Обустройство и переделка пола на чердаке с видео советами по утеплению

Со временем многих владельцев частных домов посещает мысль переделать чердак в жилую площадь. И для этого необходимо в первую очередь провести монтаж пола на чердаке, а также утепление кровли. Для того, чтобы все правильно сделать придется провести ряд расчетов и спроектировать положение элементы, а после чего уже и монтировать конструкции.

Этапы проведения работ

 

Для начала рассмотрим все этапы работ, которые предстоит выполнить на чердаке, среди них отмечается:

1. Первым этапом становится планирование помещения.
2. Вторым этапом становится подсчет финансов, что будет также определяющим в выборе материалов и конструкций.
3. Далее нужно тщательно убрать все на чердаке.
4. Следующий шаг – замеры.
5. Теперь необходимо выполнить осмотр покрытия пола и целостность стропильной системы.
6. Следующим шагом будет обустройство всех необходимых коммуникаций.
7. И наконец, устройство чернового пола, а также теплоизоляция, о чем мы более подробней поговорим.
8. По завершению предыдущего этапа проводятся внутренние и внешние отделочные работы.
9. И последним этапом устройства отмечается обустройство пространство в жилое помещение (мебель и пр.).

Рассмотрим немного более подробней каждый из этапов.

Планирование

Первым, и основополагающим этапом работ становится планировка будущего помещения. Ведь именно от нее будет зависеть устройство пола, необходимость утепления и укрепления.

Для выполнения этого этапа лучше прибегнуть к помощи специалистов. Занимаясь им самостоятельно можно допустить ошибки, которые пагубно повлияют на конечный результат.

Если же хотите сделать все сами, то следует учитывать все конструктивные особенности строения. Притом рассмотреть все несущие возможности перекрытия, чтобы не перегрузить его, что может повлечь за собой обвал перекрытия.

Подсчет финансов

Этот этап должен быть предельно понятен каждому. В зависимости от финансовых возможностей помещение будет обустроено по-разному.

Основополагающим становится четко просчитать, что необходимо будет приобрести, наиболее важным становится именно элементы укрепления, утепления и первичной отделки. Финишные покрытия могут и подождать, а вот первичные работы по устройству пола и кровли должны быть выполнены сразу.

Уборка пространства

Этот этап можно отнести к предварительной подготовке помещения к проведению работ.

Как известно обычно он используется для хранения старых вещей, или же предметов, которые используются крайне редко. Все это нужно тщательно убрать и очистить помещение от пыли и прочего мусора.

Выполнять все необходимо аккуратно, поскольку в стропильной системе могут торчать гвозди, о которые можно пораниться. Причем ранения могут быть очень даже серьезными.

Замеры и расчет

Нужно тщательно замерить всю площадь чердака, его высоту и пр. Здесь нужно прежде всего понимать, что вся площадь использоваться не будет, поскольку часть ее недоступна из-за скатов крыши. Но тем не менее, обустраивать утепление и черновое покрытие необходимо по всей площади.

Потому следует не только просчитать площадь напольного покрытия, но также и площадь скатов.

Кроме того, далее необходимо рассчитать сколько понадобится утеплителя. Сколько необходимо балок, сколько нужно будет пароизоляции. И полностью провести расчет отделочных материалов, в зависимости от того, какая отделка будет выполнятся.

Анализ покрытий

На этом этапе основополагающим становится полностью осмотреть все покрытия и конструкции чердака.

В случае наличия каких-либо повреждений и неисправностей их необходимо устранить еще до начала работ.

Важнейшим процессом при обустройстве чердака – это определение точки росы кровли. Если утепление произвести неправильно или не теми материалами то букет образовываться конденсат в чердачном пространстве.

В некоторых случаях может понадобится разбирать кровлю и саму стропильную систему для монтажа новой. Возможно также необходимо будет заменить перекрытия. Потому анализу состояния поверхностей уделить стоит особое внимание.

Прокладка коммуникаций

При необходимости в помещении обустраивается проводка, укладывается трубопровод, вентиляция и проводится устройство отопления. Если в помещении предполагаются какие-либо из этих коммуникационных систем вы можете ознакомится с технологиями их монтажа в отдельных материалах.

Устройство пола на чердаке

Одним из наиболее важных моментов становится именно обустройство пола. И стоит рассмотреть все особенности его монтажа. Стоит отметить, что несущими элементами являются балки и лаги, которые обычно делаются из хвойных пород дерева.

Весь процесс устройства будет проводится следующим образом:

1. В первую очередь проверяем качество лаг, если их не требуется заменять, то выполняем обрешетку. Для ее используются брусья, по высоте соответствующие лагам.
2. Скрепляются они с помощью металлических уголков.
3. Во избежание образования конденсата под покрытием пола, необходимо предусмотреть слой пароизоляции, который закрепляется на обрешетке.
4. Далее укладываем теплоизоляционный материал в ячейки обрешетки. Для утепления хорошо подойдут плиты минеральной ваты.
5. Теперь укладываем еще один слой пароизоляции поверх утеплителя.
6. Следующим шагом укладываем плиты ДСП, рекомендуется использовать влагостойкий материал. Они послужат основанием для будущего пола.

На этом монтаж чернового пола можно считать завершенным, в дальнейшем на это основание укладывается любое покрытие, которое вы захотите обустроить. Самым популярным является укладка ламината.

Теперь, когда черновое покрытие пола готово, необходимо предусмотреть устройство потолка и утепление кровли.

Утепление кровли

Этот этап несколько схож с предыдущим, проводится он следующим образом:

1. Обустраиваем дополнительные элементы обрешётки между балками стропильной системы. Как и для пола, здесь рекомендуется использовать сосновые брусья или доски, скрепляя их с основными элементами стропил с помощью уголков.
2. Следующим шагом укладываем слой гидроизоляции, за ним слой пароизоляции.
3. Теперь укладываем утеплитель. Использовать рекомендуется каменную вату. Подбирается размер немного больше, чем ширина ячейки, и блоки утеплителя вставляются в ячейки.
4. Толщина утепления рассчитывается, или же берется в соответствии с климатическими условиями из рассчитанных данных государственных стандартов.
5. При необходимости утеплитель укладывается в несколько слоев, рекомендуется между каждым слоем предусматривать пароизоляцию.
6. По завершению укладки утеплителя, также предусматривается слой пароизоляции.
7. В последствии, в качестве черновой отделки также можно обшить листами ДСП.

