Установить подвесной потолок: Подвесной потолок своими руками — пошаговая инструкция! – Подвесной потолок своими руками пошаговая инструкция: навесной как сделать, фото, видео из чего

Содержание

Подвесной потолок своими руками: виды и установка

Современными дизайнерами в отделке помещений все чаще используются подвесные конструкции. Обладая массой преимуществ, они не только выполняют, предъявляемые к ним требования, но и полностью преображают пространство. Применение гипсокартона, реек или пластиковых панелей позволит быстро установить подвесной потолок своими руками.

Разнообразие потолочных покрытий

Обычно подвесные потолки устанавливаются на заранее монтированный каркас, основу которого составляют деревянные брусья или металлические профили. Разница заключается только во внешней отделке поверхности, а именно материале, используемом для обшивки.

Поэтому подвесные потолки можно разделить на:

гипсокартонные. ГКЛ – экологически чистый отделочный материал, который во время эксплуатации не выделяет в окружающее пространство вредных испарений и не имеет запаха.

В продаже можно встретить несколько разновидностей гипсокартона (стандартный, влагостойкий, огнестойкий, огне-влагостойкий), для каждого из которых характерна своя маркировка и оттенок.

Крепят гипсокартон на каркас из дерева или металла. При помощи материала получится создать идеально ровную поверхность и любую сложную геометрическую фигуру.

Легкий в монтаже ГКЛ позволяет провести ремонт потолков самостоятельно без специальных знаний и навыков. Устройство потолка из гипсокартона, пошаговая инструкция;

подвесные потолки из панелей представлены специальными планками из ПВХ, дерева или алюминия. Нередко элементы из алюминия именуют рейками, а подвесную конструкцию – реечной.

Выигрышно в интерьере смотрятся поверхности из алюминиевой вагонки, на которую сверху нанесен слой специальной эмали. Благодаря многообразию фактур и оттенков получится найти оптимальный вариант для конкретного стиля и направления в дизайне.

Рейки также крепят к металлическому или деревянному каркасному основанию. Описание как сделать потолок из пластиковых панелей.

На заметку! Если такой способ отделки используется в ванной комнате или на кухне, каркас следует делать из металлического профиля. Он более устойчив к перепадам температур и влажности, чем деревянные брусья.

Главное, при установке подвесного потолка, выбрать необходимую высоту расположения системы, чтобы получилось встроить приборы искусственного света и скрыть коммуникации.

Пластиковые подвесные потолки устанавливаются аналогично реечным, но в отличие от них, поверхность, образованная после крепления панелей ПВХ получается идеально ровной, а стыки между соседними элементами практически незаметны.

Деревянную вагонку в большинстве случаев применяют для отделки частных домов, стеновые поверхности которых выполнены из дерева. Вагонка поддержит общий стиль интерьера, выгодно подчеркнет его;

натяжные потолки лучше остальных типов покрытий меняют пространство, визуально расширяя и увеличивая его. Широкий ассортимент полотен, богатая цветовая палитра, влагостойкость, отличная адаптация к любым условиям в помещении – это только малая часть преимуществ натяжных конструкций.

Крепление полотна осуществляется к каркасу из алюминиевого или пластикового профиля, обрамляющего периметр помещения. Для маскировки перехода между потолком и стенами используют декоративные плинтуса. Нередко в отделку включают комбинированные потолки, на которых совмещают конструкции из гипсокартона и натяжных полотен. Специальные карнизы позволяют монтировать оригинальное освещение с применением светодиодных лент. Из точечных светильников на потолке дизайнеры создают настоящие произведения искусства. Как пример подсветки можно рассмотреть на примере парящих натяжных потолков;

кассетные потолки представлены подвешенным на специальных кронштейнах к черновому потолку каркасом из металлического профиля, образующим ячейки одинаковой формы и размера. В них укладываются панели. К данному виду подвесных систем относятся потолки «Армстронг», получившие широкое распространение в отделке офисных помещений и зданий общественного назначения. Интересный пример потолка кассетный реечный зеркальный потолок.

Устройство подвесных потолков

Вся конструкция подвесных потолков представлена одноуровневым или многоуровневым каркасом, состоящим из нескольких элементов, за каждым из которых закреплена определенная функция. Каркас крепится к базовому потолку и сверху обшивается выбранным отделочным материалом – ГКЛ, вагонкой, рейками, пластиковыми панелями и т. д.

Для создания каркаса под ГКЛ применяются профили из оцинкованного металла (направляющие и потолочные), которые соединяются друг с другом в определенном порядке при помощи «крабов» или соединителей, а к базовой поверхности профиль фиксируется с применением подвесов.

Преимущества и недостатки

Системы подвесных потолков имеют гораздо больше плюсов, чем недостатков. К основным преимуществам относятся:

маскируют огрехи отделки и дефекты на черновом потолке;
широкий ассортимент видов покрытий позволит найти подходящее решение для любого интерьера;
большинство подвесных систем практичны в уходе, не боятся влажной уборки, устойчивы к пыли и другим загрязнениям;
скрывают коммуникации и электропроводку на потолке, позволяют монтировать любое освещение;
не конденсируют влагу, поэтому подвесной потолок можно установить в бассейне и ванной комнате;

в большинстве случаев установка подвесных потолков может быть проведена своими руками.

К основным недостаткам относятся:

забирают высоту у помещения, поэтому подходят не для всех комнат;
монтаж отнимает много времени. Особенно, когда приходится устанавливать реечные потолки или конструкции из ГКЛ;
монтаж некоторых видов навесного потолка обойдется недешево.

Расчет комплектующих инструментов и материалов

Если подвесной потолок монтируется по предварительно разработанному эскизу, достаточно только произвести расчет необходимых материалов. Если же составленного чертежа нет, его придется сделать. Это не только облегчит работу, но и позволит точно определить количество комплектующих и отделочных элементов для будущего потолочного покрытия.

Прежде всего, решите, какой каркас вы будете делать – металлический или деревянный.

На заметку! Каркас состоит из двух типов профилей – несущих и основных (потолочных). И, если металлическое основание можно монтировать только из несущих элементов, то для каркаса из деревянных брусьев потребуется использовать оба варианта.

Кроме профиля понадобится приобрести крепежи, соединители и подвесы.

Осуществляя расчет, учитывайте следующие моменты:

для определения количества направляющего профиля найдите величину периметра помещения;
несущие профили фиксируются к потолку через каждые 60 см, на таком же расстоянии к базовой поверхности крепятся подвесы;

для одного подвеса потребуется два болта;
к стене профиль фиксируется на саморезы с шагом 15-25 см;
если ширина помещения превышает стандартную длину профиля, планки придется соединять «крабами».

Как сделать подвесные потолки своими руками

Пошаговая инструкция монтажа одноуровневого потолка

Установка подвесных потолков своими руками предполагает четыре главных этапа:

чертеж;
нанесение разметки;
установка каркаса;
крепление финишного покрытия.

Чтобы составить проект будущего потолка можно попробовать самостоятельно разработать эскиз и реализовать его на бумаге, или воспользоваться специальными компьютерными программами, которых в интернете сейчас бесчисленное множество.

После того, как проект будет готов, его нужно перенести на базовый потолок. Для этого:

найдите нижний угол в комнате, отступите от него вниз на необходимое расстояние от чернового потолка;
поставьте аналогичные отметки в остальных углах комнаты;
с помощью лазерного уровня проведите прямую горизонтальную линию, проходящую по периметру помещения;
ориентируясь на схему, проставьте на потолке точки, где будут установлены подвесы и расчертите линии, по которым будут монтироваться потолочные профили, отметьте места крепления крабов.

На заметку! Разметку проводите тщательно. Даже малейшее отклонение может привести к тому, что конструкция получится неровной.

Далее в профиле просверлите отверстия с шагом 15-25 см. Подвесной потолок может быть одноуровневый, тогда между саморезами расстояние можно выбрать больше. Для многоуровневых сложных конструкций необходимо фиксировать крепежи ближе друг к другу.

Через отверстия в профиле сверлим такие же отверстия в стене и вставляем пластиковые дюбеля. Направляющие профили (ППН) фиксируем на саморезы. Каркас монтируем по всему периметру потолочной поверхности. Подвесами укрепляем потолочный профиль.

В некоторых случаях приходится устанавливать дополнительные перемычки из профиля, если, например, видно, что каркас не выдержит тяжести материала. Тогда планки нарезаются до необходимой величины и крепятся к каркасу на саморезы.

Совет! Чтобы проверить ровность каркаса, можно натянуть под ним капроновую нить. Высота конструкции регулируется при помощи подвесов.

После монтажа основания проводится отделка системы декоративными панелями, рейками, гипсокартоном или другим видом материала для подвесного потолка.

Заключительный этап установки – монтаж плинтуса по периметру помещения. Он скроет зазоры и переходы между стеновой и потолочной поверхностями, образовавшиеся в результате работ.

Как сделать подвесной потолок из гипсокартона

Металлический или деревянный каркас для гипсокартонных конструкций монтируется аналогичным образом:

берем уровень и находим самый низкий угол в комнате, проводим горизонт основания конструкции;
проделываем отверстия в профиле и стене, вставляем дюбеля и прикручиваем направляющий профиль;
потолочный профиль крепим к перекрытию на подвесы;
проверяем ровность конструкции натянутой нитью, выравниваем каркас регулируемыми подвесами;
листы ГКЛ крепите в шахматном порядке, соседние листы фиксируйте к каркасу встык по линии отреза саморезами с прессшайбой. Расстояние между крепежными элементами не должно превышать 30 см.

