали надрезать основания новых ступеней, чтобы они подходили к ступеням, что создавало дополнительные препятствия во время установки.Для верхней перемычки (также называемой «посадочной перемычкой») некоторые несходные отделочные элементы на каждой стороне стойки означали, что выемка должна быть сделана глубже с одной стороны стойки, чем с другой. Тщательно проведите измерения и будьте готовы к таким неудобствам при самостоятельной установке.

Полое основание из пустотелой плиты устанавливается поверх монтажного блока и заглушки.

Прикрепите блок к полу с помощью шурупов и строительного клея, затем нанесите клей на все точки соприкосновения с накладкой.

Новинки от L.J. Smith построены из 1х массивной вишни и имеют полый центр, который крепится к деревянному монтажному блоку. Перед тем, как закрепить на месте, мы устанавливаем нить всухую, тщательно измеряем, вносим необходимые корректировки, а затем отмечаем все важные места соединения рельсов на нике с помощью малярной ленты. Пометка столбов обеспечивает удобное визуальное руководство по сборке и помогает организовать работу, чтобы вы не забыли ни о каких важных этапах или неправильно выровняли компоненты.

Ножка крепится к блокировке парой винтов с потайной головкой.

Опорная стойка соединит поручень лестницы с верхним ограждением.

Вам нужно будет установить сухую и начальную и нижнюю части одновременно, чтобы поручень крепился к каждой опоре на одинаковой высоте от лестницы.

Когда вы будете довольны окончательной установкой перемычки, нанесите строительный клей на деревянный монтажный блок и закрепите его четырьмя винтами с головкой под шайбу в каркасе пола.Заполните пустоты в основании новинки прочным блоком и закрепите гвоздями или клеем. Для окончательной сборки нанесите клей во всех точках контакта между монтажным блоком, блокировкой наполнителя и внутренней частью крышки. Затем стойки крепятся к блокирующему каркасу или каркасу пола / лестницы с помощью двух 1/2 дюймов. проденьте винты через переднюю часть основания. При использовании ремня и подтяжек вбейте гвозди через стороны накладки в блокировку.

Расположите обе распорки так, чтобы обеспечить одинаковую высоту рельсов на всех ступенях лестницы.Ножки должны быть выровнены так, чтобы рельс соединялся по средней линии каждой стойки.

Определить расстояние между балясинами

Прежде чем заказывать детали лестницы, необходимо определить максимальное расстояние между балясинами и количество балясин на одну ступеньку. Первая балясина каждой ступени должна быть на 1/2 квадрата балясин назад от лицевой стороны подступенка. Разделите длину проступи (расстояние от подступенка до подступенка) на необходимое количество балясин на проступи, чтобы найти межцентровое расстояние для других балясин.

Например, если длина участка составляет 10 дюймов, а максимальный интервал, требуемый кодом, составляет 4 дюйма; 10, разделенное на 4, равняется 2-1 / 2 пространству, необходимому для каждой ступени. Округлите это до 3 пробелов. Таким образом, требуется 3 балясины на проступь. 10-дюйм. пробег, разделенный на 3 балясины, составляет 3,333 дюйма (3-11 / 32 дюйма) от центра к центру. Балясины могут быть расположены ближе, чем на 4 дюйма, но не дальше друг от друга.

При определении размещения балясин не забывайте учитывать форму ваших столбиков.Например, обшивка вокруг нижней части наших новых столбов сделала их 1-1 / 2-дюйма. шире, чем вершины столбов — поэтому мы сняли мерки между вершинами. Если вы забудете об этом несоответствии, то балясина, расположенная на расстоянии 4 дюймов от нижней части балясины, может оказаться на расстоянии 4–3 / 4 дюйма. вдали от вершины newel, что было бы нарушением кода.

Определите расстояние между центрами балясин и отметьте их положение на ступенях лестницы. Иллюстрация © L.J. Smith Stairs Inc.

На показанной лестнице из столбов в столб общий пролет балюстрады — это расстояние по горизонтали между двумя противоположными поверхностями перил.Мы использовали приведенные выше расчеты, чтобы определить правильное расстояние от центра до центра балясин для общего пробега, а затем отметили эти места на ступенях лестницы. Затем мы обратили наше внимание на поручни и планируем вернуться к балясинам позже.

Монтаж на рейке

Чтобы определить углы скоса перил, мы поместили обрезную доску размером 1 × 2 поверх ступеней лестницы и зажали ее рядом со стойками перил, отметив угол пересечения карандашом. Доска была вырезана вдоль митров, чтобы служить шаблоном для рельса.Мы поместили 1 × 2 заподлицо между накладками в точках соединения рельсов, чтобы еще раз проверить соответствие углов скоса. (Если к ножкам прикреплена какая-либо облицовка, убедитесь, что рельс не будет мешать облицовке на любой из стоек.) Внесите все необходимые корректировки в углы и высоту и убедитесь, что в конечном положении достигается постоянная высота рельса над всеми ступенями. Не забудьте учесть толщину поручня, если размер поручня отличается от размера доски-шаблона.

Чтобы определить углы скоса рельса, мы поместили доску размером 1 × 2 поверх ступеней и зажали ее концы против ножек.

Мы отметили угол, в котором доска пересекается с лицевой стороной накладки.

Когда вы будете удовлетворены углами и положением шаблона 1 × 2, перенесите измерения на поручень и сделайте надрезы на торцовочной пиле. У поручня есть определенная верхняя и нижняя стороны, поэтому не путайте их.

