Утепление мансарды изнутри своими руками: технологический пошаговый инструктаж

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Содержание статьи:

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную минвату либо пеноплекс. Остальные варианты малопригодны для подобной работы

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

• теплопроводность;
• паропроницаемость;
• объемный вес;
• горючесть;
• звукоизоляцию;
• экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и . Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что  будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

1. Вентилируемый продух.
2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
3. Утеплитель между стропил.
4. Пароизоляция.
5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

У пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, у паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и больше – путать эти пленки нельзя

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

• пористые;
• двухслойные пленочные;
• трехслойные супердиффузионные;
• перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Лучше всего утеплитель изнутри мансарды монтировать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропильных балок

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Чем меньше просвет между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективней будет отводиться из теплоизоляции пар (+)

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Укладывать утеплитель излишне толстым слоем не стоит из-за впустую потраченных денег, а слишком тонкий его слой может не дать требуемой тепловой защиты

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

Чтобы минеральная вата не провисала между стропильных балок, ее дополнительно рекомендуется фиксировать капроновой ниткой

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Стыкам пароизоляции следует уделить максимум внимания – если оставить в них хоть малейшие щели, то пар найдет эти прорехи и намочит теплоизоляционный материал

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Поверх обрешетки набиваются листы гипсокартона, фанеры или иной древесной плиты – они будут образовывать будущий потолок мансарды

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в .

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

sovet-ingenera.com

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: инструкция

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Строите ли вы новую конструкцию или переделываете крышу под дополнительные комнаты, нужно позаботиться о том, как качественно сделать утепление мансарды. Если крыша уже покрыта, изнутри все работы проводятся с учётом геометрии кровли и климатических особенностей региона. В этом материале мы собрали всю необходимую информацию о возможных способах утепления и предоставим вам практические рекомендации от профессионалов.

Хорошо утеплённая мансарда может служить спальней или даже детской комнатой

Содержание статьи

Полезная информация и видео о том, как утеплить мансарду для зимнего проживания

От качественного утепления мансардной крыши зависит очень многое. Если вы планируете использовать это помещение в зимний период, нужно тщательно подумать о том, какие материалы использовать для теплоизоляции. Ещё один важный аспект – конструкция кровли.

Если геометрия крыши очень сложная, возможно, что для сохранения тепла вам придётся пожертвовать частью площади

Особенность подкровельного пространства не только в геометрии, зимой здесь холоднее, чем в остальных помещениях, а летом – жарче. Чтобы поддерживать оптимальную температуру, кровельщики рекомендуют сформировать под кровельным покрытием многослойный «пирог» из гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя.

Важный момент! При большой теплопотере через крышу зимой снег на ней начинает подтаивать и образует ледяную корку. А вода, как известно, ищет любую, даже самую минимальную лазейку. Так что ледяная крыша – это плохо, есть большая вероятность, что вы получите протечку.

Качественная теплоизоляция предотвратит нагревание кровельного материала и образование льда

А теперь небольшой видеоматериал для получения общего представления об утеплении мансарды:

 

Подготовка подкровельного пространства к утеплению

Следует знать, что, по нормативам ГОСТ, высота потолков в мансарде не может быть меньше 2,5 метра. Но это касается не всей площади мансарды, а всего лишь её половины, то есть на остальных 50 процентах высота помещения может быть немного меньше.

Какие факторы влияют на теплопотери мансардного этажа:

• тип основного строительного материала дома;
• наличие общих коммуникаций с другими помещениями дома;
• особенности геометрии кровли, количество и форма скатов;
• вид несущих материалов крыши;
• размещение мансарды относительно основного строения (с выходом за его пределы или нет).

Все эти факторы нужно учитывать перед тем, как приступить к утеплению крыши изнутри своими руками. Строительные правила диктуют, что утепление дома нужно проводить снаружи, чтобы точка промерзания переместилась на его наружную часть. Но это правило не относится к мансардным этажам. Здесь специфика строительства требует именно внутреннего утепления, так как снаружи должен быть размещён кровельный материал.

Единственная поверхность, которую можно теплоизолировать снаружи, – фронтон крыши

В плане подготовки к утеплительным работам нужно внимательно изучить варианты теплоизоляционного покрытия и подобрать качественную гидроизоляционную плёнку.

Немного о выборе инструментов

Если вы спросите опытного кровельщика, какие инструменты нужны для утепления мансардной крыши частного дома, он пожмёт плечами и скажет: молоток, нож, голова и руки. По большей части, это верно, но есть профессиональные секреты, которыми не каждый хочет поделиться.

Самая главная хитрость – в выборе ножа. Если вы возьмёте простой строительно-монтажный нож, то на протяжении всего процесса будете мучиться, неровно кромсая утеплитель. Лезвие у такого инструмента слишком короткое, оно не прорезает насквозь толстый слой утепляющего материала. К тому же монтажный нож быстро затупится о минеральную вату или пенопласт.

Можно обойтись подручным инструментом для резки (ножовкой по дереву) или использовать для работы широкий кухонный нож для резки хлеба с зубчатой заточкой.

Профессиональный инструмент для резки – широкий длинный нож из углеродистой стали. Длина лезвия – 35 сантиметров, рукоятка из прочного пластика очень удобна в работе

Кроме хорошего ножа, вам действительно понадобится молоток, а ещё саморезы и шуруповёрт, прочный шнур, защитная одежда, респиратор и очки.

Советы по резке утеплителя:

• помещение, в котором будете резать минвату, должно хорошо проветриваться;
• руки, голову и, особенно, глаза и дыхательные пути нужно защитить от проникновения летучих волокон;
• после работы с утеплителем нужно принять душ, тщательно вымыть руки и лицо;
• материал нужно резать поперёк волокна – так будет меньше летающей трухи;
• чтобы не ошибиться в размерах кусков, следует тщательно промерять места их расположения.

Рулонный утеплитель лучше не разматывать, а разрезать прямо в рулоне

Выбираем утеплитель для мансардной крыши

Не торопитесь покупать первый попавшийся утеплитель, который приглянулся вам потому, что он выглядит толстым или имеет яркую упаковку. Подходящий материал должен отвечать строгим требованиям, рассмотрим их подробнее:

Требование	Пояснения
Небольшая теплопроводность	Это самое понятное условие. Утеплитель должен максимально сохранять тепло, при этом хорошо держать форму и выдерживать высокие температуры.
Шумоизоляция	Можете себе представить, как трудно вам будет заснуть, если дождь начнёт барабанить о металлические скаты, а изоляция кровли не будет поглощать этот грохот? Если кровля железная, без звукоизоляции вам не обойтись.
Влагоустойчивость	Утеплитель не должен набирать влагу. Речь идёт не только о возможных протечках, но и об атмосферной влаге. Если теплоизоляционный слой будет впитывать воду, как губка, вскоре он деформируется и утратит свои свойства.
Пожаробезопасность	Деревянный каркас крыши – потенциально привлекательный материал для огня. Лучше, если утеплитель не будет поддерживать горение.
Эксплуатационная стойкость	Утеплитель должен быть устойчив к развитию грибка и плесени. Нежелательно, чтобы он привлекал насекомых и грызунов.
Безопасность для человека	Материал утепления кровли должны быть безопасным для человека. В его составе не должно быть токсических веществ, выделяющихся при нагревании.
Экономичность	Немаловажный фактор для тех, кто рачительно подходит к расходам на строительство.
Простота в монтаже	Если вы решили браться за утепление стен мансарды изнутри своими руками, важно, чтобы материал был лёгок и удобен в монтаже.