Если в конструкцию будут входить встраиваемые светильники, отверстия под них в гипсокартоне необходимо проделать до его крепления на каркас.

Монтаж многоуровневых подвесных потолков своими руками

Многоуровневый подвесной потолок своими руками монтировать немного сложнее, но, если у вас будет точный чертеж конструкции, вы справитесь и с этой задачей.

Распространенный вариант – двухуровневая подвесная конструкция, которую обычно устанавливают в просторных или небольших помещениях с высотой потолков более 2,5 метров. Особенность такой системы заключается в том, что второй уровень занимает не всю потолочную площадь, а сосредоточен в его определенной части и представляет собой короб высотой 20х20 см или угловые вставки с противоположных сторон комнаты. Такое расположение не нанесет существенного ущерба высоте. Трехъярусные системы монтируют в помещениях, где высота потолочного пространства более 3,5 метров.

Отделка поверхности

Для конструкций из ГКЛ можно применять разнообразные варианты финишного дизайна – штукатурку, покраску, оклеивание обоями и пр. Но прежде необходимо заделать образовавшиеся в результате монтажа швы и углубления от саморезов.

Шпатлевка потолка из гипсокартона

Финишная отделка гипсокартона проводится следующим образом:

сначала поверхность подвесной конструкции покрывается слоем грунтовки, особое внимание уделяют углублениям – швам и отверстиям от саморезов;
после этого все стыки заделывают шпаклевкой;
когда материал высохнет, на швы наклеивают ленту-серпянку, снова промазывают их;
на заключительном этапе шпаклюется вся поверхность нового перекрытия.

После этого проводят шлифовку ГКЛ мелкозернистой наждачной бумагой и наносят слой акриловой краски.

Ухаживать за подвесными конструкциями очень просто. Большинство покрытий не боятся влажной уборки, поэтому их можно мыть.

Подвесной потолок – бюджетный способ преображения пространства. Многообразие преимуществ и незначительные минусы говорят о том, что следует сделать выбор в пользу такой системы.

Видео по теме

Натяжной потолок своими руками: пошаговая инструкция по монтажу!

Технология натяжного потолка была разработана в Европе для украшения интерьера. По сути, натяжной потолок – это тонкое полотнище-мембрана, натянутое на прочную раму-профиль. Форма установки определяется профилем, общий вид зависит от самого полотнища, которое изготавливается любого цвета, отделки и степени глянца.

Натяжной потолок своими руками: пошаговая инструкция

Преимущества натяжного потолка

Содержание материала

Установка натяжного потолка заключается в фиксировании легковесной, прочной пленки или ткани, произведенной из высококачественного материала, в обрамляющей конструкции, которая будет удерживать полотнище в натянутом состоянии. По материалу полотнища натяжные потолки бывают тканевые или из поливинилхлоридной (ПВХ) пленки.

Ткань полотняного переплетения выглядит как холст и может быть изготовлена по бесшовной технологии шириной до 5 метров. Большая ширина потребует сшивки полотен либо использования специального разделительного профиля. Ткань производится из полиэстера и обрабатывается специальным полиуретановым покрытием. Такой материал легковесный – один квадратный метр тканевого полотнища весит от 180 до 250 граммов. Толщина такого полотна 0,35–0,44 мм.
У ПВХ-пленки гораздо больше цветовых вариантов, она может быть матовой или отражающей, многоуровневой и включать декоративные элементы освещения. Толщина пленочной мембраны достигает 320 мм, ширина меньше, чем у тканевого полотна и достигает 2,5 метра. Более широкие полотнища свариваются, образуя почти незаметный стык. Часто на материал наносится печатное изображение. Потолок с подсветкой может создать впечатление звездной ночи, витражного окна или южного солнечного неба. Такое полотнище современно и высокотехнологично, оно сохранит свежий глянцевый вид в течение многих лет.

Натяжной потолок является экологически безопасной конструкцией, обладающей водонепроницаемым, пылестойким, антиаллергическим свойствами. Материал не горюч, легко очищается, позволяет перекраску в дальнейшем и дополнительную установку звукопоглощающих материалов.

Виды натяжных потолков

Крепежные профили для мембран создаются в различных формах, включая прямоугольные, овальные, изогнутые, трехмерные. Профиль для натяжения полотнища обычно изготавливается из прокатного алюминия или ПВХ со специальной системой крепления, обеспечивающей гладкое безморщинное натяжение мембраны. Для 3D-потолка потребуется установка каркаса специально спроектированной изогнутой формы. Гибкость монтажа такого потолка дает свободу для воплощения творческих способностей, позволяя создать произвольную конструкцию.

Натяжные потолки подходят для установки в помещениях от жилых комнат до крупных коммерческих центров. Такие потолки обладают термоизоляционной функцией, формируя слой воздушной изоляции в припотолочном пространстве, тем самым уменьшая потребности помещения в нагревание и охлаждении. Современная технология улучшает воздух в помещении, предотвращая оседание пыли и бактерий с гипсового или бетонного потолка, что оправдывает спрос на такие потолки в медицинских учреждениях.

Еще одно достоинство этой конструкции – она улучшает акустику помещения. Полотно после монтажа может выдерживать значительные нагрузки без разрыва – до 100 кг на квадратный метр. Если мембрана под действием внешней силы растягивается (например, скопилась вода из сломанного трубопровода), она будет полностью восстанавливать свою форму после удаления внешней нагрузки.

Натяжной потолок улучшает акустику помещения

Характеристики натяжных потолков по сравнению с другими типами потолков показаны в таблице. Учитывая недолгое время установки и отсутствие специфического оборудования для монтажа, натяжной потолок можно установить своими руками.

Таблица. Сравнение натяжных потолков с другими типами потолочных конструкций.

Характеристика	Натяжной потолок	Облицовка панелями	Подвесной потолок	Обшивка гипсокартоном	Обшивка досками
Влагоустойчивость	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Время установки (20 кв. м.)	2 часа	4 часа	15 часов	20 часов	5 часов
Потеря высоты помещения	2,5 см	1,5 см	10 см	5 см	5 см
Обновление	Не требуется	2–3 года	3–4 года	2–3 года	3–4 года
Срок службы	10 лет	3 года	2 года	15 лет	3–4 года
Возможность мультиуровней	Да	Нет	Нет	Да	Нет

Выбор крепежного профиля для ПВХ-пленки

Выбор каркаса для натяжения ПВХ-пленки определяется ее размерами и толщиной. Могут использоваться несколько разных типов профиля.

Цены на натяжной потолок

~~натяжной потолок~~

Универсальный алюминиевый профиль применяется для прямоугольного периметра или линейных сегментов более сложных двумерных форм, а также для площади, где метод установки требует крепления профиля либо к стене, либо к потолку. Рама около 2,6 см высотой, длину профиля можно подобрать любую.
Профили для сооружения каркаса
Настенный алюминиевый профиль применяется для небольших участков на периметре, включая круговые и другие элементы структуры более сложной формы (молдинги, альковы, скругленные углы в комнате). Каркас должен быть изогнут, высота рамы около 2,6 см. Его можно бесшовно соединить с прямыми фрагментами других типов профиля.
Потолочный алюминиевый профиль применяется для закрепления на линейных участках периметра. Этот тип профиля используется, если необходимо уменьшить высоту пустого потолочного пространства над мембраной либо если отсутствует необходимость в установке более крепкого и тяжелого универсального профиля. Высота потолочного каркаса всего около 20 мм. При необходимости он может быть прикреплен к потолку поперек помещения.
Разделительный алюминиевый профиль применяется при соединении полос полотнища в больших сложных конструкциях, когда требуется дополнительная поддержка пленки. Обычно это площади размером более 200 квадратных метров. Такой профиль используется для стыков линейных потолочных фрагментов. Высота рамы около 1,8 см, длина не ограничена. Разделительный профиль часто используется для создания 3D-эффекта или мультиуровневого потолка.

Типы профилей для каркаса под натяжной потолок: 1 — Универсальный алюминиевый профиль, 2 — Настенный алюминиевый профиль, 3 — Потолочный алюминиевый профиль, 4 — Разделительный алюминиевый профиль

Перечисленные типы профиля используют так называемое гарпунное крепление полотнища, при котором требуется предварительная сварка потолочной мембраны со специальным зажимом.

При самостоятельной установке натяжного потолка придется использовать другие типы монтажного профиля с клиновым или штапиковым креплением либо заказывать сварку с гарпунным креплением у производителя ПВХ-пленки.

Технологии монтажа натяжного потолка

При выборе размеров полотнища следует также учитывать, что ПВХ-пленка растягивается до 6% в процессе установки. Это дает гарантию, что потолок останется плоским и не провиснет.

Цены на тканевый натяжной потолок

~~тканевый натяжной потолок~~

Сатиновый натяжной потолок — плюсы и минусы
Чтобы узнать обо всем этом, прочитайте эту статью. Еще вас может заинтересовать материал о том, какой потолок лучше — натяжной или из гипсокартона.

