Как класть плитку — пошаговая технология правильной облицовки

Без керамической плитки не обходится практически ни один ремонт или отделочные работы. Керамика имеет много преимуществ перед другими материалами, а в оформлении ванной комнаты она играет лидирующую роль. Выполнить облицовку можно и самостоятельно, если ознакомиться с несложной технологией. Рассмотрим, правильность укладки плитки и какие материалы нужны для работы.

Материалы и инструменты

Керамика укладывается с применением смесей двух типов: цементно-песчаного раствора и плиточного клея. Существуют и другие связующие, применяющиеся в отдельных случаях, но к повседневным строительным работам они не имеют отношения. Стандартным решением является плиточный клей.

Укладка плитки своими руками не будет представлять особых трудностей даже для новичка. Для начала необходимо приобрести материалы, которые понадобятся для работы. В первую очередь это облицовка. Если нужно отделать кухню или ванную комнату, то подойдет простая керамика. Для бассейна выпускаются изделия, имеющие низкий коэффициент водопоглощения, — стеклянная мозаика или керамогранит.

Еще потребуются следующие материалы для укладки плитки:

• лазер или гидроуровень;
• шпатель или мастерок;
• зубчатый шпатель;
• плиткорез;
• кусачки:
• правило 1,5 м;
• плиточные крестики;
• резиновый шпатель;
• болгарка;
• поролоновая губка;
• пузырьковый уровень;
• молоток;
• рулетка.

Замешивать клей можно и вручную, но правильнее применять для этой цели дрель с насадкой, поэтому данный инструмент в работе тоже необходим.

Типы раскладок

Технология укладки плитки бывает нескольких видов. Традиционный тип раскладки, когда материал размещается параллельно стенам ровными рядами, самый популярный. Для этого подходит как прямоугольная, так и квадратная форма. Керамическое покрытие может быть однотонным или узорчатым, а также объединять в себе разные сорта плитки, которая должна быть хорошего качества. Работать следует аккуратно, тщательно выравнивая горизонтальный и вертикальный уровни.

Облицовка пола плиткой может быть осуществлена другим, диагональным способом. Он смотрится более привлекательно, но сложен в исполнении. Обязательно следует верно разметить диагональные оси. Форма берется исключительно квадратная, при этом она может быть как однотонной, так и с узорами. Данный метод удобно применять в нестандартных и небольших помещениях. Недостаток такого типа укладки в большом количестве отходов.

Укладывается кафель и «елочкой», что выглядит как паркет. Еще один тип — кирпичная кладка (вразбежку) с использованием однотонной прямоугольной плитки. Такая укладка способна скрыть мелкие дефекты пола или стен, но поверхность должна быть тщательно выровнена. Метод «вразбежку» должен обязательно исполняться с межплиточным швом.

Различия в укладке разных видов плитки

Плитка подразделяется на 2 вида: для наружных и внутренних работ, различающихся по технике изготовления и свойствам. В зависимости от этого существуют и различные особенности укладки. Например, ковровая плитка — разновидность напольного покрытия, не так давно появившаяся на строительном рынке.

Укладка ковровой плитки, в отличие от других видов, имеет свои нюансы. При покупке стоит обратить внимание на серийный номер красителя, он должен быть одинаковым на всех упаковках. Перед укладкой плитку распаковывают, рассортировывают и сутки выдерживают в теплой комнате. Монтаж производится при температуре не меньше +15…+16°С и влажности не больше 60%.

Поверхность, как и при укладывании любого вида плитки, должна быть максимально ровной, сухой, твердой и очищенной от пыли. Класть можно сразу на бетонную стяжку, используйте плиточный клей, клейкую ленту, как промежуточный вариант, или «свободный метод». Битумная основа плитки тяжелая и обеспечивает плотное прилегание.

Укладка крупноформатной плитки требует тщательной подготовки, от чего зависит ее долговечность. Поверхность должна быть чистой и ровной, чтобы достичь максимального сцепления. Перед облицовкой поверхность надо пропылесосить и тщательно вымыть. Обратная сторона плитки тоже должна быть чистой, пропорции сухой смеси и воды выдерживаются неукоснительно, а слой клея ложится без неровностей и пробелов.

Подготовка поверхности

Технология укладки плитки предусматривает максимально ровное основание, поэтому перед работой убедитесь, что оно соответствует необходимым требованиям. Поверхность следует выровнять штукатуркой, предварительно очистив от краски, если она была ею обработана. Если стены помещения обшиты гипсокартоном, а трубы спрятаны, облицовка происходит быстрее и результат лучше. Окрашенные стены следует подготовить, нанеся на них крестообразные насечки топором или иным острым инструментом.

Укладка плитки на балконе тоже требует ровной поверхности. Для этого тонким слоем производят бетонную стяжку пола, не перегружая балкон. Стены и пол перед облицовкой обязательно грунтуются специальным составом для внутренних работ.

Разметка

Облицовка всегда начинается с разметки. Внимательно отнесясь к данному этапу, будет проще работать, и вы сможете без проблем самостоятельно положить плитку в любом месте дома или квартиры. Например, перед укладыванием кафельной плитки на пол производится разметка пола, которая начинается с определения его центральной точки. Чтобы рисунок, если таковой есть, был симметричным, сначала выкладывается пол без нанесения смеси.

Для разметки на стене удобно использовать деревянную рейку длиной 1,5 м. Перед облицовкой ряд выкладывается в длину и между ними вставляются крестики. Затем фломастером или карандашом на рейку наносятся отметки, обозначающие края каждого изделия. Если плитка квадратная, хватит 1 рейки, если прямоугольная, то разметка наносится на обратную сторону или берется еще одна рейка.

Облицовка пола и стен

После подготовки поверхности можно начинать монтаж плитки. Необходимо определить, понадобится ли подрезка материала. Если облицовывается стена, то укладка начинается с дальнего угла — самого видимого при входе в комнату. Перед установкой крепится опорная рейка, на которую кладется первый плиточный ряд. Небольшое количество клея наносится на стену и на сам материал гладким шпателем, а затем дозируется инструментом с зубчатыми краями. После высыхания клея рейку удаляют.

Если производится укладка шестигранной плитки, то учитываются некоторые нюансы. Принцип работы аналогичен диагональной укладке. При облицовке пола после разметки необходима заделка — выкладывание ряда, ближнего к стене и фризовому ряду. Затем вдоль фриза выкладываются ряды с использованием 4- и 5-гранных половинок. Натягиваются шнуры, намечающие поперечную и продольную оси помещения, по которым выкладываются полосы-провески, служащие впоследствии маяками.

Внимательный подход необходим, если требуется напольная укладка плитки в гараже. Для этого нужен качественный материал, обладающий прочностными характеристиками, чтобы он выдерживал вес транспортного средства и не был восприимчив к воздействию агрессивных химических веществ. В продаже имеется специальная керамика, способная выдержать подобные нагрузки. Неплохим решением для пола в гараже считается керамогранит. Проверка качества любого материала должна изначально определяться производителем.