А теперь поговорим конкретно о каждом из возможных видов утеплителя.

Пенопласт

Пенопласт – это вспененный полимерный материал. Он очень лёгкий, так как его основное содержимое – пузырьки воздуха. Именно они и выступают в роли теплоизолятора. Пенопласт бывает прессованным и непрессованным. Разобраться, какой вид материала перед вами, несложно – непрессованный пенопласт похож на пчелиные соты, он без усилий крошится. Такой материал используют в основном для изготовления противоударной упаковки. Прессовый пенопласт более плотный – он хорошо режется, не рассыпается на крошки.

Для утепления можно использовать и тот, и другой вид. Пенопластовые плиты легко крепятся к стропилам при помощи саморезов или клея. Поверхность плит можно оштукатуривать. Для мансарды используют плиты толщиной 7 сантиметров.

При использовании пенопласта важно предусмотреть в последующем качественную вентиляцию помещения

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол больше известен современным строителям как пеноплекс. Его изобрели в середине прошлого столетия и с тех пор успешно применяют для утепления крыш, стен и полов в жилых помещениях. Его производство чем-то напоминает производство пенопласта, но отличается высокотемпературным воздействием на сырьё. Полученный материал имеет высокую плотность и соответствующую прочность. Отличный показатель прочности – стирекс используют для теплоизоляции взлётных полос в аэропортах.

Листы пеноплекса изготавливают с фаской по кромке, это позволяет утеплять поверхности без стыков и зазоров

Минеральная вата

Минеральная вата – один из самых популярных тепло- и звукоизоляционных материалов. Её успешно применяют для утепления кровли и мансарды, полов и стен. Этот утеплитель можно использовать внутри и снаружи здания. Он выдерживает температуру до плюс 690 градусов и может использоваться для защиты горячих трубопроводов.

Под понятием «минвата» могут подразумеваться каменная вата, стекловата и шлаковата. Минвата бывает разной плотности, в зависимости от марки и производителя. Для теплоизоляции мансарды лучше подбирать минвату с вертикально расположенными волокнами.

Бывают виды тепловаты с хаотично расположенными волокнами, такой вариант отличается повышенной прочностью

Стекловата

Одна из разновидностей минваты, стекловата, давно и успешно применяется как утеплитель для кровли. Производят её из битой стеклотары и других кристаллических отходов производства.

Стекловолоконный утеплитель хорошо зарекомендовал себя в утеплении ломаной крыши изнутри. Благодаря своей прочной структуре, стекловата выгодно отличается от других видов минваты. Её волокна почти втрое длиннее волокон обычной минваты.

Стекловата легко укладывается и обрезается, сравнительно недорого стоит и может использоваться для внутреннего и наружного утепления

Работать с этим материалом нужно очень осторожно, используя средства индивидуальной защиты. Тончайшие волокна при попадании на кожу и слизистую вызывают сильное раздражение.

Каменная вата

Каменная, или базальтовая, вата – это теплоизолятор, в основе которого лежит природный горный материал. Этот утеплитель не относится к разряду дешёвых, но выгодно отличается от других долгим сроком службы и отличными эксплуатационными характеристиками.

Процесс производства базальтовой ваты предполагает высокотемпературное воздействие до 1500 тысячи градусов. Современное производство использует для связывания частиц в композиционные составы на основе фенолформальдегида.

Каменная вата – качественный материал для утепления

Эковата

Это сравнительно новый вид утеплителя, ещё не набравший такую популярность, как пенопласт или минвата. Он отличается от других теплоизоляционных изделий тем, что не выпускается пластами или рулонами. Эковата – сыпучее вещество, волокна в котором сцепляются только за счёт электростатики.

Состоит эковата из целлюлозы и производится из отходов. Её преимущество заключается в том, что сыпучий состав хорошо заполняет все щели и дыры. Теплоизоляционные качества у неё при этом те же, что и у минваты.

Натуральный состав этого утеплителя является благоприятной средой для развития микроорганизмов и плесени, в ней отлично себя чувствуют насекомые и грызуны. Чтобы придать утеплителю противопожарные свойства, целлюлозу обрабатывают антипиренами.

Эковату наносят методом распыления

Пенополиуретан

Пенополиуретан – это один из видов пластмассы, характеризуется пенистым составом. Практику использования пенополиуретана нам принесли немцы. Этим изолятором можно утеплять дома из бетона и кирпича. Наносится он методом распыления и прочно держится на любых поверхностях.

Пока трудно сказать, какой максимальный срок эксплуатации у этого утеплителя, история его применения пока очень невелика. Пенополиуретановые мочалки мы используем очень давно, а вот как утеплитель – сравнительно недавно.

Известно, что этот состав хорошо изолирует шумы и не уступает по своим теплоизоляционным качествам пенопласту

Пенофол

Пенофол – тонкий полимерный теплоизолятор, состоящий из пены и алюминиевой фольги. Отражающая способность у этого материала отличная – до 97 процентов. Этот теплоизолятор не пропускает воду и воздух, а потоки тепла отражает обратно в помещение. Работа такого материала схожа с действием термоса. Толщина покрытия − от 3 миллиметров до 4 сантиметров.

Специалисты рекомендуют комбинировать пенофол с другими теплоизоляторами, в том числе используя его для гидроизоляции

Достоинства и недостатки разных видов утеплителей

Видов теплоизоляционных материалов и технологий их нанесения много. Как выбрать наиболее подходящий? Разумеется, нужно рассмотреть все недостатки и преимущества материалов, сравнить их характеристики:

