Выполняем ремонт полов по лагам по всем правилам

Ремонт полов по лагам остаётся актуальным вопросом и в наше время цементных стяжек и монолитных перекрытий, поскольку в сооружениях прошлого века очень часто использовалась такая конструкция пола. В роли лаг используются бруски сечением 400Х800 мм или 250Х800 мм. Они монтируются на перекрытие через каждые 40-60 см и нужны для опирания на них половиц чернового или чистового пола. Напольные покрытия по лагам устраиваются в домах, где использование мокрых стяжек не обосновано из-за слишком большой нагрузки на перекрытие.

Особенности полов с лагами

Не стоит думать, что полы с лагами – это отжитое прошлое. Такие конструктивные решения полов и в наше время остаются востребованными из-за массы преимуществ, среди которых стоит перечислить следующее:

• более лёгкая конструкция полов не перегружает плиты перекрытия;
• относительная дешевизна даже в сравнении с цементно-песчаными стяжками;
• возможность устройства полов со значительным основанием;
• несложный монтаж;
• отсутствие мокрых процессов при устройстве полов.

Даже старые деревянные полы с лагами могут служить отличным основанием для многих современных отделок, ведь по деревянному основанию легко можно устроить сборную стяжку и уложить новый лицевой слой. Но не только сборные сухие основания могут быть использованы, даже саморастекающаяся стяжка может выполняться по таким полам. Однако перед монтажом стяжки и настилкой нового покрытия деревянные основания должны быть тщательно отремонтированы.

Ремонт полов по лагам: последовательность работ

Работы лучше проводить в паре. Последовательность ремонта такая:

1. Для начала нужно демонтировать старые плинтуса.
2. Теперь определитесь с расположением лаг. Они уложены перпендикулярно направлению дощатого настила. Если половицы крепились к лагам открытым способом, то есть гвоздями через всё тело доски, то по головкам гвоздей можно догадаться, где лежат лаги. Если монтаж половиц скрытый (в гребень), то их расположение можно определить через щели в местах крепления плинтусов. Если в щели нащупывается балка лаг, то на стене в этом месте делается отметка, которая потом соединяется шнуром с соответствующей отметкой на другой стене, а на полу проводится линия.
3. Затем в результате хождения по полу нужно определить места слабого крепления половиц и пометить их мелом.
4. Чтобы избавиться от скрипа и прогибания доски в районе лаги половицу достаточно плотно прикрутить саморезом к брусу. Если такой дефект возникает в промежутке между лагами, то половицу нужно с обоих концов прикрутить к лаге. Возможно такая проблема возникает из-за трухлявости доски. В таком случае её нужно заменить.
5. Для надёжности все половицы нужно заново прикрутить к лагам в двух местах, оставляя прежнее крепление. Торчащие и вылезшие гвозди лучше убрать.
6. Чтобы поменять сгнившую доску достаточно просверлить с обоих её концов у лаги отверстия по размеру пилки лобзика и сделать два поперечных пропила. Если доска вынимается с трудом, то можно распилить её и вдоль. Затем приобретите новую доску нужной ширины и отпилите её по размеру. Для крепления доски к лагам нужно прибить бруски, на которые на клеящий раствор укладывается доска и прикручивается саморезами. Для придания доске большей прочности с обратной стороны на неё можно прикрутить брус.

Замена гнилой половицы

7. Если при замене досок вы увидите места с поражением плесенью, то там лучше заменить и прилежащие доски на расстоянии 30-40 см от места поражения.
8. После этого проверяем ровность пола при помощи правила. Ровная поверхность может использоваться в качестве основания под лицевой слой. Неровный пол нужно выравнивать при помощи строгания, шлифования или выравнивающих стяжек.
9. Перед шлифованием и строганием пола нужно утопить все шляпки крепежных элементов. Работы можно вести при помощи шлифовальной машинки или ручного прибора.
10. Если на основание будет заливаться стяжка или он останется без нового покрытия, то все дырки между половицами нужно зашпаклевать при помощи акриловых или паркетных смесей для изделий из дерева. В большие щели забиваются клинья на клей для дерева. Слегка выступающие клинья срезаются рубанком.
11. На этом ремонт полов по лагам не заканчивается. Если деревянное основание будет использоваться без лицевого покрытия, то с него нужно счистить старое лакокрасочное покрытие при помощи химических, термических средств или шлифованием. При шлифовании нужно надёжно защитить всю мебель, а окна открыть.

Правила шлифования пола

Поскольку шлифование наиболее часто используемый способ выравнивания и облагораживания пола, то мы рассмотрим его подробнее. В процессе шлифования пола выделают четыре этапа:

1. Шлифование горизонтальной плоскости пола.
2. Шлифование кромки.
3. Шлифование углов.
4. Удаление пыли.

Рассмотрим особенности проведения каждого из них.

Шлифовка деревянного пола

1.  Шлифование плоскости пола. Для шлифования пола используем крупнозернистую ленту. Работу ведём от угла, перемещаясь по диагонали помещения. Следите, чтобы шнур от машины не оказался на пути её движения. С этой целью шнур лучше перекинуть через плечо. Двигаемся без остановок, крепка держа включённую машину. Сначала шлифуем пол в диагональном направлении между двумя взаимно противоположными углами, затем в по другой диагонали между двумя другими углами.

Вместо шлифования пола можно использовать рубанок, ведь результат будет достигнут и так. Для черновых половиц, выступающих в роли основания под лицевое покрытие, достаточно будет и грубого выравнивания. В случае использования пола без нового лицевого слоя требуется и финишное шлифование.

Пыль в ходе работы будет собираться в специальный пылесборник, но для окончательной очистки пола требуется его пропылесосить. После этого можно выполнить финишное шлифование при помощи абразивной ленты средней зернистости. Пол шлифуем вдоль половиц, выступающие гвозди вбиваем, а саморезы глубже вкручиваем.  Затем выполняем финишное шлифование при помощи ленты с мелким зерном.

2. Шлифование кромки ведём при помощи специального ленточного или кромкошлифовального станка. Станком проходим по периметру комнаты. В ходе работы выполняем круговые движения прибором и используем сначала среднезернистую ленту, а потом ленту с мелким зерном.

3. Шлифование угловых мест пола. Поскольку добраться до участков пола в углах и под батареями отопления невозможно, применяем ручной прибор или специальную колодку для шлифовки. После обработки поверхности досок при помощи циклевальной машинки зачищаем пол наждачной бумагой.

4.  Избавляемся от пыли. Когда ремонт полов по лагам выполнен, стоит приступать к очистке поверхности. Для этого комнату подметаем и пылесосим. Затем выполняем влажную уборку для избавления от остатков пыли. Теперь можно настилать новый лицевой слой или приступать к окраске пола лаками, если он будет выступать в роли главного пола.

mainstro.ru

Укладка деревянных полов, замена старых деревянных полов на новые

Деревянные полы это замечательно. Ведь дерево является самым лучшим естественным строительным материалом дарованным природой человеку. Деревянный пол под ногами не только естественен и экологичен, он всегда остаётся мягким, тёплым и если хотите «живым». Лучшее что может быть в наших домах из напольных покрытий, это деревянные полы. Но только при условии, что они новые, сделаны на совесть и не загублены неправильной эксплуатацией. Как же быть, если мы оказались обладателями старых, отчаянно скрипящих, прогибающихся деревянных полов, уложенных советскими строителями в далёких 70-х?

Уверены, что в настоящий момент такие полы радости вам не приносят. И дело здесь не только в сроках давности (срок службы деревянных полов был рассчитан на 25-30 лет). Вероятно, что строители сильно спешили сдать объекты, и отклонение от требований существующих СНиПов и ГОСТов в условиях массового строительства хрущевок и брежневок было вполне допустимым явлением.

А ведь при соблюдении условий правильного монтажа, деревянные полы могут безукоризненно служить и 80 и 100 лет. Может быть поэтому, полы из деревянной доски сегодня всё реже встречаются в наших квартирах, уступая свои веками завоеванные позиции ламинату.

Ламинат, паркетная доска или полы из шпунтованной доски

В современных жилых комплексах застройщики относительно напольных покрытий ограничиваются ровной бетонной стяжкой, справедливо полагая что покупатель сам решит что он хочет видеть под ногами. Благо выбор материалов на сегодняшний день достаточно велик. И выбор в конечном итоге происходит не в пользу деревянной доски. Причина достаточно проста – рядовому застройщику нужны материалы не только доступные по цене, но и легко модифицируемые в финишные покрытия.

Здесь у деревянной доски серьёзные минусы, её достаточно сложно доставить в квартиру, и уложить с её помощью полы дело не простое. А позволить себе настоящий деревянный паркет или паркетную доску, не имеющую таких сложностей, может далеко не каждый. Преимущества же ламината очевидны, это в первую очередь невысокая стоимость, простая и быстрая сборка, огромное разнообразие рисунка, повторяющего фактуру любого материала, в том числе и древесины.

Хотя как бы ни был прекрасен ламинат, и как не расхваливали бы его продавцы, он не имеет той естественной тактильной теплоты, неповторимости фактуры, долговечности, присущей древесине. Ведь что такое ламинат? Это рисунок с имитацией паркетного пола, помещенный в синтетический герметичный саркофаг. Вокруг нас и так слишком много искусственного, а какое удовольствие ощущать под ногами настоящие деревянные полы, можно понять, только сделав их.

Ещё с далёких времен люди знали о том, что деревья обладают целебными свойствами. Прикладывая к больным местам плашки деревьев и просто находясь в непосредственной близости от деревьев, обнимая и прикасаясь руками к ним, люди избавлялись от многих болезней, усталости, стресса, нормализовывали кровеносное давление. На Руси такой вид лечения назывался древолажением (ладить с природой, приходить в гармонию с ней). Сегодня такой способ лечения называется дендротерапией.

Отбросив эмоции и посмотрев на ламинат, паркетную доску и полы из шпунтованной доски с практической точки зрения, увидим следующие достоинства (плюсы) и недостатки (нулевые результаты):

Данный рейтинг носит чисто субъективный характер, мы лишь ещё раз подчеркнули достоинства материалов. При выборе нужно исходить из того, какая из характеристик является для вас наиболее важной: невысокая стоимость, быстрота установки, экологическая чистота или долговечность, и т.д.

Что делать со старым деревянным полом

Можно ли отремонтировать старые деревянные полы, имеющие дефекты описанные выше?

Возможны следующие варианты:

1. Ремонт деревянного пола.

Наверное можно попробовать укрепить слабые места дополнительными саморезами, зашпатлевать проблемные участки и заново выкрасить полы или постелить сверху фанеру для создания основы под ламинат, линолеум, паркетную доску. Можно также вырезать и заменить отдельные участки досок.

Все вышеперечисленное возможно избавит наш пол от скрипа и провисания, но лишь на некоторое время. Через 2-4 года эти неприятности всё равно вернутся, ведь основная проблема кроется в старых, наспех когда-то уложенных лагах (балках). Попутно мы получим ещё одну неприятность в виде испорченного ламината или ещё хуже паркета (в случае если пожадничали с фанерой или посадили материалы на клей). Так что данный вариант нам не подходит.

Надеемся также, что Вы осознаёте бесперспективность попыток выравнивания провисших деревянных полов с помощью самовыравнивающихся смесей и ровнителей.

2. Капитальный ремонт: вскрытие деревянных полов и ремонт лаг (балок).

Данный вариант уже более чем перспективен. Отремонтировав лаги, мы можем вновь уложить старые шпунтованные доски на место. Единственное, вряд ли у нас получится сплотить их плотно как раньше, ведь пазы и гребни от времени и демонтажа скорее всего будут деформированы либо разрушены. Но зато такой «черновой» пол будет являться отличной основой под ламинат, линолеум или паркетную доску.

3. Укладка новых деревянных полов и замена лаг.

Третий самый радикальный способ, нам нравится больше всего. Демонтировать старый пол и вместе с лагами отправить его на свалку истории…

Именно так мы и поступим, но с некоторыми исключениями: всё же жалко и глупо выбрасывать 6 метровые половые доски, из которых получатся отличные лаги.

Укладка новых деревянных полов из шпунтованной доски

Возможно ли заменить своими силами старый скрипучий деревянный пол на новый? А если квартира находится например на 5 этаже? Уверены что да, если отбросить мелкие нюансы, то серьезных проблем всего две, но и они вполне решаемы.

Первая проблема заключается в том, как доставить и поднять шпунтованный пиломатериал в квартиру, с учетом длины досок 4,5-6,0 м.

Имея участок или дом на земле, с доставкой проблем обычно не возникает. Пиломатериалы выгружаются на участок, обрезаются по длине в нужные размеры, заносятся, с ними удобно работать.

Как же быть, если вы живете в городских условиях, а иметь новые деревянные полы очень хочется?

С подъемом шпунтованных досок на этаж можно легко решить, если предварительно договориться об их обрезке в нужные размеры, например по наименьшей длине. Имея помещение 4х5 метра, распиливаем доски в 4 метра, которые легко пронести в подъезд и входную дверь.

Обычно укладку деревянного пола производят вдоль движения в помещение от входа и вдоль падения солнечного света. Но что нам мешает уложить доски поперек, по наименьшей длине? Правильно, только опасения что можем так ужасно плохо настелить полы, что будем спотыкаться об них при движении. Если при монтаже приложить немного старания и аккуратности, этого не произойдет никогда. Ещё мешают старые короткие лаги, от которых лучше избавиться. Для изготовления новых длинных лаг мы используем старые половые доски.

Вторая проблема связана с тем, что древесина является «живым» материалом, чутко реагирующим на изменение температуры и влажности. Поэтому нам необходимо привести уровень влажности досок к среднему по помещению, в зависимости от степени и качества обработки досок производителем в сушильных камерах.

Почему это так важно? Если мы попытаемся сразу же жёстко настелить деревянный пол, не дав ему «отлежаться», то велика вероятность что через несколько месяцев его покоробит (поведёт). А через полгода придётся сплачивать полы вновь, так как из-за усушки досок образуются значительные щели. Данный нюанс часто упускается из виду даже опытными строителями. Может быть, потому что это будут уже не их проблемы.

Естественная усушка древесины со временем, связана с удалением влаги и приводит к уменьшению линейных размеров и объема. Влажность половых досок при укладке и сплачивании должна быть не более 10-12%.

Поэтому здесь может быть только два варианта: либо мы оставляем доски в покое на 3-4 недели, либо настилаем полы без фиксации досок к лагам.

Оптимально было бы настелить пол без фиксации (закрепляются только доски в каждом 4-м ряду) и забыть про него на год, но немногим этот вариант понравится.

Размеры половой доски, рассчитываем количество шпунтованных досок на помещение

Шпунтованная половая доска имеет паз и шпунт с реберных сторон, обеспечивающих надежное соединение и плотное прилегание досок друг к другу. Нижняя сторона доски имеет вентиляционный (компенсационный) паз, препятствующий короблению и обеспечивающий микроциркуляцию воздуха в подпольном пространстве.

Здесь нам нужно определиться с размерами пиломатериалов (толщина, ширина, длина).

Толщина шпунтованной доски играет наиболее первостепенную роль, определяющую её предназначение. Для жилых зданий рекомендуемая ГОСТ 8242-88 толщина шпунтованной доски должна составлять 21 мм (ДП-21), 27 мм (ДП-27) или 35 мм (ДП-35).

Приобретать для квартиры доску толщиной 35 мм (ДП-35) смысла особого нет, так как она предназначена для устройства полов в общественных зданиях с повышенной эксплуатационной нагрузкой. В то же время данная толщина является самой популярной и востребованной, так как ассоциируется с большей надежностью будущего пола.

Не стоит забывать, что для повышения прочности деревянного пола, можно усилить доски с нижней стороны фанерой или черновым полом.

Ширина доски для покрытий полов определяемая ГОСТом 8242-88 должна составлять от 64 до 140 мм. Здесь отсутствует четкая градация на жилые и общественные здания, что позволяет производителям выпускать шпунт из доступных им лесоматериалов различных по ширине, лишь бы толщина готовой половой доски укладывалась в ГОСТ.

Для устройства полов под покраску или под черновые полы следует использовать более недорогие доски шириной от 64 до 100 мм. Полы из досок шириной 120-145 мм за счет меньшего количества стыков смотрятся более добротно и эффектно, их имеет смысл приобретать под последующую лакировку.

Длина шпунтованной доски определенная ГОСТ должна составлять от 2100 мм и выше.

Пример расчета количества шпунтованной доски на помещение 4 х 5 метров.

Если мы приобретаем 4-х метровую доску шириной 120 мм и настилаем её по ширине, то нам нужно приобрести:

5000 мм длина комнаты / 120 мм ширина доски = 41,7 штук досок. Округлив до целого числа получаем 42 доски на помещение.

Можно также воспользоваться онлайн калькулятором размещенным ниже. Разработан он правда для ламината, но и для расчета количества половой доски может быть вполне полезен.

Калькулятор расчета ламината, паркетной или половой доски

Внимание, к данному количеству нужно добавить еще как минимум 1 доску!

Здесь нас ждёт первая ошибка, которую легко избежать, если помнить что доски склонны к естественной усушке и уменьшению своих размеров. Лучше не уповать на то, что производитель распилил половую доску с учетом припусков на усушку, заботливо и по всем правилам доску высушил. Измерив ширину досок через 3-4 недели, можно обнаружить, что ширина составляет уже не 120 мм, а 118 мм. И это будет совершенно нормальным явлением, усушка 1-2 мм укладывается в ГОСТ 6782.1-75, т.е. производитель нас не обманул. Только досок нам нужно было заказать не 42 штуки, а:

5000 мм длина комнаты / 118 мм ширина доски = 42,4 = 43 доски.

Но и это ещё не всё. Если вы покупаете/заказываете пиломатериалы без предварительного осмотра, то лучше добавить 1 доску на случай выбраковки. Тоже самое касается и паркетной доски, лучше приобрести на 5-10% больше, чем необходимо, на возможное образование незапланированных отходов.

Таким образом, мы получаем итоговое значение нужного количества половой доски 42+1+1 = 44 штуки.

Определившись с количеством шпунтованных досок, выбираем и заказываем пиломатериалы, договорившись об обрезке их в нужные размеры. Доставляем доски к подъезду, заносим в квартиру. Удобней это сделать вдвоём, но можно справиться и одному человеку.

Просушка и антисептирование шпунтованных досок

Для выравнивания влажности досок в соответствии с климатическими параметрами помещения, оставляем их для просушки на 3-4 недели. Лучше конечно оставить их там, где они будут уложены, но нам ведь ещё нужно демонтировать старый пол. Поэтому используем помещение со схожими климатическими параметрами.

Многим не нравится идея с такой длительной адаптацией половых досок к помещению. Если сократить время просушки до одной недели, нужно быть готовым что примерно через год щели между досками составят до 3-5 мм. Кроме того при повышенной влажности в помещении доски могут разбухнуть и покоробиться.

Следует отметить, что для покрытия из половых досок небольшие щели до 1 мм почти неизбежны, так как их влажность и размеры будет незначительно меняться в зависимости от времени года. В этом нет ничего плохого, слегка видимые границы между досками только подчеркивают красоту деревянного пола.

Если вы хотите иметь покрытие без видимых стыков и швов, то нужно выбрать полы из готовых паркетных досок. Такие доски более устойчивы к изменениям температуры и влажности, так как изготовлены из твёрдых лиственничных пород и подвергнуты сложному многоуровневому процессу в заводских условиях. Их отделка гораздо сложнее и более устойчива к истиранию, царапанию, не требует шлифовки и дополнительной обработки ЛКМ. Покрытие имеет гладкую, однородную поверхность. С другой стороны, готовый паркет является намного более дорогим покрытием, чем шпунтованные половые доски.

Антисептирование досок. При демонтаже старого деревянного пола можно заметить, что с нижней стороны и по кромкам половые доски были обработаны антисептиком (консервантом). Данная операция будет не лишней и сегодня, особенно если подпольное пространство плохо проветривается и подвержено образованию плесени. А при устройстве полов на земле (по грунту), обработка досок антисептиком просто необходима.

Демонтаж старых деревянных полов

Полностью освобождаем помещение от мебели и вещей. Демонтируем старый пол.

Из инструментов нам понадобятся гвоздодер и клещи.

Хотелось бы, что бы лаги и подпольное пространство выглядело так:

или так:

В реальности всё выглядит куда печальней:

Свалка строительного мусора, полуистлевших тряпок, бытовых отходов, бережно сохранённых для жильцов строителями, служит отличным источником пыли и неприятного запаха. Кстати такая же картина наблюдается в меж стеновых панелях. Может это маленькая тайна строителей, или это просто такое правило – нам от этого не легче. Особенно при мысли что мы дышали всем этим долгие годы…

Выкидываем старые лаги и опоры. Выгребаем весь хлам что был в подпольном пространстве. По возможности избавляемся от пыли – проводим влажную уборку.

Монтажной пеной заделываем все щели между перекрытиями и стенами.

Подпольное пространство очищено от мусора и готово к установке новых деревянных полов. В следующей статье мы рассмотрим, как правильно установить новые лаги и столбики и наконец-то приступим к укладке новых досок пола.

Читать далее:

Установка новых лаг и столбиков, настил шпунтованных досок, сплачивание деревянного пола – часть 2

mastertim.ru

Пол на лагах в квартире

Как сделать деревянный пол на лагах в квартире

Лаги – доски или брусья, на которые настилают половицы. Для устройства пола понадобится качественная древесина высокой прочности. Предпочтительные породы: дуб, береза, лиственница, сосна, бук.

Какой пиломатериал потребуется для устройства пола на лагах?

Прежде всего, нужно решить, будет ли использоваться в качестве лаг брус или доски. В первом случае оптимальным решением будет древесина сечением 10/10 см, во втором – 15/5 см или 20/5 см. В качестве половиц используют доски сечением 4/15 см или 4/20 см. Они в обязательном порядке должны быть качественно оструганы и отшлифованы.

Этапы работ по устройству пола на лагах в квартире

Начало работ – демонтаж уже имеющегося напольного покрытия. После того как более ненужный материал будет убран, приступают к осмотру основания, на которое будут укладываться лаги. В настоящее время существует два способа устройства такого пола: с возможностью регулировки высоты лаг и с помощью крепления брусьев к основанию. В первом случае используют специальные стойки, позволяющие поднимать и опускать пол на нужный уровень. По причине своей дороговизны и трудоемкости работ, он нечасто используется для монтажа пола в квартире.

Следующий этап – отсыпка. Очистив бетонную стяжку от грязи и мусора, на нее насыпают слой песка толщиной 4-5 см. Для выравнивания сыпучего материала берут длинную ровную рейку. Затем насыпают шлак или керамзит и вновь выравнивают основание. После чего укладывают шумоизоляционный материал.

Далее, приступают к укладке лаг. Они должны быть установлены по направлению самых длинных стен помещения. В условиях квартиры оптимальное расстояние между брусьями – 50-60 см. Правильность установки проверяют с помощью строительного уровня. Лаги крепят к бетону анкерами подходящего размера. В пространство между линиями пиломатериала укладывают утеплитель. Если используется пенопласт, между ним и древесиной неизбежно образуются зазоры, которые нужно заполнить монтажной пеной. Для минеральной ваты этого не требуется.

Следующий этап – настил половиц. Они должны быть уложены строго перпендикулярно лагам. Если доски шпунтованные, процесс устройства пола значительно упрощается: достаточно уложить первую половицу и присоединять к ней последующие методом паз-шип. Если монтируют доски без пазов и выступов, следят за тем, чтобы между ними не оставалось щелей. Для крепления половиц к лагам используют гвозди. Завершающий этап устройства пола на лагах в квартире – монтаж отделочного напольного покрытия.

Прочный пол из фанеры: 4 этапа установки

Пол из фанеры можно положить в любом помещении вне зависимости от его предназначения Фанерный пол часто используют в качестве выравнивателя под основное напольное покрытие. Сверху можно постелить паркет или ламинат. Но пласты можно использовать и в качестве основного покрытия. Устройство каркаса и листов не займет много времени и сил, а результат приятно удивит.

Выбор фанеры для укладки на лаги

Фанера имеет слоистую структуру. Деревянные пласты склеиваются между собой в процессе прессования. От толщины листов зависит крепость исходного материала. Изготовление происходит с нечетного количества пластов. Для того чтобы знать, какую фанеру использовать, необходимо ознакомиться с разными видами материала.

Улучшить эксплуатационные свойства пола из фанеры можно путем монтажа теплоизоляционного материала между лагами

Классификация фанеры зависит от следующих условий :

• Внешнего вида и сорта материла;
• Обработки лицевого слоя: шлифованный лист или нешлифованный;
• Стойкости к влаге, которая определяется составом клея при изготовлении;
• Экологической чистоты материала.

Особое внимание стоит уделить сортовому разделению фанеры. Классификация зависит от качества шпона и наличию дефектов. Это поможет сделать правильный выбор листов для дома.

Сортовое деление фанер :

1. Первый сорт – высокое качество. Могут быть незначительные искривления шпона.
2. Второй сорт может иметь небольшие изъяны, остатки клея, вставки разных пород дерева. Подходит для выравнивания пола.
3. Третий сорт имеет сучки и рассохшиеся места.
4. Четвертый сор – низкое качество. Имеет много дефектов и изъянов.

Первый и второй сорт – это наиболее оптимальный вариант для напольного покрытия в квартире. Первый сорт можно использовать для лицевой части. Покрасив его, можно получить ровный и гладкий пол.

Для выравнивания пола не нужно использовать листы фанеры с клеевым составом и наличием формальдегидных смол.

Лучшие породы древесины для квартиры – береза или хвоя. Такая фанера достаточно крепкая, хорошо держит тепло. Толщина пласта должна составлять 12-16 мм.

Стоит отметить положительные свойства фанерного пола. Плюсы заключаются в возможности самостоятельного монтажа. Также это быстрый и легкий способ выровнять пол. Фанера служит крепким и прочным основанием для любого другого напольного покрытия.

Но укладка фанерных листов имеет и минусы. К ним относится сложности в выборе пластов. При неправильном подборе материал провиснет и будет скрипеть. Также недостатком является возможность получить слишком громкий пол. Но все эти минусы не наблюдаются, если правильно выбрать и монтировать фанеру.

Определение толщины фанеры для пола по лагам

При определении нужной толщины фанерного листа нужно учитывать ряд нюансов. Для начала нужно обратить внимание на расстояние между лагами, которое формируется исходя из особенностей пола. Например, наличие утеплителей. Также при желании можно повысить прочность и толщину настила, укладывая фанеру в два слоя.

Выбирать толщину фанеры следует, исходя из предназначения помещения

Толщина фанеры исходя из наличия слоев :

• Один пласт – 15-18 мм;
• Два пласта – 8-10 мм.

Если настилка состоит из одного слоя, то толщина в этих пределах зависит от предполагаемой нагрузки на напольное покрытие. Если данный параметр снизить, то конструкция не станет крепче. Если показатель увеличить, то появится дополнительная работа по раскройке пластов. При этом вес настила увеличится, а это дополнительная нагрузка на перекрытия.

Требования к расстоянию между лагами для пола под фанеру

Для фанерного пола понадобятся деревянные планки – лаги. В качестве таких брусков используют подсушенную древесину. При этом размеры планок должны составлять в ширину 70 мм, а в высоту – 40-50 мм. Также нужно учитывать подкладки под лаги. Их ширина составляет 100-150 мм, толщина – 25 мм.

Длина лаг должна составлять не меньше 2 м. При этом планка не должна иметь дефектов, изъянов, неровностей. Перед установкой брус необходимо выдержать 10 дней при комнатной температуре. После этого нужно убедиться в отсутствии растрескивания древесины из-за высыхания.

Лучшие породы древесины для лаг – хвойные или лиственные деревья.

Выбирать расстояние между лагами для пола стоит в зависимости от толщины фанеры

Монтаж бруса зависит от размещения стыков фанеры. Они должны ложиться на лаги. Поэтому при установке основы нужно отталкиваться от размеров фанерных листов. Оптимальный интервал между лагами составляет 30-40 см. Изменения этого показателя зависит от толщины пласта. Просвет между планкой и стеной составляет 3-4 см.

Размеры фанерных листов :

• Квадратный пласт – 152,5х152,5 см;
• Прямоугольный – 122х244 см.

Оптимально устанавливать лаги поперек комнаты, так как стыки размещаются возле окна. Листы фанеры должны лечь по направлению движения. Для многоквартирных домов правильно будет под лаги положить звукоизоляционный материал.

Монтаж лаг на пол в квартире

Технология установки обрешетки включает подготовку основы пола. Все неровность, ямы и трещины нужно заделать. Затем устанавливается гидроизоляция. Обрешетка должна быть обработанная антисептиками и противопожарной пропиткой.

Монтаж планок происходит не на бетонную стяжку. Для этого используют подкладку в виде обрезков досок и брусков. Также можно взять куски рубероида и линолеума. Для ровного пола нужно найти наивысшую точку на полу и установить первый лаг. По всему периметру комнаты при этом нужно сделать разметку, на каком уровне должны крепиться лаги.

Перед тем как приступить к монтажу лаг на пол, стоит изучить теоретическую часть процесса

После монтажа крайних брусков нужно начинать устанавливать промежуточные планки. Шаг между ними должен измеряться в 40-60 см. Важно при этом учитывать и размер фанерных листов. Их стыки должны приходить на середину бруска.

Если планируется дальнейшая установка керамогранитной плиты, то шаг между лагами должен составлять 30 см.

Когда каркас установлен, можно приступать к утеплению пола. Интервал между лагами заполняется ватой или керамзитом. Толщина ваты при этом должна составлять 5 см. Дальше нужно настелить пароизоляцию. Материал крепится верху утеплителя при помощи степлера.

Основные принципы установки лаг в квартире :

1. Монтаж брусков происходит перпендикулярно окну или направлению движения в доме;
2. Интервал между планками измеряется как 40-50 см;
3. Расстояние между стеной и каркасом составляет 2-3 см;
4. Утеплитель нужно класть между лагами;
5. Если фанера устанавливается под паркет, ламинат или линолеум, то нужно использовать ровный настил второго сорта.

Интервал между стеной и лагом нужно соблюдать из-за возможного расширения бруса. Это происходит из-за повышения влажности. Такая процедура станет профилактикой появлению прогибов и деформаций ламината, который можно положить сверху.

Укладка пола из фанеры по лагам своими руками

Стелить фанерные листы по лагам своими руками нужно начинать с подготовки самих пластов. При необходимости их нарезают, выпиливают все углы и выступы. После этого можно уложить фанеру поверх каркаса.

Для укладки фанеры на лаги следует обязательно приобрести шуруповерт, шурупы и уровень

Последовательно установки пластов :

1. Для начала нужно провести расчет фанерных листов. После этого нужно примерно определить расстановку и сделать разметку для креплений.
2. На каждом пласте нужно срезать кромки под углом и сделать отверстия для саморезов.
3. Дальше происходит зенковка. Это нужно для того, чтобы шапочки креплений не выглядывали наружу.
4. Следующий шаг – укладка фанерных листов. Можно начинать с любого угла комнаты. Крепление шурупов нужно производить прямо вертикально.

Пласт фанеры нужно обязательно крепить по всему периметру шурупами. Дополнительные крепления зависят от размеров листа. Для маленьких можно сделать дополнительную фиксацию лишь посередине. Для больших нужно использовать крестовую схему креплений.

Стыки между пластами заделывают герметиком. Шляпки шурупов также прячутся при помощи специальных смесей.

Последним этапом считается зачистка стыков. Излишки герметических средств легко убираются наждачкой. Дальше можно покрасить пол или покрыть его лаком.

Укладка фанеры на лаги (видео)

Установить фанерный пол своими руками вполне реально и несложно. Это бюджетный вариант, который не требует особых навыков и познаний. Главное ознакомиться с основными принципами укладки фанерных листов.

Дизайн пола из фанеры (фото в интерьере)

Замена полов в квартире

Замена полов в квартире происходит по разным причинам, Типичные примеры — пришло время установить тепло — и звукоизоляцию, принято решение о «теплом поле», начали сильно скрипеть доски, произошла деформация покрытия или повысилась влажность, поступающая из подвала, просто захотелось чего-то более нового и современного.

Замена полов в квартире

В любом случае придется проделать большую работу. которая состоит из нескольких этапов. Многое в процессе замены покрытия будет зависеть от материала, из которого сделаны старые полы, а также от того, какими планируются новые покрытия. Кроме этого, продумываются дополнительные функции пола, которые помогут защитить квартиру от сырости и увеличить ее тепло — и шумоизоляцию.

Чтобы трудоемкость предстоящих работ не стала неожиданностью, нужно заранее ознакомиться со всеми этапами замены полов.

Демонтаж пола

Процесс демонтажа старого покрытия пола – это один из самых неприятных моментов. Но как бы «страшно» не было, без этого занятия не обойтись, и поэтому нужно смело браться за работу.

Деревянный пол

Если в квартире уложен деревянный пол, то больших проблем и трудностей с его демонтажем не будет. Для работы нужно подготовить необходимые инструменты. такие, как топор, молоток с гвоздодером. шуруповерт. монтировку, электролобзик или электропилу для распила старых досок (если, конечно, их не планируется использовать повторно), лопату и пакеты для мусора.

Демонтаж старого деревянного покрытия

• Первыми снимаются плинтуса по всему периметру комнаты, и только потом можно переходить к дощатому покрытию.
• Если доски будут укладываться повторно или же их задумано использовать в качестве лагов, то снимать их нужно аккуратно, стараясь причинить им минимальные повреждения. Поэтому. гвоздодером нужно постараться аккуратно вытащить все забитые гвозди. Легче решить этот вопрос будет, если доски закреплены саморезами — их чаще всего удаётся выкрутить с помощью шуруповерта .
• Если снятые доски не нужны для дальнейших работ, их рекомендуется сразу же вынести из квартиры. Вряд ли стоит собирать большую кучу мусора — она вскорости будет очень мешать дальнейшим действиям. Также следует поступать и с остальными элементами, которые не пригодятся для монтажных работ.
• Освободив пространство, можно приступать к демонтажу лаг. Нужно помнить, что они могут быть достаточно надежно закреплены к полу, и их снимать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основу. В противном случае можно добавить для себя совершенно лишнюю работу по заделке образовавшихся отверстий.
• Освободив комнату от старого покрытия, нужно провести ее тщательную уборку, насколько позволяет это сделать основа.

Закончив эту процедуру, можно приступать к подготовке пола для монтажных работ.

Видео – полный демонтаж старого деревянного пола

Бетонное покрытие

Демонтаж старого бетонного покрытия производится в крайних случаях, так как оно отлично поддается ремонту.

Намного более трудоемкий процесс — демонтаж старой стяжки

Кардинальные меры предпринимаются, если старое цементное покрытие сохранить невозможно, например, оно постоянно подвергалось воздействию влаги без периодического просушивания. В этом случае в слоях бетона мог появиться грибок и плесень, которые могут являться причиной различных патологий здоровья жильцов — это аллергия, астма, ринит, болезни легких и др. Поэтому. такое покрытие демонтировать просто необходимо.

Другой причиной демонтажа могут быть низкие потолки в квартире. Если планируется монтаж пола с утеплением, а это значит, предстоит поднятие его на определенную высоту, то покрытие удаляется для того, чтобы освободить место для устройства тепло — и звукоизоляционной конструкции.

Если все-таки решено избавиться от старой стяжки, нужно знать, что она уложе на на капитальное бетонное межэтажное перекрытие и снимать его нужно осторожно.

Для удаления слоя стяжки используют перфоратор, которым откалываются ее отдельные куски. Как правило, этот выравнивающий плиту слой составляет от 50 до 120 мм.

После снятия старой стяжки. ( а лучше, даже периодически в процессе снятия) необходимо также провести мероприятия по уборке. Но в этом варианте идеальная уборка получится вряд ли. поэтому ее проводят настолько тщательно, насколько это возможно.

Подготовительные работы

Чтобы новый пол был уложен качественно, необходимо привести в должное состояние очищенную от старого пола основу.

• С поверхности, с максимальной тщательностью, снимается пыль. Это делается для обнаружения серьезных изъянов в основании, таких, как трещины, дыры и щели, участки отслоения или раскрашивания, места, где бетон пропитался какими-либо составами, иди где видны следы отсыревания и появления плесени.
• Если таковые обнаруживаются, их необходимо очень хорошо заделать, иначе они снизят весь эффект термо — и звукоизоляции. Сделать это можно с помощью цементного раствора, монтажной пены или герметика. Выбор ремонтных материалов нужно делать, опираясь на размер повреждений основы. В случае грибка или плесени основание требуется «подлечить» специальными асептическими пропитывающими составами.
• Когда основа высохнет, производят дальнейшие действия по по дготовке, но они будут зависеть от того, какой вид нового напольного покрытия будет устраиваться вместо старого. Поэтому эти процессы следует. пожалуй, рассмотреть в комплексе с монтажом каждого из видов полов отдельно.

Но нужно отметить, что даже если вместо снятой старой стяжки планируется устанавливать деревянный пол, то поверхность все равно придется выравнивать тонким новым бетонным покрытием.

Новая стяжка

Новую стяжку можно устроить по-разному. Если основа более-менее ровная, и поверх нее будет укладываться деревянное покрытие, то можно привести ее в идеальный порядок с помощью наливного пола.

Один из отличных вариантов — заливка самовыравнивающегося покрытия

• Наливное покрытие способен закрыть небольшие перепады или изъяны основы. Для этого приобретается готовая сухая строительная смесь для саморазравнивающегося пола.
• Технологию приготовления раствора можно прочесть на упаковке, и необходимо очень четко ее выполнять.
• Готовый раствор разливают по по верхности и распределяют с помощью ракли или широкого шпателя, а затем, для гарантированного выхода оставшихся пузырьков воздуха, прокатывают игольчатым валиком.
• Выровненный пол оставляют для высыхания и набора прочности. Все составы имеют свой срок созревания, в зависимости от ингредиентов, из которых приготовлена сухая строительная смесь.

Далее на выровненный пол можно:

— расстилать тонкий утеплитель и укладывать декоративное покрытие;

— устраивать фанерное покрытие с укладкой пленки инфракрасного теплого пола;

— настелить на установленные лаги деревянный пол.

Стяжка с утеплением из керамзита

Другой вид стяжки укладывается на керамзит, который является хорошим утеплителем и звукоизолятором. Кроме этого, материал достаточно легкий. поэтому не особо утяжелит межэтажное перекрытие, что очень важно учитывать, делая стяжку в квартире. Процесс укладки этой стяжки происходит следующим образом.

Керамзит станет отменным звуко- и термоизолятором

• Если стяжка устраивается на первом этаже, который расположен над холодным подвалом, то сначала следует сделать гидроизоляцию. Ее монтаж производится разными способами: штукатурным, литым, оклеечным, окрасочным и др. Она наносится не только на полы, но и на нижнюю часть стен, на заранее загрунтованную поверхность.
• На подготовленную гидроизолированную поверхность расстилается плотная полиэтиленовая пленка. которая должна заходить на стены на 15 — 20 см. Листы пленки склеиваются между собой с помощью специального скотча.
• Сверху пленки. по всему периметру комнаты, прикрепляется на клей демпферная лента, которая поможет сохранить в целости стяжку при перепадах температур.
• Пове рх пл енки устанавливаются маяки, которые выравниваются по уровню. Их чаще всего закрепляют на бетонный раствор. Высота маячков должна быть равна высоте засыпаемого слоя керамзита плюс планируемая толщина стяжки.
• Далее, насыпается керамзит слоем немного ниже установленных маячков и тщательно разравнивается.
• После этого, поверх керамзита наливается бетонный раствор, который равняют по верхней части маячков.
• После просыхания стяжки, она, скорее всего, несколько осядет, и ее можно окончательно оформить тонким слоем саморазравнивающегося пола.
• Сверху этой конструкции можно укладывать любое декоративное покрытие.

Стяжка без утепления

Обычную стяжку из бетонного раствора делают для укрепления пола под настил деревянного покрытия, или же на этажах многоквартирного дома, где нет большой нужды в утеплении.

• На подготовленную основу расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка .
• По периметру стен наклеивается демпферная лента.

В идеале, даже небольшую стяжку лучше усилить арматурой

• Сверху уложенной гидроизоляционной пленки укладывают арматурную сетку (металлическую или стеклопластиковую), а затем устанавливают маячки, которые, как обычно, выравниваются в горизонтальной плоскости по уровню.

Пол с выставленными маячками

• Заливается бетонный раствор на 1,5 — 2 см выше маячков. начиная от дальней стены комнаты, а затем разравнивается правилом, которое ведут строго по направляющим-маячкам .
• Так заливается и выравнивается вся поверхность помещения, стяжка оставляется на застывание и созревание (до 3 — 4 недель).

После того как стяжка будет готова, можно приступать к монтажу лаг, утеплителя и дощатого настила.

Сухая стяжка

Еще одним видом приведения пола в порядок является сухая стяжка, которая отлично подойдет для устройства ее в квартире. Она хороша тем, что не нужно замешивать раствор и разводить в квартире «болото». Полы из сухой стяжки делаются следующим образом:

Отличное решение для квартиры — сухая стяжка

• На поверхность полов настилают плотную пленку из полиэтилена, она также должна находить на стену, на высоту будущего пола с запасом в 5 — 10 см. В проеме двери устанавливается доска, которая ограничит просыпание смеси наружу. Настил должен быть очень плотно подогнан к поверхности основания.
• Затем на пленку укладывают маячки из металлического профиля или ровных деревянных брусьев. Но в этом варианте стяжки их не закрепляют к основанию, так как после выравнивания поверхности, направляющие из засыпанного слоя необходимо будет удалить.
• Маячки выравниваются по строительному уровню до идеальной горизонтальной плоскости.

По маячкам-направляющим наполнитель сухой стяжки выравнивается до горизонтального уровня

• Следующий шаг — на пленку высыпается наполнитель для сухого пола. Его слой должен иметь высоту на несколько сантиметров больше, чем уровень установленных маячков.
• Сухой наполнитель разравнивается по маякам правилом.
• Завершающим этапом идет укладка специальных гипсоволоконных плит, которые имеют специальные стыковочные замковые сопряжения. На них наносится клей, и затем укладывается следующая панель, так, чтобы замковые части ровно сошлись. Скрепляются дополнительно плиты в этих местах саморезами.

Замок панели, промазанный клеем, перед укладкой очередного листа

Полностью готовый пол оформляется декоративным покрытием — выбрать его можно по своему вкусу.

Деревянный пол

Деревянный пол, выполненный из шпунтованных досок или фанеры, монтируют на подготовленную стяжку. Он может быть настелен на лаги или уложен прямо на бетонное основание.

Система лаг для будущего деревянного пола

Наиболее популярным из этих двух вариантов все-таки является первый, так как он имеет ряд преимуществ. Например, между лагов можно уложить утепление и шумоизоляцию. Кроме того, поверхность пола поднята над бетоном, что также добавляет утеплительного эффекта. Еще один плюс — лаги добавляют жесткости покрытию, и оно становится надежнее .

Полы на брусках или лагах устраивают в несколько этапов:

• Прежде чем крепить лаги, производится разметка комнаты. Линии отбиваются натянутым шпагатом, окрашенным, например, синькой. Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплительного материала (можно, в случае использовании минваты. уменьшить на 30 — 50 мм, так будет даже лучше).
• Затем нарезаются лаги нужной длины. Следует помнить, что они должны быть расположены на расстоянии от стены не менее, чем в толщину утеплителя. Обычно для утепления используют минеральную вату – при при менении некачественного пенополистирола в жилых закрытых помещениях атмосфера будет не столь экологически чистой.
• Следующим этапом идет монтаж лаг к основанию. Их можно закрепить непосредственно к бетонной основе, а можно приподнять на некоторую высоту с помощью специальных шпилек или металлических держателей.
• Расстояние между стойками лаг, закрепленных к полу, должно быть в пределах 40 — 50 сантиметров. Регулированием высоты стоек уровень будущего пола выводиться в одну горизонтальную плоскость.
• После завершения этой работы, укладывается утеплитель. Сначала это нужно сделать между лагами и стеной, по всему периметру комнаты, затем уже он укладывается между брусков-лаг.

Примерная схема деревянного пола с утеплением

• Следующим шагом идет покрытие всей получившейся конструкции пленкой пароизоляции — ее следует закрепить к лагам степлером.
• Самым важным процессом является настил досок. Важно, чтобы стартовые половицы находились в 5 — 7 мм от стены – для вентиляции и компенсации возможных линейных расширений от термических перепадов или повышения влажности в помещении.

Видео — монтаж пола из шпунтованной доски

• Сверху полностью застеленного дощатого пола по периметру комнаты закрепляется плинтус. Важно – плинтус крепится именно к стене, но не к половым доскам.
• Если на лаги укладывается фанера, то нужно предусматривать стык двух листов таким образом, чтобы он приходился посередине бруска-лага, поэтому важно рассчитать правильный размер фанерного полотна. Для жесткости поверхности листы крепятся по системе кирпичной кладки, со сдвигом последующего на половину листа.
• Когда материал будет уложен полностью, необходимо заделать все щели между листами шпаклевкой. а после ее высыхания, поверхность желательно отциклевать .
• Сверху фанеры укладывается любое декоративное покрытие, а затем завершённость полу придадут установленные плинтуса.

Кроме указанных в статье несложных полов, которые можно сделать вместо демонтированных, в последнее время стали популярными теплые — водяные или электрические. Устройство таких систем рассматривается в отдельных публикациях сайта.

Ознакомиться со всеми возможными вариантами напольных покрытий и выбрать подходящий можно в публикации «Какие полы лучше для квартиры».

Рассчитав все правильно и не торопясь, вполне можно сделать демонтаж и установку покрытий самостоятельно — это поможет сэкономить немалую сумму, так как подобные работы по обновлению полов в квартире стоят весьма недешево .

Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-899378-kak-sdelat-derevyannyy-pol-na-lagah-v-kvartire, http://kitchenremont.ru/remont/poly/derevyannyj-po/pol-iz-fanery, http://pol-spec.ru/pol-v-gorodskoj-kvartire/zamena-polov-v-kvartire.html

pol-v-dome.ru

Ремонт и Замена полов (под ключ)

Стоимость ремонта пола можно также узнать по телефону.

Подробные цены на выполнение ремонтных работ по устройству полов можно посмотреть на странице → расценки на монтаж полов.

Мы не доверяем различным калькуляторам ремонта, на наш взгляд, они не полностью делают просчет стоимости работ, поскольку в них не всегда есть возможность учесть все детали и доп.работы, а значит это потеря времени заказчика. 

Мы ценим время наших клиентов — позвоните и узнайте стоимость работ и примерную стоимость материалов у инженера.

Замена старых полов в квартире

  Чтобы полностью убрать старый деревянный пол, достаточно распилить полотно поперек в нескольких местах, чтобы потом доски при демонтаже были небольшого размера — так их легче выносить из квартиры. Далее подходит очередь вытаскивать лаги — их необходимо также распилить, обычно имеют длину как минимум 2.5 м (зависит от площади помещения). В конце демонтажных работ нужно подготовить плиту к дальнейшим работам: полностью очистить поверхность для выравнивания. Заказать контейнер можно самостоятельно, или обратиться к нам.

Замена старой электрики и пол под ключ

Совместно с заменой старого пола целесообразно заменить старую электропроводку, поскольку чаще всего новые провода можно спрятать в стяжку, которая делается сразу после демонтажа. На фото: новые провода надежно закреплены к полу (в гофре), после этого их заливают раствором или засыпают сухой стяжкой, в зависимости от выбранного варианта выравнивания. Провода не всплывают, не деформируются. Подробнее не странице: Монтаж электрики в квартире.

• В итоге можно выполнить сразу два вида работ: разводка новой проводки по полу и выравнивание поверхности •

Зачистка мусора и песка из-под старых полов  

В старых домах при разборе полов можно увидеть большое количество песка под лагами. Запах пыли и гниения проникают через щели в полу, отравляя жителям здоровье, а сама конструкция забирает значительную часть высоты потолков в комнате.

Помимо демонтированных досок, в контейнер также выбрасываем весь песок, что находится под лагами (здесь необходимо заранее приготовить мешков для мусора, так как песка обычно набирается очень много). Плита перекрытия должна быть максимально очищена и освобождена для дальнейшего выравнивания.

 Таким образом, избавившись от старых полов, мы получаем чистый бетон (плита перекрытия), который нужно грамотно выровнять. Но такие полы встречаются лишь в старых домах. Черновой ремонт квартиры в новостройке выполняется без какого-либо демонтажа: поверхность замеряется, грунтуется и выравнивается.

Замена пола за 2 дня

За один день мастера способны демонтировать до 50 квадратных метров старого пола.

После проведения демонтажа, мастер делает замер для определения уровня перепада, чтобы рассчитать и заказать строительные материалы для сухой стяжки пола (если при замере окажется большой перепад плит перекрытий). На следующий день после демонтажа в квартиру доставляют стройматериалы и специалисты приступают к работам.

В очень старых домах перекрытия могут быть деревянные с двутаврами. В таких случаях схема ремонта немного отличается от работ с бетонными полами. 

     Для укладки ламината, паркетной доски, плитки и других напольных покрытий существуют определенные требования к поверхности: пол должен быть ровный, сухой и прочный, во избежание поломки напольного покрытия в процессе эксплуатации. Более подробно об этом мы уже писали на странице —> укладка ламината в Москве. Поэтому мы не просто так уделяем особое внимание предчистовой подготовке поверхности. 

Основные категории ремонта

Капитальный — это демонтаж старого пола с выносом мусора из квартиры. Выравнивание и подготовка поверхности для укладки напольных покрытий.

Косметический — если необходимо заменить напольное покрытие на новое, произвести перенастил или переборку полов.  

Пол под ключ — это комплекс работ, который включает в себя полную замену и выравнивание полов в комнате или всей квартире (или частном доме), а также укладку напольного покрытия (с установкой плинтусов и порогов).

Мы работаем:

 Без предоплаты;

 Без простоев и перерывов, качественно и с гарантией;

 По факту завершения работ, заказчик принимает их и оплачивает.

Подготовка помещения

Перед проведением ремонтных работ в комнате или всей квартире желательно заранее убрать все лишнее. Если переехать нет возможности, можно выполнить ремонт  покомнатно.

Если габаритную мебель убрать из комнаты нельзя, то мастер передвигает ее на отремонтированную половину и затем обратно (при возможности).

Во избежание проникновения строительной пыли в соседние комнаты, потребуется полиэтиленовая пленка — накрыть двери, мебель, обои и т.д. На пол в коридоре желательно постелить картон, чтобы не царапать и не пачкать поверхность при выносе мусора из квартиры. Доски и мешки с мусором мастера выносят на лестничную клетку и далее грузчики выбрасывают все в контейнер. 

Капитальный, косметический, под ключ

     Все работы выполняют квалифицированные специалисты, независимо от того, где необходимо выполнить ремонт полов в Москве или Московской области. Для всех видов работ имеется необходимый строительный инструмент: 8(499)397-78-90.

Смотрите также: ремонт квартиры в Некрасовке недорого.

Ремонт стяжки пола

   Демонтировать кривые стяжки и бухтящие наливные полы нужно тогда, когда их заливают без соблюдения технологии (без подготовительных работ), что является грубейшим нарушением (сначала необходимо очистить пол и тщательно загрунтовать поверхность). 

Зачастую снятие стяжки — это единственное, чем можно решить проблему плохо залитой поверхности. Ее необходимо демонтировать, так как на такую поверхность нельзя заливать новый раствор, нельзя укладывать напольное покрытие. Масштаб работы можно определить, если простучать стяжку на момент бухтения. Где появляется глухой звук, там нужно расшить пласт, который наверняка потянет за собой остальную часть плохо залитого раствора, таким образом убрать стяжку получится достаточно быстро.     

Ремонт наливного пола

Такой же способ используется при ремонте или демонтаже наливных полов, но так как данной технологией заливка разрешена лишь при малых перепадах, разборка стяжки может производится достаточно быстро (не всегда), после чего необходимо будет тщательно очистить плиту перекрытия и загрунтовать пол для новой заливки. Если трещины проявились лишь в некоторых участках, то их нужно расшить, тщательно загрунтовать впадины и заполнить нишу гипсовым раствором. Если трещины расползлись по всей комнате, некоторые участки отслаиваются и бухтят при постукивании — потребуется полная замена бракованной стяжки.

·После уборки мусора поверхность очищают, обрабатывают грунтом и заливают по-новому, или частично подравнивают, в зависимости от ситуации, от замера уровня в комнате или всей квартире·

Заливка пола и выравнивание

     В новостройках полы зачастую имеют незначительные перепады, поэтому заливка наливного пола в таком случае пользуется особым спросом. Благодаря быстротвердеющему составу самовыравнивающихся смесей, раствор затвердевает спустя 3-5 часов, но укладывать плитку или ламинат можно лишь через 2-3 дня. 

 При уровне перепада от 50 мм — подойдет мокрая стяжка, в раствор которой можно добавить керамзит, что повысит уровень шумоизоляции и уменьшит нагрузку на плиту перекрытия, что особенно важно для старых домов. Таким образом, данная технология позволит сэкономить, но есть и минус — это длительное ожидание высыхания раствора (зависит от толщины).

  Если, например, нужно срочно переехать или сдать квартиру, а ждать высыхания нет времени, то оптимально использовать сухой пол Кнауф. Этот способ считается самым быстрым. 

Стоимость работ в 2019 году

Процесс демонтажа и выравнивания занимает примерно 2 дня (если небольшой объем — 1 день) 

Стоимость ремонта указана за 1 метр квадратный без учета строительного материала.

Цены на остальные виды работ можно посмотреть в прейскуранте:

Расценки на ремонт квартиры 

Демонтаж:

Выравнивание:

Стены, перегородки:

• Высокое качество.
• Доступные цены.
• Гарантии на все виды работ.

​Телефон:

+7(499)397-78-90

+7(925)455-26-85

Мы работаем:

В Москве и Подмосковье

с Пн-Сб (9.00 до 20.00)

-Без простоев и перерывов-

Москва 2019

xn--b1afsdffbbgf0a.xn--80adxhks