Затирка швов

Заключительным этапом укладки является специальная затирка стыков резиновым шпателем. От этого процесса зависит окончательный результат. Если все сделано правильно, то покрытие прослужит долго. Затирка швов не позволяет влаге проникать внутрь, улучшает сцепление фрагментов, а также выполняет декоративную роль, маскируя небольшие сколы по краям или другие дефекты.

Герметизация при необходимости

Для более продолжительной службы покрытия можно сделать качественную герметизацию. Разные составы на клеевой основе, обладающие высокой влагостойкостью и эластичностью, помогут плитке не потерять своих свойств. Но при этом не нужно забывать о герметике, который способен предотвратить нарушение облицовки и попадание влаги, придя на смену недолговечной затирке. При выборе средства обратите внимание на совместимость с остальными материалами.

Очистка

Завершающей стадией укладки плитки является ее очистка. Выполняется она очень просто. Удалять лишние частицы раствора с поверхности покрытия лучше сразу, не дожидаясь полного засыхания. Для очистки от загрязнений берется губка, смоченная водой, которая поможет нарушить структуру клеевого состава и облегчить процесс. Оставшиеся частицы аккуратно удаляются шпателем. При необходимости можно применить растворители, следуя инструкции по их использованию. Очистка от затирки осуществляется после того, как она немного подсохнет.

Этапы укладки плитки

Приступая к ремонту ванной или кухни, мы сталкиваемся с проблемой: Как положить кафель? Стоимость этой работы довольно велика. И у вас возникает вопрос: А можно ли это сделать самостоятельно, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов? Оказывается, данный вид ремонтных работ не сложен, однако требует соблюдения ряда правил. Каковы правила укладки плитки?

1. Правильная укладка плитки производится только на заранее подготовленную поверхность. Если это пол, то предварительно он выравнивается стяжкой. При укладке настенной плитки — стены так же выравниваются и штукатурятся.
2. Определяем схему укладки кафеля, размечаем расположение первого ряда и закрепляем опорные ограничители.
3. В соответствии с выбранным дизайном укладки, выкладываем первый ряд. А если дизайн более сложный, то несколько рядов в соответствии с разметкой.
4. Вся поверхность, которую нужно закрыть плиткой, заполняется целыми пластинами.
5. Для заполнения оставшихся поверхностей, кафель нарезается в соответствии с размерами и укладывается.
6. Заключительный этап — это фугование, или другими словами — заполнение швов между плиткой.

Мы не коснулись сложности подбора, потому что есть отдельная статья о том какую выбрать плитку в ванную комнату.

Какие инструменты для укладки плитки вам понадобятся?

Данный вид ремонтных работ невозможно сделать голыми руками. Необходим хотя бы минимальный набор инструментов. Давайте рассмотрим обязательный перечень того что вам понадобится:

 Загрузка … Загрузка …

1. Для разметки необходимо иметь отвес и уровни (малый и средний).
2. Для непосредственно укладки кафеля должны быть шпатели (резиновые и зубчатые), кельма или мастерки, а так же резиновый молоток.
3. Емкость для приготовления рабочего раствора.
4. Плитку обязательно придется резать. Поэтому нам необходим инструмент для нарезки — плиткорез. Он может быть как механический, так и электрический. При его отсутствии можно использовать болгарку. А так же, нужны плоскогубцы или кусачки и наждачная бумага.

Как произвести расчет количества плитки?

Прежде чем идти в магазин и покупать плитку нужно точно рассчитать, сколько ее нужно для работы. Для этого замеряем площадь той поверхности, которую нужно облицевать. Кроме того, учитываем то, сколько плитки нужно будет разрезать для закрытия труб, углов, изгибов стен и пола. Для простоты расчета, к уже рассчитанному количеству добавить столько кафеля, чтобы хватило уложить его вдоль двух соседних стен в дав ряда.

На расчет количества расходных материалов влияют и виды укладки плитки. В случае работы с напольным покрытием используются следующие основные виды укладки кафеля:

• стандартный — в данном примере плитка укладывается вдоль стен;
• диагональный — край кафеля располагается под углом в 45 градусов по отношению к стенам;
• диагонально — шашечный — это аналог предыдущему, только используется два цвета плитки, располагающиеся в шахматном порядке.

При дизайне укладки кафеля на стены рекомендуется использовать следующие виды:

• прямая кладка — самая простая, она подразумевает расположение рядов плитки параллельно полу;
• прямая с бордюрами — бордюры могут быть разного размера и количества;
• диагональный — вид аналогичный такому при работах с напольным покрытием;
• шахматная — может быть как прямая, так и диагональная.

Все виды диагональной укладки плитки более расходные, так как необходимо сделать довольно много нарезки кафеля для подгонки рисунка и выравнивания его от центра к краям. Поэтому при расчете количества плитки необходимо учитывать и это.

Кроме плитки нужно купить специализированные смеси для ее укладки. При заказе уточняйте, в каком помещении будут производиться работы. При укладке плитки в ванной комнате, а так же при укладке плитки на кухне необходимо покупать влагостойкие смеси. Хочется отметить, что при хорошо подготовленных поверхностях, расход раствора незначителен.

Итак, мы приступаем непосредственно к разбору процесса работы по укладке плитки своими руками. Рассмотрим все этапы работ подробно.

Этап 1. Готовим поверхности.

Как говорилось выше, любая поверхность, где будет производиться укладка кафельной плитки своими руками, должна быть выровнена. Только в этом случае можно получить идеальный результат и расход клеевой смеси будет минимальным.

При подготовке пола под плитку обязательно выкладывается стяжка. Она делается двумя способами: сухим или мокрым. Это в целом зависит от выбранной вами технологии. Однако, специалисты рекомендуют для этих целей использовать мокрый способ, так как плитка лучше всего ложится на бетонную (мокрую) стяжку. Укладка кафеля в ванной и туалете производится только после монтажа гидроизоляционного защитного слоя. Если вы меняете старую плитку на новую, то она удаляется, а поверхность выравнивают раствором цемента.

Для укладки керамической плитки на стены, их штукатурят, армируют строительной сеткой с использованием специальных маяков. В данном случае идеально гладкая поверхность не нужна. Наличие шероховатости поверхности улучшает соединение клеящей массы для плитки с поверхностью стен. Подробнее про подготовку стен можете почитать в этой статье.

Подлежат удалению плинтуса, дверные наличники. Поверхности, на которые будет производиться укладка кафеля, чистятся от пыли и грязи. Кроме того, обязательно грунтуются. Возможно вас заинтересует можно ли класть плитку на старую плитку.

Этап 2. Размечаем расположение первого ряда и закрепляем опорные ограничители.

Правильная укладка плитки всегда начинается с проведения разметки нахождения первого ряда. На основании этого закрепляются опорные ограничители. На них и будет удерживаться первый ряд до полного высыхания. Разберем этот этап отдельно для пола и стен.