После резки доски, которая служила шаблоном для рельса, мы разместили ее заподлицо между стойками и внесли окончательные корректировки.

Углы под углом переносятся на перила лестницы и затем разрезаются на торцовочной пиле.

Направляющие крепятся к стойкам, просверлив в ней отверстие для стопорного винта. Стяжной винт (с шайбой) вставляется через перемычку и выходит через второе меньшее отверстие на противоположной стороне, где он ввинчивается в предварительно просверленное пилотное отверстие на конце направляющей. Используйте торцевую головку с удлинителем, чтобы затянуть стопорный винт. Отверстия для крышки закрываются соответствующими деревянными заглушками.

Винт крепления рельса ввинчивается в пилотное отверстие, просверленное в конце рельса.Pro-tip: нанесите морилку по краям разреза, чтобы скрыть стык во время сборки.

Стяжной винт, соединяющий рельс, забивается изнутри стойки. Всегда дважды проверяйте размер оборудования перед окончательной сборкой. Этот стопорный винт пробил бы верхнюю часть поручня, если бы мы не обнаружили, что он слишком длинный. несколько дополнительных шайб, добавленных под головку винта, предотвратили это.

Pro Совет: Всегда визуально проверяйте зазоры монтажного оборудования перед тем, как закручивать винты.Перед установкой я понял, что заказанные мной стяжные винты были слишком длинными. Если бы я вогнал их, не обнаружив этого, я бы вышиб винт из верхней части поручня. Чтобы предотвратить перегрузку, я добавил дополнительные шайбы под головку стягивающего винта.

Используйте торцевой ключ с удлинителем, чтобы затянуть винт крепления рейки.

Лазерный луч Bosch для поперечной балки помог убедиться, что места балясин вдоль ступеней совпадают по вертикали и центрируются под поручнем.

Наконечник инструмента: Лазеры могут облегчить жизнь. При установке поручня я использовал лазерный луч Bosch GLL2-40 для проецирования лазерной линии вдоль меток расположения балясин. Лазерная линия отвеса простиралась до нижней стороны поручня, обеспечивая визуальную индикацию того, где балясины должны пересекать поручень. Лазерная линия помогла нам внести любые незначительные изменения в положение рельса, обеспечивая равномерное выравнивание во всех направлениях.

Установка балясин

Вниманию домашних мастеров — когда дело доходит до установки балясин вдоль наклонных перил, L.J. Smith предлагает удобный инструмент под названием Telescoping Baluster Marking Tool. Он оснащен пузырьковым уровнем, линейкой и 1/2 × 5/8-дюймовым. удлинитель, который простирается от 28 до 42. Для использования поместите нижний штифт инструмента в отмеченное место балясин на протекторе. Выдвиньте телескопический вал до нижней части направляющей, отцентрируйте его под направляющей, затем установите инструмент по вертикали, используя пузырек с пузырьками. Когда вы будете удовлетворены размещением, опустите подпружиненную головку и отпустите. Пробойник вбьет в поручень и создаст выемку для крепления балясины.Повторите эти действия для каждой балясины, чтобы легко отметить размещение и обеспечить отвес.

Инструмент для разметки телескопических балясин Л.Дж. Смита позволяет легко отмечать места балясин под перилами лестницы.

Поместите инструмент для маркировки в нижнее положение балясин, отцентрируйте и отвесите его, используя пузырек с пузырьками, затем активируйте подпружиненную головку, чтобы пробить выемку в верхнем положении балясин.

Как упоминалось ранее, когда дело дошло до установки балясин, я «обманул», применив L.Система IronPro Дж. Смита — и я рад, что сделал это. Система IronPro позволяет привинчивать регулируемые поворотные хомуты вверху и внизу балясин для размещения железных балясин. Регулируемый характер системы снижает вероятность ошибки при размещении и делает установку балясин намного быстрее и проще, чем традиционные методы установки с потайной головкой.

Для установки системы IronPro сначала прикрутите диски с резьбой к каждой нижней точке балясин.

Прикрутите шарнирный адаптер к соответствующему месту балясины под направляющей.

Отрезав балясину до нужной длины, наденьте опорную шайбу на стержень балясин и вставьте верхний конец балясины в адаптер шара.

Наклоните балясину вниз над монтажной пластиной, сдвиньте опорную втулку вниз по диску с резьбой, затем плотно прикрутите ее на место.

Затяните пару установочных винтов, и балясина установлена.

Мы использовали застежку L.J. Smith для скрытого монтажа, чтобы прикрепить поручень к половинке.

Комплект для скрытого монтажа скрывает крепеж, а все остальные отверстия для крепежа в рельсовой системе можно отремонтировать с помощью подходящих деревянных заглушек.

Чтобы использовать систему IronPro, сначала прикрутите металлические диски с резьбой в каждом месте балясин. Затем прикрутите шарнирный адаптер к соответствующему месту балясины под направляющей. Отрежьте металлическую балясину на отрезную пилу по длине. Наденьте опорное кольцо на стержень балясин и вставьте верхний конец балясины в адаптер шара.Наклоните балясину вниз над монтажной пластиной, сдвиньте опорную втулку вниз по резьбовому диску, затем плотно прикрутите ее на место. Затяните пару установочных винтов, и установка балясин завершена.

Повторите для всех балясин.