На этом работы по подготовке пола и кровли закончены, и можно приступать к следующим этапам работ, а именно финишной отделке помещения, а в дальнейшем расстановки мебели.

Слои гидроизоляции и пароизоляции

Завершение

После того, как был проведен монтаж пола на чердаке, а также утепление крыши, делается отделка и обстановка помещения в соответствии с ее выбором, который может быть максимально разнообразным. Предлагаем вам посмотреть несколько видеороликов, которые помогут выбрать вариант обустройства чердака, а также наглядно покажут, как устроить пол на чердаке.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Чердачное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самостоятельно

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

• Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
• Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
• И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

А рассчитать необходимое количество балок и нагрузку на них вам поможет вот такой график:

Многие задаются вопросом: а куда правильно устанавливать деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или даже немного вывести их наружу? Это зависит от того, какого рода у вас будет чердак и будете ли вы в будущем его использовать как жилое помещение. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот эконом-вариант, который позволяет в будущем без особых проблем переделать чердак в мансарду. Правда, совсем тесную:

А поэтому, если планы такие у вас есть и вы даже сейчас не уверены, найдется ли в проекте другое место под личный кабинет или бильярдную, сделайте тогда стены повыше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

Что это даст? В такой мансарде будет куда больше полезного пространства, меньше острых углов и она окажется намного теплее:

А вот если в вашем проекте мансарда изначально была запланирована как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, тогда чердачные балки нужно устанавливать настолько крепкие, как в межэтажном перекрытии, еще и крепить их на анкеры в армопоясе:

Вот отличный пошаговый пример, как строят такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.

В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:

Жесткий щит: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.

Эконом-настил: для экономии времени

В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.

Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.

Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.

Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:

А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:

Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но нередко также в строительстве приходится применять особые методы крепления, и для того, чтобы вы лучше разобрались с ними, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Проектировать деревянное чердачное перекрытие нужно исходя из тех нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учитывайте такой момент. Довольно часто жилые дома строят с тем расчетом, что их будет достаточно для всей семьи. И такие нагрузки подразделяют на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании чердачного перекрытия вам нужно учитывать именно распределенные нагрузки, а узнать о них подробнее вы сможете из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно принимать во внимание только тогда, если вы точно собираетесь установить на чердаке какие-то предметы с большой массой.

Например, сегодня стало модно устраивать под крышей SPA-салоны, бильярдную, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных тренировок. Но на практике нередко оказывается, что и 10 комнат в доме – это мало. А под крышей – замечательное проветривание, красивое пространство и тихое, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

Необходимость применения специальных крепежных элементов зависит от того, какую технологию обустройства чердачного перекрытия вы выбрали вообще. Так самый надежный способ – это опереть балки на несущие поверхности стен или же на балки перекрытия. Тогда и вовсе нет никакой необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях обязательно нужно закрепить чердачный пол.

Поэтому советуем вам изначально сделать настолько крепкое чердачное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансардное. А специальные вычисления вам помогут сделать наши специальные таблицы и компьютерные программы. Ваша задача – правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – уже детали.

Обязателен ли армированный пояс?

Первым делом определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок чердачного перекрытия. Армопояс – это армированный пояс, который представляет собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – это распределение нагрузок.

При установке деревянных балок чердачного перекрытия необходимо устанавливать построить армопояс только,  если:

1. Стены вашего дома строятся из газоблока или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а деревянное балочное перекрытие в это же время обладает немалым весом. Ввиду своей конструкции оно всегда создает точечное давление на блоки. А наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Так, чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
2. Также, есть ли в качестве фундамента для вашего дома идут сборные блоки ФБС, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без армопояса.

Крепление балок к брусьям или срубу

Когда балки перекрытия крепят к срубу или оцилиндрованным бревнам, то проще всего использовать технологию сковороденя. Говоря простым языком, попросту вставить балки в стены, как части конструктора.

Обратите внимание, что между собой балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если вам приходится разбивать балки перекрытия по длине, тогда их части следует соединять внахлест или при помощи специальных накладок, причем между самими балками еще и понадобятся распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, тогда в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двутавровую балку или же особо крепкую из клееной древесины. В этом случае между балками чердака и стальной двутавровой балкой оставьте обязательно зазор в 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка при этом не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте обрешетку потолка довольно плотной:

Если вы используете вспомогательные балки, их вовсе не обязательно размещать внутри перекрытия. Таковые можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки при этом нужно крепить на так называемые балочные башмаки:

Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку. Причем вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное – правильно подготовить такие балки к монтажу. А для этого их следует обязательно обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла). Далее оставить их пропитываться на сутки. Теперь распилить и уложить такие доски и поддерживающую балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнебиозащитой. Остается только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

И, когда перекрытие из балок будет готовым, сделать черновой пол, хотя бы для того, чтобы по нему было удобно передвигаться.

Крепление к стенам из кирпича

Если мы говорим о креплении деревянной балки на кирпичную стену, тогда в той необходимо создать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть на 160 мм располагаться внутри стены (это минимум), причем на специальной доске.

Вставляя балку в стену, вам нужно залить ее цементным раствором или же оставить открытой – все здесь  зависит от толщины стены:

• Так, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича.
• Открытый – при толщине стены в два с половиной кирпича.

Кроме этого, балочное перекрытие чердака при кирпичных стенах необходимо усилить анкерами, в каждой третьей балке. Анкера должны охватывать ее снизу и по бокам, а сами в стену заходить на 30 50 миллиметров. Возможен также вариант соединения балок с друг с другом и на внутренних стенах.

Крепить балки к кирпичной стене следует по такой технологии:

Крепление к хрупким стенам из блоков

Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, тогда он вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый армированный пояс, о котором мы говорили раньше. Устраивать его нужно под балкой, конкретно под деревянным коробом, который заходит в стену. Сам уже балку нужно будет установить на армированный пояс в стене тоже на минимальные 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который будет обеспечить выход влаги.

Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдержали деревянные балки чердачного перекрытия, следуйте такой схеме:

Если же блоки довольно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, тогда используйте такую схему монтажа:

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу устройства чердачного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества. Очень важно, чтобы ни балки, ни половой настил не имели никакого изъяна, не были ослаблены и уж точно не болели никакой плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

Вариант #1 – балки из обычных досок

Давайте отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве чердачного перекрытия. Лучший вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена трещинам. По официальным подсчетам, при применении такого материала получается снизить расход всей древесины на целых 20%.