Этап разметки при укладке кафеля на стены.

С помощью уровня отмечается нижняя граница первого ряда кафеля. В соответствии с ней, крепится опорный ограничитель (можно для этих целей использовать обычную деревянную рейку). На него и будет опираться первый ряд. С помощью отвеса намечаем контроль вертикали. Если предполагается использовать плитку различных цветов или выложить ей определенный рисунок, то все предварительно необходимо разметить на стене.

Дизайн укладки плитки на пол

Этап разметки при укладке кафеля на пол.

Намечаем линию начала первого ряда кафеля. Если планируете использовать разноцветную плитку необходимо точно разметить места ее крепления. Обращаем ваше внимание, что укладка плитки на пол своими руками начинается с дальнего от входа угла. А возле двери должна быть цельная плитка. Поэтому необходимо произвести точный расчет расположения кафеля, при этом учитываем зазоры между ними.

Этап 3 и 4. Укладка первого ряда, а так же целого кафеля.

Мы сделали разметку. Теперь переходим непосредственно к укладке плитки. Наносим клей для укладки кафеля при помощи зубчатого шпателя на поверхность, подготовленную под проклейку. Толщина слоя клея соответствует глубине зубца шпателя. Если оклеиваемая поверхность — стена, тогда нижний край плитки упираем в опору. Затем, прислоняем к месту нанесения клея. Не нужно сильно давить.

Примеры укладки плитки

Обращаем ваше внимание, что кафель необходимо сразу располагать в нужном месте. Удалить его после приклеивания будет трудно. Сразу проверяем правильность установки отвесом и уровнями. Допускается корректировка углубленности плитки с помощью резинового молотка. Для ограничения зазора между кафелем крепят по углам крестики. Со временем, вы научитесь распределять раствор с учетом укладки нескольких плиток.

Не давите сильно на плитку. Не допускайте попадания раствора на швы. Они должны быть чистыми. Для проведения герметизации они заполняются затиркой, а клеящий раствор может затруднить этот процесс.

По завершению первого ряда, рекомендуется приостановить работу. Ждем полного застывания раствора. Только после этого продолжаем работу дальше. Необходимо отметить, что при остановке работы необходимо убрать весь раствор клея, находящийся не под плиткой. Он может засохнуть на плитке. После этого убрать его проблематично. Кроме того, есть возможность повреждения в местах соединения плиток.

Этап 5. Нарезка и укладка кусочков кафеля.

Мы заполнили необходимый участок цельным кафелем. Но остались места, куда полноразмерная плитка не помещается. Необходимо провести резку керамической плитки в соответствии с необходимыми размерами. Для этого лучше всего использовать специальные плиткорезы. Если у вас их нет, то стеклорез или болгарку. Резка плитки болгаркой осложняется появлением большого количества пыли. Перед резкой кафельной плитки необходимо тщательно измерить, учитывая наличие со всех сторон зазоров.
В случае необходимости сделать фигурный край кафеля, используют специальный плиткорез в виде кусачек или станок с алмазным кругом.

Этап 6. Затирка швов плитки своими руками.

Укладка кафеля окончена. Ожидаем полного высыхания раствора для укладки плитки. Затем удаляем ограничительные крестики. Теперь необходимо провести фугование. Для этого используется специальная затирка. По составу она может быть цементная, на основе силикона или эпоксидной смолы. В принципе, по качеству они практически не отличаются. Существует разница в том, как подготовить их к использованию и как правильно применить в работе. Затирка на основе цемента продается в сухом виде и разводится водой перед началом работы. Силиконовая и эпоксидная продаются в уже готовом виде. Кроме того, в магазинах вам предложат большую цветовую гамму затирки. Вам решать что выбрать.

С затиркой разобрались. Перейдем непосредственно к процессу фугования. Прежде всего, очищаем поверхность плитки и швы. Если решили применить эпоксидную или силиконовую затирку — оклейте края плитки малярным скотчем. В противном случае, возникнут сложности с удалением застывшей смеси с поверхности кафеля.

Для нанесения смеси применяем резиновый шпатель. Методика работы такая:

1. На шов между плиткой нанести небольшое количество затирки.
2. Углубим ее в шов.
3. Ставим шпатель поперек шва и удаляем остатки затирочной массы, что приводит к выравниванию и углублению шва.
4. Ожидаем полного высыхания и удаляем малярный скотч.

Укладка плитки своими руками закончена!!!

Видео: Укладка керамической плитки на пол своими руками

Резка керамической плитки.

При облицовке плиткой стен или пола вы обязательно столкнетесь с необходимостью нарезки керамической плитки. Как говорилось выше, для этого можно применять различные приспособления: от обычного стеклореза, до специализированных станков — плиткорезов (механических или электрических), а так же болгарку.

Самый простой способ — это резка плитки стеклорезом. Таким методом режется обычная кафельная или керамическая плитка, которая используется для покрытия стен. Для нарезки кафеля, используемого для облицовки пола, этот метод не применим, так как она более массивная. Сам процесс аналогичен методике резки обычного стекла. Только используем для нарезки плитки колесико стеклореза с большим диаметром (1,6 см) для получения достаточно глубокого разреза. Как нарезается кафель стеклорезом?

1. В соответствии с вымеренными размерами, делаем разметку на плитке.
2. На глазированной стороне кафеля режущей частью стеклореза проводится линия вдоль нашей разметки.
3. Разламываем плитку по линии разреза.

Но если вам повезло и у вас есть механический станочный плиткорез, то нарезка и подготовка плитки к укладке будет еще проще. Разберем методику резки кафеля плиткорезом. Устройство его очень облегчает как сам процесс, так и дает возможность нарезать большое количество кафеля одинакового размера. Этого невозможно достичь при нарезке стеклорезом или болгаркой. Все это возможно сделать с помощью специальной площадки с линейкой. На нее закрепляется плитка, устанавливается точный размер с помощью ограничителя так, чтобы линия разреза проходила посредине инструмента. Строго по этой линии располагается каретка с режущим инструментом, упором, который можно откинуть, и рычагом. Во время нарезки каретка отодвигается. По поверхности плитки вдоль отмеченной линии с нажимом делается колесиком надрез от самого края. Далее, с помощью упора, поставленного на средину плитки, она легко разламывается.

Наибольшая сложность возникает с фигурной резкой. Она необходима при установке труб, вентиляционных каналов, розеток. Для таких работ используется только ручной плиткорез. Как можно это сделать?

1. По глазированной стороне кафеля делаем необходимую разметку.
2. По намеченной линии разреза устанавливаем режущее колесико плиткореза и проводим аккуратную линию.
3. С помощью кусачек, аккуратно отламываем по маленькому кусочку вдоль разреза лишнюю часть плитки.
4. Линия скола получается неровной. Придаем ей необходимую форму с помощью напильника и наждачной бумаги.