Круг победы

Это основы этого проекта лестничных ограждений. Мы установили ограждение на верхней площадке напротив полувелины, используя оборудование для скрытого монтажа L.J. Smith, которое скрывает застежку. На верхней площадке также есть нижняя планка для обуви, чтобы скрыть неприглядный переход между полом и обшивкой по краю.Мы также установили второстепенный рельс вдоль нижнего марша лестницы с помощью кронштейнов для настенного монтажа.

Готовый проект — вещь прекрасная.

После того, как рельсовая система установлена, вам следует ожидать много ремонтных работ, таких как добавление деревянных дюбелей, заполнение отверстий для гвоздей замазкой, уплотнение швов и т. Д. Но все время, работа и внимание к деталям того стоит, однажды вы демонстрируете свою новую установку перил перед друзьями и соседями.

Для получения дополнительной информации о L.J. Smith Stair Systems, посетите www.ljsmith.com.

Боковое примечание

Защитные ворота

У меня трое маленьких детей, и, сняв ограждение с верхней площадки лестницы, я создал серьезную угрозу безопасности во время этой реконструкции. Мое решение заключалось в создании простых деревянных ворот, которые перекрывали всю площадку во время строительства.

Я собрал эту штуку вместе, используя лист луауна плюс несколько досок размером 1 × 3 и остатки 1 × 4 от разобранного транспортировочного поддона.Все соединения выполняются винтами с полукруглой головкой.

Я установил петли на одном конце ворот и прикрутил их к стене.

На другом конце ворот есть защелка на крючок, которую я расположил достаточно низко со стороны лестницы, чтобы двое моих младших детей не могли до нее добраться.

Вот временные ворота наверху лестничной площадки.


Рекомендуемые статьи

Замена лестничных балясин. А наверху коридор раскрыть! / Создать / Наслаждайтесь

Первый проект из нашего списка на 2020 год готов! Первоначальная причина для этого была практическая — наши лестничные балясины находились намного дальше друг от друга, чем позволяет текущий строительный кодекс, и наш малыш определенно мог пройти через них и упасть, если бы попытался.Но наш коридор наверху (большой, в основном L-образный) был скучным и / или грязным с тех пор, как мы переехали, и этот проект побудил меня внести некоторые отличные изменения в декор и там!

Я очень рад поделиться с вами этим уроком — даже если ваши балясины правильно расположены, возможно, они датированы или не соответствуют вашему стилю, и система, которую мы использовали (металлические балясины LJ Smith Stair Systems и универсальные комплекты уровней для установки каждый) НАСТОЛЬКО прост в использовании для любого домовладельца.


Спасибо компании LJ Smith Stair Systems за предоставление балясин и наборов уровней для этого проекта! Я просто поражен всеми возможностями, которые у них есть, обязательно ознакомьтесь с ними, если вы думаете о переделке лестницы, и свяжитесь с ними с вопросами! Их продукция доступна в Lowe’s!



Прошлой весной мы начали улучшать холл на верхнем этаже… удаление ковра 80-х на лестнице и покраска стен очень помогли! Но на самом деле мы не закончили ; нам все еще нужно было заменить выключатели и пластины, установить поручень на одну стену для безопасности, заменить светильник и, возможно, добавить немного искусства на стены. И я никогда не подпускал Отто к себе, потому что щели в балясинах были такими большими!

Я знал, что нам нужно что-то сделать с балясинами, но не знал, что именно. Я беспокоился о том, как будет выглядеть дерево, если мы добавим балясины между существующими или удалим балясины и начнем заново… это звучало как большая работа. Так что я не решал, что делать, но затем LJ Smith Stair Systems связалась со мной, и я проверил их варианты. Мне нравится внешний вид простых металлических балясин под деревянными перилами, и мы могли бы получить тот точный вид с их металлическими балясинами и соответствующими наборами уровней! Я покажу вам, что именно мы сделали, чтобы заменить их и изменить интервал.

Имейте в виду, что если все, что вы делаете, это заменяете балясины в тех же местах, вы можете пропустить многие из этих этапов шлифовки, окрашивания или покраски!

Как заменить балясины на лестнице


Вам понадобится:

  • Равное количество металлических балясин и комплектов уровней (строительные нормы штата Орегон разделяют не более 4 дюймов, поэтому мы знали, что нужно измерить длину перил / лестницы и разделить на 3).75 «или 4», чтобы получить правильное число.)
  • Деревянная шпатлевка для ремонта предыдущих участков балясин
  • Морилка и лак (или грунтовка и краска) в соответствии с существующими при ремонте предыдущих участков балясин
  • Орбитальная шлифовальная машинка для ремонта предыдущих мест расположения балясин
  • Колочная пила или торцовочная пила и лезвие по металлу
  • Стандартные инструменты (отвертка / дрель, рулетка, уровень и т. Д.)


Инструкции:

1. Снимите существующие балясины. На самом деле это было намного проще, чем мы думали; наши прибивали снизу (через нижнюю часть, называемую филе). Некоторые балясины на колышках с отверстиями для колышков в галтели; наборы LJ Smith поставляются с деревянными колышками трех размеров, которые вы можете использовать для заполнения, если это так на вашем.

Нам фактически не нужно было ремонтировать нижнюю часть верхнего перила лестницы / балясин. Предшествующие отверстия для гвоздей скрыты кромкой перил.

2. Слегка отшлифовать и заполнить шпатлевкой.

3. Тщательно отшлифуйте, с помощью орбитальной шлифовальной машины (после высыхания шпатлевки). Для этого мы заклеили остальную часть холла, чтобы удержать пыль.