Вариант #2 – балки из клееного бруса

В качестве балок также сегодня нередко используется клееный брус, прочность которого в несколько раз выше прочности обычной древесины. Все дело в том, что любые склеенные деревянные изделия более крепкие. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними много крепких нитей – куда более крепких, чем волокна самой древесины. А поэтому клееный брус в качестве балок – вполне нормальный вариант.

На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе. Главное преимущество такого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и это будет намного прочнее, просто с деревянной балкой при тех же параметрах.

Многие так же не учитывают то, что в цельной древесине могут быть скрытые проблемы, которые через несколько лет могут появиться в виде пролома балки посередине. Например, такой причиной нередко становятся гниль или паразитирующие насекомые, которые на момент покупки балки не успели еще развиться. Второй момент: довольно сложно найти абсолютно безупречную длинную балку из чистой древесины, без сучков и других проблем. А сучки сами по себе плохи тем, что в этих местах древесина плохо работает на растяжение, она более плотная, и в итоге балка, с содействующим постоянным динамическим напряжением, реагирует на него неравномерно по всей своей длине.

Вариант #3 – балки из OSB

Чтобы изготовить крепкие балки из OSB плит, их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеивают между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Главное преимущество использования таких балок для устройства чердачного перекрытия – это небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

Вариант #4 – двутавровые балки

Еще один популярный в России вид балок – это двутавровые. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой настил, а не только фанеру. А снизу подшиваются гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве междуэтажного перекрытия для полностью жилых комнат, о не только для мансарды и тем более для холодного чердака.

Еще также популярны также так называемые канадские двутавровые балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, OSB плит, специальных влагостойких плит, клееного бруса или хвойной древесины.

Вариант #5 – балки из готовых ферм

Например, одна из самых последних разработок – это готовые чердачные фермы. Их высота – 350 миллиметров. Изготавливаются они из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяют в одну конструкцию. Причем в процессе изготовления таких ферм внутри их даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант #6 – LVL-балки

Отдельно стоит заметить, что сравнительно новый материал на отечественном рынке – LVL балки. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливают путем склеивания под особым давлением. В расход берется нескольких слоев шпона, и в процессе изготовления брусьев волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики у таких балок особенные. Главное преимущество состоит в том, что какие балки обладают большим выбором размеров. Сам материал отлично поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, мы советуем вам приобретать его только в том случае, если ваше чердачное перекрытие будет расположено над большим пролетом и для вас в приоритете – качество и безопасность.

Вариант #7 – HTS-балки

Еще один новый вид чердачных балок – немецкие HTS. Они тоже представляют собой двутавр, где верхний и нижний слой – из древесины, а вот средний слой сделан из OSB плиты.

Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированный стали толщиной 0,5 миллиметров со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка обладает высокими несущими характеристиками. И таких стенок может даже не одна, а две, что еще лучше для сопротивления изгибу. А чтобы HTS-балка не изгибалась и не скручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.

правила обустройства и алгоритм работы

Наличие мансарды в доме открывает перед хозяевами новые возможности. Во-первых, это помогает придать стильный внешний вид строению в целом, а во-вторых – рационализирует и увеличить жилое пространство. При условии соблюдения всех правил, мансарда может использоваться в роли полноценного жилого этажа. Особое внимание при возведении мансарды стоит уделить обустройству пола. Чтобы пол второго этажа отвечал гос.нормам, был прочным и надежным, необходимо в ходе строительных мероприятий следовать установленным правилам.

Особенности мансарды

Перед тем, как приступить к работе по созданию качественного и теплого пола в надстройке, следует знать о главных особенностях такого помещения:

• Мансардный этаж может иметь любую геометрию, все зависит от выбора типа кровли. Это могут быть ломаные, симметричные или асимметричные конструкции. Расположение подкровельного пространства может быть как по всей длине, а также располагаться по одну сторону продольной оси.
• Расположение мансардного этажа может простираться на всю квадратуру здания или же на какую-либо его часть. Если выступ ограничен, тогда такое помещение ложится на вынос консоли.
• Планируемый проект зависит от нескольких факторов. Главный параметр – архитектура всего сооружения и несущая способность стен дома.

Совет!Чтобы обустроить на мансардном этаже пол, потолок и стены, специалисты рекомендуют выбирать относительно легкие стройматериалы, чтобы не утяжелять конструкцию всего дома.

• Как правило, площадь мансарды большая, поэтому важно в ходе обустройства избегать теплопотерь. Несмотря на тот факт, что нижняя плоскость не контактирует с внешней средой, площадь нуждается в качественной теплоизоляции.

Мансарда может иметь любую конфигурацию, что открывает новые возможности для интересных дизайн-проектов. Кроме аспекта рационализации и увеличения полноценного жилого пространства, мансардный этаж экономичен. Практика показывает, что строительство мансарды стоит дешевле, чем возведение полноценного этажа такой же площади. Кроме функциональных преимуществ, нельзя не сказать об эстетике. Мансарды придают всему зданию более выразительный и необычный вид. Понимая особенности возведения мансардного этажа в частном доме, можно  во время планирования учесть все важные моменты при обустройстве пола, чтобы в дальнейшем избежать ошибок и дискомфорта. Особое внимание следует уделить утеплению пола.

Обустройство нижней плоскости

В силу конструктивных особенностей мансарды, при обустройстве пола нужно помнить, что для подъема на второй этаж потребуется оборудовать люк, который впоследствии соединится с лестницей. Для этого нужно выбрать его месторасположение и оставить достаточно места для его устройства. Алгоритм обустройства нижней плоскости мансардного этажа следующий:

1. Производим уборку для подготовки основания. Для этого с поверхности мы убираем мусор, инструменты и посторонние предметы.
2. Следующий шаг – проверка перекрытий на прочность. Для чего это нужно? Именно на перекрытия приходится основная эксплуатационная нагрузка, поэтому убедиться в их прочности и надежности крайне важно. Тщательно обследуем балки на целостность и отсутствие гниения.
3. Производим подготовку деревянных лаг. Их укладка – основополагающий этап, работа зависит от нескольких факторов. Выбор сечения лаг и расстояние между ними в процессе укладки зависит от шага перекрытий, а также толщины доски. Длина лаг должна соответствовать размерам подкровельного помещения.
4. Инсталляция крайних опорных планок. Монтаж и закрепление производится при помощи саморезов или гвоздей. Закрепляются планки непосредственно к фронтону или же боковым перегородкам. Принцип монтажа обусловлен расположением кровельной конструкции.
5. Необходимо по краю предполагаемого люка пустить прочную перекладину. Чтобы крепление было надежным, можно использовать стальные уголки.
6. После окончательного определения месторасположения люка для входа на мансардный этаж, устанавливаются остальные лаги с учетом особенностей конструкции. При этом деревянные перекладины должны располагаться в одной плоскости.

