Профиль цокольный (алюминиевый) 103х2500 мм

Интерьер и отделка

Напольные покрытия

Плитка керамическая и сопутствующие товары

Камень декоративный и сопутствующие товары

Лакокрасочные материалы

Пены, клеи, герметики

Панели для отделки стен

Двери

Фурнитура и скобяные изделия

Окна и комплектующие

Карнизы, шторы, жалюзи

Обои

Потолочные системы

Декоративные элементы

Предметы декора и сувениры

Текстиль

Посуда

Организация хранения на кухне

Благоустройство

Садовая техника

Садовый инструмент

Моющая техника

Снегоуборочная техника и инвентарь

Тачки и комплектующие

Емкости, полив

Обустройство сада

Тротуарная плитка

Садовая мебель

Заборы и ограждения

Уход за растениями

Семена и растения

Бытовая химия и косметика

Товары для уборки

Уход за одеждой и обувью

Системы хранения

Канцтовары

Товары для животных

Стройматериалы

Изоляционные материалы

Строительные смеси

Кровля и водосточные системы

Устройство стен и потолка

Древесно-плитные материалы

Пиломатериалы

Металлопрокат

Общестроительные материалы

Стеновые и фасадные материалы

Инструмент

Электроинструмент

Ручной инструмент

Расходные материалы к инструменту

Газовое и сварочное оборудование

Спецодежда и средства защиты

Хозтовары, расходные материалы

Пневмоинструмент

Высотные конструкции

Измерительные инструменты

Станки и оборудование

Силовая и строительная техника

Бензоинструмент

Мебель

Мебель столовая

Мебель для кухни

Мебель для прихожих

Мебель офисная

Мебель для ванной

Электрика

Электромонтажное оборудование

Освещение

Удлинители и сетевые разъемы

Фонари и элементы питания

Кабели и провода

Системы прокладки кабеля

Электрощитовое оборудование

Электромонтаж

Телекоммуникация

Системы наблюдения и оповещения

Инструмент и материалы для пайки

Инженерные системы

Отопление

Водоснабжение

Насосное оборудование

Системы фильтрации воды

Вентиляция

Печное оборудование

Канализация

Газоснабжение

Дренажные системы

Бытовая техника

Крупногабаритная бытовая техника

Встраиваемая техника

Мелкая техника для кухни

Климатическая техника

Мелкая техника для дома

Прокат

Прокат Генераторов

Прокат Грузоподъемного оборудования

Прокат Измерительного инструмента

Прокат Компрессоров

Прокат Мотопомп и погружных насосов

Прокат Нагревателей воздуха

Прокат Оборудования для работы на высоте

Прокат Оборудования для стройплощадки

Прокат Опалубки

Прокат Освещения

Прокат Расходных материалов

Прокат Резьбонарезного оборудования

Прокат Садовой техники

Прокат Сварочного оборудования

Прокат Строительного оборудования

Прокат Строительной техники

Прокат Уборочного оборудования

Прокат Электроинструмента

Утепление фасада пенопластом своими руками технология и средняя цена

Содержание:

Утепление фасада пенопластом

Данная статья подробно расскажет вам о том, как выполнить утепление фасада, какие нюансы и материалы нужно выбрать. Здесь вы найдете описание этапов работы при выполнении наружной теплоизоляции дома. Мы расскажем вам о том, какие плюсы и минусы существуют у пенопласта, как правильно подготовить поверхность для того, чтобы получить отличный результат. В этой статье доступно и понятно описан процесс правильного закрепления цокольного профиля, начала монтажных работ по утеплению дома. Мы учли все возможные нюансы для того, что вы легко научились работам по теплоизоляции помещения.

Специалисты в области разработки утепляющих конструкций давно работают над вопросом того, как максимально уменьшить возможность теплопотери при постройке зданий. Решение этой проблемы приведет к значительному снижению экономических затрат.

Технологии постоянно развиваются, благодаря чему в настоящее время найдено оптимальное решение вопроса утепления сооружений. Метод скрепленной теплоизоляции применяется уже длительное время. Эта технология постоянно совершенствуется. Специалистами проводятся исследования, создаются новые руководства и технологические карты. Многими странами разработаны и запущены программы по энергосбережению. В их основу положена идея «мокрого» наружного утепления домов, которые были построены ранее.

Для метода скрепленной теплоизоляции используют материалы, имеющие высокие теплотехнические показатели. Они изготовлены в виде матов и плит. Например, пенопласт, пенополистирол, минеральная вата. Работы, выполненные с использованием этих материалов, идентичны. Лишь немного отличается технология монтажа.

Чаще других для утепления используют пенопласт. Это объясняется невысокой стоимостью материала, низкой теплопроводностью, хорошими характеристиками в эксплуатации. За счет того, что материал имеет малый вес, возможно эффективное и недорогое утепление любых зданий. При использовании пенопласта нет необходимости в усилении несущих конструкций и укреплении фундамента.

Проблемы при утеплении наружного фасада могут возникнуть лишь при неправильном выборе материалов или грубых технологических ошибках. Рассмотрим поэтапно процесс утепления дома с помощью пенопласта.

Содержание статьи:

Использование пенопласта: достоинства и недостатки

Опыт показывает, что нет таких материалов, которые не имели бы недостатков. Пенопласт не исключение. Наряду с массой положительных качеств, он имеет и отрицательные. Рассмотрим те и другие.

 

пенопласт хороший утеплитель

Плюсы при утеплении фасада пенопластом:

• экономичность при использовании материала по сравнению с другими теплоизоляторами;
• хорошие показатели теплопроводоности;
• при использовании пенопласта не требуется пароизоляции;
• материал не впитывает влагу;
• пенопласт долговечен в использовании;
• материал не подвержен воздействию микроорганизмов
• утеплитель легко монтируется.

Минусы при утеплении фасада пенопластом:

• легковоспламеняемость;
• при горении выделяет едкий дым, который очень токсичен;
• легко портится мелкими грызунами.

Как видно из приведенного списка, положительных моментов гораздо больше, чем отрицательных. Поэтому, утепляя фасад пенопластом, вы делаете правильный выбор.

Процесс теплоизоляции с использованием пенопласта не сложен. Надо изучить основные этапы, подобрать необходимые инструменты и расходные материалы. Обратите внимание на то, что они должны быть предназначены именно для внешних отделочных работ.

Первым делом, вам необходимо выяснить количество пенопласта, необходимое для утепления дома. Это просто узнать, нужно лишь измерить наружную площадь здания. Важно правильно рассчитать нулевую точку для каждого конкретного случая.

Если целью является утепление жилого дома, то специалисты советуют покупать листы пенопласта толщиной 25-45 мм. При теплоизоляции промышленных объектов для стен нужно использовать утеплитель толщиной не менее 60 мм, для крыш – 80мм.

Важный момент! Если вами неправильно была рассчитана нулевая точка, то возможно скопление сырости внутри помещения. Из-за нее может возникнуть плесень, неприятный запах и повышенная влажность. Обращайте внимание на плотность материала при утеплении фасада. Используйте рекомендации специалистов.

 

Пирог утепления

Основные этапы при утеплении стен пенопластом:

1. Стена, которую необходимо утеплить.
2. Клей (адгезирующий материал).
3. Цокольный профиль.
4. Плиты из полистирола.
5.  Сетка и дюбеля.
6. Слой грунтовки.
7. Слой декоративной отделки.

Утепление фасада пенопластом своими руками происходит в следующем порядке:

• стены необходимо подготовить;
• выполнить монтирование цокольного профиля;
• выполнить монтирование пенопласта;
• заделать швы;
• провести штукатурку фасада;
• нанести выравнивающий слой.

Для быстрой и качественной работы подготовьте все материалы и инструменты заранее.

Вам необходимы следующие материалы:

1.  пенопласт или пенополистерол;
2. грунтовка для проведения наружных работ;
3. клей для пенопласта;
4. цокольный профиль;
5. строительная монтажная пена;
6. шпаклевка;
7. армированная сетка;
8. зубчатый и гладкий шпатель;
9.  молоток;
10. тарельчатые дюбели;
11. перфоратор;
12. терка из пластика для затирки.

Этап подготовки стен фасада

За счет того, как качественно будет выполнена подготовка стен, зависит функциональность и долговечность произведенной теплоизоляции. Это один из самых трудоемких и кропотливых этапов в работе. Но, не выполнив его, вы не утепление здание должным образом.

Начните с того, что освободите стену от всех выступающих предметов: оконные отливы, блоки кондиционера, решетки вентиляции, ливневые желоба, приборы освещения и др. Если в плоскость стены попадают коммуникации, то их также следует убрать. При утеплении старых зданий, фасадная сторона часто имеет декоративные элементы. Для качественного утепления их придется ликвидировать.

Проверьте прочность наружной отделки, если стены были оштукатурены ранее. Простучите ее. Определите, имеются ли вертикальные отклонения в поверхности. Для этого используйте отвес или шнур. Если таковые нашлись, то отметьте их мелом. Часто на этом этапе выявляются значительные перепады уровня и слабые места в штукатурке. Если такие проблемы обнаружены, то необходимо их устранить. Хотя бы выполнить демонтаж плохого слоя штукатурки. Наплывы бетона можно удалить зубилом.

[ads1]Уделите особое внимание поверхностям, которые покрыты масляной краской. Так как они имеют плохую паропроницаемость и обладают низкой адгезией, из необходимо счистить. Если на стене грибок, ржавчина, плесень и другие виды загрязнений, то обязательно удалите их.

Трещины и выбоины на стене грунтуют, используя проникающие глубоко внутрь, составы. Это делают с помощью маклавиц. После того, как раствор высохнет, его необходимо зашпаклевать смесью на основе цемента. Трещины, ширина которых не превышает 2 мм, можно не заделывать. Локальные впадины на стене необходимо ликвидировать, приклеив к ним кусок стенового утеплителя.

Важный момент! Основание, имеющее неровность более 15 мм, необходимо прогрунтовать, затем выровнять штукатурным составом.

После того, как проведена предварительная подготовка стен, поверхности выровнены и высушены, наружные кронштейны удлинены, выполнена штукатурка, заливка стяжек, гидроизоляция – можно приступать к окончательной грунтовке поверхности и начинать утепление фасада пенопластом своим руками.

Важный момент! Если вы планируете размещать под пенопластом коммуникации, то для того, чтобы избежать возможных повреждений при дальнейшем дюбелировании утеплителя, отметьте пути их следования. Можно также сделать фотографии, приложив развернутую рулетку к ограждающим конструкциям.

Закрепляем цокольные профили, стартовую планку

крепим цокольный профиль — стартовая планка

Опираясь на проект, необходимо определить нижнюю точку плоскости, которую вы утепляете. Затем с помощью гидроуровня нужно перенести данную отметку на все углы сооружения, как внешние, так и внутренние. Соедините их мелованной нитью или шнуром. У вас получится стартовая линия. По разметке начните устанавливать цокольный профиль. С его помощью будет удерживаться первый ряд плит пенопласта, так как на сыром клее они могут легко сдвигаться. Подберите по размеру стартовую планку, он должна быть такой же как и ширина утеплителя. Прикрепите ее на шестимиллиметровые дюбели с интервалом в 250-350 мм. Рекомендуется надеть шайбы на забитый гвоздь «быстромонтажа». Углы стартовой планки состыкуйте методом косых срезов, можно использовать угловой соединитель. Поставьте между частями цокольных профилей соединительные элементы из пластика. Они компенсируют температурные расширения.

Важный момент! Никогда не производите соединения цокольного профиля внахлест.