Выбор крепежного профиля для тканевого полотна

Тканевый потолок выпускается в виде широкоформатного полотнища, вес и эластичность которого отличаются от свойств ПВХ-пленки. Поэтому для установки такого потолка нужен другой тип каркаса. Чаще всего для тканевых натяжных потолков применяются два типа профилей.

Пластиковый АР профиль применяется для линейных участков периметра и обеспечивает очень тонкий воздушный слой между мембраной и потолочной плитой (1 см). Такой профиль гарантирует стабильность полотнища в случае сквозняков и порывов ветра. Профиль прикрепляется широкой стороной к потолку и может иметь тонкую пластиковую часть на профиле со стороны стены, которая герметизирует пространство и предотвращает скопление пыли, влаги и бактерий.
Пластиковый АМ профиль используется, если требуется оставить дополнительное пространство между мембраной и потолком. Высота такого профиля 30 мм. Одно из наиболее распространенных применений этого профиля – для дополнительной акустической изоляции комнаты с использованием звукопоглощающих материалов.

Распространенные профили для монтажа тканевых натяжных потолков

Тканевое полотно заготавливается размером на 10–15 см больше ширины потолка и закрепляется в пазах профиля безгарпунным способом при помощи специального пластикового клина или штапика. Излишки полотна аккуратно обрезаются после монтажа всего полотнища.

Подготовка к установке

Для установки натяжного потолка не требуется больших усилий. Единственное обязательное условие для подготовки помещений – электрическая проводка должна быть завершена до начала установки потолка. Расположение светильников можно отметить маркером на полу под соответствущей позицией лампы на потолке.

Цены на комплект натяжного потолка

~~комплект натяжного потолка~~

Разметка потолка под светильники

Потолочная плита, которая будет располагаться за мембраной, не требует дополнительной обработки. Отделочные работы после установки также не понадобятся, поскольку потолок не требует использования клеевых материалов, штукатурки или покраски. Если в комнате находится мебель, при установке ПВХ-потолка ее лучше убрать, поскольку помещение будет нагреваться минимум до 40 градусов, что может плохо сказаться на состоянии некоторых материалов.

Монтаж натяжного потолка потребует применения некоторого строительного оборудования.

Шпатель или лопатка для прикрепления потолочного полотнища к профилю – может понадобиться несколько шпателей разной формы.
Крепежный профиль по длине периметра помещения.
Зажимы по количеству углов в помещении для первоначальной растяжки полотнища.
Перфоратор, шуруповерт и саморезы для крепления профиля на стене или потолке.
Стремянка, обеспечивающая по высоте доступ к потолку.
Уровень, водяной или лазерный, для разметки расположения монтажного профиля.
Воздухонагреватель (только для ПВХ-потолка) – специалисты, занимающиеся установкой потолка, привозят тепловую пушку и газовый баллон для ее работы. При самостоятельной установке потолка можно использовать комнатный обогреватель для нагрева помещения и горячий фен для разглаживания складок на полотне.
Монтажные ПВХ-кольца используются для укрепления потолочного полотнища вокруг труб, светильников и прочих инженерных коммуникаций.

Инструменты для монтажа натяжного потолка

Рекомендуется предусмотреть в полотнище натяжного потолка вентиляционные решетки, которые будут обеспечивать вытяжку в межпотолочном пространстве и предохранят эту область от скопления конденсата и развития плесени. Расположение вентиляционной решетки обычно выбирается в неприметном углу комнаты.

Подготовка профиля и полотнища

Перед непосредственным монтажом потолка, необходимо подготовить профиль для крепления полотнища.

Первый шаг заключается в подготовке разметки для расположения крепежного профиля на стенах, чтобы правильно разместить потолочную мембрану. Обычно профиль крепится к стене по периметру на необходимой высоте. Правильность разметки проверяется уровнем. Чтобы не потерять высоту комнаты, можно использовать крепежный профиль для потолка. В этом случае следует учесть наличие потолочных осветительных приборов, потому что потолок должен быть опущен на высоту подвеса светильника.
Необходимо прикрепить профиль ко всем наружным и внутренним углам помещения с шагом 8–12 см между креплениями. Все острые углы должны быть сглажены напильником, чтобы предотвратить проколы и порезы полотнища.
Крепление профиля
Осторожно распаковать потолочную мембрану, избегая касания загрязненных поверхностей – полотнище во время монтажа должно оставаться чистым.
Цены на натяжной потолок «Звездное небо»
~~натяжной потолок «Звездное небо»~~

Распаковка полотна
Используя специальные зажимы, полотнище необходимо закрепить в нескольких точках профиля. В случае прямоугольной формы комнаты сначала закрепите мембрану в углах. Если профиль образует скругленную форму, точки закрепления распределяются по дуге равномерно.
При установке потолка из ПВХ-пленки необходимо довести температуру помещения до 40–45 градусов. Рекомендуется перекрыть все возможные источники прохладного воздуха – окна, двери, вентиляционные решетки. Сквозняк и охлажденный воздух могут механически повредить мембрану, создавая на ней неровности, которые повлияют на свойства полотнища и усложнят процесс установки. Монтаж можно начинать, когда пленка будет равномерно гибкой и без заломов. Глубокие складки на пленке можно обработать тепловой пушкой или феном.
При установке тканевого полотнища, нагрев помещения не требуется, выполняется так называемый холодный монтаж. Однако тканевое полотнище будет подрезаться в конце установки в отличие от ПВХ-пленки, размер которой изначально обрезается под площадь комнаты с учетом 6-процентного растяжения пленки.

Нагрев ПВХ полотна тепловой пушкой

Видео — Подготовка помещения перед установкой

Установочный процесс

Как правило, весь процесс монтажа занимает около двух часов и не оставляет строительного мусора. Суть установки заключается в натяжении и фиксации мембраны к прикрепленному профилю.

Этапы монтажа натяжного потолка

Установка начинается с любого угла. Используя шпатель с изогнутой рабочей плоскостью, заправьте полотно в пазы монтажного профиля. При гарпунном креплении шпатель нужно вставить в гарпун, к которому приварено полотнище, и заправить мембрану в раму. В случае клинового или штапикового крепления фиксируйте полотно, используя шпатель и соответствующую заглушку.
Монтаж полотна нужно начинать с угла
После зацепления угла эта же процедура выполняется для диагонально противоположного угла и так далее, пока не будут надежно закреплены все углы. Важно контролировать сбалансированное натяжение полотнища, с тем чтобы сохранить мембрану от перекоса на этой стадии установки.
Далее фиксируйте полотнище в точках, равномерно расположенных между уже закрепленными углами. Повторяйте процесс, пока потолочная мембрана не окажется прикрепленной к раме по всему периметру.
Этапы крепления полотна к профилю
В течение всего процесса необходимо следить за сбалансированным натяжением полотнища, чтобы избежать образования складок и морщин. При необходимости для ПВХ-полотна следует применять тепловую пушку или фен, чтобы придать материалу эластичность.
Полотнище, которое натягивается вокруг труб, должно быть усилено. Обычно это достигается при помощи монтажной акриловой панели, которая приклеивается к натянутому потолку, после чего полотнище в этой области вырезается.
Последним крепится потолочный плинтус или специальная монтажная лента, чтобы скрыть зазор от крепежного профиля между полотнищем и стеной.
Откройте окна и двери для проветривания помещения с установленным потолком. После остывания ПВХ-пленка натянется и примет окончательный вид.
Вымойте натяжной потолок. Используйте мягкую тряпку или губку без абразивного покрытия. Можно применять чистящее средство для стекол без жира и ацетона, не используйте мыло – оно оставляет разводы на поверхности.

Установка светильников

Осветительные приборы, вентиляторы и другие объекты, свисающие с потолка, должны иметь независимый механизм подвеса, который прикрепляется к потолочной плите, так чтобы не опираться на поддержку натяжного полотна. Натяжной потолок является элементом внутреннего дизайна, а не структурным компонентом.

Для оформления светильника потребуется:

монтажное ПВХ-кольцо;
цианоакрилатный клей;
острый нож.

После установки потолка необходимо сделать отверстия для осветительных приборов. Если светильников несколько, лучше заранее сделать проекционную разметку на полу непосредственно под лампами. Нанесите клей на монтажное кольцо и приклейте его к пленке на месте светильника так чтобы центры кольца и светильника совпадали.

Цены на потолочные светильники

~~потолочный светильник~~

Установка светильников в натяжной потолок

После того как кольцо схватилось с пленкой, аккуратно вырежьте пленку внутри кольца. Отрегулируйте высоту светильника, чтобы он находился на уровне потолочного полотнища и вверните лампу. Используйте обычные лампы мощностью не более 60 Вт или галогенные лампы до 35 Вт, чтобы избежать сильного локального нагревания и деформации полотнища в области светильника.

Видео — Монтаж натяжного потолка

Как правильно установить реечный потолок самому

Комплект деталей для реечного потолка приобретён и доставлен к месту проведения работ.	Найдите для него хорошее место, чтобы удобно было брать профили по ходу работы, но при этом был сведен к минимуму риск их случайного повреждения. Детали – очень тонкие, и, например, оступившись и попав ногой на лежащую на полу рейку, ее можно замять и сделать непригодной для дальнейшего использования.
На данной схеме представлены основные размерные параметры, которых следует придерживаться при монтаже подвесной конструкции. А – расстояние от стены до параллельного ей стрингера – не более 400 мм. Б – расстояние между подвесами на одном стрингере – не более 1200 мм. В – расстояние от края стрингера до первого подвеса – не более 300 мм. Г – расстояние между соседними параллельными стрингерами – не более 1200 мм.	Все начинается с разметки. Подобную схему можно спроецировать и вычертить маркером на поверхности потолка, сразу наметив линии стрингеров и точки их подвеса, а также места установки точечных светильников.Чрезвычайно важны два обстоятельств. Первое – стрингеры должны быть строго параллельны между собой. Второе – они должны начинаться с единообразной точки, чтобы при монтаже рейка попадала идеально точно на зубчатые зацепы на всех стрингерах.
Определение уровня	Следующим шагом необходимо определиться с линией, на уровень которой будет опущен подвесной потолок. При этом приходится учитывать несколько критериев, в том числе – высоты самого стрингера и профиля декоративных реек.
Разобранный встраиваемый светильник	Во многом этот параметр зависит от габаритов планируемых к установке встраиваемых светильников – им должно быть достаточно места, так, чтобы они не упирались в поверхность перекрытия. В зависимости от просчитанной величины опускания потолка, можно будет сделать выбор в пользу того или иного типа подвеса к перекрытию.
На данной иллюстрации показано несколько вариантов подвеса. Слева (А) – направляющий профиль крепится непосредственно к потолку с помощью саморезов (дюбелей с саморезами). Такой подход практикуется при небольшом опускании потолка, в пределах до 60-80 мм. На центральном фрагменте (Б) показана фиксация профиля через штатный подвес, но без использования стержня, а просто саморезом через отверстие в пружине.	В первых двух вариантах точная регулировка плоскости потолка будет проводиться вкручиванием или выкручиванием саморезов на несколько оборотов. Наконец, стандартное использование регулируемого подвеса-«бабочки» (В), которое позволяет опускать плоскости подвесных потолков высоту до 400 мм. Регулировка проводится перемещением пружинной части относительно вертикального стержня. При любом из вариантов стрингеры для начала выставляются «начерно», а точная доводка плоскости будет проводиться уже в ходе монтажа реек.
А в этом варианте мастер решил закрепить стрингеры с помощью обычных прямых подвесов.	Наверное, такой подход имеет право на существование, но его удобство все же вызывает определенные сомнения. Придется с очень высокой точностью закрепить все направляющие профили, так как последующая корректировка станет очень сложной или даже невозможной. А необходимость такой корректировки весьма вероятна.
После того как определились с величиной опускания потолочной поверхности, по периметру помещения необходимо отбить горизонтальную линию.	Именно по ней пойдет установка декоративного уголка или П-профиля. Проще всего это выполнить с помощью лазерного уровня. Кстати, обратите внимание на иллюстрацию. Хорошо видно, что стены облицованы керамической плиткой, а на потолке (в данном случае это деревянная подшивка перекрытия в частном доме) в гофротрубках уже проложены линии электропитания к точечным светильникам.
Кстати, то обстоятельство, что монтаж потолка идёт при уже облицованных стенах, может быть на руку еще в одном моменте.	Если керамическая плитка укладывалась по всем правилам, с соблюдением горизонтальности рядов, то межплиточные швы станут отличным ориентиром для отбивки требуемой линии – не потребуется никакой лазерный уровень. В любом случае намеченную линию прочерчивают по периметру на стене карандашом или маркером для дальнейшей установки обрамляющих профилей.
Резка уголка.	Уголок или П-профиль нарезаются в нужный размер – точно по длине стен по прочерченной линии. Резку можно проводить ножницами по металлу.
Использование стусла.	Можно для этих целей применять и ножовку по металлу с использованием стусла, с резом под углом в 45º — такие угловые соединения профилей, если они выполнены точно, будут смотреться аккуратнее.
Следующий шаг – крепление уголков или П-профилей по периметру помещения.	Здесь также возможны варианты. Например, на данной иллюстрации показано, что мастер решил зафиксировать П-профиль на двухсторонний скотч. Чтобы полоска скотча была полностью незаметной, он оставил зазор около 1 мм от нижнего края профиля (показано стрелкой). Скотч наклеивается на полку, которой профиль прилегает к стене. Естественно, для этого сначала с профиля снимается защитная пленка.
Затем с наклеенной полоски скотча постепенно снимается защитная подложка, и профиль приклеивается к стене по пробитой ранее линии.	Казалось бы, быстро и аккуратно, но есть сомнения в долговечности такой фиксации в условиях повышенной влажности и температуры. Понятно, что этот пристенный профиль особой нагрузки не несет, но, тем не менее, если он отклеится, то может некрасиво деформировать края подвесного потолка. Поэтому, если уж останавливаться на клеевом методе фиксации профиля, то, наверное, надежнее будет применить не скотч, а «жидкие гвозди». Правда, придется ждать полного застывания клея.
Применяемый чаще других способ – это крепление профиля на дюбели.	Для этого вырезанную планку вначале прикладывают к линии, чтобы наметить на ней места сверления отверстий. Это необходимо для того чтобы отверстия не пришлись на межплиточные швы или на участки, расположенные ближе 15-20 мм от них – в этих местах при сверлении стены кафель может треснуть. Примерный шаг расположения отверстий — 400-500 мм.
Просверливание отверстий.	Затем планку снимают и сверлом на 4 мм в намеченных точках сверлят сквозные отверстия.
Профиль прикладывается к стене.	После этого профиль опять прикладывают к стене, в это раз – точно по проведенной линии (лучше это делать вдвоем). И через высверленные дырки намечают центры отверстий под дюбели.
Сверление стены.	Сверление стены обычно проводят в два этапа. Вначале специальным копьевидным сверлом для керамики (Ø 6мм) просверливают плитку. Как только керамика пройдена, сверло меняют.
Дальнейшее сверление.	Дальнейшее сверление стены осуществляют перфоратором с буром Ø 6мм, на глубину, обеспечивающую установку пластиковой дюбель-пробки длиной 30-40 мм.
Пробки вставляются в отверстия.	Следующим шагом пробки вставляются в отверстия и подбиваются вглубь до уровня стены. Обычно это труда не составляет – особых усилий (ударов молотком) не требуется, да они и опасны, так как есть шанс повредить кафель.
Установка профиля.	Остается только вновь установить профиль по линии и на этот раз уже окончательно закрепить его саморезами через проделанные ранее отверстия.
Профиль готов.	Все, профиль полностью опоясывает периметр помещения и можно переходить к установке направляющих стрингеров.
Стрингеры нарезаются в нужный размер.	При этом учитывается, что с каждой из сторон этот профиль не должен доходить до поверхности стены примерно на 5 мм. Для начала стрингеры можно уложить на полки пристенного профиля. Если это уголок, то никаких проблем нет. Если же используется П-профиль, то на его верхней полке необходимо будет сделать по два нареза – с каждой из сторон каждого стрингера, – и отогнуть вверх этот фрагмент, чтобы он не мешал свободной установке направляющей. Получается своеобразное «гнездо».
Как уже говорилось, имеется несколько подходов к подвесу стрингеров к потолочной поверхности.	В данном случае решено использовать длинные саморезы. Важно, чтобы они вошли в толщу перекрытия не менее чем на 30 мм. Кстати, такой подход применим отнюдь не только на деревянном перекрытии – в любой поверхности можно вначале наметить и установить дюбель-пробки, а потом использовать саморезы по тому же принципу.
Саморез вставляется в отверстие.	Саморез вставляется в отверстие установленного по намеченной заранее разметке стрингера и вкручивается в потолочную поверхность. Шаг установки саморезов – не более 300 мм от стены с каждой из сторон и примерно 750 мм между саморезами – по длине направляющей.
Шляпки саморезов, понятно, приподнимут профиль.	Теперь, вращая крепеж по или против часовой стрелки, добиваются горизонтального расположения стрингера, с таким расчетом, чтобы его «гребенка» расположилась примерно на 10 мм выше нижней полки обрамляющего периметр П-профиля (уголка). Дальнейшая точная регулировка будет проводиться уже в ходе монтажа реек. В случае применения штатных подвесов они крепятся к потолку, а затем на их крючки (или, в некоторых моделях, на специальные выступы-зацепы) подвешиваются стрингеры. Регулировка высоты положения стрингера – с помощью пружины-«бабочки».
Сам процесс монтажа реек – наверное, самая простая операция.	На иллюстрации схематично показан принцип крепления – для надежной фиксации обычно достаточно легкого усилия пальцев. Вся сложность на этом этапе заключена, скорее, в раскрое реек.
Как уж упоминалось, обычно панели реечного потолка приобретаются с небольшим запасом по длине.	Теперь их требуется вырезать точно в нужный размер, который должен соответствовать длине помещения (по стороне, перпендикулярной установленным стрингерам) с вычетом примерно по 5 мм с каждой из сторон, чтобы профиль не упирался в стены.
Резка реек.	Резать рейки можно обычными ножницами по металлу, но это бывает не вполне удобно. Другой подход — по намеченной линии реза несколько раз с усилием проводят острым ножом.
Подрезка боковых полочек.	Затем останется лишь подрезать ножницами фигурные пружинящие боковые полочки рейки, согнуть несколько раз отрезаемый фрагмент по намеченной ножом линии – и он должен аккуратно отделиться. Что бы где ни писали о том, что допустимо резать рейки подвесного потолка «болгаркой» — не верьте! Отрезать-то, конечно, ею несложно, но еще проще – напрочь испортить панель: от высокой температуры при резке страдает и декоративное покрытие, и антикоррозионная защита на стальных панелях.
С подготовленной рейки снимается защитная пленка.	Затем панель устанавливается на место и защёлкивается на стрингерах. При этом первая рейка должна по всей своей длине краем зайти на полку пристенного профиля. Все остальные рейки (кроме завершающей) заходят на уголки или П-профили только своими торцевыми сторонами. Обычно так и поступают – сначала заводят торцы, а потом производят окончательную установку и фиксацию панели. Как говорилось, для этого достаточно усилия пальцев.
Обратите внимание – в данном случае монтируется потолок открытого типа, а панели устанавливаются с просветом одна от другой.	Это просвет позднее будет заполняться вставками. Но вот нюанс – грамотный мастер предусмотрел расположение крепёжно-регулировочного самореза именно на просвет между панелями – очень удобно для проведения точной корректировки плоскости реечного потолка.
Вырезание гнезд.	Если пришла пора монтировать рейку, на которой предусмотрена установка светильников, с ней придется поработать дополнительно. Под светильники необходимо вырезать гнезда. Один из вариантов – использование качест

Как сделать навесной потолок своими руками: установка и монтаж

Чтобы самостоятельно смонтировать навесной потолок, необязательно обладать специальными навыками. Каждый, кто умеет держать в руках инструмент, справится с задачей. Данный вид отделки потолка — прекрасный вариант в помещении любого назначения, включая офисы, торговые площади, жилье. Каждому из них можно подобрать свой стиль.

Сегодня в продаже есть множество решений и облицовочных покрытий. В условиях ограниченного бюджета и высоких требованиях к качеству такое решение наилучшее. Для этого нужно всё тщательно выбрать и смонтировать. В результате данное покрытие станет гармонично смотреться в любом помещении.

Преимущества навесных конструкций

Главная причина популярности — способность без усилий замаскировать дефекты чернового перекрытия.

Из большинства положительных качеств навесных полотен отметим отсутствие необходимости подготовки поверхности, даже если имеются значительные неровности.

По возможности скрывать дефекты покрытия подвесы ничем не уступают натяжным системам, хотя затрат будет меньше. Кроме того, сделав работу собственными силами, сэкономите ещё больше. Ещё одно преимущество — возможность в межпотолочном пространстве поместить коммуникации.

Используемые материалы

В отличие от натяжных потолков, где применяется поливинилхлоридное полотно, в подвесных вариантах на металлических профилях крепятся жесткие материалы. Это дает смонтированной системе дополнительные преимущества, увеличивая возможности оформления интерьера помещений. Благодаря этому они чрезвычайно известны опытным проектировщикам, поскольку осуществляют смелые решения.

Такое качество обеспечивает популярность и у обывателей, заинтересованных в простых, но эффективных вариантах отделки. При монтаже навесного потолка возможно использование любых материалов покрытия — от ПВХ панелей (самый экономный из вариантов) до сухой гипсовой штукатурки.

Как и из чего сделать навесные конструкции? Чаще применяют пластиковые панели, металлические рейки, листы гидростойкого гипсокартона, различные виды облицовочной плитки, в том числе на основе стекла с зеркальными элементами.

Недостатки

У данного вида внутренней отделки существуют и минусы. Главный отрицательный момент — после монтажа покрытия высота помещения становится меньше. Поэтому подвесную систему нельзя устанавливать в изначально низкой ванной комнате. Необходимо понимать — подобная конструкция уменьшит высоту еще на 10 или даже 15 см.

Межпотолочное пространство часто используется в прокладке электропроводки (если она не скрытая), кабели, трассу сплит-системы, вентиляцию и т. д. Монтаж коммуникаций необходимо осуществить до установки потолка. После сборки потолочной конструкции, доступ затруднится.

Потребуется спланировать места освещения, и произвести подводку кабелей с их фиксацией.

Сделать изменения, как и в случае с коммуникациями, станет затруднительно.

Виды конструкций

Подобную работу своими руками сегодня делают многие. Существуют открытый и закрытый виды потолка. В первом случае детали каркаса остаются наружу, во втором маскируются декоративными элементами. Конструкции бывают плиточными и реечными. Последние закрепляются при помощи подвесов, в которые вставляются рейки разные по цвету и оттенкам. Плиточный потолок собирается из профилей в форме ячеек, в которые затем и укладываются элементы.

Прежде чем приступить к работе, определитесь с типом конструкции соответствующим помещению. Это может быть сплошное одноуровневое или многоуровневое покрытие из гипсокартона. Потолок из ГКЛ характеризуется высокими эксплуатационными свойствами, нетребовательностью к уходу и простотой установки. Управиться с этим видом материала сможет непрофессионал. Монтаж навесных потолков из гипсокартона в один уровень, да и более сложных, по силам и любителю.

Монтаж

Несмотря на легкость установки навесных конструкций, не всем понятен процесс. Для этого потребуются простые навыки. Предварительно, еще до начала монтажа, выполняется разметка под установку профилей с помощью строительного уровня. От основания потолка отступают на 10-20 см. По периметру помещения дюбелями крепятся профили. Крепление выполняется по нанесенным с помощью уровня меткам.

Дальше монтируем основные направляющие, а также крепим подвесы. Элементы размещаются с шагом в 60 см. После завершения этого этапа необходимо разметить и закрепить продольные профили. Для соединения деталей используют подвесы типа «краб».

По окончании монтажа обрешетки из металлических профилей приступают к установке конструкции из гипсокартона. Листы размещают поперек продольных направляющих, фиксируя их на профилях с помощью саморезов. Шаг крепления — 15-20 см.

После сборки подвесной потолочной конструкции останется лишь замаскировать швы между ГКЛ лентой-серпянкой и сгладить шпаклевкой.

При желании в гипсокартонном потолке делается подсветка с использованием ламп или светодиодной ленты.

Преимущества подвесных систем типа Армстронг

Известно, что такие конструкции популярны благодаря легкой установке. Этот процесс так прост, что самостоятельно справиться любой. Такие потолки отличаются очень хорошими эксплуатационными свойствами. Для облицовки предлагается широкий ассортимент специальных плит.

Перед установкой, надлежит в обязательном порядке сделать план компоновки и сборки в зависимости от помещения, где он будет использоваться. С помощью такого проекта высчитывается количество необходимого материала. К тому же требуется правильно выбрать раскладку всех элементов.

Процесс монтажа осваивается быстро при выполнении предписаний сборки, указанных производителем в инструкции. При соблюдении рекомендаций с этой работой управится человек, прежде не имевший представления о существовании таких систем.

Сборка конструкции типа Армстронг

Сначала подберите необходимые материалы и инструменты. Плиты приобретите с резервом 5 или 10%, что позволит избежать нехватки при завершении работы. Нужно также правильно определиться с вариантом потолочных плит. Они бывают гладкие или же с текстурой. При необходимости элементы окрашиваются в желаемый цвет акриловой или водоэмульсионной краской.

Не так давно стала активно практиковаться установка навесных потолков с нанесенным на них 3D-изображением. Дизайн таких плит ограничивается лишь фантазией потребителя. Как и во время сборки конструкции из гипсокартона, установка навесного потолка типа армстронг предваряется прокладкой коммуникаций, которые будут располагаться над ним, иначе возникнут неудобства.

Подвесная система типа армстронг подбирается исходя из тяжести интегрированного оснащения, которое предполагается разместить в фальшпотолке. Крепежные элементы подвесных конструкций такого типа разработаны с учетом распределенной нагрузки до 6,5 кг на 1 м², некоторые удерживают до 10 кг на 1 м².

установка, как делать своими руками, монтаж, как монтировать, как установить

Содержание:

Одним из способов визуального расширения пространства и улучшения дизайна помещения является монтаж навесного потолка. При условии грамотной установки такой конструкции, пространство под потолком будет использовано максимально эффективно и полезно. На рынке представлено большое количество разнообразных материалов, позволяющих обустраивать навесные потолки. О том, как сделать навесной потолок, и пойдет речь в данной статье.

Подготовительные работы

Перед тем, как установить навесные потолки, нужно провести ряд подготовительных работ, которые упростят процесс монтажа. В частности, нужно продумать вид будущей конструкции и ее особенности. Кроме того, нужно запастись необходимым количеством материалов и подготовить инструменты.

Набор инструментов для работы:

Дрель и сверла;
Два уровня – строительный и водяной;
Шуруповерт;
Пассатижи;
Угольник;
Ножовка;
Молоток;
Рулетка;
Маркер;
Канцелярский нож.

Из материалов потребуются:

Листы гипсокартона;
Направляющие профили;
Металлические профили;
Подвесы для профилей;
Саморезы по металлу;
Бетонные анкеры;
Кронштейны;
Дюбели.

Технология монтажа навесных потолков

Стандартная конструкция навесного потолка представляет собой металлический или деревянный каркас, к которому прикреплены гипсокартонные листы. Навесная конструкция позволяет обустроить потолок любой желаемой формы. Чаще всего изменения формы навесного потолка касаются количества уровней – конструкция может быть как плоской одноуровневой, так и многоуровневой, с несколькими перепадами.

Одноуровневые потолки довольно просты в обустройстве, да и времени на их монтаж уходит немного. Основной задачей таких конструкций является маскировка недостатков потолочного перекрытия. Многоуровневые навесные потолки в первую очередь предназначены для создания необычной фактуры. Впрочем, разницы в монтаже практически нет – установка навесного потолка выполняется по одной и той же технологии, независимо от его конфигурации.

Разметка потолка

Выполняя монтаж навесного потолка своими руками, начинать всегда нужно с разметки, которая наносится на старое перекрытие. В процессе разметки нужно обозначить высоту будущей конструкции и места, где будет располагаться каркас.

Разметка выполняется следующим образом:

Сначала нужно найти угол помещения, расположенный ниже других. Для замеров, которые проводятся прямо на углах, используется рулетка. Обнаружив самый низкий уровень, нужно отступить 5 см от потолка и сделать отметку. При желании обустроить навесной потолок с подсветкой, отметка делается на расстоянии 10 см от потолка.
Полученная отметка переносится на все остальные стены при помощи водяного уровня. Работать с таким инструментом можно только вдвоем, поэтому нужно заранее найти помощника.
От полученных меток нужно провести строго горизонтальные линии, которые должны соединяться. Для нанесения линий обычно используется разметочный шнур, а при его отсутствии можно воспользоваться длинной ровной планкой.
Направляющие прикладываются к стенам, и в соответствии с ними при помощи дрели выполняются метки. В профиле есть готовые крепежные отверстия, через которые нужно высверлить отверстия для дюбелей.
Обратная сторона направляющих заклеивается уплотнительной лентой, которая снизит воздействие вибрации, способной привести к появлению трещин. При помощи дюбелей профиль фиксируется на стене.
На потолке отмечаются параллельные линии, которые позволят сориентировать продольные несущие планки. Стандартные листы гипсокартона имеют ширину в 120 см, поэтому шаг крепления профилей должен составлять 60 см. При соблюдении такого расстояния листы получится закрепить достаточно надежно.
Далее чертят метки для подвесов. Эти точки размечаются на линиях потолочного профиля через каждые 50 см. Подвесы нужны для предотвращения провисания конструкции между креплениями.

Монтаж каркаса

Когда потолок размечен, можно приступать к монтажу металлического каркаса. В соответствии с подготовленными метками, нужно установить и зафиксировать потолочные профили с подвесами.

Технология монтажа включает в себя следующие шаги:

Продольные планки устанавливаются в пазы направляющих. Расстояние между планками должно составлять 60 см. Стандартные профили имеют длину 3 метра, и в том случае, если этой длины недостаточно, нужно присоединить дополнительную планку при помощи специального кронштейна. Суммарная длина продольного профиля должна быть меньше длины помещения на 1 см.
Подвесы крепятся к потолку вдоль профиля через каждые 50 см. Для фиксации подвесов используется анкерные болты. Они более надежны, по сравнению с дюбелями, и не выпадают из отверстий.
Далее нужно выровнять потолочные планки. Для этого лучше всего использовать шнур, натянув его между крайними профилями. Натянутый шнур позволяет сделать конструкцию предельно ровной.
Профили крепятся к подвесам шурупами по металлу. Излишки элементов выгибаются вверх.
Поперечные элементы профиля крепятся к продольным планкам через каждые 60 см. Стяжка элементов выполняется при помощи «крабов», которые монтируются в заранее подготовленных местах. Профили фиксируются язычками, которые торчат из крепежных приспособлений.
Флажки кронштейнов подгибаются к планкам и закручиваются саморезами. Каркас на этом полностью собран, и можно приступать к следующим этапам работы.

Прокладывание электропроводки

После сборки каркаса навесного потолка можно заняться прокладкой электрических кабелей. Самым надежным вариантом является внешняя прокладка сетей. Чтобы предотвратить возможное возгорание потолочной конструкции, все электрические линии нужно укладывать в защитных гофрированных коробах.

Монтаж коммуникаций навесного потолка происходит следующим образом:

В первую очередь размечается предполагаемая кабельная трасса. Обычно ее прокладывают по стене так, чтобы она соединяла выключатель с потолочными коммуникациями, подключенными к осветительным приборам.
В соответствии с разметкой, монтируются защитные коробы. Если в качестве защитного материала будет использоваться гофра, то крепить ее лучше всего при помощи клипс.
Электрический кабель протягивается через короб или через гофру. Для каждой отдельной линии коммуникаций нужна собственная защитная конструкция.
Выполняя подведение кабелей к точкам расположения светильников, нужно обрезать излишки, оставив не менее 15 см запаса для подключения приборов.

Крепление гипсокартонных листов

Следующий шаг – установка гипсокартона. Начинать монтаж нужно с угла потолка, причем между листом и стеной нужно оставить зазор примерно в 2-3 мм. Последующие листы устанавливаются со смещением, т.е. в шашечном порядке. Для фиксации листов используются саморезы, которые вкручиваются через каждые 15-20 см. Вкручивать саморезы нужно осторожно, чтобы их шляпка входила в лист максимум на 1 мм.

Технология монтажа состоит из следующих шагов:

Перед тем, как монтировать навесной потолок, нужно расчертить листы так, чтобы обозначенные линии совпадали с расположением профиля. Наличие разметки в дальнейшем существенно упрощает процесс вкручивания саморезов. Кроме того, на листах нужно заранее отметить точки, в которых будут монтироваться светильники.
На краях листа обязательно снимается фаска. Благодаря наличию скосов по краям, шпаклевка полностью заполнит зазоры между листами, и позволит сделать конструкцию предельно цельной.
Подготовленные листы крепятся к профилям во всех размеченных точках. Перед тем, как сделать навесные потолки, рекомендуется найти себе помощника, который будет придерживать материал и подавать инструменты, и подготовить Т-образную распорку, упрощающую крепление листов.

Подготовка отверстий для светильников

Отверстия для установки осветительных приборов создаются таким образом:

Сначала подбирается кольцевая пила для дрели с диаметром насадки, который совпадает с требуемым диаметром отверстий.
Перед работой нужно надевать защитные очки.
При помощи дрели аккуратно вырезаются отверстия.

В подготовленные отверстия в дальнейшем будут вставляться точечные светильники, но перед этим нужно замазать швы и обработать сам потолок.

Обработка швов и потолка

Для шпаклевки навесного потолка используются специальные составы, предназначенные специально для обработки листов гипсокартона. Замешиваются такие растворы небольшими порциями, иначе материал засохнет и будет непригоден для использования.

Технология замазки швов выглядит так:

Сначала замешивается раствор, после чего его нужно небольшими порциями намазывать на швы. При затирке крупных швов слой рекомендуется увеличить – излишки всегда можно удалить.
Раствор затирается и закрывается бумажной лентой. Лента придавливается шпателем, иначе она будет выступать над уровнем листов.
Первый слой шпаклевки нужно оставить примерно на 12 часов, чтобы он полностью высох. После этого всю обработанную поверхность необходимо затереть.
Далее нужно загрунтовать всю поверхность потолка, используя соответствующий состав.

Даже простой навесной потолок обрабатывается несколькими слоями шпаклевки. Сначала наносится 1-мм слой, который позволяет нивелировать все высотные перепады потолка, а после его высыхания поверхность покрывается мелкодисперсным раствором на основе винила – такое покрытие позволяет сделать потолок гладким и идеально ровным.

Заключение

При обустройстве навесного потолка нужно внимательно и грамотно выполнять каждый этап. Перед тем, как делать навесной потолок, необходимо хорошо разобраться в технологии его монтажа и обратить внимание на мельчайшие детали. Зачастую именно небольшие ошибки приводят к существенным монтажным просчетам.

Как установить подвесной потолок своими руками

Декоративная отделка потолка в ванной

Потолок в ванной своими руками — нет ничего проще! И не только потому, что в большинстве ванных комнат небольшая квадратура и фронт работ.

Установка подвесных потолков в ванной улучшит внешний вид санузла.

А потому что благодаря нынешним инновационным технологиям в строительстве разобраться с современными стройматериалами может практически любой.

Обычно, если встает вопрос смены потолков в ванной комнате, выбор чаще всего падает на вариант, в котором присутствует установка подвесных потолков.

С чем это связано? Дело в том, что именно такой потолок можно сделать в ванне своими руками, не прибегая к помощи наемных строителей. К тому же, соотношение цены и качества у данного варианта отделочных работ вполне приемлемо.

Схема монтажа подвесного потолка в ванной комнате из панелей ПВХ.

Конечно же, если средств совсем мало, а изменить вид очень хочется, можно просто выкрасить потолок специальной краской, предназначенной как раз для этих целей. Ванна в таком случае будет выглядеть свежо, но на радикальные изменения это не потянет.

Установка подвесных потолков в ванной, да еще и собственными руками, не только облагородит внешний вид санузла, но и вдохнет в него новую жизнь.

Очень часто люди путают понятие подвесного и натяжного потолков. Первый вариант достаточно прост в монтаже. Про него можно смело сказать, что установка своими руками в данном случае вполне реальна, а заключается она в том, что единая конструкция собирается при помощи некоторого количества панелей. В случае с натяжным потолком, монтаж происходит несколько иначе. Для того чтобы его осуществить, необходимо использование специального дорогостоящего оборудования и непосредственного участия в установке специалиста. Кроме того, натяжной потолок нужно заказывать заранее, и в каждом случае его готовят индивидуально. Но нужно отметить, что хоть цена у такого вида потолков достаточно высокая, смотрятся они очень эффектно.

Устанавливаем подвесной потолок самостоятельно

Схема подвесного потолка в ванной.

Итак, вы решили облагородить потолок в ванной своими силами. Взвесив все за и против, ваш выбор пал на декоративные пластиковые панели. Именно они на сегодняшний день занимают лидирующие позиции, если заходит вопрос об отделке ванны, туалета или же балкона. Преимущества пластиковых панелей состоят в том, что пластик достаточно прочный материал.

Он устойчив к влаге, имеет привлекательный вид, за ним легко ухаживать и мыть, он недорог и легок в применении.

Необходимые инструменты

Для того чтобы осуществить монтаж подвесных потолков своими руками, вам понадобится необходимый для этого набор инструментов и материалов. К наиболее востребованным можно отнести:

пластиковые панели;
металлический профиль или деревянные рейки;
п-образные пластиковые уголки или же потолочный плинтус;
саморезы и шуруповерт;
пила или электролобзик;
дрель;
строительный степлер;
уровень;
пара защитных перчаток для того, чтобы защитить свои руки во время работы с материалом;
карандаш.

Этапы выполняемых работ

Монтаж каркаса. Каркас делают из алюминиевого профиля или же деревянных реек. Это очень важный этап работ. Горизонтальная линия, которую отмечают по периметру комнаты, должна быть строго выровнена в соответствии с уровнем. Обычно от чернового потолка делают отступ в размере 10-15 см. Также нужно заранее установить и провести все провода освещения к нужному месту, а если необходимо, то удлинить их.
В соответствии с отмеченной линией производят крепление основных направляющих (алюминиевые профили или деревянные рейки). В качестве крепежных материалов выступают анкерные гвозди либо длинные саморезы.
Установка обрешетки. На потолок крепятся специальные подвесы, на которые, в свою очередь, будут крепиться дополнительные направляющие (алюминиевый профили или деревянные рейки).
Крепятся пластиковые панели. Необходимо заранее подготовить панели, распилить и подогнать их по размеру. Первую панель крепят с помощью саморезов, а остальные будут крепится друг к другу благодаря специальным пазам, которые находятся на самих панелях. Обязательно следите за тем, чтобы все панели плотно прилегали друг к другу, а места стыков не были широкими.
Устанавливается потолочный плинтус. Он поможет скрыть места, где потолок и стены соприкасаются, и придаст всей конструкции подвесного потолка законченный и завершенный вид. Крепеж осуществляется при помощи жидких гвоздей.

Как видите, устанавливать пластиковые панели совсем несложно. Применяя их в качестве декоративной облицовки, в результате можно получить достаточно необычный интерьер.

Подвесной потолок в ванную реечный

Комплект деталей для реечного потолка приобретён и доставлен к месту проведения работ.	Найдите для него хорошее место, чтобы удобно было брать профили по ходу работы, но при этом был сведен к минимуму риск их случайного повреждения. Детали – очень тонкие, и, например, оступившись и попав ногой на лежащую на полу рейку, ее можно замять и сделать непригодной для дальнейшего использования.
На данной схеме представлены основные размерные параметры, которых следует придерживаться при монтаже подвесной конструкции. А – расстояние от стены до параллельного ей стрингера – не более 400 мм. Б – расстояние между подвесами на одном стрингере – не более 1200 мм. В – расстояние от края стрингера до первого подвеса – не более 300 мм. Г – расстояние между соседними параллельными стрингерами – не более 1200 мм.	Все начинается с разметки. Подобную схему можно спроецировать и вычертить маркером на поверхности потолка, сразу наметив линии стрингеров и точки их подвеса, а также места установки точечных светильников.Чрезвычайно важны два обстоятельств. Первое – стрингеры должны быть строго параллельны между собой. Второе – они должны начинаться с единообразной точки, чтобы при монтаже рейка попадала идеально точно на зубчатые зацепы на всех стрингерах.
Определение уровня	Следующим шагом необходимо определиться с линией, на уровень которой будет опущен подвесной потолок. При этом приходится учитывать несколько критериев, в том числе – высоты самого стрингера и профиля декоративных реек.
Разобранный встраиваемый светильник	Во многом этот параметр зависит от габаритов планируемых к установке встраиваемых светильников – им должно быть достаточно места, так, чтобы они не упирались в поверхность перекрытия. В зависимости от просчитанной величины опускания потолка, можно будет сделать выбор в пользу того или иного типа подвеса к перекрытию.
На данной иллюстрации показано несколько вариантов подвеса. Слева (А) – направляющий профиль крепится непосредственно к потолку с помощью саморезов (дюбелей с саморезами). Такой подход практикуется при небольшом опускании потолка, в пределах до 60-80 мм. На центральном фрагменте (Б) показана фиксация профиля через штатный подвес, но без использования стержня, а просто саморезом через отверстие в пружине.	В первых двух вариантах точная регулировка плоскости потолка будет проводиться вкручиванием или выкручиванием саморезов на несколько оборотов. Наконец, стандартное использование регулируемого подвеса-«бабочки» (В), которое позволяет опускать плоскости подвесных потолков высоту до 400 мм. Регулировка проводится перемещением пружинной части относительно вертикального стержня. При любом из вариантов стрингеры для начала выставляются «начерно», а точная доводка плоскости будет проводиться уже в ходе монтажа реек.
А в этом варианте мастер решил закрепить стрингеры с помощью обычных прямых подвесов.	Наверное, такой подход имеет право на существование, но его удобство все же вызывает определенные сомнения. Придется с очень высокой точностью закрепить все направляющие профили, так как последующая корректировка станет очень сложной или даже невозможной. А необходимость такой корректировки весьма вероятна.
После того как определились с величиной опускания потолочной поверхности, по периметру помещения необходимо отбить горизонтальную линию.	Именно по ней пойдет установка декоративного уголка или П-профиля. Проще всего это выполнить с помощью лазерного уровня. Кстати, обратите внимание на иллюстрацию. Хорошо видно, что стены облицованы керамической плиткой, а на потолке (в данном случае это деревянная подшивка перекрытия в частном доме) в гофротрубках уже проложены линии электропитания к точечным светильникам.
Кстати, то обстоятельство, что монтаж потолка идёт при уже облицованных стенах, может быть на руку еще в одном моменте.	Если керамическая плитка укладывалась по всем правилам, с соблюдением горизонтальности рядов, то межплиточные швы станут отличным ориентиром для отбивки требуемой линии – не потребуется никакой лазерный уровень. В любом случае намеченную линию прочерчивают по периметру на стене карандашом или маркером для дальнейшей установки обрамляющих профилей.
Резка уголка.	Уголок или П-профиль нарезаются в нужный размер – точно по длине стен по прочерченной линии. Резку можно проводить ножницами по металлу.
Использование стусла.	Можно для этих целей применять и ножовку по металлу с использованием стусла, с резом под углом в 45º — такие угловые соединения профилей, если они выполнены точно, будут смотреться аккуратнее.
Следующий шаг – крепление уголков или П-профилей по периметру помещения.	Здесь также возможны варианты. Например, на данной иллюстрации показано, что мастер решил зафиксировать П-профиль на двухсторонний скотч. Чтобы полоска скотча была полностью незаметной, он оставил зазор около 1 мм от нижнего края профиля (показано стрелкой). Скотч наклеивается на полку, которой профиль прилегает к стене. Естественно, для этого сначала с профиля снимается защитная пленка.
Затем с наклеенной полоски скотча постепенно снимается защитная подложка, и профиль приклеивается к стене по пробитой ранее линии.	Казалось бы, быстро и аккуратно, но есть сомнения в долговечности такой фиксации в условиях повышенной влажности и температуры. Понятно, что этот пристенный профиль особой нагрузки не несет, но, тем не менее, если он отклеится, то может некрасиво деформировать края подвесного потолка. Поэтому, если уж останавливаться на клеевом методе фиксации профиля, то, наверное, надежнее будет применить не скотч, а «жидкие гвозди». Правда, придется ждать полного застывания клея.
Применяемый чаще других способ – это крепление профиля на дюбели.	Для этого вырезанную планку вначале прикладывают к линии, чтобы наметить на ней места сверления отверстий. Это необходимо для того чтобы отверстия не пришлись на межплиточные швы или на участки, расположенные ближе 15-20 мм от них – в этих местах при сверлении стены кафель может треснуть. Примерный шаг расположения отверстий — 400-500 мм.
Просверливание отверстий.	Затем планку снимают и сверлом на 4 мм в намеченных точках сверлят сквозные отверстия.
Профиль прикладывается к стене.	После этого профиль опять прикладывают к стене, в это раз – точно по проведенной линии (лучше это делать вдвоем). И через высверленные дырки намечают центры отверстий под дюбели.
Сверление стены.	Сверление стены обычно проводят в два этапа. Вначале специальным копьевидным сверлом для керамики (Ø 6мм) просверливают плитку. Как только керамика пройдена, сверло меняют.
Дальнейшее сверление.	Дальнейшее сверление стены осуществляют перфоратором с буром Ø 6мм, на глубину, обеспечивающую установку пластиковой дюбель-пробки длиной 30-40 мм.
Пробки вставляются в отверстия.	Следующим шагом пробки вставляются в отверстия и подбиваются вглубь до уровня стены. Обычно это труда не составляет – особых усилий (ударов молотком) не требуется, да они и опасны, так как есть шанс повредить кафель.
Установка профиля.	Остается только вновь установить профиль по линии и на этот раз уже окончательно закрепить его саморезами через проделанные ранее отверстия.
Профиль готов.	Все, профиль полностью опоясывает периметр помещения и можно переходить к установке направляющих стрингеров.
Стрингеры нарезаются в нужный размер.	При этом учитывается, что с каждой из сторон этот профиль не должен доходить до поверхности стены примерно на 5 мм. Для начала стрингеры можно уложить на полки пристенного профиля. Если это уголок, то никаких проблем нет. Если же используется П-профиль, то на его верхней полке необходимо будет сделать по два нареза – с каждой из сторон каждого стрингера, – и отогнуть вверх этот фрагмент, чтобы он не мешал свободной установке направляющей. Получается своеобразное «гнездо».
Как уже говорилось, имеется несколько подходов к подвесу стрингеров к потолочной поверхности.	В данном случае решено использовать длинные саморезы. Важно, чтобы они вошли в толщу перекрытия не менее чем на 30 мм. Кстати, такой подход применим отнюдь не только на деревянном перекрытии – в любой поверхности можно вначале наметить и установить дюбель-пробки, а потом использовать саморезы по тому же принципу.
Саморез вставляется в отверстие.	Саморез вставляется в отверстие установленного по намеченной заранее разметке стрингера и вкручивается в потолочную поверхность. Шаг установки саморезов – не более 300 мм от стены с каждой из сторон и примерно 750 мм между саморезами – по длине направляющей.
Шляпки саморезов, понятно, приподнимут профиль.	Теперь, вращая крепеж по или против часовой стрелки, добиваются горизонтального расположения стрингера, с таким расчетом, чтобы его «гребенка» расположилась примерно на 10 мм выше нижней полки обрамляющего периметр П-профиля (уголка). Дальнейшая точная регулировка будет проводиться уже в ходе монтажа реек. В случае применения штатных подвесов они крепятся к потолку, а затем на их крючки (или, в некоторых моделях, на специальные выступы-зацепы) подвешиваются стрингеры. Регулировка высоты положения стрингера – с помощью пружины-«бабочки».
Сам процесс монтажа реек – наверное, самая простая операция.	На иллюстрации схематично показан принцип крепления – для надежной фиксации обычно достаточно легкого усилия пальцев. Вся сложность на этом этапе заключена, скорее, в раскрое реек.
Как уж упоминалось, обычно панели реечного потолка приобретаются с небольшим запасом по длине.	Теперь их требуется вырезать точно в нужный размер, который должен соответствовать длине помещения (по стороне, перпендикулярной установленным стрингерам) с вычетом примерно по 5 мм с каждой из сторон, чтобы профиль не упирался в стены.
Резка реек.	Резать рейки можно обычными ножницами по металлу, но это бывает не вполне удобно. Другой подход — по намеченной линии реза несколько раз с усилием проводят острым ножом.
Подрезка боковых полочек.	Затем останется лишь подрезать ножницами фигурные пружинящие боковые полочки рейки, согнуть несколько раз отрезаемый фрагмент по намеченной ножом линии – и он должен аккуратно отделиться. Что бы где ни писали о том, что допустимо резать рейки подвесного потолка «болгаркой» — не верьте! Отрезать-то, конечно, ею несложно, но еще проще – напрочь испортить панель: от высокой температуры при резке страдает и декоративное покрытие, и антикоррозионная защита на стальных панелях.
С подготовленной рейки снимается защитная пленка.	Затем панель устанавливается на место и защёлкивается на стрингерах. При этом первая рейка должна по всей своей длине краем зайти на полку пристенного профиля. Все остальные рейки (кроме завершающей) заходят на уголки или П-профили только своими торцевыми сторонами. Обычно так и поступают – сначала заводят торцы, а потом производят окончательную установку и фиксацию панели. Как говорилось, для этого достаточно усилия пальцев.
Обратите внимание – в данном случае монтируется потолок открытого типа, а панели устанавливаются с просветом одна от другой.	Это просвет позднее будет заполняться вставками. Но вот нюанс – грамотный мастер предусмотрел расположение крепёжно-регулировочного самореза именно на просвет между панелями – очень удобно для проведения точной корректировки плоскости реечного потолка.
Вырезание гнезд.	Если пришла пора монтировать рейку, на которой предусмотрена установка светильников, с ней придется поработать дополнительно. Под светильники необходимо вырезать гнезда. Один из вариантов – использование качественной коронки нужного диаметра (например, 65 мм).
Процедура сверления.	Сверлить нужно очень аккуратно, без сильного давления на коронку, чтобы не допустить замятия тонкой стенки рейки. При хорошей острой коронке и аккуратности мастера – должно получиться ровное круглое отверстие.
Если нет коронки, или если сверление, как говорится, «не идет», можно обойтись и без этого.	На панели циркулем или по приложенному круглому шаблону прочерчивается граница будущего гнезда под светильник. Затем от центра круга к прочерченной границе ножом делаются радиальные прорези – чем они чаще будут расположены, тем лучше.
Вырезание «лепестков».	Теперь останется только ножницами по металлу аккуратно вырезать эти получающиеся «лепестки» — и получится гнездо, очень близкое к требуемому кругу. Мелкие неровности скроются декоративным ободком светильника.
Установка панели с гнездом для светильника.	Панель с гнездом для светильника устанавливается на свое место. При этом через отверстие наружу выпускается подводящий кабель питания с патроном.
Установленный светильник.	Впрочем, ничего не мешает после фиксации рейки сразу подключить и установить на штатное место и сам светильник.
Следующая панель.	Устанавливается и защелкивается на стрингерах очередная панель – ничего сложного.
После того как смонтирована большая часть площади потолка, есть смысл заранее позаботиться и об установке крайней панели, которую, скорее всего, придется подрезать вдоль по всей длине.	Для точного промера можно вместо недостающих пока реек временно установить отрезанные фрагменты – это поможет избежать ошибки. Затем определяется ширина крайней панели – она должна быть такой, чтобы рейка легла на полку пристенного профиля, но не доставала до стены примерно 5-7 мм. Продольную резку можно проводить по-разному. Например, неоднократным приложением усилий острым ножом по намеченной линии с последующим аккуратным обламыванием рейки по всей длине. Достаточно сложно, к тому же есть шанс деформировать «полезную» сторону раскраиваемого профиля.
Обламывание панели.	Если уж обламывать – то участками, также по намеченной линии, но вырезая от края ножницами фрагменты определенной длины, миллиметров по 100-150.
Обламывание панели.	Такой короткий фрагмент должен отломиться быстро и «чисто».
И, наконец, можно просто по намеченной линии резать ножницами.	Правда, чтобы не происходило замятия и деформации, с идущей в обрезки стороны рекомендуется нарезать вот такую «бахрому», как показано на иллюстрации.
Последняя панель.	Установленная крайняя завершающая панель одной стороной зафиксирована на стрингере, а вот второй ее край просто лежит на полке, и оттого может «полоскаться» от любого, самого незначительного усилия или даже от сильного колебания воздуха.
Кусок рейки.	Вот тут-то и скажется преимущество П-профиля над обычным уголком – этот край панели несложно расклинить между верхней и нижней полками профиля. А помогут в этом оставшиеся обрезки реек.
Их попросту вставляют сверху в паз П-профиля по всей линии прилегания резаной панели к стене.	Высота у этих фрагментов такая же, как у нормальной планки, то есть обеспечивается отличное расклинивание нижнего обрезанного края с его плотным прилеганием к нижней полке профиля.
Проверка.	Проверка – поверхность резаной рейки надёжно зафиксирована и не прогибается под направленным снизу усилием.
Установка остальных оставшихся реек проводится обычным порядком.	Но на этом этапе необходимо провести еще и «чистовое» выравнивание плоскости подвесного потолка, чтобы по краям он плотно прилег на полки обрамляющего профиля, но вместе с тем – не опирался на них, а просто располагался без видимого зазора. В нашем примере регулировку можно провести с помощью подкручивания в нужном направлении саморезов – через оставленные просветы между рейками. Если же применялись пружинные подвесы-бабочки, то имеет смысл в местах расположения точек подвеса рейки временно не устанавливать. Оставшийся просвет позволит просунуть руку в пространство над плоскостью подвесного потока и провести окончательную его корректировку. После этого можно будет без особого труда поставить на место последние рейки, закрыв площадь потолка полностью.
Если конструкцией подвесной системы предусмотрены заполняющие вставки между рейками, то пришло время их установки.	Вставки нарезаются в нужный размер – он промеряется между внешними краями полок пристенного профиля. Затем со вставок снимается защитная пленка и они вкладываются в пространство между рейками с приложением усилия снизу – до полной фиксации, которая обычно сопровождается характерным щелчком. Установка этих вставок сразу заметно повышает общую жесткость конструкции. После установки последней вставки монтаж реечного подвесного потолка можно считать законченным.