Нужно помнить, что пол в мансарде – это потолок для нижнего этажа в доме. Поэтому надежность перекрытий и качественное обустройство станут залогом комфорта и безопасности для всех домочадцев. На этом этапе подготовительные работы по обустройству пола завершены. Можно переходить к не менее важной части работы – утеплению.

Выбор утеплителя

Выбирая прокладку для пола на мансардном этаже, нужно избегать утяжеления конструкции. На рынке представлено множество материалов для утепления зданий. Какой из них оптимален для утепления пола мансарды, следует разобраться подробно. Мы помним, что потолок нижнего этажа является одновременно основанием для мансардного. Поэтому тяжелых утеплителей следует избегать, так как они оказывают чрезмерную нагрузку на потолочные балки и перекрытия. Специалисты рекомендуют следующие утеплители:

1. Пенопласт – наиболее простой способ утепления пола. Преимущества:

• ценовая доступность;
• отменная теплопроводность;
• влагостойкость и биологическая устойчивость;
• простота монтажа.

Кроме плюсов использования пенопласта в качестве утеплителя для пола в мансардах есть и минусы. Материал обладает низкими показателями паропроницаемости, мало прочен, а также является благодатной средой для грызунов.

1. Полистирол экструдированный. Представитель современного поколения утеплителей для пола, который обладает следующими преимуществами:

• высокие показатели влагоустойчивости;
• низкий порог теплопроводности;
• пазовая система крепления.

К минусам можно отнести высокую стоимость материала и низкие показатели паропроницаемости.

1. Минеральная вата – оптимальный выбор для утепления пола в мансарде. Плюсы использования:

• материал пожаробезопасен;
• имеет низкие показатели теплопроводности;
• влагоустойчив;
• экологически безопасен для домочадцев.

К минусам можно отнести высокую стоимость и наличие стыков при укладке. Щели и стыки, которые могут получиться в результате монтажа, нужно заделать специальными мастиками.

1. Керамзит – один из наиболее эффективных материалов для утепления полов. Данный утеплитель – бюджетный вариант с хорошими характеристиками. Плюсы:

• легковесность;
• максимальное заполнение пустот;
• минимальная нагрузка и простая технология монтажа;
• экологическая безопасность.

Важно!Выбирая керамзит для утепления пола в квартире иди полумансарде, нужно учитывать его усадку, коэффициент равен 1,15.

Классикой утепления считается стекловата. Но, наряду с более безопасными и современными теплоизоляционными материалами ее характеристики не идеальны. Выбирая утеплитель для пола, нужно исходить не только из финансовых возможностей, но также из аспекта долговечности. Как говорится, скупой платит дважды! Поэтому экономия в мероприятиях по утеплению пола мансарды не уместна.

Утепление пола в мансарде

Обустройство пола в надстройке – важный этап. В процессе необходимо исключить любые ошибки, которые могут привести к негативным последствиям. В результате неправильного монтажа может пострадать потолок нижнего этажа дома. Алгоритм работы по утеплению полов включает несколько этапов:

1. Создание качественного пароизоляционного слоя. Для этого вся подготовленная поверхность покрывается специальной пленкой. Это необходимо для того, чтобы избежать накопления конденсата с нижнего этажа. При укладке покрытия нужно делать напуск полотен в 15-20 сантиметров.
2. Монтаж утеплителя. В промежутки между лагами укладывается утеплитель. Важно следить за образованием зазоров между плитами, поэтому рекомендуется делать напуск в 2 сантиметра.
3. Сверху на утеплитель укладывает следующий слой пароизоляционной пленки. В данном случае монтаж производится на ровной поверхности, а материал закрепляется на лагах скобами или гвоздями.
4. Готовится обрешетка для укладки напольных досок.
5. Сверху перекладин производится укладка деревянного настила. Можно использовать шпон или обрезные доски. Стыки между планками скрепляются скобами, саморезами или гвоздями. Такой настил называют черновым полом.
6. Производится финишная отделка пола.

При использовании в работе древесины, следует уделить внимание антисептической и противопожарной обработке. Это поможет предотвратить гниение в результате попадания влаги, повысит уровень пожаробезопасности в помещении.

Важно!Между слоями гидро- и пароизоляции необходимо создать воздушную прослойку в 50 миллиметров. Это поможет увеличить эксплуатационный срок пола в мансарде!

Выбирая материалы для обустройства пола, предпочтение стоит отдать маловесным, энергосберегающим, паронепроницаемым и звукоизолирующим.

Устройство полов на втором этаже.

Общие рекомендации

Существует несколько основных правил по созданию качественного, долговечного и надежного пола на мансардном этаже:

• Основное внимание уделяется герметизации всей конструкции. Для этого все стыки, углы или щели обрабатываются смазками-герметиками или изолирующей лентой.
• В случае монтажа наливного пола, поверхность предварительно грунтуется. Для идеально ровного пола используется самовыравнивающаяся смесь, разбавленная водой в правильной пропорции. На такой пол можно уложить плитку, ковролин, ламинат или любое другое декоративное покрытие.
• Не стоит оставлять пространство между лагами пустым. Если не заполнить пустоты, пол может резонировать громким гулким звуком. Для заполнения пространства можно использовать сыпучий утеплитель, пенополистирол в гранулах или крошку керамзита. Такой прием помогает выполнить одновременно звукоизоляцию и утепление.
• Делать утепление пола лучше двухслойным способом. При этом выполняется перевязка швов и балок толщиной не менее 150 миллиметров.

Обустройство пола зависит от того, из какого материала выполнены перекрытия в доме. Это могут быть деревянные балки или железобетонное перекрытие. В работе по обустройству пола следует уделить не только выбору качественных материалов, но и технике безопасности. Узнав все детали и пошаговый алгоритм действий, можно выполнить всю работу своими руками не менее качественно, чем это сделают профессионалы с опытом.

Правильное утепление мансарды и потолка чердака.