Материал	Достоинства	Недостатки
Пенопласт	Безопасен для здоровья человека, не выделяет токсичных веществ в процессе эксплуатации. Не подвержен гниению и разложению, имеет почти безграничный срок эксплуатации. Устойчив к возгоранию, содержит антипирены, способствующие самозатуханию. Не оказывает утяжеляющего воздействия на конструкцию кровли. Имеет доступную цену.	Непрочный материал, нуждается в защите от механических повреждений. Разрушает от воздействия нитрокраски. Не пропускает воздух. Разрушается грызунами.
Пеноплекс	Высокие теплоизоляционные и шумоизоляционные свойства. Не впитывает влагу, не подвержен гнили и образованию грибка. Сохраняет свои свойства бесконечно долго. Пожаробезопасен, обладает свойством самозатухания. Имеет доступную цену. Безопасен для человека.	Разрушается при прямом контакте с солнечными лучами. Подвержен механическим повреждениям.
Минвата	Пропускает пары воды, но при этом не накапливает вагу. В результате стропила крыши будут всегда сухими. Является дышащим материалом, хорошо способствует воздухообмену. Хороший звукоизолятор. Не горит и не выделяет токсичных веществ при высоких температурах. Имеет продолжительный срок эксплуатации – до 55 лет. Не привлекает грызунов. Доступно утепление крыши мансарды изнутри с помощью минваты своими руками без привлечения наёмных работников.	Содержит ядовитые формальдегидные соединения в небольших количествах. При неправильном размещении может деформироваться.
Стекловата	Доступная стоимость. Пожаробезопасность, устойчивость к высокотемпературному воздействию. Долговечность – срок службы в среднем 35 лет. Прочность и небольшой вес.	Способность впитывать воду. Даёт со временем усадку, что плохо сказывается на общей теплоизоляции. Необходимость дополнительных мер предосторожности при монтаже.
Базальтовая вата	Не горит и не поддерживает огонь. Отличные звукоизоляционные характеристики. Устойчивость к химическому воздействию. Паропроницаемость, базальтовая вата «дышит». Длительный срок эксплуатации – до 70 лет. Устойчивость к плесени и грызунам.	Уступает по теплоизоляционным характеристикам пенопласту. Сильно крошится при монтаже, пылит. Деформируется под собственным весом.
Эковата	Повышенная паропроницаемость. Экологичность, эковата не содержит токсичных веществ. Образование бесшовного покрытия, заполнение щелей. Долгий срок службы – до 50 лет.	Сложность в нанесении, потребуется специальный распылитель. Невозможность использования бескаркасного утепления.
Пенополиуретан	Отлично пристаёт к любой основе: бетону, кирпичу, дереву. Может использоваться для сложно искривлённых поверхностей. Имеет минимальный вес, не утяжеляет кровлю. Делает утепляемые поверхности прочнее. Является бесшовным покрытием.	Разлагается под действием ультрафиолета, нуждается в дополнительном покрытии. Тлеет во время пожара.
Пенофол	Значительная экономия площади помещения, практически не занимает места. Отличные теплоизоляционные и отражающие способности. Безопасность для здоровья человека. Не поддерживает горение. Не впитывает влагу, не привлекает грызунов. Хорошая шумоизоляция. Простота в монтаже.	Необходимость комбинирования с другими материалами. Не годится для нанесения декоративного покрытия. Нельзя использовать при монтаже саморезы и гвозди – теряет свои свойства.

Особенности геометрии: утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

С одной стороны, вроде в решении вопроса, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, и нет никаких особых сложностей. Но не тут-то было. Главная сложность может скрываться в геометрических формах кровли, особенно если вы постарались сделать её максимально привлекательной.   Как правило, форма мансардного этажа повторяет все изгибы крыши. Утеплитель монтируется непосредственно на наклонные стены. Кстати говоря, слишком эластичный теплоизолятор может провисать, так что важно продумать способ его надёжного крепления.

А что делать, если вы снабдили крышу остроконечным конусом или другими архитектурными изысками? В этом случае придётся изнутри немного подправить геометрию с помощью дополнительных стенок или даже потолка.

Пример работы с неровными потолками на мансарде в этом видеоматериале:

 

Как видите, вполне возможно немного исправить геометрию изнутри, при необходимости. В этом случае и все работы по утеплению должны проводиться на установленных дополнительных перегородках.

О необходимости гидроизоляционных работ

Все волокнистые теплоизоляторы, так или иначе, впитывают влагу. Она может образоваться из-за огрехов в покрытии кровли или образования конденсата внутри помещения из-за разницы температур. Попавшая в утеплитель влага неблагоприятно сказывается на его состоянии. Не допустить этого – задача слоя гидроизоляции.

Технологии современного строительства предполагают использование мембранных материалов. Они не допускают формирования конденсата и при этом не пропускают наружную влагу.

Точка зрения эксперта

Дмитрий Холодок

Технический директор ремонтно-строительной компании «ИЛАССТРОЙ»

Задать вопрос

«Декоративная отделка стен обычно паропроницаема и пропускает влагу к элементам кровли и теплоизоляции. Рекомендую защитить слой утеплителя изнутри фольгированным или полиэтиленовым гидроизоляционным слоем.»

Как правильно утеплить крышу с гидроизоляционным слоем на фото:

Послойная схема утепления мансарды

Как правильно утеплять мансарду изнутри: советы и видеоинструкции

А теперь от теории к практике: как утеплить крышу дома изнутри своими руками. Есть несколько общепринятых способов, рассмотрим два самых простых и действенных.

Видео по утеплению мансарды своими руками изнутри минватой

Перед началом работ следует провести все необходимые замеры. Вам потребуется знать расстояние между стропилами. Хорошо, если стропильный шаг будет соответствовать стандартным размерам листов минваты − 60 сантиметров. В этом случае не придётся заниматься сложным раскроем. Если стропильный шаг составляет 58 сантиметров, то не потребуется даже дополнительный крепёж, минвата будет и так надёжно держаться за счёт силы трения.

Важно! Работа по утеплению проводится только после укладки гидроизоляционного слоя.

Если стропильный шаг больше или меньше необходимого, плиты утеплителя режут с припуском в 2 сантиметра.

А теперь простая последовательная видеоинструкция о том, как утеплить мансардную крышу минеральной ватой:

 

Рекомендации по утеплению мансарды пенопластом

Плиты пенопласта, как и минваты, нужно плотно подгонять под промежутки между стропилами. Не стоит делать слишком большой припуск – пенопласт может разрушиться при чрезмерном усилии. Щели между листами пенопласта и стропилами следует заполнить строительной пеной, а сам утеплитель прикрепляется к обрешётке с помощью специального клея и дополнительно фиксируется деревянным каркасом.

Видеоматериал, как правильно утеплить мансардную крышу пенопластом:

 

Методика утепления мансарды пенополиуретаном

Прежде чем выполнять утепление напылением пенополиуретана, необходимо тщательно защитить уже установленные окна от попадания смеси. Для этого их заклеивают плёнкой. Если пена попала на стекло, то её очень трудно удалить, покрытие крепко прилипает к любым поверхностям. Кроме окон, необходимо сделать защиту на дверях и других местах, которые вы не планируете утеплять.

Важно! Для хорошего прилипания пенополиуретана нужно очистить все поверхности от пыли и мусора.

Процедура напыления в следующем видео:

 

Основные ошибки в утеплении мансарды

В заключение следует перечислить основные ошибки в утеплительных работах на мансарде. Именно они могут свести на нет все ваши усилия и расходы:

• неправильный подбор толщины утеплителя может привести к тому, что вы либо зря потратите лишние деньги, либо не добьётесь нужного результата;
• отсутствие вентиляции в помещении приведёт к образованию конденсата на стенах и порче покрытия;
• без гидро- и пароизоляции вся влага будет впитываться в утеплитель, нарушая его свойства.

Не забывайте, что качественное утепление значительно сократит ваши расходы на отопление дома

Если у вас есть опыт в утеплении мансардных этажей и есть моменты, которые мы не указали в этом материале, – поделитесь своим мнением в комментариях!

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

homemyhome.ru

если крыша уже покрыта, без гидроизоляции, для зимнего проживания

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, необходимо обязательно выполнять. Даже если второй этаж в зимнее время не предусматривается использовать для жилья, без теплоизоляции будут происходить большие теплопотери. Чтобы правильно выполнить эту сложную работу, нужно грамотно подобрать утеплитель, соблюдать при укладке очередность слоев теплоизоляционного пирога и другие нюансы.

Особенности утепления мансардной кровли

Многие считают, что мансардную кровлю можно утеплить по той же технологии, что и обычную крышу. Мнение целиком неверное. Мансарда является не вторым этажом, а чердачным помещением. По этой причине технология утепления имеет свои особенности:

1. Для мансарды характерно сохранение со стороны чердака контуров скатной кровли. Теплоизоляцию придется крепить на наклонную плоскость. Материал оптимально использовать жесткий, с минимальной гибкостью.
   Технологии утепления мансарды и обычной крыши сильно отличаются друг от друга
2. Все элементы крыши мансарды выполнены из легких материалов для уменьшения нагрузки на стены и цоколь здания. Пирог теплоизоляции должен аналогично иметь малый вес.
3. Мансарда имеет скаты, пол и два фронтона. Все эти элементы надо утеплить. Теплоизоляция одной кровли не даст никаких результатов.
   При утеплении стараются по максимуму сохранить размеры полезного пространства
4. Даже самая современная кровля способна пропускать небольшое количество влаги. Утеплитель нужно защитить от увлажнения, включая в пирог слои гидро- и пароизоляции.
5. В случае пожара огонь стремительно перебрасывается на крышу. Чтобы люди успели эвакуироваться с верхнего этажа, теплоизоляция должна не поддерживать горение.
6. Мансарда придумана для того, чтобы превратить чердак в жилое помещение. Для обеспечения таких условий утеплитель подходит только экологически чистый. Материал не должен выделять при нагревании, замерзании или увлажнении токсичных паров.

Комфорт проживания на мансардном этаже во многом зависит от экологической чистоты теплоизоляции

Еще одной особенностью является тот факт, что технология утепления мансардной крыши имеет два способа:

1. Скаты крыши не всегда являются стенами мансарды. Эту роль исполняют внутренние перегородки. Именно их и утепляют. Сами скаты остаются холодными. Между ними и стенами образуется вентилируемое пространство, которое можно использовать вместо кладовой.
   Если скаты кровли не являются стенами мансарды, то утеплитель укладывают на перегородки
2. Когда скаты кровли исполняют роль стен мансарды, теплоизоляцию укладывают между стропилами, непосредственно вплотную к кровельному покрытию.
   При утеплении скатов теплоизоляцию укладывают между стропилами вплотную к кровельному покрытию

Даже если внутреннее пространство разделено фальш-стенами, специалисты все равно советуют утеплять именно скаты кровли, а не перегородки. Технология позволяет получить теплое все пространство под крышей.

Важно! Если утеплять только перегородки из фальш-стен, а скаты оставить холодными, в вентилируемом пространстве от разницы температур способен образоваться конденсат.

Способы утепления мансардной крыши

В зависимости от того, на каком этапе происходит утепление, отличается сама технология. Дело в том, что крыша может быть уже возведена или она еще находится на стадии строительства. В первом случае утеплять придется изнутри. Процесс немного сложнее, вдобавок иногда при таком способе забирается немного свободного пространства. Во втором случае утепление выполняют снаружи, что считается лучшим вариантом.

Как утеплить крышу мансарды снаружи

Преимущество наружного утепления заключается не только в экономии чердачного пространства. Технология позволяет сохранить открытый доступ к стропилам со стороны чердака. Периодически деревянные элементы можно осматривать на целостность, отсутствие грибка. Вдобавок свободные стропильные ноги дизайнеры используют для декора мансардного помещения.

Важно! Снаружи утеплить ломаную крышу мансарды можно на этапе ее возведения или после демонтажа кровельного покрытия. Второй вариант применяют крайне редко, только в случае вынужденной замены кровли.

Для укладки теплоизоляционного пирога снаружи создают обрешетку и контробрешетку

При наружном утеплении используют только материалы, устойчивые к влаге. Дешевым вариантом является пенопласт, но он пожароопасен, повреждается грызунами, имеет много других недостатков. Лучшим наружным утеплителем считается экструдированный пенополистирол. Материал известен под популярной маркой «Пеноплэкс». Он устойчив к влаге и механическим нагрузкам, на крыше может использоваться без защиты пароизоляцией.

Схема кровельного пирога состоит из следующих слоев:

• плиты Пеноплэкса;
• гидроизоляция;
• вентилируемый зазор, образованный брусками контробрешетки, закрепленными на обрешетку;
• кровельный материал.

Монтаж плит на обрешетку сверху стропил дает возможность получить сплошной слой теплоизоляции без мостиков холода, которые часто образуются при неплотной укладке теплоизоляции между стропильными ногами со стороны чердака.

Процесс утепления снаружи состоит из следующих действий:

1. В нижней части ската на стропильные ноги набивают поперек рейку. Перемычка предотвратит сползание утеплителя. Толщина рейки и плит должна совпадать.
2. Начиная снизу от рейки, укладывают плиты. Их располагают в шахматном порядке, чтобы происходила перевязка стыков. Каждую плиту фиксируют дюбелем с широкой шляпкой.
3. После утепления всего ската мансарды по плитам расстилают гидроизоляционную мембрану. Полосы на стыках укладывают внахлест минимум 15 см. Каждое соединение проклеивают скотчем.
4. Из реек толщиной 40 мм создают контробрешетку и обрешетку. Финальным слоем идет кровельный материал.

Изнутри чердака Пеноплэкс ничем защищать не нужно. Отпадает необходимость обустройства пароизоляции. Прокладка изнутри паронепроницаемого слоя нужна, если предусмотрена обшивка гипсокартоном.

Наружное утепление фронтонов выполняют одновременно со скатами

После утепления скатов, Пеноплэкс крепят на фронтоны, обустраивая мокрый фасад. Однако здесь его можно заменить плитами базальтовой ваты, если предусмотрено вентилируемое пространство. Такая система называется сухим или навесным фасадом.

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри

Если мансарда уже построена, утеплить крышу можно только изнутри. Теплоизоляция пола и фронтонов обязательна. Изнутри для утепления скатов крыши оптимально использовать минвату. Лучшим выбором считаются именно плиты, а не рулонный материал.

При утеплении изнутри только простенков и верхней части крыши, являющихся потолком жилого помещения, теплоизоляцию все равно нужно уложить на плиты перекрытия здания холодного участка, примыкающего к нижней части скатов

Утепление мансарды изнутри аналогично требует правильного создания кровельного пирога. На этапе строительства крыши по стропилам укладывают гидроизоляцию. Мембрану прибивают гвоздями с большой шляпкой или пристреливают степлером.

Важно! Гидроизоляцию укладывают с провисанием около 2 см/1 м. Свободный запас исключит растрескивание мембраны при перепаде температур.

Сверху гидроизоляционной мембраны из реек набивают обрешетку. На нее сразу можно крепить жесткое кровельное покрытие. Если для крыши мансарды выбрана мягкая кровля, то сначала из реек набивают контробрешетку, а сверху крепят сплошную обрешетку из фанеры или древесностружечных плит.

Под мягкую кровлю обустраивают сплошное основание

Когда крыша будет готова, начинают ее изнутри утеплять. Для проведения работ перебираются на чердак. Минвату режут на куски нужного размера. Если для утепления все же выбраны не плиты, а рулонный материал, то его раскатывают по полу. Дают время расправиться.

Ширина рулонной минваты должна быть на 30 см больше расстояния между стропилами

Минвата должна плотно входить между стропильными ногами крыши. Для этого по ширине рулонный материал отрезают на 30 см шире, чем расстояние между стропилами. Технология помогает не допустить образование мостиков холода в зазорах. Вдобавок утеплитель будет лучше удерживаться враспор.

Дополнительно минвату будет удерживать обрешетка

Чтобы минвата не выпадала, ее прижимают обрешеткой. Рейки или металлический профиль крепят поперек на стропильные ноги. В будущем на обрешетку будет закреплен отделочный материал.

Минвату закрывают пароизоляцией со стороны чердака

После утепления всей крыши, минвату закрывают пароизоляцией. Пленку заводят под обрешетку, крепят степлером к стропильным ногам мансарды. Стыки гидроизоляции проклеивают скотчем. Финалом является монтаж вагонки или другой облицовки на обрешетку.

Чем утеплять мансардную крышу частного дома

Строительный рынок предлагает огромный выбор теплоизоляционных материалов. Для утепления крыши мансардного типа подходят следующие утеплители:

1. Минвату в рулонном виде или плитами применяют при утеплении крыши изнутри. Материал сильно впитывает влагу, что требует защиты мембранами с обеих сторон.
   Минвата подходит для утепления крыши изнутри
2. Популярность пенопласта объясняется дешевизной. Однако плиты крошатся, пожароопасные, имеют много других недостатков. Пенопласт на крайний случай можно уложить на крышу при утеплении изнутри. Лучше всего плиты укладывать на пол или обшивать фальш-стены, где они будут спрятаны под стяжкой или штукатуркой.
   Пенопласт редко используют для теплоизоляции мансарды
3. Если крышу утеплять снаружи, применяют плиты Пеноплэкса. Они на торцах имеют замковые соединения, что позволяет получать герметичный шов. Пеноплэкс не требует защиты мембранами от влаги.
   Пеноплэкс идеален при наружном утеплении
4. Пенополиуретан наносят на скаты крыши методом напыления изнутри чердака. Пена прочно прилипает к кровле, заполняет все пустоты, является идеальным утеплителем, но имеется один минус. Мансарда становится термосом, так как утеплитель не пропускает воздух. Потребуется обустройство эффективной вентиляции.
   Пенополиуретан напыляют изнутри чердака
5. Эковату задувают специальным оборудованием в созданное пространство между кровлей и обрешеткой с пароизоляцией. Утепление выполняют изнутри чердака. Эковата экологически чистая, имеет свойство пропускать воздух.
   Эковатой утепляют крышу изнутри чердака

При выборе утеплителя важно учесть, что напыляемые материалы не дают возможность осуществлять ремонт крыши без их удаления. Минвату и плиты пенополистирола можно снять. После проведения ремонтных работ теплоизоляцию возвращают на свое место.

Сколько слоев утеплителя кладут на мансардную крышу

Толщина утеплителя зависит от материала кровельного покрытия и климата региона, где расположена мансарда. В южных районах хватит 100 мм толщины теплоизоляции. Для умеренной зоны параметр увеличивают до 150 мм. В северных регионах толщину утеплителя доводят до 200 мм.

Слоев желательно укладывать два, особенно, если для утепления используют плиты. Их располагают в шахматном порядке, чтобы стыки первого и второго уровня не совпадали. Когда рулонного утеплителя по толщине хватает, то его можно уложить одним слоем.

Схема утепления мансардной крыши

Схема представляет собой кровельный пирог. В правильном исполнении он состоит из следующих слоев (расчет ведется изнутри чердачного помещения мансарды):

• отделка из ГКЛ, вагонки, фанеры или другого материала;
• вентиляционное пространство, образованное внутренней обрешеткой;
• пароизоляция;
• минвата;
• гидроизоляция;
• вентиляционное пространство, образованное наружной обрешеткой;
• кровельный материал.

Схема кровельного пирога при утеплении изнутри рассчитывается со стороны чердачного помещения мансарды

В зависимости от используемого материала и способа утепления, схема может иметь незначительные изменения. Например, для пеноплекса при наружном утеплении пароизоляция не нужна.

Как подготовить мансардную крышу к теплоизоляции

Процесс подготовки к утеплению начинается с осмотра крыши. В первую очередь обследованию подвергают все деревянные элементы. Они должны быть сухими, без видимых механических повреждений и участков плесени. При обнаружении дефекта элемент стропил ремонтируют.

Все деревянные детали крыши обрабатывают антисептиком. Раствор защитит древесину от влаги, жуков точильщиков. Кроме самой крыши, подготавливают сам утеплитель. Минвату раскладывают по полу, чтобы она расправилась. Если она потянула влагу от хранения в подвале, теплоизоляцию просушивают перед укладкой.

Как утеплить крышу мансарды изнутри своими руками

В общих чертах процесс утепления изнутри происходит по одной схеме. Однако существуют некоторые особенности. Часто они связаны с ошибками, совершенными во время укладки кровельного покрытия, а также другими нюансами.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже стоит

При условии правильной укладки кровельного покрытия с гидроизоляцией, утеплить крышу изнутри чердака можно двумя способами. В первом варианте теплоизоляцию укладывают между стропилами, закрывают пароизоляцией, ставят обрешетку, монтируют облицовку.

Второй способ основан на современной технологии.

1. По ригелям и стропильным ногам натягивают шнуром разметку. Расстояние между полосами равно ширине утеплителя. По разметке крепят металлические держатели в виде планок.
   
2. Ниши заполняют минватой. Концевики держателей загибают, чтобы утеплитель не выпадал из ниш.
   
3. Минвату закрывают пароизоляцией. Мембрану к держателям крепят пластиковыми защелками.
   
4. Прорезают отверстия под окна, проводку, другие коммуникации. Отверстия проклеивают пленкой, при необходимости заливают герметиком.
   
5. На пластиковые защелки держателей устанавливают металлический профиль.
   
6. Когда вся обрешетка будет закреплена на защелки, крепят гипсокартон или выполняют обшивку другим отделочным материалом.
   

Утепление мансарды изнутри, если крыша металлическая

Минусом металлической крыши является образование обильного конденсата. Даже если под кровельным покрытием есть гидроизоляция, после утепления должен сохраняться вентиляционный зазор. Теплоизоляционным материалом лучше использовать плиты Пеноплэкса, из-за устойчивости их к влаге. Утеплитель изнутри укладывают не между, а поверх стропильных ног.

При утеплении изнутри металлической крыши утеплитель укладывают сверху стропил

Можно использовать минвату, но сначала по стропилам крепят гидроизоляционную мембрану. На каждой стропильной ноге устанавливают подвесы, к ним фиксируют металлический профиль. Под получившуюся обрешетку заводят утеплитель, закрывают пароизоляцией. На профиль крепят финальную облицовку. Образованное вентиляционное пространство между теплоизоляционным пирогом и металлической кровлей исключит скапливание влаги от конденсата.

Как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания

Обычный чердак даже с утепленной кровлей вентилируется за счет смотровых окон. Если мансарда предназначена для зимнего проживания. Фронтоны, крышу и пол утепляют так, что получается термос. В этом случае важно обязательное соблюдение зазоров между кровельным покрытием и теплоизоляционным пирогом. Через вентиляционное пространство будет отводиться влага. Если утепление крыши выполнено напыляемой теплоизоляцией, то обустраивают принудительную вентиляцию мансарды.

Как утеплить мансарду, если кровля без гидроизоляции

Отсутствие гидроизоляции является ошибкой кровельщиков. Такую крышу тоже можно утеплить, но по другой технологии. Оптимальным вариантом является напыление пенополиуретана. На втором месте идет укладка плит Пеноплекса, так как этот материал не боится сырости. Отсутствие гидро- и пароизоляции для него не страшно.

При использовании минваты гидроизоляцию укладывают поверх стропил

Если утеплять крышу минватой, вплотную к кровле, огибая стропильные ноги, крепят гидроизоляцию. На стропила фиксируют подвесы, а к ним профиль. Дальнейшая технология стандартная. Под обрешетку заводят утеплитель, пароизоляцию, крепят облицовку. Минусом способа является невозможность проветривания стропил, окутанных гидроизоляцией. Деревянные элементы быстрее сгнивают.

Как утеплять мансардный этаж с двускатной крышей

Крыши мансардного дома бывают простыми и ломаными. Во втором варианте конструкция имеет места соединения стропил, где требуется перегибать утеплитель. По этой причине для ломаных крыш оптимально использовать гибкую теплоизоляцию.

Проще происходит утепление двускатной крыши мансарды обыкновенного типа. Из-за отсутствия сложных участков с перегибами удобно использовать жесткие плиты. Вдобавок можно у двухскатной крыши не создавать потолок, а просто утеплить скаты.

Советы профессионалов

Процесс утепления сложен, имеет много нюансов для конкретного случая. Советы профессионалов помогут начинающим строителям:

• к утеплению не подходят крыши, где уклон скатов меньше 13 ^о;
• кроме теплоизоляции крыши, необходимо на мансарде утеплить окна;
• зазор между кровлей и теплоизоляционным пирогом не должен быть меньше 3 см;
• важно соблюдение очередности всех слоев теплоизоляционного пирога;
• если толщина утеплителя больше ширины стропильных ног, их наращивают рейками.

Вставленные враспор плиты минваты лучше удерживаются на наклонной плоскости

Точные советы специалист даст по месту работы, ведь так проще оценить устройство конкретной крыши.

Заключение

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, лучше проводить под надзором специалиста. Допущенные ошибки приведут к образованию сырости. Мансарда станет непригодной для жилья, а деревянные элементы начнут разрушаться от грибка.

vdome.club

отзывы, плюсы и минусы, технология

Разобраться в том, насколько подходят вспененные материалы для мансардного помещения, можно несколькими способами. Например, использовать отзывы об утеплении мансарды пенополистиролом. Еще лучше, если удастся хотя бы один раз поучаствовать в процессе укладки утеплителя на жилом чердаке или любом другом помещении, похожем по устройству и размерам на мансарду. Один раз выполненное своими руками утепление мансарды пеноплексом стоит десяти отзывов, хотя, с практической точки зрения, в них можно найти очень много рациональных идей.

Можно ли утеплить мансарду изнутри пеноплексом

Проблема использования вспененного полистирола или более жесткой и прочной его формы — экструдированного пеноплекса всегда связывалась с безопасностью материала. Главным препятствием, мешающим выполнить утепление пенополистиролом изнутри мансарды, по отзывам застройщиков, считается:

• Наличие во вспененной структуре пенополистирола остатков первичного растворителя стирола и пенообразующих фреонов, вдыхание которых способно привести к тяжелым заболеваниям;
• Горючесть материала. В отличие от минваты или даже вспененного полиуретана, утепление мансарды из пенополистирола горит очень быстро, выделяя при этом огромное количество токсичных продуктов термического разложения.

Нельзя сказать, что страхи в использовании утепления на основе пенополистирола слишком завышены. По отзывам, мало кто из застройщиков реально представляет себе, в чем состоит опасность старого пенополистирола, и что оба фактора в большей мере касаются пенопластов и ЭППС, произведенных по старой технологии.

Важно! Подавляющее большинство современных производителей пенополистирола давно отказались от фреона, остаточное содержание толуола в массиве контролируется технологией, а для уменьшения воспламеняемости используются специальные добавки солей цветных металлов.

Мало того, пенополистирол, предназначенный для утепления стен мансард, веранд, комнат жилых домов, имеет соответствующую маркировку, отличную от технического пенопласта и ЭППС для коммуникаций и дорожного строительства. Именно таким пеноплексом можно утеплить мансарду, без особого риска для здоровья жильцов.

Плюсы и минусы утепления мансарды пенополистиролом

Нельзя сказать, что пеноплекс полностью и целиком вытеснил все конкурирующие способы утепления. По отзывам, наряду с ЭППС, для утепления мансард и жилых зданий мастерами активно используется минвата и стекловолоконные материалы, пенополиуретан и засыпки на основе гранул.

Утепление мансарды экструдированным пенополистиролом имеет смысл в двух случаях:

• Дом с мансардой построен в местности с достаточно влажным климатом, утепление пенополистиролом, в отличие от керамзита и минваты, не боится туманов и «мокрого» воздуха, поэтому его можно использовать даже без наружной облицовки;
• Дачный или загородный домик с мансардой зимой посещается с частотой не более 1-2 раза неделю. Использование утепления на основе пенополистирола гарантирует сохранность теплоизоляции в условиях колебаний температур и влажности.

Понятно, что у пеноплекса и более легкого пенопласта имеются недостатки, которые в некоторых случаях могут перевесить даже положительные качества материала. Помимо того, что утепление на основе пенополистирола может гореть при прямом контакте с фронтом огня, материал еще оказывается достаточно чувствительным к солнечному ультрафиолету. Поэтому при утеплении фронтонов дачи с мансардой теплоизолирующий слой необходимо укладывать только изнутри помещения, или использовать отделку сайдингом. По отзывам, на фасаде пеноплекс оказывается явно лучше минваты.

Главным неудобством в использовании вспененного полистирола является практически нулевая паропроницаемость. Если пенопласт еще кое-как может пропускать водяной пар, то пеноплексовые плиты абсолютно непроницаемы для влаги. Это резко ухудшает уровень комфорта в помещении и требует использования дополнительной приточно-вытяжной вентиляции. По отзывам, именно ошибки в устройстве утепления становятся причиной для замены пенополистирола минватой.

Кроме того, полимерный пеноматериал легко повреждается грызунами, поэтому при наличии угрозы утепление мансарды приходится закрывать металлическими сетками и отделкой на основе песчано-цементных штукатурок.

Поэтому при планировании работ с пенопластом или пеноплексом внутри мансарды обязательно нужно предусматривать уборку пыли и обрезков, желательно с использованием пылесоса и вытяжной вентиляции. По отзывам, потребуется пылесос и обязательно перчатки.

Как выбрать пеноплекс для утепления мансардной крыши

Для строительных работ используется несколько типов экструдированного пенополистирола. Самый известный и доступный – пеноплекс марки «С». Его используют для наружной отделки стен без облицовки или для утепления вертикальных поверхностей в нежилых помещениях. Его можно использовать для утепления фронтонных стен мансарды. Для внутреннего пространства мансардного этажа «С» пеноплекс обычно не используют из-за большого содержания солей хрома. По отзывам, из «С» — пенополистирола отлично получается утепление пола, иногда вентиляции мансарды.

Кроме пенополистирола «С», выпускается материал марки «А» и «К». В первом случае «А» — пеноплекс используют в дорожном строительстве и утеплении фундамента. Второй – пеноплекс «К» применяют для утепления стен и внутреннего пространства. Плотность материала 33 кг/м², теплостойкость до 75^оС. Главное – прессованный пенополистирол не имеет небезопасных добавок и присадок, а механические и теплоизолирующие качества, по отзывам, не уступают другим маркам.

Считается, что слой утепления из пенополистирола «К» марки обеспечивает надежную защиту от водяного пара и может использоваться без паробарьера, прежде всего, благодаря специальному профилю кромки, образующему замок. На практике мастера все же предпочитают перестраховаться и уложить поверх утепления дополнительную пароизоляцию.

Толщина пеноплекса для утепления мансарды

Наиболее востребованный размер листов – 600х1200 мм. Материал легко укладывается в промежутки между стропилами или рейками каркаса. Толщину пеноплекса на мансарде выбирают в зависимости от профиля помещения и расположения стен относительно скатов кровли.

Для обитаемых чердаков, у которых стены образованы деталями стропил и обрешетки каркаса, толщина утепления принимается максимальной — 100 мм для средних широт и 150 мм для южных и северных районов.

Если мансарда строится, как классическое помещение с вертикальными стенами, то для их утепления можно использовать пенополистирол толщиной 75-100 мм при условии укладки неутепленной кровли. Для теплого чердака стены мансарды могут утепляться плитами по 50-75 мм толщиной.

В любом случае, утепление помещения должно состоять минимум из двух слоев, чтобы обеспечить перекрытие швов и возможных мостиков холода. По отзывам, клеить лучше всего ППУ или краской.

Подготовка мансардной крыши к утеплению пеноплексом

У мансардных этажей разной планировки отличаются и схемы укладки утеплителя. Например, обитаемый чердак утепляют по той же схеме, что и крышу. Материал укладывают в пространство между стропильными ногами и крепят к обрешетке. В классическом варианте мансарды, в котором имеются и вертикальные, и наклонные участки стен, процесс несколько усложняется.

Ставим каркас

В первую очередь потребуется собрать каркас вертикального участка стены, на котором, собственно, и будет крепиться утепление и облицовка помещения. Его можно изготовить из стального профиля, но лучше всего подойдет обычный деревянный брус. Первоначально по уровню будущей верхней кромки крепится горизонтальная поперечина. Ее набивают от фронтона до фронтона по всей длине ската. К поперечине с шагом 0,6 м крепят вертикальные стойки.

Совет! Поперечный размер бруса выбирают равным толщине первого слоя будущего утепления.

По отзывам, случается, что мастера-шабашники склонны упрощать процесс и укладывать листы пенополистирола непосредственно на стропила, прямо на подшивку крыши. Делать этого нельзя. По технологии выполнения, чтобы утеплить мансарду пеноплексом, необходимо с внутренней стороны ската нашить дополнительную обрешетку. Таким образом, между кровельной конструкцией и утеплением мансарды появится воздушный канал. Это позволит удалять водяные пары из пространства между теплоизоляцией мансарды и каркасом кровли.

Пароизоляция будущей мансарды

Следующим этапом на стропила и собранный каркас натягивают пароизоляционную пленку. Если пеноплекс укладывают непосредственно между стропилами холодной кровли, то обрешетку зашивают доской встык, или используют влагостойкую фанеру, а пленку пришивают непосредственно к подшиве.

Полотно натягивают с перехлестом и склеивают скотчем. Пленка нужна в первую очередь для защиты деревянных деталей каркаса от влаги.

Состав кровельного пирога

Один из вариантов многослойной теплоизоляции пенополистиролом приведен на схеме ниже.

Использование тонких листов заметно усложняет процесс, такой вариант оказывается намного эффективнее. Использование трех-четырех слоев пенополистирола, уложенных без использования клея, имеет свои преимущества:

• Значительно более эффективная шумоизоляция;
• Нет риска разрушения утепления мансарды даже при сильном обводнении материала;
• Полное отсутствие мостиков холода.

На приведенной схеме пароизоляция укладывается на деревянную обрешетку с ветровым барьером и вентиляционным зазором.

Далее идут три слоя утепления, пароизоляция и завершающий слой, закрывающий торцы стропил.

Как правильно утеплить мансарду пеноплексом

Процесс утепления начинается с разметки и подгонки листов. Так как между первым слоем пенополистирола и обрешеткой должен оставаться воздушный зазор не менее 50 мм, материал утеплителя необходимо подогнать по размерам так, чтобы после укладки лист не выгнуло в сторону зазора.

Начало укладки

Первый слой должен быть самым теплым, чтобы точка росы располагалась как можно ближе к кровельному покрытию. В этом случае можно использовать обычный пенопласт, он значительно теплее пеноплекса.

Материал укладывают в коробку стропил в шахматном порядке. Стыки, особенно между пенопластом и стропилами, а также швы задувают пеной. При этом листы временно прижимают планками, чтобы расширяющийся пенополиуретан не выдавил слой утепления обратно в помещение мансарды.

Завершение работ по укладке пенополистирола

Перед укладкой последнего слоя торцы стропил нужно зачистить от пены. Зачастую на каркас натягивают дополнительную пленку, но если утепление выполняется пеноплексом, этого можно и не делать.

Последние листы ЭППС укладывают горизонтальными линиями, при этом замки на стыках проклеивают ППУ, и после схватывания пеноматериал крепят к стропилам с помощью стандартных монтажных «грибков».

Советы и рекомендации

Стены мансарды можно заштукатурить, но чаще всего заказчики предпочитают облицовку фанерой или гипсокартоном. Стены и потолок мансарды находятся в жесткой связке со стропильным каркасом крыши, поэтому любая попытка оштукатурить или покрыть жидкими обоями со временем оборачивается трещинами и отслаиванием отделки. С гипсокартоном, как правило, таких проблем не бывает.

По отзывам, наиболее распространенной ошибкой в утеплении мансард пенополистиролом является несоблюдение правил разбежки швов. Межплитные стыки предыдущего слоя должны отстоять от швов следующего ряда как минимум на 30 см. При этом желательно проклеивать как замки, так и поверхность утеплителя.

Заключение

Выполнить утепление мансарды пенополистиролом проще и безопаснее, чем, если бы использовалась минеральная вата или войлок. Кроме того, нет опасности получить дерматит или аллергию слизистой глаз и органов дыхания при контакте с небезопасным каменным волокном.

Отзывы об утеплении мансарды пеноплексом

Горелик Артем Сергеевич, 52 года, кровельщик, г. Гомель:

Сколько раз сталкивался с ситуацией, когда для утепления мансарды разбирают и снимают кровельное покрытие и изоляцию крыши. Делать этого категорически не следует. Можно еще снять верхний ряд металлочерепицы, чтобы утеплить потолок мансарды, не более. Но даже в этом случае хозяева влетают на немалые деньги на укладку новых материалов на крыше, плюс ко всему, такая кровля почти всегда начинает подтекать. Если поломали продухи под металлочерепицей, то вся крыша с пенополистиролом начинает парить, стропила и доска мокреют и гниют. Захотелось утеплить мансарду – будьте добры, утепляйте ее только изнутри, а лучше всего минватой.

Саватов Алексей, 28 лет, г. Новомосковск:

Достался в наследство дом с мансардой. Сделано все красиво, но стены тонкие, нужно противошумку ставить, а заодно и утепление. Приехал мастер, посмотрел на наши расчеты и набитую обрешетку, обругал и заставил все снять. Короче, утепление мансарды сделали по-новому. Привезли ткань полипропиленовую, из нее пошили почти три сотни чехлов, похожих на здоровенные матрасы. В каждый чехол закладывали лист пенополистирола и до отказа с двух сторон набивали пенопластовой крошкой. Эти пошли на утепление потолка мансарды. На стены пошли просто чехлы с крошкой, правда, пришлось прошивать, чтобы маты были плоскими, по 25-30 см толщиной. Звукоизоляция и утепление получились просто аховыми, по отзывам друзей – музыкантов, практически идеальная. На работу ушла почти неделя, но из денег потратили буквально копейки.

bouw.ru

как правильно утеплить крышу мансарды

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы. И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

krovgid.com

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

• Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

• На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

roof-project.com

пошаговый алгоритм работ своими руками

Статистика говорит о том, что более 50% жилых подкровельных помещений в РФ утепляется минеральной ватой. Говорит ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассмотрено утепление мансарды изнутри минватой своими руками и проведен анализ способа с функциональной и технологической точек зрения.

Вата вате рознь: выбор утеплителя

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

• Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
• Паропроницаемость.
  

  Благодаря способности впитывать конденсат и испарять его при повышении температуры минвата отлично работает в контакте с деревянными стропилами. Она оберегает их от переувлажнения, являющегося причиной развития грибка и гниения древесины.

• Хорошие шумопоглощающие характеристики. Хаотично ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотных шумов, являющихся при дожде особенно назойливыми и раздражающими.

Рулонная минеральная вата для утепления мансарды

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

1. Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
3. Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

Состав кровельного пирога

Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минватой

1. Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
3. Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
4. Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
7. Кровельный настил.

Достаточная толщина изоляции

Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.

Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана

После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.

В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.

Зачастую застройщики довольствуются значениями 200 — 250 мм, по той причине, что «это соответствует геометрии стропил» и «это проверено практикой». Ими попросту игнорируется факт компенсации тепла в мансарде за счет отопительных систем, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении мансарды, выливаются в значительный ежегодный перерасход энергии.

Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности

Технология самостоятельного монтажа минваты

Вначале необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или, хотя бы, гидроизоляционный слой) уже смонтированы. Это необходимо, чтобы обезопасить минеральную вату от попадания в нее атмосферной влаги до установки наружной мембраны.

Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками

Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать фабричную ширину плит 600 — 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется больше 600 мм, необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного сжатия 20 — 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезаются участки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования в утеплении различных контуров (для стен мансарды, вокруг оконных проемов, для прокладки сверху ригелей и т. п.)

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упор торцов ваты в вертикальные грани стропил. Однако, в этом случае для плотной стыковки придется следующие плиты криволинейно резать и с внешней стороны.

Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:

Закрепление минеральной ваты капроновой нитью

1. Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
2. Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
3. Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.

Пошаговая фотоинструкция процесса монтажа теплоизоляции

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруса 50×40мм. Для устранения провисания минваты, дополнительно автор видеоролика использует шпагат, который крепится степлекром к бруску.

Утепление мауэрлата и стен

Утепление стен мансарды должно составлять замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен проводится отдельно. В большинстве случаев он показывает необходимую толщину изоляции в 1,5 раза меньшую, чем для кровли.

Утепление мауэрлата мансарды

Мауэрлат — это бревно или брус, служащие для передачи и усреднения давления от стропильных балок на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется осуществлять до установки гидробарьера. Мауэрлат изолируется сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утеплённой минватой

Заключение

Кроме высоких функциональных свойств минеральной ваты, использующейся в жилых подкровельных помещениях, потребителей привлекает возможность существенной экономии. Главным источником таковой является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако, для монтажа, ведущегося в одиночку, к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки ваты гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

uteplenieplus.ru