После шлифования …

Так гладко!

Я также обработал орбитальной шлифовальной машиной существующие балясины, которые были поцарапаны. Это хорошее время, чтобы подкрасить вмятины, сколы краски и т. Д. На остальной части лестницы!

4. Нанесите морилку (или грунтовку, затем покрасьте) на галтели и в другие места, которые вы отшлифовали.

Когда он высохнет, нанесите лак. Обычно вам нужно 2+ слоя, особенно если вы переделали участок, который часто используется, например, поручень.

5. Измерьте и установите верхнюю часть комплектов уровня. В качестве ориентира мы использовали малярный скотч и метки Sharpie.

На самом деле мы пошли слишком консервативно в отношении нашего интервала, потому что мы хотели, чтобы он был ровным по всей ширине, а не в конечном итоге с остатком, который был бы меньше 4 дюймов с одной стороны, поэтому мы выбрали около 3.5 дюймов, но из-за толщины балясин края балясин отстоят друг от друга всего на 3 дюйма! Так что мы на самом деле проделали больше работы и установили больше, чем нужно. Ой. Я рекомендую просто измерять 4 дюйма по всей длине и иметь очень узкое пространство на одном конце.


Закрутите верхнюю часть комплектов уровня, собрав шар и шарнир с винтом, проходящим через оба. Вкручиваем снизу.

6. Установите нижние элементы комплектов уровня.

К каждому комплекту прилагаются подробные инструкции, но вот фотографии того, как он работал у нас.


7. Разрезать балясины. Сделать это можно в любой момент, но обязательно перед установкой нижней части комплекта и балясины. Они бывают 44 дюйма в длину, но наши были намного короче. Было бы здорово иметь серебряную метку для обозначения длины на них, но если нет, используйте кусочки скотча в нужном месте. Я не взял ни одного фото, как это делал Джейсон, пока я работал над установкой комплектов, но здесь вы можете увидеть металлический диск / лезвие на нашей отрезной пиле.Это было несложно.

8. Установите балясины. Вы надеваете декоративную половину нижней части комплекта на каждую балясину, а затем они свободно входят в верхнюю часть комплектов, и вы можете подтолкнуть их достаточно, чтобы прикрутить декоративную нижнюю часть. Пока вы не затянете верх и низ с помощью шестигранного ключа, они могут поворачиваться, так что вы можете расположить все винты шестигранного ключа на одной стороне.

После этого затяните верхний и нижний винты с внутренним шестигранником.

Вот и все!!!!

Чтобы действительно завершить проект, мы, наконец, заменили светильник (похожий / похожий) и добавили немного искусства на стены. Я также нашел хорошее место для этого коврика 5×8, который я купил недавно по прихоти — 5×8 — это почти бесполезный размер для большинства комнат (всегда слишком мал для гостиной или спальни), но он довольно идеально вписывается в эту странную форму. зал! И добавляет приятный цвет.

Винтажный викинг из семьи моего мужа. Я новичок в добавлении таких необычных вещей, но мне это нравится!

Золотое зеркало тоже винтажное, оно было куплено в прошлом году во время одного из моих туров доброй воли с друзьями (мы набрали 4-5 за одно долгое утро!).Я нашел здесь очень похожий.

Мне понравилось добавлять золотые / латунные элементы для крепления к дверным ручкам, особенно теперь, когда у нас есть сильный черный цвет на матовых металлических балясинах лестницы. Я думаю, они очень хорошо уравновешивают здесь тепло! Но все же чувствуешь себя традиционным и как будто они работают в доме.

Мы чувствуем себя действительно воодушевленными этим проектом и очень довольны этой умной системой для обновления вашей лестницы! Обязательно ознакомьтесь с вариантами от LJ Smith в Lowe’s или на их веб-сайте, так много вариантов и вещей, которые вы можете сделать сами !!

Спасибо компании LJ Smith Stair Systems за предоставление балясин и наборов уровней для этого проекта!


В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript.Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

Комплект секций перил лестницы для дома с черными металлическими балясинами (двойной поворот, одиночная корзина) (грабли 6 футов) —

4,0 из 5 звезд Хороший продукт, просто установить непросто.
Автор Arzoo, 13 марта, 2017

Установка оказалась не такой простой, как я ожидал (я сделал четырехфутовую секцию лестницы).Согласно инструкциям, вы должны полностью собрать перила, а затем установить устройство целиком. Это нормально в идеальном мире, где стойки и / или стены точно вертикальны, и вы можете обрезать поручень и поручень для обуви одинаковой длины. В моем случае мне пришлось сначала установить рельс для обуви, затем, используя две балясины (одну вверху и одну внизу), удерживать балясины вертикально (используя уровень) и выровнять и измерить поручень. После того, как поручень был обрезан по размеру, мы скрутили все балясины и попытались вставить нижние кронштейны в предварительно установленные винты на рельсе для обуви.Это была непростая задача, требовалось три человека. Несколько вещей пошли не так; при установке одной балясины на место другие выскальзывают, верхняя и нижняя декоративные накладки мешают и / или падают, металлические балясины отделяются от верхних или нижних кронштейнов, которые удерживаются только за счет трения с пластмассовыми вставками, детали не снимаются. не выравнивается и т. д.

В конце концов мы все подключили и прикрутили, и это выглядит действительно красиво. По этой причине и за достойное качество материалов мы оцениваем продукт на 4 звезды.