Предыдущая

МансардыВозведение стен под крышей мансардного этажа: правила и принципы

Следующая

МансардыПравила обустройства мансардной крыши

Чердачное перекрытие дома – устройство, конструкция и монтаж

При строительстве частного дома до обустройства чердака дело доходит в последнюю очередь. Так как свободного места всегда не хватает, это помещение обычно используется для организации сезонного хранения вещей, обустройства жилой мансарды или установки необходимого оборудования.

В зависимости от характера использования пространства и выбирается устройство чердачного перекрытия, материал, из которого оно собирается, в также несущая способность. В этой статье мы расскажем, как правильно оборудуется чердак частного дома.

Содержание статьи

Устройство чердака

Чердак – это помещение, ограниченное скатами крыши и потолком жилого этажа. Это помещение может использоваться как место сезонного хранения или с целью организации дополнительного жилого пространства. В зависимости от характера использования чердаки жилых домов разделяют на следующие виды:

• Жилые. Жилой чердака дома называется мансардой, он может служить дополнительной спальней, гостиной, спальней или кабинетом. Чтобы использовать чердак как жилое помещение, он должен иметь высоту потолка не менее 2,2 метров, естественное освещение, вентиляцию, термоизоляцию скатов.
• Нежилые. Нежилой чердак может использоваться для установки какого-либо технического оборудования, организации хранения вещей. В таком случае высота чердачного помещения может быть меньше 2 метров, естественное освещение может отсутствовать, а термоизоляция ската заменяется изоляция чердачного пола.

Важно! Выполняя ремонт или реконструкцию дома, важно сразу определиться, как будет использоваться чердак, чтобы правильно рассчитать и спроектировать чердачные перекрытия. От этого будет зависеть вид, материал, расстояние между балками, которые обеспечат достаточную прочность и несущую способность конструкции.

Теплоизоляция чердака

Функции

Конструкция чердачного перекрытия зависит от размера дома и характера использования подкровельного помещения. Чердак является своего рода воздушной прослойкой, отделяющей отапливаемое пространство первого этажа и крышей и термоизолирующей ее.  Его пол выполняет следующие функции:

1. Несущую. Перекрытия между верхним этажом и чердаком выполняют несущую функцию, поэтому они должны быть достаточно прочными, надежными, ведь по нему передвигаются люди, устанавливается оборудование, места хранения.
2. Изолирующую. Помещение неотапливаемого чердака имеет температуру не на много выше уличной. Поэтому перекрытия выполняют термоизолирующую функцию, предотвращая выхолаживание отапливаемого жилого этажа. Чтобы сохранить тепло в их состав входит слой утеплителя.

Помните, что от правильности и качества выполнения работ по обустройству чердака зависит температурный режим, комфорт, безопасность проживания в доме. Поэтому лучше доверить проектирование, монтаж или ремонт перекрытий профессиональным мастерам.

Схема чердачного перекрытия

Устройство перекрытий

Так как чердачное перекрытие совмещает в себе изолирующую и несущую функцию, оно имеет многослойное строение. Его компоненты, дополняя друг друга, соединяются в единую систему, обеспечивающую прочность, несущую способность и долговечность. Если перечислять все слои чердачного перекрытия, начиная со стороны чердака, то оно выглядит следующим образом:

• Чистовой пол. Чистовым полом называют декоративное напольное покрытие, которым покрывается черновой пол чердака. Если подкровельное помещение жилое, то для обустройства чистового пола используют ламинат, обработанную древесину, линолеум, паркет. В нежилом чердаке чистового пола может вообще не быть.
• Черновой пол. Черновым полом называют настил из досок, который набрасывается на лаги. Для его монтажа используют обрезную доску толщиной 4-5 см, в целях экономии ее можно заменить на необрезную.
• Лаги. Лагами называют прочные, ровные доски или бруски, которые укладываются перпендикулярно балкам перекрытия для монтажа пола. Между лагами обычно прокладывается термоизоляционный материал, защищенный снизу слоем пароизоляции, а сверху слоем гидроизоляции.
• Балки. Каркас перекрытий состоит из прочных, толстых балок, которые устанавливаются на выступах в стенах или вмуровываются в них. Балки несут на себе весь совокупный вес конструкций, поэтому они должны иметь большую несущую способность.
• Потолочная обшивка. Снизу перекрытия обшивают отделочным материалом, к примеру, деревом или гипсокартоном, чтобы придать эстетичный вид потолку жилого этажа.

Обратите внимание! Термоизоляция и пароизоляция являются такими же важными компонентами конструкции как балки перекрытий или лаги, так как они защищают древесину и утеплитель от выпревания, намокания и конденсата. Если забыть про изолирующие прослойки, то перекрытие не прослужит долго и уже через 2-3 года ему потребуется ремонт.

Устройство чердачного перекрытия

Виды

Для строительства чердачных перекрытий можно использовать различные по весу, несущей способности, долговечности и, конечно, цене материалы. Выбор вида конструкции зависит от характера использования подкровельного помещения, совокупного веса перекрытия и оборудования, которое будет установлено на чердаке. Различают следующие виды чердачных перекрытий:

1. Деревянные. Для обустройства перекрытий частного дома можно использовать деревянные балки с сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Достоинство этого способа в том, что дерево очень прочный, но легкий материал, поэтому он не оказывает дополнительной нагрузки на фундамент сооружения. Кроме того, большим плюсом является демократичная цена и доступность этого материала. Однако, чердачное перекрытие с деревянными балками используется только если размер дома не превышает 6-10 метров, так как это максимально возможная длина стандартных пиломатериалов.

   Деревянные балки

2. Металлические. В качестве балок можно использовать металлические двутавры. Они очень прочные, выдерживают без деформации огромный вес, однако, и сами весят прилично. В деревянных домах металлические перекрытия практически не используются, а вот для кирпичных и газобетонных сооружений – это оптимальный вариант.

   Металлические двутавры

3. Железобетонные. Формованные балки перекрытий из армированного сверхпрочного бетона используются для больших домов, так как они имеют большой вес и длину.

   Железобетонные балки

Учтите, что в большинстве случаев чердачное перекрытие по деревянным балкам – оптимальный вариант для частного дома, дачи и небольшого коттеджа. Он обладает лучшим соотношением цены и качества, а при правильном расчете и соблюдении технологии монтажа ремонт ему потребуется не скоро.