Эту работу можно сделать и на электрическом станке, используемом для нарезки кафеля. Процесс более трудоемкий. Часть плитки, подлежащая удалению, нарезается на небольшие полоски. И опять, с помощью кусачек, аккуратно отламывается. Сколотый край доводится до совершенства напильником и наждачной бумагой.

Наши рекомендации.

• В том случае, если в один ряд не помещаются плитки без обрезки, сместите его так, что бы ближайшая ко входу плитка была целая. Если при этом требуется отрезать от кафеля 1-2 см, рекомендуем еще сдвинуть ряд. Тогда по краям можно будет уложить одинаково обрезанные плитки большего размера. Та как очень трудно отрезать тонкий кусочек от кафеля.
• Аналогичная ситуация может возникнуть при укладке вертикального ряда плитки. В данном случае — целая плитка должна клеиться возле потолка, а низ ряда выкладываться из обрезанных кусочков. При этом, работа начинается с первого ряда цельной плитки, куда и крепится опорная планка.
• При работе в коридоре, первые ряды выкладываются вдоль длинных стен. Посредине или с одного края оставляют зазор в одну плитку. В данном случае, главное сделать правильную разметку, чтобы оставленное место не было меньше размера кафеля.
• Если дизайн укладки плитки предусматривает использования разно форматной или разноцветной, то предварительно разметьте места ее крепления. Это делается для того, что бы ни сбиться и не нарушить задуманный рисунок. Те места, которые будут заполнены резаной плиткой, клеятся в последнюю очередь.
• Перед работой прочтите инструкцию по использованию плиточного клея. В ряде инструкций необходимо увлажнять кафель перед тем как наклеить на стену.

Вот такая методика работы с плиткой. Пользуясь нашими советами, вы сможете самостоятельно сделать ремонт в вашем доме.

Видео: Укладка керамической плитки на стены

Поделиться

Твитнуть

LinkedIn

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Телеграмка

технология облицовочных работ от А до Я

Плитку, мозаику и керамогранит можно назвать лидерами по стоимости и трудоемкости отделочных работ. В этом уроке будет рассмотрена технология укладки плитки на пол и стены. Для наглядности, будут приведены практические примеры этапов работ в ванной и на кухне со сроками.

Быстрая навигация по статье

Подготовка основания

Перед тем как приступить к облицовке плиткой, поверхность нужно обязательно подготовить.

Стены/пол очищается до основания.

Самое важное выровнять неровности на полу стяжкой и на стенах с помощью штукатурки или гипсокартона. Выравнивание обязательно делается по маякам, чтобы получить идеально ровную плоскость.

Штукатурку крайне желательно армировать металлической сеткой, особенно если её слой будет толстым. Её крепят к стене на дюбели или гвозди.

Прикручиваем металлическую сетку для армирования штукатурки

Некоторые пренебрегают выравниванием основания, полагая, что все неровности скроет плиточный клей, но это приводит к появлению трещин на плитке и увеличению расхода смеси.

Если коротко объяснить почему технология облицовки стен керамической плиткой требует обязательного выравнивания основания:

Клей во время высыхания всегда дает усадку. Если слой клея будет неравномерным, один конец плитки застынет раньше другого, а когда начнет застывать второй – он будет создавать внутреннее напряжение на плитке при усадке. В итоге повышается риск появления трещин или отрыва плитки от малейшей нагрузки, особенно если где-нибудь по центру будет бугорок на основании.

До и после штукатурки поверхность нужно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспыливания поверхности и увеличения адгезии.

Гидроизоляция угла, где будет установлена душевая кабина

Во влажных помещениях также нужно делать гидроизоляцию на полу. На стенах гидроизоляцию обязательно только делать в местах непосредственного контакта с водой (возле ванны, душевой). Дополнительно стыки стен и пола проклеиваются гидроизоляционной лентой.

Укладка плитки

Вначале нужно выложить пробную раскладку без клея и определиться с порядком и последовательностью укладки.

Проверяем плитку на соответствие размеров, наличие дефектов, сортируем.

Укладку делаем согласно подготовленной раскладке или эскизу.

Плитка приклеивается на цементный клей.

Для сохранения равномерных швов сразу после укладки в них вставляются пластиковые крестики или клинья. Также для получения профессионального результата можно воспользоваться системой выравнивания плитки, о которой есть отдельная статья.

Использование системы выравнивания плитки

В местах примыкания к стене или при обходе коммуникаций плитку нужно подрезать по размерам. Нельзя допускать подрезок по ширине менее половины плитки.

Есть много инструментов, которыми можно отрезать и просверлить плитку: стеклорез, ручной и электрический плиткорез, болгарка с алмазным диском, алмазные коронки и балеринки. Подробнее об это написано в уроках про резку и сверление.

Внешние углы можно стыковать путем их подпиливая под 45 градусов с помощью болгарки или электрического станка.

На опасных участках, где можно поскользнуться – лучше использовать специальные пластиковые или алюминиевые уголки – раскладки.

Затирка

Затираем швы

Через сутки после укладки делается затирка швов (фугование). По составу смеси для затирки делятся на цементные и эпоксидные.

Нанесение водоотталкивающей пропитки на швы

Наиболее популярны, недороги и просты в работе смеси на цементной основе, но они быстро загрязняются, невлагостойкие и не так прочны. Поэтому при работе с ними во влажных помещениях желательно обрабатывать швы водоотталкивающим средством (Ceresit CT 10, Litolast и другие).

Противоположностью им является эпоксидная затирка – она выдерживает даже воздействие агрессивной среды, кислот, не теряет цвет со временем и не загрязняется, не боится влаги. Но работать с ней гораздо труднее, швы формируются еще незастывшей смесью, для удаления налета нужно покупать специальное средство.
Деформационные или гибкие швы (например, между стеной и ванной) заделываются силиконовой затиркой-герметиком.

Облицовка плиткой на практике

Технология укладки плитки на стену и пол будет показана на двух примерах:

1. Совмещенный санузел (ванная комната + туалет), облицовка стен и пола общей площадью 20 квадратных метров.
2. Кухня, облицовка стен и пола общей площадью 45 квадратных метров.

На первый взгляд может показаться, что на облицовку небольшой ванной потребуется мало времени, но на самом деле это не так.

Укладка в ванной комнате

• Демонтируем старую плитку, штукатурку и краску в ванной.
• Стальной щеткой и скребком очищаем стены и пол до бетонного основания.
• Убираем строительный мусор и пыль.
• Грунтуем стены.
• Крепим сетку для армирования на стены и пол.

Вся эта работа занимает 2 дня у одного мастера.

Стена сильно завалена, поэтому обязательна предварительная штукатурка по маякам

• Выставляем маяки по лазерному уровню или отвесу.
• Заливаем стяжку и штукатурим стены по маякам. Выводим все углы под 90 градусов.
• Грунтуем готовую под укладку поверхность.
• Временно накрываем стяжку полиэтиленом.