Я упомяну еще кое-что об установке; Вам понадобится хорошая торцовочная пила с качественным полотном с большим числом зубьев, чтобы делать гладкие пропилы на дубе. В комплекте нет ничего для крепления перил к столбу или стене, а также инструкций, как это сделать. Я использовал комплект Kreg для просверливания отверстий кармана на нижней стороне рельсов для нижнего соединения (к стойке штанги) и сверло с дубовыми заглушками для верхнего соединения (в моем случае к стене). Есть и другие способы установить эти связи, но ни один из них не является простым.В целом, я бы сказал, что для выполнения этого проекта вам понадобится приличный набор инструментов и навыки работы с деревом выше среднего.

30+ потрясающих дизайнов и идей перил для террасы своими руками на 2021 год

У вас есть любимое открытое пространство? Если да, может быть, это твой задний двор? Или твое крыльцо? А может это твоя колода. Если это ваша колода, то мы находимся на одном уровне, потому что это тоже мое любимое открытое пространство.

Палуба — это уютное пространство в доме, где можно посидеть, расслабиться и повеселиться.

Однако удовольствие от работы на террасе в вашем доме можно улучшить, если только вы можете добавить к ней несколько вариантов перил.

Вам могут понравиться эти садовые идеи

Вам не нужно включать в свою палубу несколько скучных и дорогих перил. Ниже приведены несколько идей, которые вы можете использовать для создания прекрасного пространства на палубе для вашего удовольствия.

Связанные : 30 идей перил для крыльца

Вот идеи перил для террасы своими руками:

1.Перила из переработанных поддонов

Для тех, кто ограничен в средствах, это отличная идея для перил для настилов своими руками. Это также хорошо для тех, у кого дома много поддонов.

Это может не нуждаться в каком-либо руководстве, вам просто нужно проявить творческий подход при размещении этих гранул и установке их между стойками. Постарайтесь собрать как можно больше поддонов и сделайте это за считанные минуты, чтобы улучшить дизайн своего дома.

2. Подпорная стенка для ландшафта

Это отличный вариант для перил палубы.Вы можете просто построить эту красивую подпорную стену в своей палубе вместо того, чтобы строить традиционные столбы, между которыми есть шпиндели.

Чтобы украсить эту подпорную стену, вы можете посадить разные красивые цветы, которые добавят красок настилу.

3. Перила палубы колеса вагона

Это аккуратный тип перил палубы. Чтобы сделать это хорошо, вы можете купить колеса от телеги или собрать старые предметы с колесами от повозки по всему району.

Те, кого вы окружаете, могут придать дизайну рустикальный вид; Покупка нового колеса вагона будет лучшим вариантом, и оно будет отлично смотреться на вашей палубе дома.

4. Настил из веток дерева

Так же, как перила палубы колеса вагона, это еще одна изящная идея перил палубы. После сборки колоды вам придется заменить обычные шпиндели ветвями.

Это очень хорошая идея, особенно если у вас дома много веток. Его очень просто спроектировать, и он отлично смотрится в вашем доме.

5. Деревянная решетчатая ширма

Дом с террасой — лучшее место для общения и отдыха с друзьями и семьей; вы узнаете об этом, если в вашем доме он есть.Однако на террасе в вашем доме может не быть уединения.

Пока не осуждайте колоду, вы можете просто построить деревянную решетку вокруг своей колоды, чтобы обеспечить вам достаточную конфиденциальность.

6. Перила для палубы «Треснувший лед»

Это красивые перила для палубы, которые, как правило, изготавливаются профессиональными проектировщиками палуб. Когда вы полностью спроектированы, вы сможете повернуть его, если только у вас есть хитрый ум.

После того, как это будет сделано, перила палубы из треснувшего льда станут лучшим местом для отдыха и общения с семьей.Хотя это может показаться дорогим, его влияние на ваш дом того стоит.

7. Столбы, установленные снаружи палубы

Вы уже собираете новую колоду?

Если да, вы захотите сделать его традиционным, попробовав что-то новое. Вы можете использовать эту идею перил для террасы своими руками; это заставит его выглядеть иначе, чем обычная конструкция перил палубы. Сделать это можно, установив стойки настила вне палубы.

8. Решетчатые панели крыльца

Source

Вам нужно попробовать эту идею самостоятельных перил для террасы, если у вас есть среда, полная решеток, или если решетка окружает закрытое крыльцо.

Получив это, вы можете творчески обрезать его по своему вкусу, чтобы получить свежий новый дизайн. Это простой проект, сделанный своими руками, и вам может не понадобиться помощь профессионалов.

9. Перила из веток или бревен

Бревенчатые перила — отличная идея для террасы, которая придаст перилам вашей террасы великолепный дизайн и красоту. Эта идея лучше всего подойдет для деревенской тематики или даже для деревянной хижины.

10. Перила из оргстекла для дома

Вы всегда хотите видеть, что происходит снаружи? Вы боитесь, что нестандартная колода может помешать вам видеть снаружи? Что ж, вам поможет использование оргстекла вместо перил.

Эта идея безопасна для вас, и вы легко можете ее увидеть. Это проект, сделанный своими руками, и для него может потребоваться помощь профессионалов.

11. Перила для террасы из березы

Если у вас много березовой древесины в вашем доме или собственности, вы можете использовать эту замечательную идею перил для террасы.