Строительные требования

Монтаж, ремонт и реконструкция чердачных перекрытий требуют продуманного подхода, ведь от них зависит безопасность использования дома. Чтобы определить максимально возможную нагрузку, которой может подвергаться конструкция, выполняется инженерный расчет, а затем, основываясь на вычислениях, составляется проект. К чердачным перекрытиям предъявляется ряд требований:

• Несущая способность. Этот показатель зависит от материала, из которого изготавливаются балки, а также от расстояния между ними.
• Расстояние между балками. Максимально допустимое расстояние между деревянными балками, разрешенное строительными нормами, составляет 4 метра.
• Устойчивость к перепадам температуры. Балки должны хорошо выдерживать температурные колебания, так как разница между температурой воздуха в чердаке и жилых помещения превышает 4 градуса.
• Непроницаемость. Перекрытие должно защищать от проникновения холодного воздуха и влаги с чердака.

При проектировании важно учитывать все требования к балкам чердачного перекрытия, чтобы конструкция была достаточно прочной, надежной и долговечной. Расстояние между несущими элементами перекрытия должны быть рассчитаны в соответствии с ложащимися на нее нагрузками.

Технология монтажа

При наличии определенного строительного опыта вполне можно выполнить монтаж и ремонт чердачных перекрытий своими руками. Эта операция выполняется на заключительном этапе кровельных работ. Монтаж чердачных перекрытий выполняется в следующей последовательности:

1. Установка балок. Для небольшого частного дома используют деревянные перекрытия, изготовленные из бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Они укладываются на кирпичную или бетонную кладку стен.
2. Монтаж лаг. Перпендикулярно балкам на ребро устанавливаются лаги из досок с сечением 150х50 мм с шагом 60 см.
3. Укладка термоизоляционного материала. Между лагами укладывают утеплитель, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха с чердака.
4. Укладка чернового и чистового пола.
5. Обшивка балок снизу для оформления потолка.

Учтите, чтобы увеличить срок службы чердачного перекрытия, можно использовать древесину, обработанную антисептиком. Кроме того, если вы утепляете пол чердака, то нужно предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию.

Установка балок

Монтаж перекрытий

Видео-инструкция

Сделали уютную спальню из старого чердака: до/после

История дизайна интерьера  (до и после) от нашего подписчика в нашей группе vk.com — Лицевич Г.В.. Далее авторский текст.

У нас (мы — это я, моя жена, два сына и брат) есть небольшой частный дом, на котором имеется чердак. Давно была мысль сделать на нем что-нибудь типа комнаты отдыха, спальни или бильярдной, но все как-то не доходили руки. Кроме того, мы боялись, что не получится, так как неясно было, как его утеплять. Побаивались того, что будет много грязи при переоборудовании, а также того, что будет тяжело таскать стройматериалы наверх.

Однако желание переоборудовать чердак было сильнее страха. Было два варианта:

• делать все понемногу самим;
• нанять специалистов.

Решили делать все сами, потому что времени у нас было достаточно.

Первый этап — уборка хлама

Наш чердак использовался как склад старых вещей. Я только сейчас подумал, как же это было опасно: ведь газеты и бумаги запросто могли загореться. Итак, первым делом сделали ревизию находящегося там барахла.Что мы там обнаружили:

• подшивки старых журналов «Работница» и «Здоровье»;
• репродукции картин выпуска времен СССР в отличном состоянии;
• несколько сломанных велосипедов;
• рваные фуфайки, сапоги, штаны, одеяла;
• кучу ненужной посуды разных годов выпуска: тазики, чайники, ковшики и тому подобное. В том числе и старинные изделия в разном состоянии.

Первым желанием было все выкинуть. Однако, поразмыслив, я все почитал, кроме рваной обуви и старой одежды, и выставил на сайты бесплатных объявлений. Посмотрел, по каким ценам продают эту рухлядь и поставил чуть ниже. В итоге у меня сразу забрали всю литературу и репродукции.

Забавно, что в карманах старых фуфаек я нашел старинные монетки, которые оставил детям на память. А вот старую посуду что-то никто не брал, в итоге так и сдали в цветной металл.

Второй этап — составление плана и проекта

Если честно, как такового проекта не было, решения рождались в голове и записывались на клочке бумаги. Я знаю, что это не совсем правильно, но мы же не специалисты. Мы вспомнили, что у нас довольно большая семья и было бы неплохо сделать на чердаке полноценную комнату. Так что пока не до бильярдной.

Третий этап — заказ пластиковых окон и утепление стен и потолка

С окнами все понятно, заказали в одной из лучших компаний. Прочитали в интернете про методы утепления. Необходимо было утеплить крышу изнутри. При выборе материалов мы рассматривали такие материалы:

• поролон;
• пенопласт;
• минеральная вата;
• фольгированный утеплитель.

В итоге решили взять фольгированный рулонный утеплитель, фирму называть не буду, чтобы не выглядело рекламой. Почему именно его? А он легко режется и не ломкий, как пенопласт. Купили пару рулонов материала и крепёж. Не забыли пароизоляционную пленку: я вычитал, что ее надо обязательно ставить под утеплитель.

После ревизии кровли выяснилось, что в одном месте крыша подтекает. Поэтому, чтобы не испортить будущую спальню, отремонтировали кровлю. Благо, это оказалось легко. После этого попросили приятеля за небольшую плату сделать нам электропроводку. Запланировали люстры и три розетки. Ведь их всегда бывает мало.

Потом приступили к утеплению чердака изнутри. Фольгированный утеплитель подошел очень хорошо. Посмотрите на фотографии, как он лег. Получилось грубовато, но все же, на мой взгляд, эффектно.

Четвертый этап — обшивка гипсокартоном

Привезти листы оказалось проблемой. Но все же как-то доставили на багажнике своей «Лады», на крыше. Не забыли и крепеж. Электрической пилы у нас тоже не было, увы, пришлось все пилить вручную. Прикиньте, сколько это работы.

Пришлось выпиливать и подгонять кучу мелких деталек, чтобы обойти все выступы стены. Можно было бы сделать проще, крупными объёмами, но тогда это привело бы к уменьшению полезной площади. По-моему, в итоге получилось неплохо, посмотрите на фото.

Пятый этап — обшивка колонн декоративным камнем

Тут все просто: выбрали подходящий камень, продавец подобрал нам клей и мы все быстро сделали. Помещение сразу приобрёл нарядный вид, как будто мы в музее или в сказочном домике.

Шестой этап — оклейка обоями

Обои мы купили недорогие. Дело в том, что наш маленький сын любит разрисовывать стены, вот мы и решили дать ему такую возможность. Потом, когда он повзрослеет, переклеим обои, и все.

Седьмой этап — полы

Пол решили сделать классический — из ламината. Пол был неровный. Для начала решили выровнять полы фанерой. Фанеру, к счастью, удалось купить по объявлению через два дома, поэтому нанимать машину для перевозки не пришлось: перенесли листы своими силами, на руках. Опять же намучились с распилом вручную, но торопиться было некуда. В будущем куплю электропилу! Хорошо, что под конец ее нам одолжил сосед.

Выровняв полы фанерой, без усилий положили ламинат. Таким образом, комната приобрела законченный вид. Установили дверь.

Финиш: создание уюта

Ремонт подошел к концу. Осталось проверить работу электрики, приобрести и повесить светильник, прикрепить карниз с занавесками из негорючих материалов, постелить ковролин. В целом всем все понравилось, хотя небольшие косяки были.

Старший сын сразу заявил, что он будет тут жить в теплое время года. В будущем может быть, проведём сюда и батареи отопления. Ну, а хорошо получилось или нет, — судить вам!

Как утеплить пол на чердаке дома 🚩 полы на чердаке дома 🚩 Ремонт дачи

Подготовка пола на чердаке к утеплению

Укладывать теплоизоляционные материалы на чердаке необходимо между балками перекрытия. Поэтому, если здесь уже был уложен пол, придется демонтировать ранее использованные материалы. Все загрязнения, оставшиеся под ними, также обязательно вычищаются. Иногда в ходе подобных процедур обнаруживаются щели, которые нужно замазать шпатлевкой или другим строительным раствором, чтобы удалось заметно снизить потери тепла. Когда такие работы будут проведены, пол на чердаке дополнительно следует застелить полиэтиленом.

Размещение теплоизоляционных материалов

Теперь можно переходить к укладке самого теплоизолятора. Лучше всего использовать для этого минеральную вату, поскольку она отличается экологической чистотой и высоким уровнем пожарной безопасности. Плиты минеральной ваты при подготовке к укладке нужно нарезать так, чтобы они плотно зашли между балками перекрытия. Тогда не останутся щели, через которые может «вытекать» тепло. Если плотно уложить минвату не удалось, ее нужно обязательно прихватить к балкам металлическими скобами, а все оставшиеся зазоры заполнить монтажной пеной. После укладки утеплителя настилается еще один гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки. Без гидроизоляции обходиться нельзя, поскольку влага быстро портит минвату.

Монтаж чернового пола на чердаке

Оставлять теплоизоляционный слой незащищенным нельзя. Поэтому поверх него обязательно укладывается черновой пол. Проще всего выполнить его, если использовать обычные деревянные доски. Кроме того, они сами по себе тоже могут увеличить теплоизоляцию. Тогда результат теплоизоляционных работ окажется еще лучше.

Стоит напомнить, что утепление пола на чердаке предназначено для улучшения микроклимата в помещениях дома. Чердак остается таким же холодным, как и раньше. Использовать его для проживания зимой после описанных мероприятий не получится. Для этого придется утеплять скаты самой кровли.

Как сделать комнату на чердаке, жилой чердак своими руками

Расширить жилое помещение за счёт чердака дома, задача заманчивая, и, как ни странно, не слишком сложная. Как сделать комнату на чердаке, комнату, где можно разместить еще одну спальню, кабинет, спортзал или библиотеку вы узнаете на этой странице.

Содержание
1. Как сделать жилой чердак.
2. Монтаж обшивки утепления чердака.
3. Как сделать жилую комнату на чердаке своими руками (пример утепления).
4. Отопление чердака своими руками.
5. Полы на чердаке.
6. Как провести электричество в жилую комнату на чердак.
7. Отделка жилой комнаты на чердаке.

Видео-версия статьи

Как сделать жилой чердак

Оговоримся — удобное помещение можно сделать лишь на чердаке достаточных размеров, как в плане, так и по высоте. Кроме того, речь пойдет о холодном чердаке, поскольку утепленный чердак — по сути готовая комната.

Жилой чердак, комната на чердаке

Из вышесказанного, очевидно, чтобы получить комфортное помещение нам придётся в первую очередь обеспечить его утепление и конкретно об этом вы можете узнать на этой странице. И тут можно пойти тремя путями:

1. утеплить всю крышу;
2. встроить утеплённое помещение в свободное пространство чердака;
3. комбинация из первых двух вариантов.

Первый вариант даст нам значительную полезную площадь. В свою очередь, второе конструкционное решение аккуратнее, но помещение получится небольшим.

Монтаж обшивки утепления чердака

Третий вариант, как часто бывает, лежит посредине и является комбинацией первых двух вариантов. Что можно наглядно представить с помощью рисунка 1.

Варианты устройства комнаты на чердаке

Там, где возможно, на скатах крыши, утепляем саму крышу. Если требуется, монтируем на скатах дополнительный каркас из оцинкованных профилей. При утеплении крыши мин. ватой необходимо оставлять вентиляционный зазор в 40-50 мм между кровлей и утеплителем, а точнее гидроизоляцией, которую необходимо уложить до утеплителя. Сверху, и снизу по краям, используя оцинкованные профили, собираем каркас и обшиваем его листами ГКЛ, укладывая внутрь теплоизоляцию. Как работать с гипсокартоном, можно узнать по ссылке. Гипсокартон лучше взять влагостойкий (листы его имеют характерный зеленоватый цвет с синей маркировкой).

Поскольку наружная обшивка стены служит лишь для защиты утеплителя, для неё можно использовать тонкие ГКЛ или ОSB-3. Изнутри же нужна обшивка листами ГКЛ толщиной 12,5 мм (лучше двойная). Или ОSB-3 толщиной 14 мм.

Толщина утеплителя (лучше использовать полужесткую мин. плиту) в стене будущей мансарды колеблется в пределах 100-200 мм, в зависимости от региона.

Перед монтажом обшивки, утеплитель необходимо защитить от возможного попадания влаги. Для этого, изнутри прокладываём пленочный паробарьер, снаружи — гидробарьер. Паробарьер будет препятствовать попаданию в утеплитель влаги содержащейся в воздухе комнаты, а гидробарьер, защищая мин. вату от случайного попадания воды снаружи, позволит воде, всё же попавшей на утеплитель, свободно испариться.

Утепление крыши — обязательное условие при устройстве жилой комнаты на чердаке.

Как сделать жилую комнату на чердаке своими руками (пример утепления)

Рассмотрим пример устройства жилой комнаты на чердаке, а точнее его утепления. На фото снизу основной каркас для нашего утепления уже сформирован стропилами, ригелями и стойками крыши.

Конструкция крыши: ригели, стойки, стропила

 

Чтобы сэкономить площадь, за стойками (а не перед ними) внизу монтируем параллельно ним вертикальные стойки из брусков или оцинкованных профилей. Между профилями горизонтально монтируем оцинкованные профили для ГКЛ или бруски, сечением 30*40 или около того. Бруски крепим на металлические уголки, выставляя горизонтально уровнем. Профили подрезаем, лучше как показано на рисунке ниже, и крепим на саморезы горизонтально к брускам. Расстояние от передних до задних стоек выбираем на толщину утеплителя.

Собираем каркас задней стенки, должно получиться что-то вроде того, что изображено на рисунке ниже. Каркас собираем ровно, соблюдая линии. Если получится немного криво, особо страшного ничего в этом нет — это задняя стенка, вы её никогда больше не увидите и смотреть на неё никто не будет, заодно можно потренироваться (если нет опыта), немного набить руку до лицевой стороны.

Задний каркас под утепление чердака

Чтобы ровно выставить каркас, снизу ориентируемся по длинной ровной рейке, либо отбиваем ровную линию на полу при помощи отбивочного шнура.

Далее зашиваем наш каркас задней стенки гипсокартоном 9,5 мм толщиной, либо ОСП-3 толщиной 9 мм.

Важно! Если утепление будет происходить минераловатными плитами, необходим вентиляционный зазор между утеплителем (гидроизоляцией) и кровлей. Если используется пенопласт или пенополистирол (Пеноплекс — самый известный из пенополистирольных утеплителей), вентиляция им не нужна, и вент. зазор, соответственно, тоже.

Далее переходим к верхней части нашего чердака, будущей жилой комнаты. Сперва необходимо нарастить вверх существующие ригели на толщину будущего утеплителя. Это необходимо для удобства укладки утеплителя и крепления гидроизоляции поверх утеплителя. Для этого сверху крепим на ригели доски или бруски необходимых размеров по длине каркаса, как на рисунке.

Между ригелями монтируем бруски или оцинкованный профиль для ГКЛ. В нижней части все элементы должны быть в одной горизонтальной плоскости.

Схематичное изображение обрешётки под утепление

Верхнюю часть нашей жилой комнаты на чердаке необходимо утеплять частями, зашивая проёмы по одному. Соорудив каркас, зашиваем секции по одной (для удобства) листами ГКЛ либо ОСП, сверху укладываем пароизоляцию (необходима, чтобы парообразная влага из комнаты не попадала на мин. вату) и далее теплоизоляцию. Листы теплоизоляции необходимо укладывать вплотную друг к другу, лучше укладывать в 2 слоя, перекрывая швы предыдущего ряда. Если используем мин. вату, поверх неё укладываем паропроницаемую гидроизоляцию, прибивая скобами строительного степлера к нарощенным ригелям.

Таким образом, по одной, сооружаем все секции.

Осталось утеплить скаты крыши. Если используем мин. вату, то делаем вент. зазор, для чего на мет. уголки крепим обрешётку из досок так, чтобы между кровлей и обрешёткой оставался зазор в 30-50 мм.

Важно! Вентиляционный зазор будет работать лишь в том случае, если пространство под кровлей будет продуваться, для чего в нижней части кровли, на свесах необходимы зазоры (отверстия) и в верхней его части (в коньке) тоже.

Далее необходимо набить доп. каркас на стропила по аналогии с верхней частью, чтобы была возможность и место для укладки утеплителя. Ширину досок подбираем так, чтобы утеплитель поместился, плотно прилегая к конструкциям стены, но не сильно сдавливался при этом.

По обрешётке набиваем гидроизоляцию, которая пропускает наружу (касается мин. ваты) парообразную влагу, препятствуя проникновению жидкой фазы. Укладываем утеплитель, по нему пароизоляцию и зашиваем гипсокартоном или ОСП.

Осталась нижняя часть. По аналогии, устраиваем горизонтальные перемычки, укладываем внутрь теплоизоляцию, поверх неё пароизоляцию (при использовании мин. ваты, ох уж эта мин. вата) и зашиваем листами ГКЛ или ОСП.

Отопление чердака своими руками

Наш жилой чердак мы утеплили. Но утепление без отопления работать не будет, по-этому отоплением на чердаке нужно озаботиться. Будет это электрические обогреватели, либо у вас есть котёл, от которого вы проведёте водяное радиаторное отопление на чердак — решать вам.

Радиатор отопления на чердаке

Полы на чердаке

Ещё один важный момент — устройство пола. Если черновой пол уже существует — хорошо. А может и не хорошо, поскольку под ним можно спрятать коммуникации, те же трубы отопления и электрику. Если чернового пола нет, можно сначала сделать электрику и отопление, потом озаботиться устройством пола по лагам, если перекрытия деревянные. Утепление пола, если чердак будет жилым, не требуется, но если оно уже есть, убирать его совершенно не обязательно.

Чердачное перекрытие, пол на чердаке

Как провести электричество в жилую комнату на чердак

Как сделать комнату на чердаке мы рассмотрели. Теперь нужно провести в неё электричество. Сделать это можно так же несколькими способами. Наиболее простой и удобный — прокладка проводов поверх стен в пластиковых монтажных коробах и плинтусах. Правда, в этом случае короба будут видны, но тут уж ничего не поделаешь. К тому же выглядят они достаточно аккуратно.

Можно устроить и скрытую проводку, уложив провод, непосредственно под внутреннюю обшивку. При этом требования пожарной безопасности, требуют, чтобы провод был предварительно помещен в специальный гофрированный рукав.

Проводку можно спрятать в гипсокартонную перегородку

Отделка жилой комнаты на чердаке

Осталось выполнить отделку. Тут, каких либо ограничений нет, можно выполнить шпатлевку и окраску, можно оклейку обоями, или облицовку. Можно комбинацию из всего вышеперечисленного.

Разумеется, до начала сооружения самой комнаты, необходимо обеспечить к ней доступ, прорезав в перекрытии проход и установив лестницу. Как сделать лестницу, можно узнать тут и тут.

Что до вопросов могущих возникнуть в процессе работы, ответы на них вы узнаете из других материалах сайта. Например, о том, как сделать электропроводку, или установить розетки и выключатели.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!