На выполнение качественной штукатурки по маякам у мастера уйдет 6 дней.

Перед началом работ раскладываем плитку и выбираем последовательность укладки. Обычно укладка начинается от самого видного места.

На облицовку стен, пола, аккуратную стыковку, подрезку и сверление, подпил углов под 45 градусов уходит от 6 до 10 рабочих дней. Сроки зависят от сложности работ: количества подрезки, устройства полочек, ниш, облицовки ванной.

На затирку швов и обработку гидрофобизатором уходит 2-3 дня.

Итого, если соблюдается технология укладки керамической плитки, на ванную 20 квадратных метров уходит 17 рабочих дней:

1. Подготовка 7-8 дней;
2. Облицовка и затирка — 10 дней.

Укладка на кухне

В этом случае стены уже подготовлены – они выровнены гипсокартоном на клей.

• Грунтуем стены. Грунтовка высыхает минимум 3 часа.
• Раскладываем плитку по эскизу и приступаем к облицовке стен на кухне. Укладываем все, кроме нижнего ряда.

Укладка плитки на гипсокартон в кухне

• С помощью стальной щетки или шлифовальной машинки снимаем верхний слабый слой на полу (жиры, масла, грязь, краску и т.д.). Убираем пылесосом всю пыль.
• Грунтуем очищенную поверхность.
• Укладываем напольную плитку или керамогранит.

Укладываем плитку на кухне по диагонали

• Укладываем последний ряд на стенах, который будет прилегать к полу.

Когда пол готов, укладываем последний ряд на стены

На эту работу потребуется 10-15 дней на укладку и 2-3 дня на затирку швов с покрытием гидрофобизатором. Итого на облицовку 45 квадратов уйдет примерно 17 рабочих дней, как и в примере с ванной, но стены и пол тут уже были ровные.

comments powered by HyperComments

загрузка…

порядок проведения работ, подготовка основания, особенности разведения клея, порядок укладки плитки на стену, оформление углов, затирка швов.

Керамическая плитка может применяться в различных местах жилого помещения, а учитывая, что стоимость работ по укладке керамической плитки значительная, то вопрос о том как укладывать плитку на стену своими руками всегда актуален.

Качественно уложить плитку своими руками доступно каждому, главное это знать основные особенности укладки и аккуратность в работе. Конечно, если вы собираетесь укладывать плитку первый раз, то потратите больше времени, чем профессионал, но зато получите бесценный опыт и сэкономите не мало денег.

Подготовительные работы перед укладкой плитки на стену

Перед тем как приступить к укладке плитке на стену следует провести некоторые подготовительных работы.

• Во-первых, следует очистить стену от старого декоративного покрытия. Если стена была облицована плиткой, то ее необходимо срубить, удобно делать это с помощью перфоратора. Здесь следует обратить внимание на остатки старого плиточного клея, который может остаться на стене после снятия плитки. Его необходимо полностью удалить. В особых случаях в этой работе может помочь болгарка с алмазным кругом. Если стена была ранее окрашена то следует снять краску.
• Во-вторых, необходимо проверить прочность основания стены, как правило это штукатурка. Штукатурка не должна отслаиваться и отваливаться. В тех местах, где есть такой дефект необходимо удалить штукатурку и зашпаклевать раствором на цементной основе образовавшуюся брешь.
• В-третьих, если есть места где штукатурка осыпается или шелушится, то необходимо обработать эти места грунтовкой, чтобы убрать этот дефект.
• В-четвертых, необходимо промерить стену и выяснить на сколько она ровная. Дело в том, что укладывать плитку на е ровную стену очень непросто, поэтому, особенно если вы не обладаете опытом по укладке плитки, желательно предварительно выровнять стену.

Подготовка к укладке плитки на стену

Укладку плитки на стену обычно начинают со второго ряда. В чем здесь особенность? Дело в том, каждый последующий ряд выравнивается относительно предыдущего, а по большому счету по первому. Следовательно от укладки первого ряда зависят и все остальные ряды. Поэтому первый ряд должен быть уложен идеально.

Чтобы очень ровно и качественно уложить первый ряд его также необходимо выравнивать. Выровнять его возможно только относительно пола, либо искусственно созданной конструкции на которую этот ряд будет опираться. Выравнивать первый ряд плитки относительно пола не совсем целесообразно, т.к. пол может иметь небольшие неровности, которые хоть и не видны на глаз, но вылезут в дальнейшем после укладки нескольких рядов плитки.

Чтобы избежать этого поступают следующем образом. Устанавливают планку на уровне начала второго ряда плитки. Эта планка является базой для укладки второго ряда. Соответственно укладку плитки на стену начинают не с первого, а со второго ряда.

Рис.1. Укладка базового ряда

Планку можно применять двух видов деревянный брусок или профиль от гипсокартона. У того и другого вида есть как достоинства, так и недостатки. Деревянная планка всем хороша, за исключением того, что достаточно тяжело найти ровный брусок. Поэтому приходится либо применять профиль от гипсокартона, либо предварительно выравнивать деревянный брусок рубанком.

Профиль от гипсокартона не обладает недостатком, как у деревянного бруска, однако он имеет малую жесткость и может прогибаться под нагрузкой, что при укладке плитки не допустимо. Его рационально использовать, только в том случае если предполагаемая толщина клея минимальна, что бывает только когда стена очень ровная. При этом применяют потолочный профиль, он более жесткий. Во всех остальных случаях желательно применять деревянный брусок размером 30х40.

В отношении планки можно дать следующие практические рекомендации.

• Во-первых, планка должна быть хорошо закреплена.
• Во-вторых, удобно для выравнивании планки использовать лазерный уровень. Так точность установки планки будет максимальной.
• В-третьих, если керамическая плитка укладывается на все стены, как например в ванной комнате, следует установить планку сразу по периметру всех стен помещения. Так можно предотвратить вероятность того что ряд не сойдется. Т.е. не получится так, что после того как вы положите ряд, то вместе его соединения окажется, что первая и последняя плитка на разном уровне.

Размешивание клея для укладки плитки

После того как все подготовительные работы закончены можно приступить к укладке первого ряда плитки. Для этого разводится плиточный клей. При укладке плитки очень важна консистенция клея. Если вы укладываете плитку первый раз, то разумно придерживаться рекомендаций производителя клея. После нескольких рядов вы уже будете обладать достаточным опытом, чтобы разводить клей необходимой консистенции на глаз.

Плиточный клей удобно размешивать небольшими порциями с помощью миксера. Хочу подчеркнуть, именно не большими порциями, примерно на 30 минут работы. Дело в том, что клей достаточно быстро затвердевает и теряет пластичность, соответственно с ним становится не удобно работать. Кроме того, если развести сразу много клея, то получится, что при укладке первой плитки будет одна консистенция, а при укладке последней другая, что так же влияет на качественную укладку плитки.

Укладка первого ряда плитки

После того как клей готов можно приступать к укладке первого ряда. Для этого необходимо определить место начала укладки. Обычно укладку начинают с самого видного угла, тем самым преследуется цель, чтобы в этом угле укладывалась целая плитка, в малозаметных углах укладывается часть плитки, так получается эстетичнее.

Если стена ровная, т.е. нет значительных впадин, наносится на стену обычным шпателем, слоем порядка 5 -7 мм. Далее с помощью зубчатого шпателя делаются бороздки и одновременно удаляются излишки клея.

Рис.2. Основной инструмент

Эти бороздки необходимы для того, чтобы при корректировке плитки излишкам клея было куда деваться. Далее прикладывают плитку с небольшим зазором к соседней и слегка надавливают. После чего в зазор вставляют два крестика один с верхнего края, второй с нижнего. Таким образом формируется ровный зазор между плиткой.

Если стена имеет неровности, то такой метод не очень подходит. Дело в том, что с помощью зубчатого шпателя слой клея получается равномерный, но стена то не ровная, а следовательно, чтобы ровно уложить плитку, то слой клея необходимо делать не равномерный, для выравнивания самой плитки.

Поэтому поступают так. Сначала наносят клей на стену, по типу как шпаклевка. Это создаст слой к которому хорошо приклеится плитка.

Рис.3. Правильное нанесение клея

Далее наносится слой клея на плитку. Толщина слоя клея наносимого на плитку должна быть чуть больше, чем необходимо для укладки плитки. После чего в слое клея проделывают борозды. Борозды необходимы для компенсации избытка клея.

Рис.4. Нанесение клея на плитку

Далее плитка прикладывается к стене и корректируется ее место положение. В этот момент важно контролировать два параметра. В горизонтальном положении плитка должна составлять единую поверхность с остальной плиткой, т.е. стоять на одном уровне с остальной плиткой. Проверить это можно с помощью уровня перекрывающего минимум одну соседнюю плитку. Если между плиткой и уровнем зазора нет, значит плитка уложена правильно. В вертикальной плоскости также проверяется уровнем. Здесь необходимо добиться того, чтобы плитка стояла строго вертикально.

Формирование внутренних и внешних углов

Для оформление углов стен облицованных плиткой в продаже есть специальные элементы уголки. Их установка выполняется на момент укладки первого слоя плитки. Следует отметить, что так как эти уголки закрепляются по средствам плиточного клея, то после застывания они корректировке не поддаются, а следовательно должны быть установлены сразу правильно.

Рис.5. Применение пластикового уголка для углов

Укладка последующих рядов плитки

Перед тем как приступить к укладке следующих рядов плитки необходимо выждать время до полного затвердевания первого слоя плитки. Это важно, т.к. последующие слои будут опираться на первый слой. Обычно на это требуются сутки. Также следует отметить, после того как первый ряд застыл можно убрать планку.

Укладка плитки последующих рядов выполняется аналогично первому, за тем лишь исключением, что контролировать вертикальность плитки можно более простым способом, нежели выставлять ее строго по уровню. Можно поступать аналогично с контролем по горизонтали, просто следить за зазором между плиткой и уровнем.

Укладка первого ряда плитки

После того как вся плитка уложена можно приступить к укладке первого ряда плитки. Это самый трудоемкий этап работ. Вся сложность работы заключена в том, что необходимо соблюсти ровный зазор с плиткой второго ряда. Можно было бы сделать это с помощью шаблона крестика, но проблема в том, что плитка до застывания клея стремится сползти вниз.

Поэтому чтобы хорошо справится с этой задачей заранее следует приготовить разного размера клинышки. Они необходимы для подкладывания их между плиткой и полом, чтобы выставить первый ряд плитки.

Следует отметить, что зазор между полом и плиткой вероятнее всего будет не равномерным, но этот недостаток легко исправляется установкой плинтуса.

Затирка плитки

Затирку плитки можно начинать после того как вся плитка хорошо застыла, т.е. примерно через сутки после укладки последней плитки. Затирку для плитки разводят небольшими порциями и наносят в шов между плиткой. Следует обратить внимание на то, что затирка должна проникнуть в шов не менее, чем на 2 мм, иначе она впоследствии может вывалиться.

Что нужно знать перед укладкой плитки?

Правильная укладка керамической плитки начинается с подготовки под плитку

Подготовка плитки включает ее сортировку и нарезку. Если для крепления планируется использоваться мастику или цементный раствор, плитку придется также вымочить в воде.

Сортировка керамической плитки

Подготовка плитки начинается с ее сортировки. Даже высококачественные плитки, принадлежащие к одной партии, немного различаются по размеру, оттенку и рисунку. Это допустимые погрешности. Однако если их не учесть, облицовка выйдет неудачной: ряды получатся перекошенными, швы будут различаться по ширине. Кроме того, в упаковке могут попасться бракованные экземпляры с выпуклостями, щербинами, трещинами, сколами и другими дефектами.

Плитки перебирают. Бракованные экземпляры сразу откладывают. Одновременно оценивают качество лицевой и тыльной поверхности плитки. Лицевая сторона должна быть гладкой, а тыльная рифленой, чтобы надежнее крепиться к стене. Плитки, которые в облицовке будут находиться по соседству, не должны различаться по оттенку.

Размер плиток проверяют с помощью угольника или шаблона.

Если на лицевой поверхности плитки имеется рисунок, то при создании облицовки это учитывают.

Плитки, которые заметно отличаются по оттенку или рисунку, крепят в нижних рядах, а также на участках, где они будут не так бросаться в глаза.

 Как правильно нарезать керамическую плитку

Керамическую и стеклянную плитку раскраивают стеклорезом или плиткорезом.

Чтобы определить количество целых и неполномерных плиток в ряду, замеряют длину стены, а затем делят полученный результат на длину плитки.

Линию разреза намечают на лицевой стороне. Сам надрез тоже делают с лицевой стороны.

Сначала по линейке карандашом прочерчивают линию надреза, затем берут стеклорез или плиткорез, прикладывают к намеченной линии линейку (брусок) и по ней процарапывают плитку. На инструмент нажимают с силой, чтобы надрезать не только верхний, но и более глубокие слои.

Если для облицовки пола выбраны плитки из натурального камня, имеющие большой размер, то настоятельно рекомендуется сделать их тыльную сторону рифленой. С помощью молотка и зубила на плитке аккуратно делают насечки. Рифление обеспечит более надежное сцепление плитки с основанием.

Надрезанную плитку берут двумя руками за противоположные края с обеих сторон от надреза. Затем тыльной стороной плитку ударяют о край стола или ребро доски.

Чтобы кромка отрезанной плитки была гладкой, ее зачищают рашпилем или точильным брусом. Более заметные неровности предварительно устраняют кусачками или плитколомом.

Если надо отрезать узкую полоску, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.

Толстую и прочную керамическую плитку рубят зубилом или острым концом молотка. По лицевой стороне плитки намечают линию надреза. Ее кладут на колено, на край устанавливают острый инструмент и, ударяя по нему молотком, прокладывают по намеченной линии насечку глубиной 0,5 – 2 мм. Каждый следующий удар должен немного перекрывать предыдущий. Чем ближе к середине плитки, тем слабее должен быть удар. Когда насечка сделана, плитку переворачивают тыльной стороной вверх и бьют молотком по центру проложенной линии. Удар должен быть не слишком сильным, иначе плитка расколется неправильно.

Срез шлифуют рашпилем или бруском.

При облицовке стен в кухне или ванной часто требуется сделать в плитке полукруглые отверстия под трубы. Для этого удобнее всего воспользоваться балеринкой – центровым сверлом для твердых сплавов.

Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы, чтобы плитка свободно «села» на предназначенное ей место.

Для чего вымачивают плитку перед укладкой?

Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то плитки предварительно вымачивают. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью.

Сначала плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8 – 12 ч. Поэтому удобнее замачивать их на ночь. Утром плитки достают из воды и на 40 – 60 мин раскладывают сушиться при температуре не менее 15 °С.

Не все плитки хорошо реагируют на замачивание. Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка. Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5 – 6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Берут один-два экземпляра, замачивают, подсушивают и «сажают» на цементный раствор или мастику. Если за 5 – 6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию.

Если пятна проступили, значит, плитку нельзя пропитывать водой. Непосредственно перед облицовочными работами такие плитки протирают от пыли и грязи, после чего с тыльной стороны увлажняют кистью или мокрой тряпкой и сразу крепят к основанию.

 Как правильно подготовить  основание под укладку плиткой

Строительство дома начинается с фундамента, плиточная облицовка – с устройства основания. Качество облицовки на 50 % зависит от того, насколько грамотно будет подготовлено основание.

 Каким может быть основание для укладки керамической плитки

Наиболее популярный вариант – укладка напольной плитки на цементную плиту. Однако он далеко не единственный. Основанием могут служить также фанера, винил и даже старая облицовка из керамической плитки.

Какая бы разновидность основания ни была выбрана, его поверхность обязательно должна быть очищена. Для этого пользуются различными абразивными и шлифовальными инструментами, а также скребками.

Керамогранитная плитка может абсолютно непредсказуемо отреагировать на контакт с пигментом, содержащимся в цветной затирке. Поэтому перед применением такой затирки настоятельно рекомендуется провести тест: втереть ее в ненужный кусок керамогранитной плитки и посмотреть, что произойдет.

Фанера или древесностружечная плита (ДВП). Такие основания считаются отнюдь не самыми лучшими из-за недостаточной прочности. Тем не менее, иногда плитку все же укладывают на фанеру и ДВП. Материалы должны быть прочными, чтобы выдержать вес облицовки. При недостаточной прочности основания оно прогибается, и плитка трескается или отваливается. Толщина основания должна быть не менее 28 мм.

Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки.

В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, поверхность деревянной основы дополнительно покрывают изолирующим резиноподобным материалом.

Деревянный пол. Деревянный пол обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которых настилают арматуру из проволоки диаметром 4 – 6 мм с ячейками размером 200 × 250 мм. На нее укладывают еще одну сетку, на этот раз с мелкими ячейками. На прочные полы, которые не прогибаются, арматуру можно не укладывать. Однако сетку в этом случае крепят на высоте 1 – 1,5 см от рубероида.

Затем пол заливают цементным раствором. После того как он схватится, пол посыпают 2 – 3-миллиметровым слоем сухого цемента. Через некоторое время он пропитается влагой и достигнет консистенции теста. После этого приступают к облицовке.

Цементная плита. В первую очередь надо отметить, что для укладки плитки подходит не всякий цемент. Некоторые производители добавляют в свой продукт специальный отвердитель, который предотвращает преждевременную потерю влаги. В иных ситуациях такое свойство цемента является большим плюсом, но только не в случае с плиткой. Отвердитель создает на поверхности цементной плиты пленку, которая не дает плитке как следует сцепиться с цементом. Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель? Надо капнуть на поверхность плиты несколько капель воды. Если вода впиталась, все в порядке. Если осталась на поверхности в виде шариков, значит, в цементе есть добавка и в качестве основания под плитку он не подходит.

Но предположим, что с составом цемента проблем нет, и решено укладывать плитку на цементное основание. Здесь может быть две ситуации: первая – облицовка плиткой старых цементных плит, которые уже были настелены на пол, вторая – ремонт в новом доме, где требуется устроить новые цементные полы.

Внимание! В любом случае для подготовки основания нельзя использовать химические средства для мытья и чистки цементного пола. Дело в том, что вещества, входящие в их состав, могут быть несовместимы с клеем для плитки.

Как правильно подготовить основание из цементных плит для укладки керамической плитки

Задача в этом случае сводится к тому, чтобы выровнять поверхность основания и устранить все имеющиеся на ней дефекты, например, трещины, выпуклости, перегибы и т. п. Если не заделать трещины, в дальнейшем это может привести к разрушению плитки.

Большие глубокие трещины не всегда подлежат ремонту. Они могут затрагивать саму структуру плиты. В этом случае не поможет даже цементная заливка: трещина все равно будет со временем увеличиваться. Если возникли сомнения в том, насколько серьезно повреждена цементная плита, лучше проконсультироваться со специалистом.

Не всегда есть возможно заменить цементные плиты полностью. Тогда удаляют только поврежденный участок и заменяют его новой плитой. На все щели накладывают заплатки.

Небольшие трещины можно заделать цементным раствором. Для этого потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и желательно защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания цементной пыли и мелких острых осколков цементной плиты.

Ударяя молотком по стамеске, выравнивают края трещины, делая их менее острыми. Небольшие неровности слегка углубляют, чтобы новый слой цемента лучше сцеплялся со старым.

Щеткой или пылесосом очищают поверхность плиты и саму трещину от пыли и загрязнений. Можно прогрунтовать стенки трещины специальным укрепляющим раствором.

Мастерком распределяют цемент по поверхности плиты. Небольшие неровности заделывают составом для выравнивая пола (широкий ассортимент таких средств есть в любом строительном магазине). Состав наносят, строго соблюдая инструкцию. Скорее всего, для работы понадобится шпатель.

Металлическим шпателем выравнивают поверхность. Иногда на данном этапе приходится снова подправлять неровности составом для заделки трещин.

К облицовке приступают не ранее, чем цементный раствор и состав для трещин полностью высохнут. Это отнимает от недели до месяца в зависимости от разновидности материала.

Устройство и облицовка нового цементного пола плиткой

В новом доме устройство пола нередко приходится начинать с нуля: залить его цементным раствором и ждать, пока тот застынет. С одной стороны, такая работа более затратная, трудоемкая и долгая. Но она дает возможность контролировать качество основания на всех этапах его создания. От заливки пола до облицовки должно пройти не менее 28 дней. К средствам, ускоряющим застывание цемента, лучше не прибегать. Они, как и моющие средства, могут быть несовместимы с клеем.

В течение 1 – 2-х лет после заливки цементное основание может растрескаться. Чтобы этого избежать, под плитку наносят изолирующий слой из каких-либо пластичных материалов. К сожалению, эта процедура, как и сам материал, довольно дорого стоит. Если же обойтись без него, то для крепления плитки можно использовать только цементный раствор. Мастики и клеевые составы будут уже непригодны.

Старое покрытие из керамической плитки. Если пол уже облицован плиткой, ее можно сколоть с помощью молотка. Однако обычно такая облицовка укладывается на цементное основание, а старую плитку очень сложно удалить, не повредив цемент. Следовательно, придется ремонтировать его. О том, как это сделать, уже говорилось ранее.

Старую плитку откалывают молотком или маленькой кувалдой и большим долотом. Долото вставляют в шов под небольшим углом и ударяют по ручке инструмента молотком. Сила удара должна быть достаточной, чтобы оторвать плитку от основания, не повредив при этом его поверхность. В целях безопасности работают в перчатках и защитных очках.

После того как вся плитка будет отколота, пол зачищают 15-сан ти метровым скребком.

Новую плитку можно уложить и поверх старой. В этом случае прежнюю облицовку зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой.

Помните, что за счет старого плиточного покрытия уровень пола уже приподнят. Если на старую плитку наклеить новую, пол опять приподнимется на толщину плитки. Поэтому предварительно смотрят, насколько изменится уровень пола и уместится ли после этого в комнате высокая мебель.

Удаление виниловых покрытий (линолеума). Укладывать плитку поверх винилового покрытия нельзя. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал.

Виниловые полы, уложенные примерно до 1990-х гг., чаще всего содержат опасный для здоровья асбест. Поэтому работу по удалению такого покрытия настоятельно рекомендуется поручить специалистам.

   Стены и стяжки очищают и выравнивают. Сначала поверхность грунтуют с помощью кисти для обоев или малярного валика. Затем шпатлюют мастерком. Прежде чем приступать к облицовке, дожидаются, пока основание полностью высохнет.

 Инструменты и оборудование для укладки плитки

Скажем по секрету: у каждого опытного плиточника есть свой набор инструментов. Кто-то, например, может обходиться без киянки, ловко осаживая плитки ладонью. Кто-то принципиально отвергает плиткорез, обходясь качественным стеклорезом. Однако все это приходит с опытом. Нужно перепробовать массу вариантов, чтобы приноровиться к работе с тем или иным инструментом. Поэтому в данном разделе приводится стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться плиточнику. Если вы научитесь обходиться без каких-либо приспособлений из этого списка или найдете стандартным инструментам оригинальную и более удобную замену, – это будет здорово.

Перчатки (желательно резиновые). Нужны, чтобы защитить руки. Если плитку планируется крепить на мастику или клей, работают только в перчатках.

Рулетка. Требуется для проведения различных измерений и нанесения разметки на основание.

Строительный угольник. Нужен для нанесения разметки и определения перпендикулярности углов.

Мел или карандаш. Используются для нанесения разметки, рисок и других пометок в процессе работы.

Шнур-причалка. Веревка или шнур, который натягивают вдоль кромки ряда при укладывании плитки. Служит ориентиром для создания ровных рядов.

Штыри. Их вбивают в основание, а между ними натягивают шнуры-причалки.

Плиткорез. Инструмент, которым режут плитку. Существуют различные модели плиткорезов. Новичкам и непрофессиональным плиточникам проще всего работать с обычным ручным плиткорезом. При покупке плиткореза надо обращать внимание на его размер. Он должен быть таким, чтобы выбранную плитку можно было резать как по длине, так и по ширине. Практика показывает, что минимальная рабочая длина резки должна быть не менее 40 см.

Стеклорез. Используется как замена более дорогостоящему и «узкоспециальному» плиткорезу. Однако, как правило, стеклорезы быстро затупляются.

Болгарка с сухорезом. Нужна, чтобы выпиливать в плитке выемки под различные прямоугольные конструкции.

Ножовка по металлу с алмазной или вольфрамовой струной. Инструмент, выполняющий ту же функцию, что и болгарка с сухорезом. Однако при использовании ножовки пилить плитку придется вручную, что займет больше времени.

Балеринка. Круглая пила для создания в плитке округлых отверстий.

Плоскогубцы (пассатижи). Потребуются, чтобы откусить крупные неровности и зубцы, оставшиеся по линии разреза плитки.

Крупнозернистая наждачная бумага или точильный камень. Нужны, чтобы зачищать линии среза неполномерных плиток.

Уровень, или ватерпас. Инструмент, с помощью которого определяют, насколько поверхность ровная. Для удобства рекомендуется запастись уровнями разной длины – от 30 – 40 см до 2 м.

Дрель с насадкой-миксером. Используется для перемешивания клеящего состава.

Отвес. Инструмент, представляющий собой конический груз, подвешенный на шнур. Позволяет контролировать вертикальность поверхности.

Ведро, деревянный ящик или другая емкость для смешивания клеящего состава. Емкость должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы, во-первых, в ней было удобно перемешивать клеящий состав, а во-вторых, чтобы в нее можно было опустить мастерок и зачерпнуть клей.

Малярные кисти. Нужны для нанесения грунтовки, смахивания пыли с основания, а также для увлажнения основания и тыльной стороны плитки.

Шпатели. Требуются для нанесения и распределения клеящего состава. Необходимо иметь под рукой следующие виды шпателей:

• гладкий (для первичного нанесения раствора или клея),
• зубчатый (для нанесения клея и рифления поверхности),
• резиновый (для втирания затирки в межплиточные швы).

Мастерок. Инструмент для нанесения и распределения цементно-песчаного раствора, а также для нанесения и распределения клея в углах и других труднодоступных участках.

Проводить облицовочные работы в жаркую погоду очень тяжело. Если отложить их нельзя, а поддерживать оптимальный температурный режим не получается, то клей на основание нужно наносить небольшими участками. Тогда он не будет высыхать прежде, чем вы успеете приложить к стене плитку.

Пластмассовые крестики. Приспособления, которые вставляются между соседними плитками и помогают соблюсти одинаковую толщину швов на всей облицовываемой площади.

Киянка, или молоток с резиновым набалдашником. Требуется для осаживания плитки, т. е. обстукивания ее, чтобы лучше приклеить.

Чистая ткань, ветошь и ненужные тряпки. Постоянно требуются в процессе работы, от первого до последнего этапа: для вытирания рук, удаления излишков клеящего раствора, отмывания облицовки от загрязнений, протирания испачканных инструментов.

Чистящие средства. Нужны на этапе финальной обработки готовой облицовки. Как правило, для каждой разновидности плитки выпускается особый, подходящий данному материалу очиститель.