Просто используйте эту древесину для палубы и не давайте ей потратиться впустую. Это недорогая идея перил для террасы, которая украсит вашу палубу.

12.The Deck Slide

Несмотря на то, что это не перила, это просто способ добавить пикантности перилам вашей террасы. Это замечательно, особенно если у вас есть дети, потому что это поможет им спуститься с палубы и не даст детям упасть с нее.

13. Поручень планки живота

Источник

Эта идея перил палубы отлично подходит для вашей колоды, потому что она уникальна. Добавление барной стойки не означает, что вам придется переделывать перила палубы; это просто способ подправить дизайн и удовлетворить вас всегда на своей колоде.

14. Горизонтальные перила палубы

Если вам нужно, чтобы ваша колода выглядела современно, тогда эта идея колоды для вас. В конструкции этих толстых горизонтальных перил используются толстые куски дерева.

Это особенно полезно зимой, потому что у крыльца есть тепло. Эта идея вызовет у людей желание навестить вас!

15. Перила террасы Вест-Виллидж

Источник

Те, у кого ограниченный бюджет, могут попробовать свои силы в этой идее самодельных перил для террасы.Эта идея не для всех (особенно если вы учитываете бюджетный аспект) и вы легко справитесь с ней самостоятельно. Он смотрится на вашей колоде очень прочно и красиво.

16. Веревочные перила

Эта идея перил палубы лучше всего подходит для домика у озера и хижины в лесу. Он отлично подойдет для домов, расположенных в пригороде. Итак, подумайте о создании веревочного ограждения в своем доме, особенно в пригороде.

17. Перила с плоскими планками

Идея перил с плоскими планками — это обновленный тип обычных шпинделей (вы можете видеть это вокруг).

Тем не менее, это придаст вашей колоде современный вид и улучшит вашу колоду с базового до современного дизайна с добавлением бликов. Вам нужно обдумать эту идею колоды.

18. Современные перила для крыльца

Source

Эта идея перил для настила сделает ваш дом снова более современным. Дизайн этих современных перил для крыльца может быть выполнен с использованием ограждения из свиней для оформления перил на вашей террасе. Попробуйте это и посмотрите, как будет выглядеть ваш дом (он будет выглядеть стильно и современно).

19. Перила крыльца Criss Cross

Эта идея перил настила используется в основном для домов, расположенных на пляже. Это здорово, особенно если вы не хотите, чтобы кто-то залезал под крыльцо.

Это простая идея, сделанная своими руками, которая добавит красоты дизайну вашего крыльца и сделает его современным.

20. Перила из тонкой веревки

Как уже упоминалось в разделе «Веревочные перила» (в котором используется более толстая веревка), эти перила в основном используются с тонкими веревками, и при их проектировании необходимо соблюдать осторожность.

Так как веревка тоньше, конструкция проста, и это рукотворный проект, с которым вы легко справитесь сами. Вы можете рассмотреть эту идею перил, потому что она более управляема, чем многие другие.

21. Проволочные перила своими руками

Source

Если вы выходите на пляж или на задний двор, то эта идея перил для террасы подойдет вам. Дизайн стильный и уникальный, он точно подойдет куда угодно. Для создания этой идеи перил вам понадобится как направление, так и вдохновение.

22. Перила, купленные в магазине

Эта идея перил для палубы — одна из лучших. Он не использует ваше время, и вы можете легко создать его самостоятельно. Все, что вам нужно сделать, это купить эти перила и проявить творческий подход, чтобы что-то показать.

23. Х-образные перила для крыльца

Эта идея перил для террасы отлично подходит для загородной местности или пляжа. Дизайн выглядит очень простым, что делает его одним из самых простых способов сделать его своими руками.

Это отличная идея для вас, особенно если ваша колода не слишком высоко от земли. Это обеспечивает прекрасный обзор и предотвращает падение.

24. Перила из оцинкованной трубы

Это еще одна недорогая идея перил для террасы, которую вы можете использовать на своей палубе. Выглядит просто, а идея уникальна.

Для этого вам может не понадобиться учебное пособие, но вы можете использовать свои творческие идеи для этого. Для тех, кому нужны прочные перила для палубы, это лучшая идея для перил.

25. Перила Chippendale

Если вам нравится внешний вид перил Chippendale, тогда этот вариант для вас. Как только вы научитесь это делать, вы захотите попрактиковаться в этом. Это уникальный проект, сделанный своими руками, и он по-другому смотрится в вашем доме. Проверьте это и сделайте сами.

26. Горизонтальные перила палубы

Эта идея перил палубы — то, что нравится большинству людей. Это современный дизайн, который добавляет современный штрих к террасе в вашем доме, благодаря чему она отлично смотрится со всех сторон.Если вас беспокоит вид и дизайн, это отличная идея для вас.

27. Самодельные перила для палубы

Source

Эту простую идею настольных перил, сделанную своими руками, очень просто спроектировать, и она предполагает использование панелей для крупного рогатого скота или свиней. Вы можете изменить обшивку, если у вас уже есть дополнительные перила наверху. Это может помочь тем, кто нуждается в очень простых перилах для террасы своими руками.

28. Сварная сетка из нержавеющей стали

Если вам нужна прочная и уникальная идея перил для настила, этот вариант для вас.Вам может потребоваться учебное пособие, чтобы сделать этот вариант перил для палубы. Это не так дорого, как кажется, и очень прочно. Наконец, это добавит красоту вашему дому.