Монтаж пенопласта на стены

Для начала приготовьте клеящий состав. Он должен быть использован сразу. Уже через 2 часа после замеса приготовленная масса загустеет. Поэтому готовьте клей в количестве, которое необходимо для работы в данный момент. Используйте большое пластиковое ведро или таз. Налейте в него указанное в инструкции количество воды. Медленно засыпайте сухую смесь, постоянно помешивая дрелью, оборудованную специальными насадками, на низких оборотах. Размешанный раствор должен постоять в течение 5 минут. После чего используйте дрель с насадкой еще раз. Если смесь загустела в процессе работы, то просто хорошенько размешайте ее.

Важный момент! Не используйте воду для разжижения загустевшего клея. Внимательно прочтите инструкцию производителя клеящего состава.

Нанесение клея на плиты пенопласта

Наносим клей на плиты пенопласта

Выбирают определенный способ нанесения клея в зависимости от того, какой перепад на плоскости нужно компенсировать. При неровности до 15 мм, клей наносится по периметру плиты, отступая 20 мм от края. Ширина наносимой полосы составляет около 20 мм. Посередине плиты точечно нанесите 5-7 маячков по 100 мм в диаметре.

Клей наносится по периметру и на середину плиты, если дефекты основания составляют 10 мм и менее. Ширина полоски равна 25-45 мм. Клей при монтаже должен покрыть чуть более половины листа пенопласта. Помните о том, что в момент прижатия, клеящая смесь распределится между стеной и утеплителем.

Если плита утеплителя устанавливается на ровную поверхность, перепад которой составляет не более 5 мм, то утеплитель можно промазать сплошным слоем. Используйте для этого зубчатый шпатель-гребенку (зуб 10*10 мм).

Важный момент! Наносите прерывистые полосы из клея. Это необходимо для того, чтобы не происходило образование закрытых воздушных пробок.

Как клеить утеплитель на стен?

Приклеиваем утеплитель

В промежутке 20 минут после того, как вы нанесли смесь, плиту необходимо приклеить. Приложите лист к нужному месту с небольшим смещением (20-30 мм). Затем прижмите длинным полутерком или правилом в плоскость соседних плит. Излишки клея с поверхности основания пенопласта необходимо немедленно удалить. Проверяйте с помощью уровня каждый приклеенный лист. Используя нитку, удобно контролировать направление плоскости. Прижимайте листы плотно друг к другу, 2 мм — это максимальное расстояние между плитами. Если при монтаже образовались зазоры больше этого значения, то их необходимо заделать полосками утеплителя и использовать пену. Перепад на стыках может составлять не более 3 мм по толщине.

Важный момент! Не двигайте плиту после приклеивания. Иначе рискуете нарушить прочность соединения с поверхностью стены. Если вам нужно обязательно переклеить лист, то снимите его, очистите от клея, нанесите новый слой смеси и заново приклейте.

Начинайте монтаж пенопласта снизу вверх. Листы первого ряда должны упираться в цокольный профиль. Поэтому он должен быть выставлен идеально ровно относительно поверхности стены. Обычно, удобнее всего начинать с установки первого и последнего рядов плит, а по их наружной верхней кромке натянуть контрольную нитку, которая поможет приклеить остальные листы.

Ряд плит, идущий следующим, должен иметь перевязанные вертикальные стыки. Их смещение должно быть по отношению к предыдущему со значением не менее  чем 200 мм. Лучше всего использовать «шахматный» порядок укладки листов пенопласта. Это обеспечит им дополнительную надежность .

выравниваем пенопласт с помощью уровня или правила

Следите за тем, чтобы стыки, находящиеся возле дверей и окон, не попали в  одну линию с откосами по бокам. Старайтесь, чтобы соединение происходило под проемом или над ним, со смещением не менее 200 мм. Элементы, имеющие Г-образную форму, хорошо справляются с предотвращением образования трещин, которые идут от углов к проему.

Если на стене есть места соединения разных материалов (к примеру, кирпичная стена переходит в деревянную), то плиты пенопласта не должны иметь стыков в этом месте. Сместите шов минимум на 100 мм. Такого же правила необходимо придерживаться при утеплении участков, в местах которых под одной плоскостью располагаются утопленные или выступающие части фасада.

Производите зубчатое соединение плит на углах фасада, как внутренних, так и внешних. Не произойдет образования длинного вертикального шва, если утеплитель крайних рядов будет вклиниваться в плоскость смежных поверхностей. Монтируйте плиты внешних углов и откосов с выпуском, размер которого будет достаточным для перевязки. После того, как будет сформирован угол, пенопласт можно подрезать и отшлифовать. Обрезание материала производите с помощью металлической линейки и угольника. Используйте нож с широким лезвием, либо пилу, имеющую тонкое полотно и небольшие зубья. Так вы сможете отрезать пенопласт ровно.

Правильное крепление утеплителя возле оконных и дверных проемов

При утеплении откосов, стыкуйте плиты с дверными и оконными коробками. Используйте примыкающий профиль или пенополиуритановую уплотнительную ленту. Приклейте ее на коробку, сожмите с утеплителем на половину своей толщины. У окна, которое находится в плоскости фасада, теплоизоляционный материал должен немного заходить за раму (не менее 20мм). Коробку также проклейте уплотнительной лентой.

Монтируйте пенопласт с зазором в 10-12 мм, если стена имеет шов с деформацией. После чего, вложите в него жгут из пенополиэтилена, имеющий круглое сечение. Сдавите на 30% от исходного диаметра. Выполняя утепление фасада пенопластом своими руками, удобно иметь уплотнители различной толщины.

Этап закрепления теплоизоляционных плит с помощью дюбелей

После того, как клей полностью схватился (обычно это составляет не менее 3-х дней), можно приступить к этапу закрепления пенопласта дюбелями. Для этой цели используют специальные крепежи

Правильное крепление пенопласта к фасаду с помощью дюбелей

схема крепления утеплителя дюбелями, 4/6/8 все зависит от размеров плиты

из высокопрочного эластичного пластика. Такие дюбеля имеют широкую шляпку, сделанную в виде зонтика, перфорацию и забивной гвоздь из пластика. В зависимости от толщины листа пенопласта и характеристик основы, подбирают нужную длину крепежа. В кирпич зонтик должен входить на 90 мм, в бетон – 50 мм, в блок, имеющий ячеистую структуру – 120 мм.

Чаще всего крепление выполняют в центре плиты и по ее углам. Расчет составляет 6-8 крепежей на 1 м2. Дополнительные дюбеля устанавливают возле дверных откосов, оконных проемов, на углах здания, в районе цоколя. Располагайте их в 200 мм от края листа. Количество дополнительных крепежей зависит от габаритов здания, размеров плит пенопласта, характеристик дюбеля.

Используя перфоратор, просверлите отверстие. Удалите из него пыль. Специалисты советуют делать углубления длиннее, чем сам стержень крепежа на 10-15 мм. Вставьте дюбель, и забейте его в отверстие резиновым молотком. Либо вверните с помощью шуруповерта штифт. Шляпка крепежа должна быть вровень с поверхностью листа утеплителя. Максимальный выступ – не более 1 мм.

Важный момент!  Не используйте дюбеля со стержнем из металла. Они могу привести к образованию мостиков холода. Если при забивании произошло повреждения головки стержня, то утопите его в утеплителе полностью, верх заделайте герметиком. Рядом с испорченным креплением сделайте еще одно. Производите монтаж зонтиков строго перпендикулярно плоскости поверхности стены. Проверяйте прочность крепления на отрыв.

Гидрозащитный армированный слой и его устройство

Выполните вспомогательные сеточные слои, которые усилят надежность конструкции.

С помощью усиливающих заплат из армирующей сетки необходимо проклеить углы оконных и дверных проемов. Сделайте заплаты размеров не менее 200х300 мм. Выполнение этой процедуры позволит избежать трещин, возникающих у внутреннего угла проема. Монтаж основного армирующего слоя ничем не отличается от монтажа сеточного усиления.

Поверхность стен первого этажа рекомендуется дополнительно армировать слоем сетки не менее чем на 2 метра. За счет этого, фасад будет защищен от механических повреждений.

Этап установки перфорированных уголков

Установки перфорированных уголков на утеплитель

Необходимо провести усиление всех наружных углов здания, откосов, выступающих декоративных элементов. Для этого используются пластиковые или алюминиевые перфорированные уголки. Они бывают с уже прикрепленными к ним полосочками сетки. Клей наносится на обе стороны угла. Ширина полоски должна затрагивать сетку, чтобы она тоже приклеилась. После чего подрезанный нужным образом перфорированный угол прижимается к листу утеплителя с помощью шпателя. Используя уровень, происходит выставление угла по горизонтали и вертикали. Клей, который выступил из отверстий ячеек сетки, сглаживается по поверхности стены. Соединять перфорированные углы необходимо встык, срезая при этом часть полки и сетки с края профиля под углом в 45°. При необходимости, уголок можно зафиксировать, выровнять, натянуть. Для этого вставьте в утеплитель гвозди через дырочки. После приклеивания их можно удалить.

Этап по созданию основного армирующего слоя

После того, как высохли дополнительные слои, и произошло закрепление всех элементов армирования, можно начать монтаж основной сетки.

Армирующую сетку клеят с нахлестом около 10 см

Для того чтобы укрепить теплоизоляционный материал, используют специальную сетку, предназначенную для работ с фасадом. Она выполнена из стеклоткани, малорастяжимой и щелочеустойчивой, которая способна выдержать нагрузку около 1,25 кН на полосу в 50 мм шириной.

Смесь, используемая для защиты утеплителя и монтирования армирующей сетки, отличается от той, какая была использована для наклейки плит. Но принцип приготовления раствора остается прежним. Вы должны не спеша засыпать сухое вещество в воду. Затем тщательно размешать раствор, используя дрель со специальными наконечниками.

Отшлифуйте с помощью ручных терок с наждачной бумагой наклеенные листы. При этом будут устранены перепады на стыках плит. Перед тем как нанести раствор, убедитесь в том, что поверхность, как следует, очищена от грязи, пыли и остатков от шлифовки.

Нарежьте сетку на одинаковые по высоте полосы. На поверхность стены аккуратно нанесите клеевой раствор слоем, толщина которого должна быть около 2 мм. Используйте для этого металлическую полутерку или терку. Подготовленную сетку нужно размотать на всю длину намазанной клеем поверхности, приложить к раствору, прижать, используя терку или гадкий металлический штапель. Разглаживайте полотно, начиная с середины. Продвигайтесь аккуратно к краям. Лишний клей разравняйте по поверхности стен.

Важный момент! Не прижимайте сетку к утеплителю, расположите ее в середине слоя.

Нанесите второй слой раствора на только что приклеенную армированную сетку. Толщина смеси должна быть не менее 2 мм. Необходимо оставить кромку толщиной в 100 мм для того, чтобы была возможность наложить следующую полоску сетки. Тщательно разровняйте новый слой клея. Если вы все сделали правильно, то через него в готовом виде не должна быть видна сетка. Нанесите на поверхность смесь рядом с наклеенным армированным полотном. Следующая полоска сетки должна покрыть на 100 мм предыдущую. Далее продолжайте наносить клей на поверхность и прикладывать к нему армированную сетку.

Усиливаем армирующую сетку возле окон и дверей

На следующий день после укладки армированного полотна, оно не должно полностью просохнуть. Именно тогда его надо прошлифовать, используя наждачную бумагу. При необходимости повторного выравнивания, можно использовать дополнительную клеевую массу. Но следует дождаться момента, когда полностью высохнет первый слой армированной сетки, покрытой клеем.

Через три дня армированные стены должны полностью просохнуть. Их нужно обработать грунтовой смесью, которая содержит кварцевый песок. Она обеспечит высокую степень адгезии для слоев, которые будут наноситься в дальнейшем. Кроме того, будет проще наносить декоративную штукатурку. О том, как правильно это делать, будет рассказано в следующих статьях.

Утепление фасада. Общие рекомендации

• Проводите работы по утеплению стен описанным способом при температуре от +5 до +25 градусов. Влажность воздуха при этом не должна превышать 80%. Предохраняйте от воздействия осадков, солнечных лучей, ветра рабочие поверхности. Используйте сплошные занавеси из натянутых поверху лесов или густой сетки.
• Леса устанавливайте надежно. Отступ от здания оставьте размером в 200-300 мм. Такие конструкции обеспечивают доступ к любым участкам стены и нескольким метрам поверхностей, смежной с ней. Леса воздвигают таким образом, чтобы была обеспечена беспрепятственная возможность проводить любые технологические работы.
• Используя малярный скотч, выполните работы по заклеиванию дверных, оконных коробок. Приметите также полиэтиленовую пленку. Прикройте ею или кусками картона отмостки и крыльцо здания. После окончания малярных работ сразу удалите скотч.
• Теплоизоляционный материал нельзя хранить под солнцем. Также избегайте его попадания под снег и дождь.
• Если вы покрыли стену пенопластом, и долгое время не накладываете армированный слой, то плиты утеплителя могут пожелтеть. Если это произошло, то используйте наждачную бумагу для того, что зачистить желтую поверхность.
• Утепление начните проводить со стены, которая наименее заметна. Если возникнут какие-то дефекты, то их можно исправить без ущерба внешнего вида здания. Также вы сумеете отработать порядок действий и технологию процесса.
• Если произошло так, что работы необходимо оставить на зиму, защитите утеплитель. Обязательно нанесите армирующий слой, покройте грунтовкой с содержанием кварцевого песка. Для защиты горизонтальных плоскостей установите оконные отливы и все необходимые металлические элементы.
• Постарайтесь не прерывать работу на одной стене, или, по крайней мере, завершить «мокрые» этапы процесса. Особенно, если это касается армирования и отделки.
• Применяя метод скрепленной теплоизоляции, используйте только специализированные расходные материалы. Выбирайте пенопласт, предназначенный именно для наружных работ. Он имеет определенный показатель плотности – 25кг/м3. Утеплитель для фасада обладает отличными от другого вида теплоизоляционного материала значениями паропроницаемости и пожароустойчивости. Растворы для монтажа нельзя заменять смесями для керамических плиток. Щелочеустойчивая сетка должна быть специально предназначена для выполнения внешних работ. Для крепления утеплителя покупайте только качественные дюбели. Специалисты советуют использовать все расходные материалы одного производителя. Не забывайте читать инструкцию по применению.

Выполнение покраски фасада

После того как высох финишный слой, можно провести окраску поверхности. Используйте для этого любую краску, которая предназначена на выполнения наружных работ. Удобно и экономично применять для работы мягкий поролоновый валик.

Выполняя утепление здания таким способом, вы получаете эффект термоса. То есть, в холодное время в доме всегда будет сохраняться тепло.

Как определить стоимость материалов на утепление фасадов пенопластом

Ну самое интересное на последок. Конечно сложно сказать во сколько вам обойдутся материалы. Все зависит от площади утепления и региона проживания.

Как пример могу привести примерную цену стоимости теплоизоляции стены в 50 м. кв. для Москвы и Московской области. Учитывая затраты на сам утеплитель, клей, профили и тд средняя сумма выйдет в 1100 долларов.

Если хотите узнать цену советую взять газету с объявлениями и обзвонить парочку. Уверен цены не сильно будут отличаться. За одно и поговорите со специалистами в живую, получите дополнительную информацию и рассчитаете бюджет.

Данная статья поможет вам выполнить утепление фасада пенопластом своими руками и избежать дополнительных расходов. Теперь вы можете самостоятельно справляться с подобными задачами.

Утепление фасада пенопластом — ООО Пенопласт

Пенопласт помогает сократить потребление энергоносителей в холодное время года. Этот материал отличается небольшим весом, длительным сроком службы, значительно уменьшает потери тепла и позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении.

Выбор фасадного пенопласта

Рекомендуемая плотность листов — не менее 17 кг/м³ (рекомендовано 25 кг/ м³). Такой материал защитит здание от проникновения холодного воздуха. Толщина пенопласта для фасадных работ достигает 100 миллиметров.

Желательно покупать утеплитель с антипиренами. Данные компоненты ограничивают распространение пламени. Самозатухающий пенопласт имеет маркировку ПСБ-С.

Качественный утеплитель отличают по внешнему виду. Белый пенопласт не должен иметь желтоватого оттенка. Темный цвет материала говорит о нарушениях производственного процесса. Также, плиты желтеют при хранении под открытым небом при попадании прямых солнечных лучей.

Подготовительные работы и инструмент

Чтобы утеплитель прослужил как можно дольше, необходимо с особой ответственностью выполнить подготовительные работы. Со стены снимаются осветительные приборы, вентиляционные решетки и ливневые желоба.

Для проведения подготовительных и монтажных работ вам понадобятся такие инструменты:

• строительный уровень;
• набор шпателей;
• молоток;
• дрель;
• валик;
• нож.

После удаления выступающих конструкций с фасада здания, необходимо обрезать мешающие инженерные коммуникации. Стены очищаются от плесени и обезжириваются. Обнаруженные неровности устраняются с помощью заранее приготовленной замазки. На фасад наносят глубокопроникающую грунтовку. Водно-дисперсионный материал улучшает адгезию обрабатываемой поверхности.

Закрепление цокольного профиля

С помощью гидроуровня проводится разметка фасада. Измерительный инструмент позволяет ровно закрепить цокольный профиль. Размер устанавливаемых планок должен соответствовать толщине купленного пенопласта.

Для закрепления цокольного профиля просверливаются отверстия в стене. Планка фиксируется 6-ти миллиметровыми дюбелями. На гвозди желательно надеть шайбы. Для стыковки стартовых планок используют угловые соединители. Пластиковые торцевые элементы компенсируют расширение материала при нагревании.

Монтаж внешних подоконников

Внешние подоконники устанавливаются до обшивки фасада утеплителем. Конструктивные элементы должны выступать за пределы стены на 2-3 сантиметра, после закрепления плит.

Чтобы не допустить образования конденсата под внешним подоконником, пространство заполняют утеплителем. Мелко нарезанный пенопласт замазывают штукатуркой.

Для утепления откосов выбирается материал, толщина которого значительно меньше фасадных плит. Правильно уложенный пенопласт выступает за пределы откоса на 2 сантиметра.

Особенности работы с клеем

Сухой клей для утеплительного материала разводится водой в пластиковой емкости. Чтобы перемешать компоненты, используется дрель со специальной насадкой. В готовом растворе не должно быть комков. Приготовленный клей нужно использовать в течение двух часов.

Загустевший раствор недопустимо разбавлять водой. Такой клей потеряет свои качества и не обеспечит плотного контакта между стеной и пенопластом. Чтобы сильно загустевший раствор стал более жидким, его интенсивно размешивают.

Клей позволяет компенсировать неровности фасада. Раствор наносится на утеплитель толстым слоем. Чтобы гарантировать прочность соединения, клей должен покрывать не менее 60 % площади пенопластового листа.

Наклейка утеплителя на фасад

Стартовая планка, расположенная в нижней части фасада, служит ориентиром для начала работы. Листы прижимают к стене, после нанесения слоя клея. Между фасадом и пенопластом не должно быть свободного пространства. Лишний раствор быстро удаляется с помощью шпателя.

Наклеивать листы утеплителя нужно так, чтобы получить Т-образные стыки. Точность укладки пенопласта контролируется строительным уровнем. Расстояние между плитами не превышает 3 миллиметров.

Для обшивки углов фасада используется зубчатый способ соединения плит пенопласта. Часть утеплителя выступает за пределы смежной стены. Лишний участок утеплителя аккуратно удаляют с помощью пилы или ножа. Обрезают материал только после высыхания раствора.

Заделка швов

Даже при самой аккуратной обшивке фасада между плитами образуется пространство. Отверстия становятся «мостиками холода» в осенне-зимний период. Монтажная пена помогает избавиться от щелей. Полимерный герметик моментально затвердевает, после заполнения свободного пространства между плитами.

• Для заделки больших швов применяются обрезки пенопласта.
• Куски синтетического материала смешивают с клеем и заталкивают в щели.

Прибивание пенопласта

Пенопласт прибивают на третий день после завершения укладки. Для закрепления утеплителя применяются пластиковые дюбеля со шляпкой в виде зонта. Они фиксируются вкручивающимися штифтами или гвоздями. Длина дюбеля зависит от толщины выбранного пенопласта. В кирпичную стену крепежное изделие должно  входить на 9 сантиметров. Самые длинные дюбеля используются для зданий из ячеистых блоков.

Крепежное изделие забивается в центре и по углам плиты. На один квадратный метр расходуется не менее 6 дюбелей. Распорные пластмассовые гвозди вбиваются молотком с резиновой головкой.

Армирование сеткой и отделка штукатуркой

Перед армированием утеплитель обрабатывается крупнозернистой наждачной бумагой. Поверхность материала очищается от продуктов шлифования. На пенопласт наносят толстый слой клеевого раствора. Тонкая армированная сетка накладывается внахлест. Стеклотканевое полотно сильно прижимают к стене с помощью широкого шпателя. Армированную сетку аккуратно разглаживают вдоль поверхности утеплительного материала.

Затем на полотно наносят следующий слой клея. Раствор должен полностью скрывать стеклотканевое изделие. Образовавшийся «пирог» тщательно обрабатывают абразивной сеткой. Она помогает разгладить поверхность и устранить следы оставленные шпателем.

Пространство возле дверных проемов проклеивается заплатами из армирующей сети. Размер накладок должен превышать 200 квадратных миллиметров. Армирующие заплаты уменьшают вероятность появления трещин на утепляющем материале. Они значительно увеличивают срок службы фасадных плит.

Пенопласт нуждается в защите от атмосферных осадков. Чистовая отделка утепляемого здания проводится только после грунтовки. Водянистый материал наносится валиком с коротким ворсом. Появляющиеся на стене потеки нужно быстро вытирать.

После высыхания финишного слоя грунтовки, стены необходимо отштукатурить. Для этой цели используют материалы на основе цемента и песка. Разбавляют штукатурную смесь холодной водой в пластмассовом ведре. Готовый раствор необходимо израсходовать в течение 30 минут.

Для нанесения смеси применяют шпатель. Предварительно стены смачиваются водой с помощью пульверизатора. Толщина штукатурки должна быть одинаковой по всей поверхности фасада. Нанесенный раствор разглаживают металлической теркой. Для удаления лишнего материала, используется строительное прави́ло.

Покраска фасада после утепления

Акриловая краска помогает провести декоративную отделку фасада. Она создает на поверхности наружного утеплителя тонкий защитный слой. Красящее вещество наносится мягкой кисточкой. Обрабатывая большие площади, выбирают пневматические распылители. Наименьшее количество краски расходуется при использовании поролонового валика.

Планируя работу, необходимо посмотреть прогноз погоды. Красить фасад можно только в безветренные и сухие дни. Допустимая температура воздуха указывается изготовителем малярной продукции на банке.

Работать на большой высоте помогают леса или строительные подмосты. Лестницу для этой цели использовать неудобно. Покраска начинается с верхней части фасада, обшитого пенопластом. Появляющиеся подтеки будут незаметны, после завершения работы. Чтобы добиться равномерного покрытия поверхности, нужно несколько раз повторить описанную процедуру.

Технология утепления фасадов домов пенопластом

Технология утепления стен пенопластом состоит из нескольких этапов.

Подготовка поверхности стен

Перед поклейкой пенопласта выполняют следующие действия:

1. Снимают со стен все посторонние предметы: светильники, провода, наличники, элементы декора.

2. Удаляют все неровности, заделывают раствором большие трещины и сколы. Максимально допустимый перепад по толщине стены — 1,5–2 см.

3. Демонтируют фрагменты старого покрытия. Краску зачищают дрелью со специальной насадкой с металлическим ворсом, штукатурку или побелку удаляют железной щеткой.

4. Обрабатывают стены проникающей грунтовкой.

Установка стартовой планки

В самой нижней точке слоя утепления необходимо закрепить стартовую планку П-образного профиля с расстоянием между бортами, равным толщине пенопласта. Она не даст листам сдвинуться вниз под действием собственного веса и защитит их торцы от грызунов. Линию установки профиля размечают по уровню и наносят на поверхность стены при помощи мелованного шнура. Для крепления планки вдоль линии через каждые 30–35 см сверлят отверстия, в них вставляют дюбели и затем забивают распорные гвозди.

Подготовка и нанесение клея

Клей замешивается в воде в соответствии с требованиями инструкции. Порции клеевой смеси нужно готовить с тем расчетом, чтобы выработать их за 1,5–2 часа. Далее клей наносят на лист пенопласта. Это делается разными способами в зависимости от качества подготовки фасада:

• Если стены ровные (перепад не более 0,5 см) — зубчатым шпателем по всей поверхности;
• При неровностях стен до 1 см — тонкими прерывистыми полосами шириной 3-4 см по всему внешнему периметру и в центре листа;
• При разнице в толщине более сантиметра — слоем толщиной в 2 см по периметру и дополнительными выравнивающими островками диаметром 10 см по всей внутренней части.

Технология поклейки пенопласта на фасад

Первый ряд пенопласта заводят в стартовый профиль, остальные ряды располагают со смещением в половину ширины листа относительно предыдущего. Выполнять монтаж пенопласта на фасад нужно в следующем порядке:

1. Приставляем лист к стене со смещением в 2-3 см относительно его конечной позиции;

2. Плотно прижимаем его к соседней плите при помощи строительного правила;

3. Убираем выступивший со всех сторон клей;

4. Проверяем горизонтальность установки листа уровнем и окончательно прижимаем его. Щели шириной более 2 мм заделываем монтажной пеной;

5. Выравниваем слой утепления в вертикальной плоскости по отвесу.

Дополнительная фиксация на дюбели

После обшивки дома пенопластом, листы желательно закрепить на специальные дюбели с широкой шляпкой — грибки. Делать это нужно через 3 дня, когда клей уже высох. Впрочем, если вы выполняете отделку пенопластом стен всего дома, быстрее у вас и не получится.

Грибки лучше выбирать пластиковые, поскольку металлическая поверхность будет служить дополнительным проводником тепла.

Длина дюбелей должна быть такой, чтобы шляпка находилась точно на поверхности пенопласта (выступ не более 1 мм), а рабочая часть заходила в несущую стену на 4-5 см. Например, если толщина слоя утепления равна 10 см, крепежный элемент должен иметь длину 15 см.

Грибки обычно ставятся в центре каждого листа и по углам в предварительно просверленные перфоратором отверстия.

Армирование

После того как выполнена облицовка дома пенопластом, производится затирка швов. Все неровности сглаживаются специальной теркой, а оставшиеся щели и углубления заделываются тонкими полосками пенопласта или монтажной пеной. В углах дома устанавливаются уголки с перфорацией, по краям которых вмонтирована сетка. Затем вся поверхность утеплителя грунтуется.

Для армирования используется фасадная сетка из стекловолокна. Ее монтаж производится следующим образом:

• Отрезается полоса сетки длиной, равной высоте фасада;
• На стену наносится слой клеевого состава по ширине сетки;
• Сетка утапливается в растворе и закрывается сверху вторым слоем клея.

Следующая полоса сетки укладывается с нахлестом в 10 см на предыдущую. После высыхания клея поверхность затирается и наносится следующий слой отделки.

Утепление стен пенопластом своими руками: пошаговая инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

В условиях холодного климата утепление стен пенопластом своими руками становится насущной необходимостью при ограниченности в денежных ресурсах. В этом случае экономия осуществляется, как за счет использования относительно недорогого пенопласта, так и из-за отсутствия платы за работу строительной бригады.

Пенопласт — экономный материал для утепления дома

Описание материала: его преимущества и недостатки

Пенопласт является давно известным утеплителем. Благодаря тому, что он сделан из вспененного полистирола, в нем содержатся миллиарды ячеек, наполненных воздухом. Они создают прекрасный теплозащитный эффект за счет низкой теплопроводности воздушной смеси. Этот утеплитель уже довольно давно применяют для утепления бытовок и вагончиков, которые используются как временное жилье в северных регионах. Из сэндвич-панелей строят дома по канадской технологии. Пенопласт, применяемый как утеплитель в этих конструкциях, позволяет делать толщину стен не более 15 – 20 см, что нисколько не снижает способность их удерживать тепло.

Утепление дома облицовкой фасадных панелей на основе пенопласта

Возросло и применение пенопласта для укрытия потолочных перекрытий, утепления полов, а так же  стен в различных жилых домах. Особенно популярно утепление стен пенопластом своими руками снаружи здания. Этот утеплитель хорошо соответствует любому типу стен. Он достаточно дешев и удобен для монтажа, так как имеет вид прямоугольных плит разнообразной толщины от 5 до 15 см. При этом можно подобрать плиты различной плотности.

Полезный совет! При выборе пенопласта необходимо обнаружить равновесие между плотностью и теплопроводностью. Дело в том, что чем пенопласт плотнее, тем его теплопроводность выше, а, значит для достижения нормального эффекта, необходимо утолщать пенопластовый слой.

Пример обустройства вентилируемого фасада с применением пенопласта

Структура этого мягкого материала такова, что позволяет разрезать плиты обычным острым ножом. Это еще один плюс данного утеплителя. Однако он не лишен и минусов. Ячеистая структура пенопласта имеет очень слабую связь, и потому мелкие частицы достаточно просто отделяются. По этой простой причине он легко крошится при утеплении стен пенопластом своими руками. Видео этого процесса наполнены моментами, когда плиты ломаются даже при незначительном нажиме на них. Обращаться с пенопластом нужно аккуратно и очень бережно.

Вторым недостатком этого материала являются его плохие звукоизоляционные качества. Поэтому, если вы решили обшить им стены для защиты от шумных соседей, то эффект будет минимальным. Лучше выбрать другой материал. Третий минус заключается в том обстоятельстве, что пенопласт любят грызть мыши и крысы. Они способны уничтожить плиту за считанные недели или наделать в ней ходов. Поэтому, если в вашем районе обстановка с грызунами далека от благополучной, нужно использовать утеплитель, который мышам не по вкусу.

Система «мокрый фасад» с применением пенопласта

Утепление стен пенопластом своими руками

Материал одинаково хорошо подходит для закрытия горизонтальных и вертикальных поверхностей, как внутри, так и снаружи помещения. Внутренние стены в последнее время все реже и реже утепляют этим материалом, так как на смену ему пришел пеноплекс, который для этого подходит лучше. Однако, если вы все же решили утеплить стены внутри квартиры пенопластом, то необходимо, чтобы толщина листов была 5 – 7 см. Это значительно уменьшит площадь комнат. Гораздо правильнее производить утепление стен пенопластом своими руками снаружи.

Для монтажа плит пенопласта используют специальную клеевую смесь

Предварительно надо приготовить материалы и инструменты, необходимые в процессе ее выполнения:

• пенопластовые плиты достаточной толщины. Для средних широт подойдет 10 см. Если плиты тоньше, то их должно быть в 2 раза больше, так как укладывать их придется в два слоя. При этом нужно клеить второй слой только тогда, когда клей после первого высохнет окончательно. Расчеты потребности делают по площади стен, от которой вычитают площадь всех проемов;
• плиты из минеральной ваты, которые необходимы для обшивания периметра окон и дверей. Они предполагаются такой же толщины, что и пенопласт. Эта мера необходима для того, чтобы правил пожарной безопасности были соблюдены. Плотность плит минеральной ваты должна всегда быть самой высокой. Расчет потребности делается в зависимости от количества окон и дверей. Плитами заполняют поверхность стен вокруг проемов примерно на 30 см;

Листы пенопласта укладывают в шахматном порядке так, чтобы стыки последующего ряда не совпадали с предыдущим

• для утепления стен пенопластом своими руками, понадобится сетка для армирования под штукатурку;
• грунтовка стеновая. Ее количество сильно зависит от того, стены с какой структурой будут обрабатываться. Если она гладкая, то можно воспользоваться инструкцией на банке для определения потребности. Для пористой структуры необходимо прибавлять еще 20 – 30 %.
• специальный клей, который используют для работ вне помещений. Он имеет вид сухой смеси, которую нужно приготовить по инструкции, имеющейся на упаковке;
• стартовый уголок из оцинкованной стали с перфорацией. Он нужен для установки нижнего ряда плит пенопласта;
• перфоратор со сверлом Ø10 мм, его длина равняется толщине пенопласта и еще 8 см;
• миксер для перемешивания клея; строительный жидкостный уровень; острый нож.

Монтаж листового пенопласта легко осуществить самостоятельно

Это все инструменты и материалы, что нужны для утепления стен пенопластом своими руками. Видео отделки проемов минеральной ватой можно найти в сети и подробно посмотреть.

Технология утепления стен пенопластом снаружи

Время работ по утеплению стен пенопластом своими руками нужно рассчитывать так, чтобы успевать закрывать пенопластовые листы штукатуркой или другим финишным покрытием еще до того, как он начнет желтеть под действием солнечных лучей. Этот процесс очень вреден для материала, так как серьезно повреждает его структуру и снижает теплозащитные свойства. Работы начинают с подготовки стен. С них убирают старую краску и штукатурку. Трещины шпаклюют, а выступы срезают. После этого стены хорошо обрабатывают грунтовкой. При необходимости делают это 2 – 3 раза.

Отверстия для коммуникаций в пенопласте легко можно вырезать острым ножом

Полезный совет! Чтобы узнать, насколько качественно нанесен слой грунтовки, необходимо по высохшей стене провести рукой. На ней ничего не должно появиться, ни песка, ни других включений.

Перед началом утепления, необходимо на цоколь закрепить стартовую планку. Она устанавливается по линии горизонта строительным уровнем. Эта рейка имеет вид полочки и крепится с помощью саморезов или дюбелей. Нужна она для того, чтобы пенопласт удерживался и не съезжал вниз. В некоторых случаях можно избежать использования этого элемента, но только, когда высота здания не превышает один этаж, а первый слой пенопласта приклеен и уже высох.

Стартовая планка выставляется строго горизонтально и должна соответствовать толщине листа пенопласта

Далее утепление стен пенопластом своими руками начинается снизу. Самый первый лист намазывают клеем в нескольких точках и по периметру, после чего кладут ребром на стартовую планку и приклеивают. Второй и последующий листы подгоняют к первому, следя, чтобы расстояния между ними не превышали 2 – 3 мм.

Полезный совет! Образующиеся между деталями пенопласта просветы, можно заполнить тонкой струйкой монтажной пены. Делать это можно только после окончательного высыхания клея во избежание смещения листов от расширения пены.

Для более плотного крепления плиты пенопласта закрепляют на пластиковые грибки–дюбеля с широкими шляпками

Нужно не забывать о плитах минеральной ваты, которые используются при утеплении стен пенопластом снаружи своими руками. Видео представляет возможность посмотреть, как сделать противопожарную отделку вокруг проемов правильно.

Статья по теме:

Последующие ряды плит пенопласта нужно делать так, чтобы кладка напоминала кирпичную. В случае, когда требуется второй слой, то делают его таким образом, чтобы ни одна щель не совпала обоих слоях. Для более плотного крепления плиты можно закрепить на пластиковые грибки – дюбеля с большими шляпками. Для этого сверлят 10 миллиметровые отверстия в стене и плитах по 6 шт. на 1 м². В них и вбивают эти дюбеля молотком.

Перед нанесением штукатурки на пенопласт наклеивают армирующую сетку

К оштукатуриванию можно приступить только после окончательного высыхания клея. Для этого поверх плит пенопласта наклеивают армирующую сетку. Затем только наносят слой любой штукатурки под покраску или декоративные штукатурные композиции. Аналогично выглядит и технология утепления стен пенопластом снаружи под вентилируемый фасад. Только в этом случае используются направляющие, между которых приклеивают пенопласт.

Нужно самому увидеть, чтобы окончательно понять процесс утепления стен пенопластом снаружи своими руками. Видео выполнения таких работ очень много в сети. Правильно утепленный пенопластом фасад, не будет создавать проблем с промерзанием долгие годы.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Как утеплить стены пенопластом

Пенопласт наиболее дешевый из утеплителей, размещаемых на стене, технология его применения освоена, все материалы для этого имеются у продавцов. Поэтому утепление бетонных и кирпичных стен пенопластом наиболее популярно. Также в целом это обходится дешевле, чем минеральной ватой или другими теплоизоляторами…

 

Где дешевле купить пенопласт и что покупать

Распространенная ошибка тех, кто хочет утеплить целый  дом или хотя бы стену – идти на рынок, в строительный магазин, супермаркет и оставлять там 20% торговой надбавки. В регионе должен быть оптовик, который снабжает магазинчики и бригады строителей собственно пенопластом плотностью 25 кг/м куб и сопутствующими ему материалами.

• Клей для утеплителя, он же используется обычно и для первичной штукатурки.
• Сетка стекловолоконная штукатурная, 5 мм ячейка, и оформительные уголки к ней.
• Дюбеля тарельчатые пластиковые.
• Штукатурки тонкослойные для финишной (фасадной) обработки поверхности.
• Краски светоотражающие для наружных работ, препятствующие перегреву солнцем.

Дело в том, что для утепления одной стены уже нужен оптовый объем – рулон сетки, упаковка дюбелей… Приедет грузовик и все это вывалит, но дешевле.

 

Какую стену можно утеплять пенопластом? – что применить для теплоизоляции

Для стен из поризованной керамики, дерева, газобетона, крупнопористого керамзитобетона, и других подобных конструкционных материалов, пенопласт окажется пароизолятором, даже его слой в 1 см будет способствовать влагонакоплению в конструкции. Поэтому пенопластом утепляют снаружи только стены из тяжелых строительных материалов, слой которых сопротивляются движению пара больше, чем слой утеплителя. На других стенах используют в основном минеральную вату или целлюлозную вату.

• Вторым препятствием для применения пенопласта по технологи Мокрый фасад является кривизна стен. Желательно, чтобы лист утеплителя прилегал к стене всей площадью на клею, или по крайней мере, чтобы воздушные полости между утеплителем и стеной были небольшими, ограниченными со всех сторон в пределах одного или двух листов материала, чтобы не возникло продуваемости слоя.

• Обычный допуск кривизны стены – 1 см на метре длины, что компенсируется подрезанием самого утеплителя и толщиной клеевого раствора. Большие неровности устраняются прочным армированным цементно-песчаным раствором.
• Следующее ограничение – непрочный штукатурный слой. Дело в том, что пенопласт крепится на клею на поверхность конструкции и создает на нее нагрузку. Штукатурка считается недопустимой поверхностью для подобного наклеивания. Ее слой должен быть удален до обеспечения необходимого сцепления собственно утеплителя с прочной основой конструкции посредством клея.

 

Перед началом приклеивания листов утеплителя

• Проверьте ровность стены, заделайте неровности весьма крепким раствором связанным армировкой со стеной, предварительно прогрунтовав поверхность.
• Гладкую бетонную поверхность грунтуйте составами класса «Бетоноконтакт» с абразивом.

Рекомендуется класть клей только на маловпитывающие поверхности, обеспечивающие нормальное долговременное закрепление клея.

Высушенная стена обеспыливается. По уровню размечается и закрепляется стартовая планка, которая не штукатурится. Как правило, утепление образует нависающую над цоколем плоскость, поэтому оборудуется капельником на стартовой планке. Если цоколь выступающий, то над ним оформляется козырек.

Со стены демонтируется все выступающие детали, съемные подоконники, которые позже будут установлены на слой утеплителя.

 

Наклеивание, анкерование и штукатурка пенопласта

Желательно клей наносить на всю площадь листа слоем от 0,5 см. В случае неровностей допускается наносить клей по контуру и «ляпами». Промежутки между листами заделываются только тем же утеплителем или герметиком. Откосы, как правило, оклеиваются толщиной 50 мм вместо типичной для стен – 100 мм. Какой утеплитель применить на откосах – читайте далее…

Поверхность пенопласта может быть выровнена теркой под шпаклевку.

Анкерование делается чаще в стыках углов, между листами  и по центру листа. Глубина погружения анкера в прочную конструкцию не менее 60 мм.

Выровненная поверхность пенопласта покрывается клеем на одно полотно сетки. Прикладывается сетка и снова наносится клей тонким слоем. Полотна сетки кладутся внахлест не менее 150 мм.

Декоративная штукатурка может быть любой с повышенной паропроницаемостью, обычно окрашивается в светлые тона.

 

Соблюдаем правила утепления пенопластом

• Рекомендуется не приуменьшать толщину утеплителя и обеспечивать сопротивление теплопередаче стены согласно нормативов, чтобы получить наибольшую экономическую выгоду на отоплении.
• Возле проемов на расстоянии 15 см, на откосах, согласно нормам Украины, должен устанавливаться негорючий утеплитель. Поэтому эти участки рекомендуется утеплять жесткой гидрофобизированной минеральной ватой.
• Углы здания в силу конструкционных особенностей останутся наиболее холодной частью. Рекомендуется на протяжении не менее 0,5 метра от угла использовать повышенную толщину утеплителя, например, 13,5 см.
• Выполнение работ своими руками экономит больше половины суммы на утепление, и может быть выполнено в недельный срок.
• Важно оборудовать прочные леса для работы на высоте (более метра от земли), не работать со стремянок и применять страховочный пояс.

15 распостраненных ошибок при утеплении стен

Чтобы уменьшить затраты, связанные с отоплением дома, безусловно, стоит инвестировать в утепление стен. Прежде чем углубиться в поиски бригады фасадчиков, желательно правильно подготовиться.  Вот перечень самых распространенных ошибок, которые могут быть допущены во время утепления дома.

 

Отсутствие или плохо выполненный проект утепления стен

   Основная задача проекта – это определить оптимальный теплоизоляционный  материал (минвата или пенопласт) и его толщину в соответствии со строительными нормами. Также, заранее подготовленный проект утепления дома дает заказчику возможность четко контролировать выполнение работы подрядчиками, например, и схему укладки листов утеплителя, и количество креплений на квадратный метр, и  способы обхода оконных проемов,  а также многое другое.

 

Проведение работ при температуре ниже 5° или выше 25°, или при осадках

    Следствием этого является слишком быстрое высыхание клея между утеплителем и основанием, в результате чего сцепление между слоями системы утепления стен является не надежным.

 

Игнорирование подготовки места работ

   Исполнитель работ  должен  защитить от грязи все окна, укрыв их пленкой.  Кроме того, (особенно при утеплении больших зданий) хорошо, если леса покрыты сеткой, которая будет защищать утепляемый фасад от чрезмерного солнечного света и ветра, позволяя отделочным материалам высыхать более равномерно.

Недостаточная подготовка поверхности

Поверхность утепляемой стены должна иметь достаточную несущую способность и быть гладкой, ровной и очищенной от пыли для обеспечения хорошей адгезии для клея. Неравномерная штукатурка и любые другие  дефекты должны быть исправлены. Недопустимо оставлять на утепляемых стенах остатки плесени, высолов и т.д. Безусловно, необходимо сначала устранить причину их возникновения, и удалить их из стены.

 

Отсутствие стартовой планки

При помощи установки цокольного профиля выставляется уровень нижнего слоя утеплителя. Также эта планка принимает на себя часть нагрузки от веса теплоизоляционного материала. И, кроме того, такая планка способствует защиты нижнего торца утеплителя от проникновения грызунов

Между планками должен оставаться зазор около 2-3 мм.

 

Монтаж плит не в шахматном порядке.

Частой проблемой явлется возникновений щелей между плитами.

Плиты утеплителя должны быть установлены тщательно и плотно в шахматном порядке , то есть, смещены на половину длины плиты снизу вверх, начиная от угловой стены.

Неправильное нанесение клея

Неправильно, когда склеивание осуществляется только путем нанесения «ляпух» и не наносится слой клея по периметру листа. Следствием такого приклеивания может быть изгиб плит утеплителя или обозначение их контура на чистовой отделке утепленного фасада.

Варианты правильного нанесения клея на пенопласт:

1. по периметру в виде полос с шириной 4-6 см. На остальной поверхности утеплителя – точечно «ляпухами» (от 3 до 8 шт). Общая площадь клея должна охватывать минимум 40% листа пенопласта;
2. нанесение клея на всю поверхность гребневым шпателем —  применяется только в случае, если стены предварительно оштукатурены.

Примечание: клеевой раствор наносится только на поверхность теплоизоляции, никогда на основание.

Приклеивание минеральной ваты требует предварительной шпаклевки поверхности плиты  Тонкий слой цементного раствора втирают в поверхность минваты.

Недостаточное крепление теплоизоляции к несущей поверхности

Это может быть результатом небрежного нанесения клея, использования материалов с несоответствующими параметрами, или слишком слабого крепления механического. Механические соединения — это всевозможные дюбеля  и анкеры. Не допускайте экономии на механическом креплении утеплителя, будь то тяжелая минеральная вата или легкий пенопласт.

Место крепления дюбелем должно совпадать с местом нанесения клея (ляпухи) на внутренней стороне утеплителя

Дюбеля должны быть надлежащим образом утоплены в теплоизоляцию. Слишком глубокое  вдавливание приводит к повреждению изоляционных плит и формированию мостика холода. Слишком мелкое, приводит к вздутию, которое будет виден на фасаде.

Оставление теплоизоляции без защиты от погодных условий.

Открытая минеральная вата легко впитывает воду, а пенопласт на солнце подвергается поверхностной эрозии, которая может ухудшить сцепление слоев утепления стен. Теплоизоляционные материалы необходимо защитить от атмосферных воздействий, как тогда, когда они хранятся на строительном объекте, так и при их использовании для утепления стен. Стены, утепленные минеральной ватой, должны быть защищены крышей, чтобы они не были намочены дождем – потому что если это произойдет, то они будут высыхать очень медленно, а увлажненная теплоизоляция является не эффективной. Стены, утепленные пенопластом, не могут подвергаться продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Под продолжительным имеется ввиду – более 2-3 месяцев.

 

Неправильная укладка плит утеплителя в углах проемов

Для утепления стен в углах проемов окон или дверей, утеплитель необходимо вырезать соответствующим образом так, чтобы пересечение плит не приходилось на углы проемов. Это, конечно, заметно увеличивает количество отходов теплоизоляционного материала, но позволяет значительно снизить риск появления трещин штукатурки в этих местах.

 

Не шлифование приклеенного слоя пенопласта

Эта операция занимает много времени и является достаточно трудоемкой. По этой причине она не  пользуется популярностью среди подрядчиков. В результате может сформироваться кривизна на фасаде.

 

Ошибки при укладки стеклосетки

Армирующий слой утепления стен обеспечивает защиту от механических повреждений. Выполняется он из стеклосетки и снижает термические деформации повышает прочность и предотвращает образование трещин.

Сетка должна быть полностью погружена в слой клея. Важно, чтобы сетка была приклеена без складок.  Так же не рекомендуем использовать дешевые китайские сетки. Они не являются щелочестойкими, что приведет, со временем, к разъеданию её растором, а значит штукатурный слой будет недостаточно защищен от температурных и механических деформаций.

В местах, уязвимых к нагрузкам, выполняется дополнительный слой армирования —  во всех углах оконных и дверных проемов, под углом 45° вклеиваются полосы сетки размером минимум 35х25. Это предотвращает образование трещин в углах проемов.

Чтобы укрепить углы дома – используются угловые профили с сеткой.

 

Не заполнение швов между утеплителем

Результатом является образование мостиков холода. Чтобы заполнить пробелы шириной до 4 мм, используется монтажная пена для фасада.

 

Не использование грунтовки перед слоем декоративной штукатурки

Некоторые ошибочно  наносят финишную декоративную штукатурку непосредственно на слой с сеткой, отказавшись от специальной грунтовки. Это приводит к неправильному склеиванию декоративной штукатурки, появлению просветов серого цвета от клея, и шероховатой поверхности утепленного фасада. Кроме того, через несколько лет такая штукатурка трескается и отпадает кусками.

 

Ошибки при нанесении декоративной штукатурки

Тонкопленочные штукатурки могут быть выполнены по истечении 3 дней от момента выполнения армирующего слоя. 

Работа должна быть организована так, чтобы команда работала без перерывов на, как минимум 2 –х или 3-х уровней лесов.  Это предотвращает появление неравномерного цвет на фасаде в следствии его разновременного высыхания.

« назад

Стартовые полосы пены с базовым покрытием — склад

Сортировать по Цена низкая-> высокая Цена высокая-> низкая Название A-> Z Название Z-> A Код товара A-> Z Код товара Z-> A Популярность Самые популярные 88-ST001 Стартовая полоса, ширина 1 дюйм, высота 8 дюймов, высота 8 футов Стартовые ленты имеют острую заводскую сетку и край базового покрытия и хорошо подходят для использования в качестве идеального элемента для нижних перекрытий, стыкующихся до непохожих друг на друга основания, компенсационные швы вокруг окон и дверей. 88-ST002 Стартовая полоса, ширина 1-1 / 2 дюйма, высота 8 дюймов, высота 8 футов Стартовые ленты имеют острую заводскую сетку и край базового покрытия и хорошо подходят для использования в качестве идеальной детали для под потолком, стыковка разнородных оснований, компенсационных швов вокруг окон и дверей. 88-ST003 Стартовая полоса, ширина 2 дюйма, высота 8 дюймов, высота 8 футов Стартовая полоса имеет острую заводскую сетку и край базового покрытия и отлично подходит для установки под перекрытиями, стыкуясь до разных основания, компенсационные швы вокруг окон и дверей.

EIFS Starter Strip

После тяжелого рабочего дня приятно приехать и отдохнуть в собственном доме. Это как будто дает вам душевный покой, сидя на диване или на балконе. Наличие высококачественных материалов для строительства этого дома — просто лучший повод для крепкого сна каждую ночь. Помимо крыши, строительство хорошей стены — еще одна важная особенность вашего дома.Чтобы иметь сильные средства, будь то дождь или буря, нет ничего, что могло бы разрушить ваш дом и даже вашу семью.

Но если у вас сегодня нет дома своей мечты, вам нужно быть особенно внимательным при строительстве вашей стены. Приятно знать, что с помощью хороших технологий был получен идеальный материал для поддержки вашей стены. А стартовая полоса EIFS — это продукт, которому вы можете доверять. Прежде чем приступить к проекту стены, знаете ли вы, что такое стартовая планка EIFS ?

Стартовая планка EIFS , также называемая сайдингом, является хорошим примером опоры кромки или полки, которая в основном используется на подоконнике и в основании стены.На самом деле он находится не внизу стены, а просто на ее краю. Его наносят на эти стены, чтобы защитить их от вредного воздействия погоды. Кроме того, он используется для проливания воды. Некоторые компании производили этот продукт с водоотводным краем или дренажными отверстиями. Кромка капельного покрытия этого материала служит каналом для влаги от фундамента или стены. Хотя у некоторых производителей в их продукте нет отверстия для полива воды. Тем самым он прокладывает путь к благоустройству, а также к сохранению структуры вашего дома.

Этот материал изготовлен из цементного покрытия на основе акрила, модифицированного полимером. Он просто легкий и прочный, что упрощает установку. Уже были некоторые из этих материалов разных цветов. Эти цвета действительно будут соответствовать цвету вашей стены. Наличие указанного материала уже предоставляется строителями или оборудованием.

Атрибуты:

• Помогает снизить затраты на охлаждение и тепло.
• Подходит к внешним поверхностям.
• Обеспечивает защиту от ударов и вмятин при добавлении слоя изоляции.
• Его функция длится дольше и сохраняет реальную красоту конструкции.

Существуют стандарты в применении или установке стартовой планки EIFS . Следует соблюдать стандартную процедуру EIFS, особенно при установке на стену. Крепеж использовался для крепления материала к краю стены. Его следует прикреплять механически или крепить к основанию плавными изгибами или прямыми линиями стены.

Чтобы сохранить свою стену с эстетической точки зрения, вам следует заняться покупкой не только той, которая продается по доступной цене, но и достаточно хорошего качества с точки зрения качества. Долговечность материала, который будет использоваться в вашем доме, очень важна. Итак, если вам нужен прочный материал для стен, вы можете доверять стартовой планке EIFS .

Крепление винила к пенопласту — Fine Homebuilding

Вопрос:

После того, как я потратил бюджет на реконструкцию, похоже, что виниловый сайдинг будет в моем ближайшем будущем.Еще хочу поставить 2-в. Изоляция из жесткого пенопласта XPS за пределами моей структурной обшивки, поэтому мой вопрос: можно ли закрепить виниловый сайдинг через пену, или мне нужно использовать полосы для обшивки?

— Джош Браун, по электронной почте

А:

Майк Гертин: Как и в случае со многими другими конструкциями, с одной стороны, у вас есть инструкции по установке от производителя и / или ассоциации, а с другой — то, что делается в полевых условиях.Я постараюсь дать вам полную картину и позволить вам позвонить.
Практический ответ на ваш вопрос заключается в том, что производители винилового сайдинга требуют плоской твердой поддерживающей поверхности и ограничивают пену, устанавливаемую под сайдингом, толщиной не более 1 дюйма. Таким образом, технически говоря, вы не можете прибить или даже использовать 2 дюйма пенопласта, и вы не можете использовать планки для обшивки (которые не являются плоской и твердой поверхностью) без аннулирования гарантии.

Тем не менее, я прибил винил к полосам обшивки длиной 24 дюйма.по центру, которые были прикреплены к нижележащим шпилькам. В этих случаях необходимо следовать графику крепления шурупов производителя шурупов для крепления планок обрешетки. И FastenMaster, и Simpson Strong-Tie размещают эти подробности на своих сайтах.

Если вам нужен вариант с плоской твердой поверхностью, вы можете рассмотреть второй слой оболочки поверх пенопласта, но для этого подхода нет предписывающего графика крепления, поэтому, вероятно, потребуется разработанный инженером график крепления. У вас может возникнуть соблазн использовать для этой цели такой продукт, как Huber Zip System R-Sheathing, потому что он имеет одобренный код, но имейте в виду, что R-Sheathing имеет строгие правила установки, которые вы должны сначала проверить, чтобы убедиться, что продукт подходит для вашей стены. обрамление и сейсмо-ветровая зона.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как установить виниловый сайдинг поверх новой изоляции | На главную

Виниловый сайдинг — прочный материал, устойчивый к погодным условиям. Большая часть винила сегодня не выгорает даже на жарком солнце и не подвержена гниению от воды, воздействия соленого воздуха или других условий, влияющих на большую часть деревянного сайдинга.Виниловый сайдинг можно использовать в оригинальном строительстве или как замену старому сайдингу. Обычно он устанавливается поверх изоляции из жесткого пенопласта, прикрепленной к деревянной обшивке стен. Изоляция обеспечивает гладкую поверхность винила, которая допускает расширение и сжатие. Обычно перед установкой винила поверх утеплителя накладывается гидроизоляционная пленка.

Покройте стены дома листами жесткого пенопласта толщиной 4 на 8 футов, обычно толщиной от 1/2 до 1 дюйма, прибитыми к деревянной обшивке гвоздями с широкими головками диаметром 1 1/2 дюйма через каждые 16-18 дюймов. .Положите полные листы, затем с помощью пилы для гипсокартона вырежьте проемы для окон, дверей и инженерных коммуникаций. Закрепите швы и края отверстий скотчем, чтобы они совпадали с изоляцией из пенопласта.

Проведите ровную меловую линию по всему дому у основания стен, используя рулетку, уровень и меловую линию. Прикрепите металлическую начальную полосу вдоль этой линии, используя оцинкованные виниловые сайдинговые гвозди с широкой головкой на расстоянии около 16 дюймов друг от друга. Оставьте зазор не менее 1/4 дюйма между полосами и в углах для винилового J-образного канала и вставьте гвозди в центр горизонтальных пазов для гвоздей, чтобы обеспечить расширение.

Установите J-образные молдинги на всех углах и вокруг дверей и окон. Используйте уровень, чтобы получить вертикальный отвес J-образного канала. Закрепите нижний подоконник или вспомогательную накладку внизу окон и на вершине всех стен. Прибейте эти планки в центре пазов для гвоздей и оставьте небольшое пространство для расширения. Установите специальные накладки вокруг уличных кранов, электрических розеток или других инженерных сетей.

Совместите J-образный канал и вспомогательную накладку внахлест, если необходимо, отрезав угол с тыльной стороны ножницами и вставив эту деталь в полный конец прилегающей кромки.Оставьте специальные элементы отделки незакрепленными, пока вокруг них не будут установлены стеновые панели.

Начните с задней части дома, чтобы установить сайдинговые панели. Вставьте задний конец панели в угловой J-образный канал и защелкните нижнюю часть на стартовой планке. Оставьте по крайней мере 1/4 дюйма пространства внутри канала для расширения; Виниловые панели будут расширяться и сжиматься под воздействием тепла и холода и должны свободно двигаться, иначе они будут изгибаться. Закрепите панель гвоздями в центре пазов для гвоздей примерно через каждые 16 дюймов.Не забивайте гвозди полностью; оставьте зазор около 1/16 дюйма под головками.

Добавьте вторую панель, перекрывая первую спереди примерно на один дюйм. Защелкните эту панель и прибейте ее на месте. Продолжайте добавлять панели на другой конец дома. Обрежьте последнюю панель, чтобы она поместилась в J-образный канал в углу, с помощью ножниц для жести; обрезать его коротко, чтобы оставался зазор на расширение.

Начните второй ряд панелей сзади с частичной панели, чтобы швы не совпадали по длине дома.Вставьте нижнюю часть этой панели в верхнюю часть первой панели и закрепите ее гвоздями. Продолжайте добавлять панели вдоль стены и вверх. Используйте уровень примерно в каждом третьем ряду, чтобы верх панели оставался ровным. При необходимости внесите небольшие корректировки, если уровень немного сползает; не пытайтесь преодолеть большое падение за один раз, а отрегулируйте пару рядов, чтобы вернуться на уровень.

Обрежьте панели, чтобы они подходили к окнам, дверям и другим отверстиям, с помощью ножниц. Тщательно измерьте и отметьте панели перед резкой; всегда обрезайте, чтобы оставить место для расширения.Используйте пуансон с защелкой, чтобы проколоть срезанные плоские верхние части панелей, чтобы они вошли в служебную обшивку в нижней части окон и в верхней части стены. Убедитесь, что выступы пробойника находятся снаружи панели.

Ссылки

Биография писателя

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора газеты «Мир» в Талсе, Окла. После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности.Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Как установить виниловый сайдинг

Хотя виниловый сайдинг подходит не всем, миллионы американских домовладельцев решили, что это именно то, что им нужно. И если бы мы могли существенно снизить стоимость установки винилового сайдинга, легионы других наверняка последовали бы нашему примеру. По данным HomeAdvisor, средняя стоимость установки винилового сайдинга составляет 11 136 долларов, а большинство домовладельцев платят от 6070 до 16 405 долларов за весь дом.

К счастью, может снизить эту огромную цену почти на 50 процентов — если вы готовы выполнять работу самостоятельно. Большинство домов продают виниловый сайдинг, и к материалам прилагаются довольно полные инструкции. К тому же требования к инструменту тоже довольно скромные.

➡ Вы любите проекты своими руками. И мы тоже. Давайте вместе построим что-нибудь крутое.

В то время как винил может быть отличной альтернативой обычной краске для дома (и он хорошо помогает украсить проблемные стены), есть компромисс.Хотя издалека он выглядит как обычный сайдинг, иллюзия рушится в углах, окнах, дверях и настенном хозяйственном оборудовании.

Часть дилеммы дизайна заключается в том, что винил сильно расширяется и сжимается при изменении температуры. Стандартная 12-футовая длина может быть на 1/2 — 5/8 дюйма короче в очень холодный день по сравнению с очень жарким днем. По этой причине винил необходимо обрезать и прибить гвоздями. Фактически, вы должны иметь возможность сдвинуть каждую полоску из стороны в сторону как минимум на 1/2 дюйма после ее установки.Декоративные элементы, скрывающие концы, достаточно хорошо приспособлены к этим вариациям, но не без некоторого компромисса по внешнему виду.

➡️ Установка винилового сайдинга: материалы и инструменты

Хотя вы можете ожидать различий между производителями, системы сайдинга обычно включают 12-футовый сайдинг, канал оконной / дверной отделки, J-образный канал, служебный канал, угловые молдинги и металлические стартовые полоски. Кроме того, доступны вентилируемые и невентилируемые потолочные панели, а также накладки на фасции.

Сайдинг должен быть установлен на ровной поверхности, поэтому, если вы не облицовываете новый дом или не сняли старый сайдинг внахлест, вам нужно будет выровнять стену листами жесткой пенопластовой плиты, обычно 1/2. -дюймовая толщина. Хотя жесткий пенопласт обеспечивает некоторую изоляцию, его основная функция — обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей. И жесткий пенопласт, и сайдинг можно прибить гвоздями из оцинкованной черепицы.

Виниловый сайдинг бывает разных стилей и разных цветов. Мы выбрали голландский стиль внахлестку, который из-за своего отличительного профиля выглядит как автомобильный сайдинг с пазами и пазами.

Весь виниловый сайдинг и виниловый потолок и облицовку можно разрезать ножницами для жести, циркулярной пилой с фанерным лезвием или надрезав его ножом и сломав.

➡️ Установка винилового сайдинга Этап №1: Софит и фасад

PM

Начиная с потолка, прибейте J-образный канал к внутреннему краю облицовки. Этот канал скрывает обрезанные края потолочных панелей, когда они встречаются с лицевой панелью.Все элементы сайдинга и потолка имеют пазы для гвоздей. Прибейте гвоздями по центрам прорезей, чтобы обеспечить расширение и удерживать головки на расстоянии от 1/32 до 1/16 дюйма. Не прибивайте ничего плотно.

Если в вашем доме есть коробчатый потолок или вальмовая крыша, прибейте вторую полосу J-образного профиля вдоль края потолка, когда он встречается с домом. Если в вашем доме нет возвратной коробки софита, но есть фанера софита, прибитая к нижней части потолочных балок, вы можете опустить внутренний канал. В этом случае концы отрезков потолка могут быть скрыты позже служебной обшивкой сайдинга.Здесь значение имеет угол наклона потолка, но в случае сомнений лучше направить оба края.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 2: Софит и фасад

PM

Если потолок в вашем доме огибает угол, как в случае с вальмовой крышей, вам необходимо предусмотреть изменения направления материала потолка в углах. Чтобы учесть это изменение, прибейте два J-образных канала по диагонали между углом дома и углом крыши.Затем отрежьте первые секции перекрытия, чтобы они соответствовали этому углу, и установите последующие секции в обоих направлениях. Там, где расположены существующие вентиляционные отверстия в потолке, снимите вентиляционные отверстия и установите вентилируемый материал для потолка.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 3: Софит и фасад

PM

Поскольку части потолка имеют длину 12 футов, вам необходимо вырезать каждую часть по индивидуальному заказу, чтобы она соответствовала размеру пролета. Установив диагональные угловые элементы, отрежьте оставшиеся куски материала перекрытия на 1/4 дюйма меньше максимального пролета и вдавите их в канал.Либо согните детали потолка по размеру, либо осторожно подденьте канал, чтобы получить необходимый доступ.

➡️ Установка винилового сайдинга Этап №4: Софит и фасад

PM

После установки потолочного перекрытия снимите желоб и сдвиньте предварительно отформованные отрезки облицовки под фартук водосточного желоба. Осторожно прибейте верхнюю часть фасции оцинкованными или предварительно окрашенными гвоздями 4D. Но не переусердствуйте. Подойдет гвоздь через каждые несколько футов.При соединении частей облицовки в углах пройдите немного мимо оригинальной облицовки карниза и прижмите пересекающуюся фронтальную облицовку к этому выходу. Наконец, замените желоб.

Хотя эта установка фасада подходит для многих домов, сложную или декоративную отделку лучше доверить профессионалам, которые могут изготовить и установить алюминиевые компоненты на заказ.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг 5: облицовка стен

PM

Начните с ослабления или снятия всех легко снимаемых препятствий, таких как фонари на крыльце, адресные таблички, поручни и самоходные катушки для бельевой веревки.

Затем измерьте расстояние от карниза до низа существующего сайдинга. Если это расстояние делится на 8 дюймов — конечную ширину куска сайдинга, — вам повезло. Служебная планка, которую вы установите под карнизом, примет верхний край последнего ряда сайдинга во всю ширину. В случае голландского сайдинга внахлест, который выглядит как два ряда сайдинга в каждой отдельной панели, у вас будет две возможности: с 4- и 8-дюймовыми интервалами.

Если поднятие или опускание стартовой кромки на дюйм или два заставит верхние части упасть туда, куда вы хотите, во что бы то ни стало, сделайте это.Если вам нужно обрезать верхний ряд сайдинга, используйте J-образный канал вверху вместо служебной обрезки. Чтобы последний отрезанный ряд не обрушился на дом, прибейте 3-дюймовую полосу 1/2-дюймовой фанеры к J-образному каналу, чтобы удерживать его.

Когда вы определили оптимальную высоту металлической стартовой полосы, отметьте это положение на стенах и сделайте контрольную линию мелом вокруг всего дома. Затем прибейте полоску фанеры толщиной 3 1/2 дюйма над этой линией, чтобы удерживать нижнюю часть первого ряда сайдинга, и прибейте стартовую полосу к этой фанере.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 6: облицовка стен

PM

Затем прибейте полоски из жесткого пенопласта толщиной 1/2 дюйма к обеим сторонам углов и прибейте угловую планку поверх этих полос.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 7: облицовка стен

PM

Затем прибейте обшивку окон и дверей вокруг любых наружных дверей и обшивите первые несколько футов стен изоляцией.Это позволит вам установить сайдинг в нижней части первой стены. Отмерьте первую деталь и обрежьте ее по длине, убедившись, что она на 1/2 дюйма короче, чем расстояние между вертикальными накладками, измеренное от внутренних поверхностей каналов.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 8: облицовка стен

PM

Защелкните каждый отрезок сайдинга на месте так, чтобы его нижняя кромка зацепилась за стартовую планку.Вставьте его в угол и прибейте каждые 16 дюймов или около того. Обязательно отцентрируйте гвозди в их пазах, чтобы обеспечить возможность расширения.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 9: облицовка стен

PM

При соединении двух отрезков сайдинга нахлестайте один отрезок на другой примерно на 1 дюйм. Что касается направления нахлеста, подумайте, какой угол станет предметом внимательного изучения. Если дорожка, ведущая к входной двери, приближается слева, круг слева направо будет менее заметным.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 10: Устранение препятствий

PM

Если в вашем доме есть настил, скорее всего, он будет подвешен к стене и закрывать нижнюю часть существующего сайдинга. В этом случае вам необходимо поддерживать высоту стартовой полосы с обеих сторон настила и обрезать сайдинг, чтобы он поместился над настилом.

Начните с установки первого ряда сайдинга с обеих сторон настила. Чтобы обеспечить общую опорную точку, отмерьте 8 дюймов от верха этого ряда и протяните линию струны по деке.Затем обрежьте дверь, ведущую на террасу. Дверная и оконная обшивка глубиной примерно 1 1/4 дюйма подойдет для 1/2-дюймовой теплоизоляционной плиты, а также для сайдинга 1/2 дюйма. Наконец, измерьте расстояние от первого ряда до верха настила и обрежьте сайдинг, чтобы он соответствовал настилу.

Чтобы закрепить эту обрезанную длину, прибейте J-образный канал вдоль верхней части деки, подкрепленный полосой фанеры толщиной 1/2 дюйма.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 11: Устранение препятствий

PM

Вы можете использовать основу из жесткого пенопласта, но фанера будет более прочной опорой.Установите сайдинг, примыкающий к настилу, обычным способом, и вдавите вырезанный участок в J-образный канал.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 12: Устранение препятствий

PM

Чтобы сбоку под смеситель, выверните два крепежных винта и вытащите смеситель из стены. Если ваш не вытаскивается, проверьте, сможете ли вы сдвинуть трубу, по которой он питается.

За монтажной пластиной смесителя установите 1/2-дюймовую фанеру вместо изоляционной плиты.Затем надрежьте сайдинг сверху и вставьте его под кран. Если кран попадает в центр сайдинга, создайте соединение внахлест и продвиньте насечки под кран с боков.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 13: Устранение препятствий

PM

Что касается постоянного коммунального оборудования, вам просто придется его обойти. В случае внешнего кабелепровода прибейте вокруг него изоляционную пластину и обрежьте боковые стороны и верх J-образным каналом.Отрежьте верхнюю крышку так, чтобы она соответствовала фланцам вертикальных частей. Затем отрежьте нижнюю часть канала на 1/2 дюйма с каждой стороны и согните эти выступы, чтобы образовалась кромка капель. Прибейте колпачок к вертикальным частям.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 14: Устранение препятствий

PM

Наконец, заделайте J-образный канал на стыке с трубопроводом.

➡️ Установка винилового сайдинга Этап №15: Обшивка окон и дверей

PM

Когда вы дойдете до окна или двери, срежьте герметик, который может препятствовать прилеганию новой облицовки к существующей лепнине.На окнах вырежьте желобок по длине подоконника, а затем прибейте его на место.

Отрежьте две части швеллера по бокам, оставив на каждой дополнительные 2 дюйма. Внизу сделайте надрез на 2,5 см вдоль угла лицевого края. Согните широкую поверхность канала внутрь у этого разреза, чтобы получился выступ на краю капель, и вставьте выступ под канал подоконника. В верхней части окна или двери срежьте все, кроме лицевой стороны обивки, заподлицо с существующей верхней лепниной, и прибейте накладку на место.

➡️ Установка винилового сайдинга Этап №16: Обшивка окон и дверей

PM

Наконец, отрежьте верхний канал на 2 дюйма длиннее, чем ширина окна или двери, и используйте излишки, чтобы создать края капель. На этот раз, однако, отрежьте заднюю часть канала заподлицо и оставьте лицевую кромку длинной. Установите швеллер на место, закрепите и обрежьте излишки с краев облицовки.

➡️ Установка винилового сайдинга Этап №17: Обшивка окон и дверей

PM

Установив изоляционную основу, установите сайдинг в пределах одного ряда от нижней части окна.Затем сделайте надрез на следующей детали. Чтобы придать обрезке жесткость, наденьте на нее обрезок.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 18: Обшивка окон и дверей

PM

Наконец, сдвиньте сайдинг снизу на место и прибейте.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №19: Обшивка окон и дверей

PM

Установите сайдинг в верхней части окна или двери аналогичным образом, но на этот раз установите сайдинг на оконный канал и используйте оконную накладку, чтобы отметить разрез.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 20: Встречайте Soffit

PM

Когда сайдинг находится в пределах метра от завершения, прибейте отрезки вспомогательной обрезки к стене чуть ниже потолка.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 21: Встречайте Soffit

PM

Затем прибейте предпоследний ряд на место и измерьте ширину последнего элемента.Используйте универсальный нож, чтобы надрезать сайдинг по длине и сломать сайдинг по этой линии.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 22: Встречайте Soffit

PM

Самый простой способ закрепить последнюю деталь — прибить верхнюю часть гвоздями, окрашенными в 3D, цветными в цвет вашего сайдинга. Хотя этот метод работает, он допускает небольшое расширение. Если вы выберете этот метод, прибивайте гвоздь экономно — примерно один гвоздь на каждые шесть-восемь футов.

Для более профессионального подхода требуется обжимной инструмент, который крепит алюминиевые зажимы к верхнему краю сайдинга, но при этом допускает боковое перемещение. Поместите зажимы через каждые 12–16 дюймов.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг 23: Встречайте Soffit

PM

Когда сайдинг закреплен и готов, вставьте его в служебный канал до тех пор, пока верх и низ сайдинга не войдут в зацепление с обнадеживающим щелчком.Чтобы закончить фронтон, обрежьте фронтон J-образным каналом, отрежьте каждую длину сайдинга, чтобы он соответствовал уклону крыши, и прибейте сайдинг на месте. Наконец, зашпаклевать всю отделку там, где она встречается с дверями, окнами и коммуникациями.

---

🎥 Смотри сейчас:

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Сменный сайдинг: снимать или не снимать?

Дэйв Холбрук

Лучшая практика для повторной облицовки дома предполагает снятие существующего сайдинга, а затем установку защитного барьера для хорошей погоды. Это может значительно усложнить новую облицовку существующего дома. Вместо этого отрасль перешла к тому, что широко рекламируется как простое решение и способ одновременно улучшить тепловые характеристики и водонепроницаемость: установка вспененных плит, складываемых веером, поверх существующего сайдинга.Но если он не применяется должным образом, этот путь может привести к большему количеству проблем, чем исправить.

Без теплоизоляции
При толщине фальцованного пенопласта примерно ¼ дюйма к стеновой системе добавляется только R-1 к R-1,5, что является незначительным улучшением теплоизоляции. Продукты с фольгой часто обещают более высокие значения R, но это ложная реклама. Может возникнуть некоторый эффект излучения, который может снизить охлаждающую нагрузку, но только тогда, когда облицованный фольгой материал установлен с минимальным воздушным пространством перед ним дюйма — вариант, который требует обвязки стены перед навешиванием сайдинга.

По словам производителей пенопласта, преимущество фальцовки веером состоит в том, что плита обеспечивает однородную поверхность по сравнению со старым сайдингом, устраняя трещины и щели, которые приводят к появлению сквозняков, снижающих энергопотребление. Все производители рекомендуют заклеить пену лентой, чтобы предотвратить утечку воздуха и предотвратить утечку воды, попадающей через сайдинг за пену. К сожалению, сайдеры часто упускают из виду ленту, стремящуюся выполнить работу как можно быстрее. И даже если заняться скотчем, могут возникнуть проблемы.

«Опасность заключается в том, что вы кладете на стену непроницаемый слой», — объясняет Стив Исли, эксперт по строительным наукам, который специализируется на помощи строителям в устранении обратных вызовов. «Если стена за пеной когда-либо намокнет — из-за протечки сайдинга или протечки в крыше, даже из-за протечки водопровода изнутри, или из-за чрезмерной внутренней конденсации влаги в полости стены или из любого другого источника влаги — эта стена будет очень медленной. сушить.» Исли утверждает, что даже когда используется перфорированный пенопласт, решение, которое минимально улучшает проницаемость пенопласта, вероятность проблем с влажностью намного перевешивает незначительное улучшение энергии, обеспечиваемое пеной.

Тед Кушман Снятие сайдинга и установка внешней изоляции — отличный шаг, но он требует особого внимания к внутренним стенам и проемам.

Остановите воздух
По словам Исли, важно понимать, что тепло и влага быстро проходят сквозь стены с помощью воздушных потоков. «Устранение сквозняков — лучший способ улучшить тепловые характеристики и обеспечить долговечность стеновой системы», — говорит он. «Гораздо важнее, чем пароизоляция, насколько хорошо вы останавливаете воздушный поток.Воздух несет гораздо больше влаги, чем диффузия пара в любом климате. Поэтому при взвешивании вариантов вам действительно следует подумать о том, как лучше всего остановить утечку воздуха ». Пароизоляция становится проблемой, когда препятствует высыханию стены. Если стена намокнет, высохнуть можно только путем испарения. «Вам нужна проницаемая стена, которая может высохнуть до того, как ее охватит плесень, грибок или гниль», — говорит Исли.

Сплошная внешняя изоляция
Как насчет более толстой пены? В наши дни многие новые дома строятся с использованием жесткого пенопласта на внешней обшивке — ключевое тепловое усовершенствование, которое нарушает прямую линию теплопроводного потока тепла через каркас стен.Непрерывная внешняя изоляция хорошо подходит для нового строительства, когда стены предназначены для высыхания изнутри. Это означает, что у них нет внутренних пароизоляционных слоев, особенно виниловых обоев или пароизоляционных красок.

Ремоделирование другое животное. Если вы установите пенопласт снаружи старого дома, а внутренние стены оклеены виниловыми обоями или на них налипла внутренняя краска после многих лет перекраски, у вас будет стеновая система, которая победила. t никогда не сохнет, если намокнет.Это, скорее всего, приведет к плесени или гниению — ответственность, на которую никто не желает брать на себя ответственность.

Непрерывную пену для наружных работ можно модернизировать в существующих домах, как показано на фото на странице 22, но для того, чтобы сделать это без риска, необходимо уделить особое внимание внутренним стенам. Более толстая пена также усложняет отделку окон и дверей, и ее лучше всего делать в рамках ремонта всего дома, включая новые окна и двери.

Также необходимо установить пены . Поскольку фальцовка не влияет на тепловые характеристики, остается риск конденсации.То же самое относится и к слишком тонкому слою жесткой пены в холодном климате: оболочка остается холодной, поэтому существует вероятность конденсации воды на внутренней поверхности — быстрый способ начать производство плесени. (Чтобы узнать больше, см. «Избегайте мокрых стен» в журнале Light Construction, май 2017 г.).

Где вода?
«Также подумайте о том, как вы меняете поток воды при установке нового сайдинга», — говорит Исли. «J-канал, в частности, перенаправляет воду. Вы знаете, куда он идет? Вы знаете, что он стекает со стены? Единственный способ узнать наверняка — снять существующий сайдинг, обернуть стены водопроницаемой пленкой и прошить окна.

Хотя многие домовладельцы не захотят платить за отрыв, меньшее рискованно, — утверждает Исли. На самом деле это единственный способ адекватно контролировать воду, и он предоставит хорошую возможность улучшить герметичность, что в значительной степени приведет к повышению комфорта — фактор, который может помочь продать больший объем работ.

Что касается изоляции, то, если стены полностью неизолированы, либо плотная целлюлоза, либо стекловолокно, выдуваемое в полости, является простым, но эффективным вариантом, хотя это может выходить за рамки работы подрядчика по замене сайдинга.

Иллюстрации Тима Хили Варианты основания для винилового сайдинга. Пенопласт, складываемый веером, может работать поверх существующего сайдинга, но это плохой выбор и жизнеспособен только в том случае, если швы проклеены.

Основа винилового сайдинга
Институт винилового сайдинга считает виниловый сайдинг частью «водостойкой барьерной системы», а не сам по себе водостойким барьером. Виниловый сайдинг задерживает только часть воды, попадающей в стену. Правильно установленный виниловый сайдинг прикреплен немного неплотно, чтобы позволить ему расширяться и сжиматься при изменении температуры, поэтому он всегда подвержен некоторому проникновению влаги из-за ветрового дождя и подобных источников воды.Хороший водостойкий материал, покрывающий обшивку, жизненно важен для защиты стены.

По дизайну винил хорошо работает как дождевик. Поскольку панели являются полыми и имеют кромку с прорезями для гвоздей, они обеспечивают достаточный воздушный поток, а также путь для отвода влаги. Пространства и материалы позади винила быстро высыхают, даже если не использовать проставку. Однако, если вы устанавливаете винил или любой другой сайдинг поверх толстого жесткого пенопласта, обвязка необходима в качестве основы для гвоздя, даже если технически она не требуется в качестве дренажного пространства.

Как установить наружную жесткую пену, часть 1

Ремоделер Дэвид Джойс, владелец Synergy Construction, в Ланкастере, штат Массачусетс, и его команда провели прошлой осенью глубокую энергетическую модернизацию и реабилитацию кишечника в доме в Конкорде. Чтобы повысить коэффициент сопротивления оболочки, они добавили 4 дюйма полиизоциануратной пены двумя слоями по 2 дюйма на стены и крышу. Эта статья посвящена первому слою на стенах.

Существующий сайдинг T1-11 был конструктивно прочным, поэтому его оставили на месте и покрыли пленкой и пеной.Окна новые, были установлены и пристегнуты к проемам до того, как была наложена домашняя пленка, затем домашняя пленка была приклеена к окнам с помощью гидроизоляционной ленты.

Два слоя пенопласта должны иметь смещенные швы, поэтому бригада начала с разорванной полосы пенопласта, которая подходила под окнами и проходила по всей длине дома. Этот первый курс был сохранен на горизонтальном уровне, чтобы обеспечить единообразие измерений.

В окнах пенопласт перекрывает оконную раму, образуя плотное прилегание.Бригада тщательно обмеряет и разрезает, чтобы вокруг окна оставалось 2 1/4 дюйма. Они также вытаскивают поддон, выходящий за пределы пены, так что любые протечки могут полностью стекать.

Резать листы пенопласта довольно просто. Бригада использует универсальные ножи с выдвижными сегментированными лезвиями для резки на всю глубину при коротких надрезах и при разрезании листов на месте. Для длинных разрезов они иногда используют нож и меловую линию или Т-образный угольник, но настольная пила лучше всего подходит для длинных разрезов, особенно разрезов со скосом в местах пересечения краев пенопласта стены и крыши.

Первый слой пенопласта удерживается длинными винтами и шайбами. Для больших кусков и полных листов достаточно одного винта, чтобы удерживать пену на месте; при необходимости добавьте секунду, чтобы он не вращался. Небольшие детали можно подогнать трением, потому что весь первый слой будет удерживаться на месте полосами обшивки, которые будут нанесены поверх второго слоя пены.

Нет необходимости заклеивать швы на первом слое, потому что при установке планок обшивки позже пена сжимается и отрывает ленту от швов.Второй слой будет приклеен, и любую свободную ленту, вызванную сжатием полос обшивки, можно повторно приклеить или заменить.

Когда один парень устанавливает, он также может измерить следующую деталь. Работая вместе, два установщика должны быть в состоянии опередить одного работника.