29. Современные перила из проволоки

Современные перила из проволоки — это уникальная и совершенно другая идея перил для вашей террасы. Дизайн большинства из этих идей перил построен в основном и полностью из дерева с деревянными планками и деревянными столбами.

Однако современные проволочные перила совершенно другие, потому что они сделаны из проволоки для пикетов или из металла для столбов, но они по-прежнему построены на деревянной основе.

30. Электрические перила палубы

Source

Ищете другую идею перил палубы, это простой выход для вас. Для этого вам придется убрать пикеты, которые они уже использовали для оформления большинства террас дома. Затем вам нужно будет просверлить отверстия вокруг палубы и вставить эти электрические каналы горизонтальным образом в отверстия. Несмотря на то, что дизайн выглядит просто, он тоже выглядит великолепно.

Часто задаваемые вопросы

Какой код для перил на настиле?

IBC требует, чтобы любая палуба высотой 36 дюймов и выше выдерживала вес не менее 300 фунтов, а ступени с глубиной не менее 10 дюймов требовали наличия перил.

Сколько стоят перила для настила?

В среднем перила палубы будут стоить от 100-700 долларов. В этот диапазон входят материалы, затраты на рабочую силу и установку.

Какие перила лучше виниловые или алюминиевые?

Оба варианта считаются лучшим выбором для перил. Оба они устойчивы к ржавчине и коррозии. Они также обладают низкими эксплуатационными характеристиками. Но из этих двух виниловые перила теперь являются более предпочтительным выбором по трем причинам: цвет не выцветает, не требует герметизации и не требует окрашивания.

Нужны ли перила для моей террасы?

Общее практическое правило заключается в том, что для любой палубы высотой менее 30 дюймов перила не требуются. Тем не менее, вы все равно можете выбрать его в зависимости от рельефа вашей собственности. Поэтому, даже если она всего 20 дюймов в высоту, если поверхность под ней небезопасна, вашей палубе все равно могут понадобиться перила.

Как далеко могут быть друг от друга стойки перил?

В соответствии с требованиями IBC стойки перил палубы не должны располагаться на расстоянии более 4 дюймов друг от друга.Сохранение этого расстояния обеспечивает достаточный обзор между шпинделями и достаточно близко, чтобы обеспечить безопасность, особенно для детей.

Какой высоты должны быть перила настила?

Коды для перил палубы особенно строги, потому что эта внешняя конструкция относится к критически важным вопросам здоровья и безопасности. Согласно Международному строительному кодексу (IBC), все перила настила должны быть на 36 дюймов выше, чем существующая жилая палуба дома. Для ресторанов и других коммерческих заведений он должен быть 42 дюйма и выше.

Как закрепить перила на настиле?

Помимо высоты перил 36-42 дюйма, вы также должны помнить, что длина столбов, которые вы должны использовать, не должна превышать 10 дюймов. Чтобы закрепить перила на настиле, необходимо освоить следующие шаги:

  • После резки столбов необходимо закрепить их, прикрутив их к балкам обода. Убедитесь, что расстояние между ними не превышает 72 дюйма от центра.
  • Если вы работаете с композитной системой перил, вы должны сдвинуть втулку стойки к деревянной стойке.После этого наденьте юбку рукава столба на рукав. Это гарантирует, что оба будут лежать на палубе.
  • Затем закрепите верхнюю и нижнюю направляющие, ввинтив их на расстоянии 2 дюйма друг от друга.
  • Прикрепите верхнюю крышку и затем установите балясины. После этого прикрепите последние верхние колпачки, чтобы закрепить все.

Связанные : 35+ лучших идей и дизайнов плинтусов для настилов

Вам нужны перила с обеих сторон лестницы на палубе?

IBC требует, чтобы любая лестница с четырьмя или более ступенями имела поручень с одной стороны.Но лестница высотой более 88 дюймов должна иметь поручни с обеих сторон лестницы.

Дорогое ограждение кабельного настила?

Да. В среднем перила для кабеля стоит 60 долларов за погонный фут. Вычислите это против стандартных 350 квадратных футов. палуба, и вы получите среднюю установку перил кабельной палубы 2000-3250 долларов.

Можно ли надрезать стойки перил настила?

Со стратегической точки зрения в этом нет необходимости. Надрез на стойках перил палубы создавал слабые связи между ними.Надрезание их только ухудшит конструктивную целостность стоек перил.

Кабельные перила дешевле деревянных?

С точки зрения материалов, перила для кабелей в два раза дороже деревянных перил, но с точки зрения затрат на рабочую силу и установку перила для кабелей могут быть дешевле деревянных.

Нужны ли перила для наружных ступенек?

Да. Он следует за четырьмя или более ступенями лестницы, требующей поручня с одной стороны, и любой внешней пешеходной поверхностью, которая составляет 32 дюйма и выше, требующей двух комплектов поручней (по одному для каждой стороны).

Заключение

Прежде всего, теперь, когда у вас есть 30 различных лучших идей для перил, сделанных своими руками, я уверен, что вы уже знаете, какую из них выбрать. Вы можете выбирать, исходя из вашего образа жизни, вкуса и, возможно, вашего бюджета.

Вы также можете попробовать разные стили. Услуги Canopy Tree в Южном Высокогорье могут быть полезны в создании желаемого дизайна перил. Помимо услуг по обрезке, они также являются командой опытных строителей домиков на деревьях!

Сможете ли вы сделать это самостоятельно?

Ваш дом должен отражать ваш стиль.Поскольку со временем ваш стиль меняется, возможно, вам пора обновить его. Сделайте большой поворот на внешний вид вашего дома с помощью проекта канатной дороги своими руками — большие преобразования при ограниченном бюджете!

DIY (Сделай сам) проекты — отличный вариант для многих домовладельцев. Вы экономите деньги, осваиваете новый навык и испытываете чувство выполненного долга, когда демонстрируете его друзьям.

Но если вы рассматриваете проект DIY Cable Rail, вы, вероятно, спрашиваете себя: «Могу ли я сделать это самостоятельно? Или мне нанять подрядчика? Насколько это сложно на самом деле? Есть ли у меня даже подходящие инструменты для работы? »

Мы здесь, чтобы помочь вам разобраться в этих вопросах.Вот несколько вещей, которые следует учитывать, прежде чем закатать рукава и приступить к работе…

Какие кабельные рельсы вы используете?

Некоторые типы кабельных рельсов легче установить, чем другие. Обязательно выберите продукт, который соответствует как требованиям вашего проекта, так и уровню вашей квалификации.

Некоторые на самом деле сочтут установку кабельных рельсов сложной задачей, сделанной своими руками, но они, вероятно, думают о системах кабельных рельсов, которые требуют от вас резки металлических столбов на месте, добавления сварных швов и т. Д.Но Viewrail меняет правила игры для домашних мастеров. Помня домовладельцев, мы значительно упростили установку металлических и деревянных систем столбов благодаря нашему интуитивно понятному дизайну.

DriveTite Surface, в частности, является идеальным продуктом для домовладельцев, которые хотят обновить свое пространство внутри или снаружи. Эта система является наиболее простым продуктом для кабельных рельсов на рынке. Его можно установить с помощью плоскогубцев и дрели, не требуя больших отверстий. Это просто, а результаты потрясающие!

Посмотрите, как все это сочетается, в демонстрации DriveTite Surface Video.

Каков ваш уровень квалификации?

Учитывайте свои навыки мастера на все руки. Если вы опытный домашний мастер или новичок в ремонте дома, вы, вероятно, сможете установить кабельную рейку, если у вас есть электрическая дрель, плоскогубцы и измерительная лента.

С Viewrail вы получите исчерпывающие и полезные учебные материалы, включая видео, анимацию и письменные пошаговые инструкции, которые помогут вам на этом пути.Если это ваша первая попытка освоить канатную дорогу, вам стоит заранее изучить и посмотреть видеоролики по установке Viewrail. Держите эти инструкции под рукой для своего проекта DIY, чтобы помочь вам на этом пути.

Вот пример инструкций, которые вы получите вместе с заказом:

Мы предоставляем эти материалы, но знаем, что у вас могут возникнуть другие вопросы. Если вы не можете найти ответ на свой вопрос или столкнулись с проблемой, позвоните нам! Мы будем рады помочь ответить на ваши вопросы и указать правильное направление.

Знаете ли вы требования местного законодательства?

Планируя свой проект кабельного рельса своими руками, вы должны знать правила техники безопасности для вашего региона. Свяжитесь с местным должностным лицом, ответственным за соблюдение норм, чтобы получить информацию о требованиях к конструкции, таких как расстояние между перилами и высота поручней.

Узнайте больше о вопросах, которые следует задать своему должностному лицу по Кодексу, или загрузите Руководство по проекту канатных рельсов для получения дополнительной информации о планировании проекта канатных рельсов для обеспечения безопасности и долговечной красоты.

Насколько сложен ваш проект канатной дороги?

Уровень сложности вашего проекта может повлиять на то, хотите ли вы попробовать его самостоятельно. Простые уровни на палубе или приземлении могут быть хорошим местом для начала. Добавление кабельных перил к лестнице также может быть выполнимым проектом для домашних мастеров, но вы можете согласовать свой проектный план с экспертом.

Проекты канатных рельсов могут быть довольно сложными. Если вы думаете, что вам понадобятся уникальные опорные стойки или вы планируете установку на бетон, возможно, вам стоит подумать о работе с подрядчиком.Или, может быть, вы готовы принять вызов — это может быть отличной возможностью узнать что-то новое!

Если вы все же решите проконсультироваться с местным подрядчиком, не считайте это поражением — в конце концов, у вас все равно будут красивые современные перила для кабеля!

Какие инструменты мне нужны для установки кабельных перил?

Возможно, у вас уже есть несколько необходимых инструментов, но вам также понадобится специализированное, но простое в использовании оборудование. Для разных проектов требуются разные инструменты — для простоты Viewrail предлагает комплекты для установки кабельных направляющих для каждой из наших систем.Независимо от того, какой продукт Viewrail вы выберете, в каждом комплекте есть почти все, что вам может понадобиться для бесперебойного и успешного проекта, с инструментами, предназначенными для установки этой кабельной рейки.

В комплекты

входят такие предметы, как:

  • Инструмент для обжима кабеля
  • Кабельный резак
  • Плоскогубцы модифицированные
  • Инструмент для вставки кабельной рейки
  • Направляющий штифт
  • Шестигранный ключ
  • Винт T-30 (для установки крепежных винтов)
  • Отвертка со вставной гильзой (деревянный блок)
  • Связка струн (до выровненных отверстий перед монтажными стойками)
  • Комплект для ретуши (краска для порошкового покрытия и чистящие салфетки для матовой нержавеющей стали)

Вам также понадобится электрическая дрель и рулетка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *