Обшивка и утепление двери: Обивка дверей, обшивка дермантином, кожей, МДФ: цена в Москве

Содержание

Обивка дверей дермантином цена в Москве, обшивка двери

Обивка входных дверей

Наша компания предлагает профессиональные услуги по обивке дверей. Вам требуется поменять устаревший изношенный материал или обить свежеустановленную дверь? Позвоните нам по телефону 8(495)973-03-61 и мастера с многолетним опытом дадут подробные консультации и безупречно выполнят все необходимые работы.

В каталоге Вы без особых проблем подберёте цвет отделки таким образом, чтобы он сочетался с другими предметами интерьера Вашей квартиры или иного помещения. Это вполне возможно благодаря самому большому ассортименту обивочных материалов в Москве, представленному на нашем сайте. Но обивка входной двери не ограничивается лишь декоративной составляющей. По Вашему желанию, мы сможем дополнить её такими полезными функциями, как шумоизоляция и утепление с помощью современных наполнителей и технологических моментов.

Обслуживаем и выполняем заказы во всех районах города Москвы. Также, выезжаем по разным направлениям Подмосковья. Помимо этого, возможен выезд специалиста на более дальние расстояния за пределы Московской области. В этом случае цена на обивку обсуждается и оговаривается в персональном порядке.

Варианты обшивки

Мы можем предложить несколько вариантов и способов отделки входных и межкомнатных дверей. От ровной и гладкой поверхности недорогого дермантина с минимальным слоем поролона до самой красивой, элитной, престижной и изысканной каретной стяжки с использованием натуральной кожи или алькантары, а также другие эксклюзивные дизайнерские приёмы обшивки дверей:

классические рельефные рисунки с большими декоративными гвоздями либо стразами
нанесение узора с помощью молдингов
оформление в виде отдельных обтянутых мягких кожаных панелей, сложенных мозаикой и так далее.

Квалификация, навыки и умения наших мастеров позволят обить дверь по индивидуальному заказу любой степени сложности, удовлетворив вкус и потребности даже самых изощрённых клиентов.

Услуги

Производим полнейший комплекс услуг по доработке, ремонту, модернизации и улучшению показателей деревянных и металлических дверей разнообразных типов и конструкций. Помимо перетяжки дверей винилискожей, работники нашей компании смогут:

установить замки различной степени взломостойкости и конфигураций,
отрегулировать петли,
заменить или врезать глазок,

выполнить утепление двери,
обшить ламинатом,
облагородить и звукоизолировать проём,
перетянуть наличники с доборами,
покрасить металлическую коробку и многое другое.

Грамотно и мастерски проведённая обивка входных дверей надолго принесёт уют в дом и будет радовать глаз.

Обивка двери дермантином

Стоимость зависит от таких факторов, как:

размеры дверного полотна (высота и ширина)
категория качества лицевого материала
толщина и структура наполняющего подкладочного слоя
наличие и комбинация рисунка
каркас: дерево или металл

Обивка дверей дермантином недорого обходится в отличие от других покрытий. Это наиболее быстрый, экономически выгодный и проверенный способ отделки. Его предпочитают люди, рационально и разумно оперирующие не только своим бюджетом, но и свободным временем. Фактически, замена обивки обойдётся намного более дёшево, нежели монтаж новой железной двери. Ведь не стоит забывать о том, что для этого потребуется вынимать старую коробку, что чревато частичным разрушением прилегающего пространства и последующими ремонтными мероприятиями и отделочными работами с сопутствующими расходами, которые изначально совершенно не планировались.

Можно попробовать поменять обшивку двери дермантином своими руками, располагая сноровкой и прямотой верхних конечностей, но гораздо целесообразней доверить эту процедуру профессионалу своего дела, и невзрачная обшарпанная дверь обретёт новую жизнь и засияет свежими красками.

Кроме дермантина, у нас в наличии Вы всегда найдёте:

натуральную и искусственную кожу (кожзам),
нежную замшу,
долговечную экокожу всевозможных оттенков и цветовых решений,
прочную винилискожу различного тиснения и фактуры,
множество мебельных тканей, которые отлично подойдут для обивки металлической и деревянной двери.

Важно! При проведении реставрационных и ремонтных работ опытному мастеру-обивщику вовсе не нужно снимать дверь с петель. Перетяжка делается на дому, по месту и на весу.

Как обить дверь дермантином своими руками видео

Инструкция по обивке двери

(подробную видео-инструкцию по самостоятельной обивке двери смотрите внизу страницы)

В этой инструкции мы расскажем Вам о том, как самостоятельно обшить входную дверь.
Для этого Вам понадобится:
1. Винилискожа (дермантин, искусственная кожа, кожзаменитель, плёнка ПВХ, винилискожа, кожзам). Винилискожа продаётся на отрез, ширина, как правило, находится в пределах от 110 сантиметров до 140 сантиметров. Если у Вас стандартная металлическая дверь, то для её обивки достаточно будет куска материи, размеры которого больше на 10-15 сантиметров. Если же Ваша дверь деревянная, то нужно учесть, что помимо обшивки основного дверного полотна необходимо будет изготовить валики, для которых используются полоски дермантина шириной 12-15 сантиметров. Всего нам понадобятся три полоски длиной, равной высоте двери.

2. Подкладочный материал. Для этих целей можно использовать поролон толщиной 10-20 мм. Если Вы нуждаетесь в усиленной теплоизоляции и шумоизоляции, тогда обратите своё внимание на такой материал, как изолон. Это достаточно эффективный материал, который применяется в автомобильной промышленности. Хоть он и значительно дороже поролона, но его свойства теплопроводности превосходят показатели поролона в несколько раз. Поролон продаётся листами размером метр на два, что как раз подходит для качественной обивки двери.
3. Обивочные декоративные гвозди. Обычно используются специальные мебельные гвозди с широкой шляпкой. Цветовая гамма состоит из оттенков под золото, серебро, бронзу и медь. Рекомендуем подобрать цвет гвоздей, совпадающий с цветом замков и ручек. Таким образом ваша дверь будет смотреться достаточно гармонично. Также на строительных рынках можно встретить гвозди, шляпки которых перетянуты винилискожей. Вы можете подобрать для себя гвозди, совпадающие по фактуре и цвету с выбранным материалом, а можете наоборот — сыграть на контрасте.
4. Клей. Он понадобится в том случае, если у вас железная дверь, в которой не предусмотрены отверстия для гвоздей. Для наших целей хорошо подходит «Момент Универсальный». Для оклейки одной стороны обивки хватит тюбика ёмкостью 100 мл.
5. Инструменты.
1) Строительный степлер и скобы с длиной ножки 8-10 мм.
2) Молоток.
3) Ножницы.
4) Нож (можно использовать обычный канцелярский нож со сменными лезвиями).
5) Отвёртки.
6) Пассатижи.
7) Кисточка (для обшивки металлической двери).
После того, как Вы убедились, что все вышеперечисленные предметы есть в наличии, приступаем непосредственно к процессу обивки входной двери. Прежде всего необходимо демонтировать все замки, дверной глазок и избавиться от старой обшивки (в том случае, если требуется переобить дверь). Здесь мы не будем описывать сиё действие, а сразу начнём повествование о главном. Вовсе не обязательно снимать дверь с петель, как советуют во многих подобных инструкциях. Итак, разделим наше руководство на три части: обивка внутренней стороны, обивка внешней стороны и оклейка металлической двери. Но помните: инструкция по обивке двери даёт лишь общие рекомендации и не учитывает особенности конкретной двери. В некоторых моментах, возможно, придётся включить смекалку.

Как обить деревянную дверь своими руками

Рассмотрим ситуацию, когда дверь открывается внутрь квартиры. Чтобы красиво обить деревянную дверь самому, желательно начать работу с изготовления валика, который будет визуально закрывать щель между дверной коробкой и самой дверью, а в ряде случаев — и плотно прилегать к самой коробке (это зависит от конструкции и профиля наличников). Сначала берём одну полоску дермантина и с помощью степлера прибиваем её лицевой стороной к дверной поверхности так, чтобы она заходила на дверь примерно на 3-4 см. Если на вашей двери установлен накладной замок, то лучше начать прибивать валик именно от него. Если же все замки врезные, тогда начинайте обивать дверь от верхнего угла петлевой стороны. Обив таким образом весь периметр двери полосками кожзаменителя, приступаем к укладке поролона. Предварительно его нужно нарезать полосками шириной 8-10 см. Степлером закрепляем их на дверном полотне, подворачиваем и прибиваем материал так, чтобы полученный валик выступал на 1-3 см. в зависимости от относительного расположения двери и наличников. Валик готов.

Далее замеряем полученное расстояние между внутренними краями валика и вырезаем поролон, отняв от этих размеров по одному сантиметру с каждой стороны. Степлером закрепляем его на дверном полотне. Осталась финальная часть — обить основную поверхность деревянной двери. Берём кусок дермантина за угол, подворачиваем края на 5-6 см, закладываем в угол двери так, чтобы материал слегка заходил на валик и прибиваем молотком декоративный гвоздь, отступив от краёв около 5-7 мм. Затем берём второй верхний угол материала, также подворачиваем его и, немного натянув, забиваем второй гвоздь. Далее нужно проверить, ровно ли лёг кусок кожзаменителя относительно поверхности дверного полотна. Для этого по середине двери, чуть нажимая, проводим рукой от верха до самого низа и, придерживая одной рукой, второй прикладываем нижние углы материи к краям двери, разглаживая их от центра. Соответственно, и слева, и справа расстояние до краёв дермантина должно быть одинаковым. Убедившись, что начало положено верно, продолжаем обивку двери. Прибиваем верхний край, делая расстояние между гвоздями 10-12 см. Потом начинаем проделывать то же самое с любой боковой стороной, подворачивая искусственную кожу на равное расстояние по всей длине и слегка, но не сильно, натягивая её. Здесь важно именно не перетянуть дермантин, иначе на выходе вы получите что-то наподобие юбки со складками. Исправить это будет нелегко, так как придётся выдирать уже забитые гвозди, при этом есть большая вероятность того, что вы случайно повредите обивочный материал, да и в любом случае, на нем останутся следы от гвоздей. Дойдя до низа, приступаем ко второй стороне. В последнюю очередь закрепляем нижний край обивочного материала, предварительно рассчитав будущее расстояние между гвоздями так, чтобы оно было одинаковым по всей нижней стороне двери. Всё! Дверь обита. Осталось установить замки и глазок. Обить деревянную дверь своими руками достаточно сложно неподготовленному человеку, поэтому многие фирмы предлагают свои услуги по обивке дверей.

Как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому

Внешнюю сторону деревянной двери следует обивать дермантином несколько иным способом. Первым делом нужно плотно закрыть дверь и карандашом начертить проекцию дверной коробки на само дверное полотно. Другими словами, проведите карандашом линии по всему периметру. Получится контур будущей дверной обшивки, а оставшийся отступ нужен для так называемой «четверти» двери. Если дверь установлена профессионально и замки правильно отрегулированы, то дверное полотно должно плотно прилегать к коробке и, если при обивке мы заведем дермантин за линию, то в итоге дверь просто-напросто не закроется. Теперь прибиваем нижнюю часть утепляющего валика. Крепим его на дверь так, чтобы в закрытом её положении он плотно прилегал к порогу. Для этого у нас уже есть очерченная граница внизу. Если нижний валик прибить к самому порогу, то со временем он протрётся от постоянного задевания ногами. Далее закрепляем подкладочный материал с отступом от линии 1 см. и аналогично предыдущему абзацу, прибиваем основной кусок винилискожи. Теперь необходимо изготовить утепляющий валик справа, слева и наверху. В данном случае он будет крепиться на дверной коробке. Делается он почти аналогично внутреннему валику, только его желательно наполнить большим количеством поролона. С петлевой стороны размещаем его заподлицо с косяком, а с верхней и замочной сторон — выдвигаем примерно на 3-5 мм, в зависимости от размера щелей между дверным полотном и коробкой. Если валик сделать валик слишком большим, то дверь будет закрываться тяжело, с усилием. Если валик получится маленького размера, он не будет выполнять свою основную функцию — герметизация проема. Поэтому, здесь важно поймать «золотую середину». В заключении прибиваем оставшийся нижний край обшивки и устанавливаем глазок, ручку и замки. Не спешите на данном этапе. Как говориться, семь раз отмерь — один раз отрежь. Делайте в обивке прорези под замки и ручки с аккуратностью, не отрежьте лишнего. Будет обидно в самом конце процесса запороть всю проделанную работу. Теперь вы знаете, как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому. Это позволит существенно повысить её утепляющие свойства, а также, возрастёт шумоизоляция входной двери.

Как самому обить металлическую дверь дермантином

Берём тюбик с клеем и кисточку и промазываем весь периметр металлической двери. Затем прикладываем лист поролона и, слегка нажимая на него, приклеиваем. Далее, канцелярским ножом обрезаем поролон ровно по профилю металлического листа. Если лезвие острое — данная процедура будет довольно лёгкой и приятной. Теперь наносим клей на верхний торец двери (если это внутренняя сторона) или с обратной стороны верхнего нащельника (если это внешняя сторона). Пользуясь клеем, обязательно придерживайтесь инструкции по применению! Дальше приклеиваем дермантин и, аналогично способу выше, проверяем равномерность её распределения. Потом приклеиваем кожзаменитель со стороны петель. А потом — и с замочной стороны, натягивая правой рукой с лёгким усилием, а левой — сгоняя излишки дермантина. Итак, остался нижний край. Нанести клей с этой стороны металлической двери сложней всего. Бывают ситуации, когда зазор между нижним краем железной двери и полом составляет всего-навсего два-три миллиметра. Если у Вас не получается приклеить кожзаменитель снизу, придётся снять дверь с петель. Таким образом можно значительно облегчить себе задачу. Когда ткань приклеена со всех четырёх сторон, канцелярским ножом аккуратно обрезаем излишки по углу на стыке торца и нащельника (притвора), ставим глазок, дверные ручки и замки. Как видите, самому обить металлическую дверь вполне возможно. Пробуйте — и рано или поздно у Вас всё получится!

Обшивка деревянных и металлических дверей: обивка дерматином, вагонкой

Полотна со временем могут утратить привлекательный внешний вид, и хозяева всерьёз задумываются над их заменой. Но это не всегда разумно – в большинстве случаев положение исправляют отделкой деревянных дверей.

Что потребуется для работы?

Чтобы вернуть полотну аккуратный вид, его обивают разными материалами, украшают фурнитурой. Сделать это вполне возможно самостоятельно. Для обшивки деревянных дверей понадобятся:

ножницы;
карандаш;
рулетка;
молоток;
строительный степлер;
строительные и декоративные гвозди;
монтажный клей;
необходимая фурнитура;
утеплитель;
пассатижи;
отвёртка;
клещи;
выбранный для отделки материал.

Какие материалы подойдут для обивки?

Чтобы обновить дверную конструкцию, затратив минимум времени и усилий, можно просто окрасить полотно в любой цвет. Обшить деревянную дверь – дело более трудозатратное и требующее времени.

Для обивки деревянных дверей своими руками подойдут разные материалы.

Ламинат представляет собой доски для отделки, с изнанки, проложенные водостойкой бумагой. Современный строительный рынок предлагает множество вариантов дизайна этого материала: под дерево, камень, плитку и т. д. Благодаря такому ассортименту можно создать красивое декоративное оформление двери в любом интерьере. Кроме того, ламинат обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Но из-за гигроскопичности материала его используют только для внутренней обшивки.

Пластик – отделка из поливинилхлорида с добавлением химических веществ, повышающих стойкость материала к высоким температурам, воздействию ультрафиолета и влаги. Он прост в монтаже и уходе. Большое распространение для отделки получил винипласт – прочный, упругий материал, легко крепящийся с помощью клея к дереву, бетону, металлу. Обычно пластиком не обшивают изделия снаружи, в основном он служит для внутреннего декора.

Если для обивки выбран дерматин, то специалисты советуют обшить дверь кожзаменителем, изготовленным на основе синтетической ткани. Такой материал эластичен, легко тянется, не трескается даже при больших температурах, обладает высокой прочностью, может быть самых разных оттенков и подходит для обивки и внутренней, и внешней стороны полотна.

Отделка дверей панелями МДФ популярна по причине устойчивости их к воздействию влаги и механическим повреждениям. Достигается это за счёт покрытия поливинилхлоридной плёнкой. МДФ можно отделать входную дверь своими руками.

Прекрасным решением будет обшить старую деревянную дверь вагонкой. Этот материал представляет собой деревянные рейки небольшой толщины, оснащённые специальными пазами для простоты крепления.

Корабельная фанера внешне выглядит как массив цельной древесины. Она обработана морилкой и покрыта морозоустойчивым лаком, благодаря чему может использоваться для оформления входных дверей.

Подготовительные работы

Демонтаж замков, глазка, декора, ручек.
Аккуратное удаление старого покрытия. Главное – не повредить створку.
Снятие полотна с петель и укладка горизонтально на стол или несколько табуреток.
Вырезание материала для отделки по параметрам створки.

Обивка дерматином

В прошлом отделанное кожзаменителем полотно считалось роскошью. Сейчас это уже более доступный вариант декора, и пользуется он большой популярностью. Аккуратный внешний вид, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства делают дерматин прекрасным решением, чтобы обшить дверь.

Деревянная

Отделку дверей из дерева можно выполнять и с внутренней, и с внешней стороны. В технологии есть некоторые отличия.

В случае работы с деревянными изделиями изнутри начинают с того, что определяют схему открывания двери – внутрь или наружу. Это обусловливает выбор размера и расположение уплотнительных валиков.

Обивка внутренней стороны двери дерматином своими руками пошагово:

Провести подготовку: снять старую отделку, зачистить полотно, поместить на стол.
Удалить весь лакокрасочный слой, заново покрыть лаком или краской, чтобы сохранить поверхность.
Подготовить обивку.
Вырезать из выбранного утеплителя ленты шириной 8 см и длиной по параметрам дверного полотна.
Завернуть в них теплоизолятор и выровнять края.
Полученный валик закрепить по периметру створки строительным степлером.
Пласт кожзаменителя обрезать по размерам полотна, оставляя припуск в 1– 2 см.
Дерматин подворачивают и закрепляют гвоздём один из сгибов на стыке валиков. Крепят обивку с любого из верхних углов.
Размер утеплителя определяется параметрами створки. Его отрезают, расстилают и закрепляют сначала степлером или клеем, потом скобами.
Подогнутый верхний край дерматина натягивают и крепят гвоздём в противоположный закреплённый угол.
Вдоль натянутого края вбивают крепления. Обычно расстояние между ними равно примерно 10 см, но все зависит от размера конкретного полотна.
Последовательно укладывают дерматин, закрепляя гвоздями, вдоль изделия.
Подворачивают нижний край, подгоняя остатки материала по размеру, закрепляют гвоздями.
Утеплитель и обшивку можно дополнительно прижать декоративными крепежами по диагонали или по желаемому узору.
Когда основная работа сделана, в полотнище вырезают отверстия под фурнитуру.

С внешней стороны процесс обивки выглядит следующим образом:

Дверь закрывают и от края полотна отступают 1 см.
По низу, чуть выше кромки створки, фиксируют уплотнительный валик.
Обивают утеплителем полотно, начиная наверху и опускаясь равномерно с обеих сторон. Важно не допустить провисания материала.
Последний этап – обтянуть дверь дерматином, закрепляя подогнутые края гвоздями. При желании формируют рисунок декоративными крепежами.

Металлическая

Облицовка металлических дверей дерматином – более сложное дело. Большинство современных производителей поставляют двери, уже имеющие внутреннюю отделку. Но некоторые недорогие модели не имеют таких элементов и требуют самостоятельной обивки.

Схема внутренней отделки металлической двери:

Стальной лист полотна нужно обложить по периметру деревянными рейками, прикрепить пенопласт и заделать щели монтажной пеной. Получившийся слой закрыть листом фанеры.
На дверь, тщательно натягивая, накладывают утеплитель, закрепляя его клеем или скобами.
Дерматин отрезают по размерам створки, оставляя запас на подворачивание.
Фиксируют материал сверху, потом, натягивая, опускаются по краям.

При желании создают на полотне рисунок с помощью декоративных элементов.

Схема внешней обивки дверей из металла:

По размеру створки кроят синтепон или поролон, делая его на 8–10 мм меньше полотна.
Обрезают дерматин по формуле: размер утеплителя плюс 6–7 см.
Приклеивают утеплитель на дверь. Нужно выждать какое-то время, чтобы материал сцепился.
Крепят слой дерматина, равномерно натягивая, чтобы не было провисаний. Края загибают за торцы полотна и фиксируют клеем.
Устанавливают необходимую фурнитуру.

Обшивка вагонкой

Вагонка идеально подходит для обивки изделий из дерева и металла, входных и наружных полотен. Рейки легко собирать, благодаря тому, что они оснащены специальными пазами.

Деревянная

Самостоятельно и с минимумом затрат можно обшить вагонкой деревянную дверь. Технология довольно проста:

Подготовить дверное полотно к обивке, сняв его и удалив старое покрытие.
Поместить горизонтально.
Обрезать вагонку под нужный размер.
Прикрепить первую рейку с помощью финишного гвоздя точно по краю полотна. Для регулировки использовать уровень.
Следующие панели плотно стыковать с предыдущими и закреплять гвоздями.
Зачистить торцы по окончании работы.
Обработать готовую поверхность лаком, подождать, пока высохнет, и устанавливать фурнитуру.

Металлическая

Этот процесс более сложный. Подготовка проходит так же, как в первом случае. Рейки нарезаются по необходимому размеру.

Крепить их на дверное полотно можно двумя способами:

использовать специальные крепежи (кляймеры), чтобы поместить обшивку непосредственно на металл;
изготовить по размеру двери деревянный каркас из узкого бруса и к нему уже крепить рейки, стыкуя их друг с другом и закрепляя гвоздями. Этот вариант хорошо подходит, если планируется дополнительное утепление двери: теплоизоляционный материал прокладывают под обрешётку.

Заканчивают работу ошкуриванием торцов, обработкой лаком и последующей установкой необходимой фурнитуры.

методы и материалы, фото и цена

Сегодня во многих квартирах стоят деревянные входные двери. Это касается не только квартир, но и частных домов и дач. Собственники или квартиросъемщики при наступлении холодов всегда задаются вопросом, как утеплить входные деревянные двери.

Входные деревянные двери: преимущества и уход

Входные деревянные конструкции изготавливаются в разнообразных вариантах. Например, с гладкой поверхностью или с декоративной отделкой в виде фигурного рисунка, с брусковым наполнителем или с фигурными рейками. Есть щитовые, филеночные и двери из деревянного массива. Для производства последних используется цельный кусок дерева или клееный массив. Все модели обладают эстетичностью, красотой и доступной ценой.

Современные деревянные двери обладают многочисленными преимуществами.

Высокая шумоизоляция.
Термоизоляция.
Пожаробезопасность.
Экологичность.
Доступная цена.

Время безжалостно, поэтому все конструктивные части деревянной конструкции рано или поздно поддаются воздействию окружающей среды. Кроме того, эксплуатация также оставляет свои следы. В результате деревянные двери начинаются шататься, проседать, деформироваться и даже рассыхаться. Это приводит к тому, что появляются щели и зазоры между дверной коробкой и стеной. Цена такой проблемы — сквозняки.

Периодически жильцы помещения вынуждены проводить профилактические работы самостоятельными силами.

Регулировать, подтягивать или менять петли.
Укреплять дверную коробку.
Корректировать расположение самого полотна деревянной двери. Для этого используется специальный инструмент. Это необходимо, если дверное полотно разбухло или ссохлось.
Исправлять провисание изделия.
При необходимости покрывать защитными средствами. Для этого используются лаки, краски, воск, пропитки или пленки.
Утеплять деревянную конструкцию.

Дверь должны быть максимально безопасными, иметь хорошую изоляцию. Входная деревянная дверь с уличной стороны покрывается специальными средствами для ее защиты. Они предохраняют полотно от разрушений, воздействия окружающей среды и механических повреждений. Для того чтобы обеспечить максимальную защищенность помещения, входные двери изготавливаются совершенно в глухом варианте.

Как правило, уличные двери – это усиленная конструкция, предусматривающая уплотнители, специальную запорную систему, порог и глазок. Для изоляции используются специализированные шумо- и светоизоляционные материалы высокого качества. Что касается срока службы, то для каждого изделия он разный. Все зависит от типа и качества используемого материала, а также от его обработки. В среднем, качественная и утепленная деревянная входная конструкция может прослужить 30 лет.

В зимний период времени основная задача каждого человека – утеплить свое жилище. И начинать необходимо с утепления входа. Холодный воздух проникает в дома именно через двери и окна. Поэтому следует обратить внимание на их герметичность. Входные деревянные двери можно установить утепленными или утеплить самостоятельными силами. Если дом только начинает строиться, тогда следует продумать все детали и приобрести готовое утепленное деревянное входное изделие по доступной цене. Наиболее подходящее решение.

Внутри готового изделия изоляционный материал расположен между слоями фанеры. Это делает дверь не только теплой, но и легкой. В качестве утеплителя используется минеральная вата или пенополистирол. Если появились проблемы уже с установленной дверью, тогда можно самостоятельно подумать как ее утеплить.

Утеплить входную деревянную дверь можно несколькими способами:

Установить уплотнитель на коробку.
Оббить утеплителем.
Герметизировать проем специальными валиками.

Уплотнитель на дверную коробку

Если полотно плотно прилегает к коробке, никакой сквозняк не страшен. Но холодный воздух может проникать в комнату через щели, которые образуются в результате неплотного примыкания к обвязке проема. Чтобы закрыть эти щели, по периметру коробки наклеивают резиновый профиль. Работа не требует профессиональных знаний, навыков или дополнительных расходов. Такой уплотнитель выпускается на готовой липкой основе.

Заменить резиновый уплотнитель можно лентой из кожзаменителя. Сложить материал в несколько слоев и прибить к коробке деревянной конструкции маленькими гвоздиками. Зазоры могут быть между коробкой и дверями, даже если они качественные и хорошие.

Утепление входной деревянной двери методом обивки

Наши предки, чтобы утеплить входные двери, использовали вату. Материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Но и недостатки у него есть. Например, вата очень хорошо впитывает влагу, которая есть в воздухе. В результате в ней появляются и размножаются вредные микроорганизмы. Поэтому каждые три года такой утеплитель приходилось менять.

На сегодняшний день выбор утеплителей ненамного велик, но все же есть те, которые помогут сохранить тепло в доме.

Поролон. Практичный, по цене недорогой и простой в работе материал. Но, как и вата, он впитывает влагу и со временем рассыпается. Поэтому его также часто необходимо менять.
Минеральная вата. Для ее изготовления используется базальт и синтетическое волокно. Этот материал не гниет и не впитывает влагу. Его недостаток в том, что под обивкой он проседает и не дает объема. Используется не только для утепления, но и для звукоизоляции. Такой утеплитель функциональный, экологичный и безопасный для здоровья человека.
Изолон. Материал синтетический. Отличный вариант для теплоизоляции, даже если укладывать небольшим слоем.
Пенопласт. Легкий материал и хорошо сохраняет форму. Но утепление деревянной двери немного отличается от работы с другими материалами.

Примеры утепления дверей

Утепление деревянной конструкции пенопластом

Работа начинается с того, что необходимо вырезать лист из пенопласта строго по периметру двери. Если утепление осуществляется изнутри, тогда вырезать пенопластовый лист необходимо по просвету коробки. Вырезанная часть обтягивается искусственной кожей и приклеивается к деревянному полотну жидкими гвоздями.

Можно использовать и другой вариант утепления пенопластом. По периметру прибить деревянные рейки одинаковой толщины с пенопластом. Утеплитель уложить между ними. Обшить материалом из натурального дерева. Его еще называют «вагонка». Для обшивки также можно использовать ламинированный ДВП. В результате конструкция станет тяжелее, чем раньше. Поэтому чтобы ее укрепить, потребуются дополнительные петли.

Утепление деревянной двери поролоном, минеральной ватой или изолоном

Определяем размер полотна утеплителя. Для этого, на 1 см отступить от всех краев дверного полотна и измерить высоту и ширину. Замеры снимаются по закрытой двери.
Полотно снимается с петель и укладывается на ровную поверхность. Вся фурнитура, которая может мешать в работе, демонтируется.
Для укрепления утеплительного листа используются маленькие гвоздики, строительные скобы или специализированный клей.
Лист накрывается обивочным материалом. Его размер должен быть больше, чем утеплителя.
Искусственный материал крепится степлером. Начинать необходимо с середины любой стороны двери и двигаться в разные стороны.
Полотно необходимо натягивать и выравнивать, чтобы оно плотно прилегало без складок и заломов. Поэтому потребуется помощник.

Герметизация проемов деревянной двери с помощью валиков

Такой метод подходит в случае, если нет возможности снять дверь с петель. Например, пришла зима и сильные морозы вместе с ней. Таким образом, чтобы максимально улучшить теплоизоляционные свойства деревянной входной двери, используются валики. Их прибивают прямо к дверной коробке. Для получения положительного и правильного результата необходимо точно определить положение валика. Закрытая дверь должна плотно с ним соприкасаться.

Прибивать валик надо не на порог, а именно к коробке. Иначе, он просто станет непригодным. Лучшим вариантом будет прикрепить его к нижнему торцу двери.

Обшивка для утепления

Утеплить деревянное полотно можно и с помощью обшивки. Для этого используется кожа или искусственный материал по минимальной цене. Обшивать следует внутреннюю сторону полотна. Утеплителем служат такие материалы, как вата, рогожа или минеральные наполнения. Благодаря обшивке деревянную дверь можно изолировать не только снаружи, но и изнутри помещения. Это позволит существенно снизить потерю тепла и заплатить меньшую цену за отопление.

Обивка как утепление входной двери

Эффективным методом утепления, а также звукоизоляции является обивка входной двери. Для данного метода используется искусственная кожа, поролон, вата. Для крепления применяются мебельные или обычные гвозди.

Обивочные работы:

Снимается дверь с петель.
Укладывается на подставки.
Снимаются все выступающие детали.
Осуществляется обивка деревянного полотна.

Если полотно открывается вовнутрь помещения, тогда используют специальные валики. Их изготавливают из предварительно подготовленного утеплителя. Если входная конструкция открывается наружу, валик устанавливается на дверную коробку. Утеплительные полосы вырезаются из обивочного материала.

Такие простые и незамысловатые способы помогут самостоятельно утеплить деревянные входные двери. В тепле, уюте и комфортной обстановке зима будет казаться намного приятнее и нежнее.

Уход и периодическая профилактика теплоизоляционных функций деревянной двери помогут сохранить комфортный микроклимат в любом помещении в холодное время. Работы по теплоизоляции должны быть выполнены качественно. Поэтому к утеплению необходимо подходить с максимальной ответственностью.

Обшивка входной двери – эффектное решение для квартиры и дома

6. Порядок выполнения облицовки

Когда отделочный материал выбран, можно приступать к облицовке. Независимо от вида отделка крепится к дверному полотну методом приклеивания или прикручивания. Монтаж осуществляется сразу на полотно, на фанеру или обрешетку, как в случае с наборным материалом типа вагонки или ламината. Под обшивку рекомендуется проложить утеплитель.

Облицовка внутри помезщения

Качество и многообразие расцветок и текстур современных заменителей кожи позволяет получить стильную и оригинальную обшивку. Для крепления винилкожи понадобится лист фанеры, который вырезают по размеру двери, поролон или изолон для тепло- и звукоизоляции. Отделочный материал закупается с припуском по периметру минимум 30 мм, плюс дополнительная полоска шириной 10–15 см для формирования валиков или шнуров. Предварительно за 1–2 дня его разворачивают, чтобы разошлись складки и заломы.

Как выглядит процесс замены обивки входной двери:

На подготовленную металлическую поверхность наносится эпоксидный клей, полосами по периметру и зигзагом по центру. Прикладывается лист фанер, выравнивается и прижимается.
Его оставляют под грузом на 6–12 часов до полного высыхания и схватывания слоев.
Теперь очередь утеплителя. Полосу тонкого утеплителя (синтепона или изолона) укладывают по периметру полотна с небольшим заходом за край и фиксируют степлером. Кусок по размеру двери накладывают сверху, заворачивают свисающий материал и отступив от края крепят обо слоя к фанере. Для надежности утеплитель рекомендуется приклеить. Со стороны петель нужно предусмотреть отступ. Утепление готово.
Мягкую подложку (поролон) разложить на полотне. Она улучшит шумоизоляцию и придаст объем дермантину. Можно добавить два слоя ватина или синтепон. Прихватить в нескольких местах, чтобы не сместилась.
Искусственную кожу расстелить на мягком основании. Устранить перекосы и заломы, способные испортить внешний вид двери.
Материал крепится сверху декоративными гвоздями, начиная от центра. Согласно выбранному рисунку постепенно перемещаются в одну сторону, потом в другую. Важно следить, чтобы полотно ложилось ровно, и не было перекосов. Заканчивают крепление в нижней части.
По контуру должны остаться свободные края для подгибки. Это придаст обивкее завершенный вид и поможет избежать в дальнейшем разрушения материала.
Подгибку фиксируют декоративными гвоздиками или степлером, который сверху закрывают валиком или молдингом.
По окончании работы проверяют, чтобы кожзам лежал ровно и не выступал за торцы двери, что может препятствовать открыванию.
Теперь пришло время вернуть на место фурнитуру. В нужных местах нужно аккуратно просверлить отверстия под ручку, замочную скважину и глазок. В отделке проделать отверстия меньшего диаметра ножом или ножницами.
После преображения металлическую дверь можно вернуть на место.

С наружной стороны двери в доме или квартире

С внешней стороны двери квартиры и частного дома для отделки можно использовать накладки МДФ, устойчивые к влажности и температурным колебаниям, усиленные антивандальным покрытием. Декоративные карточки повторяют размер двери, а богатый выбор оттенков и дизайна обеспечивает любые запросы.

Закрепить МДФ панель совсем не сложно своими руками. Порядок действий:

На освобожденной от старого покрытия и пыли внешней поверхности двери по периметру просверлить отверстия с шагом 100 мм под саморезы. Они должны располагаться по канту притвора.
Удалить мелкую стружку и обезжирить поверхность.
Нанести тонкий слой клея, приложить накладку, выровнять положение и придавить грузом.
После высыхания клея перевернуть полотно и установить крепеж.
Подметить расположение и просверлить отверстия под ручку, замок, дверной глазок.
Установить фурнитуру на место.
По периметру приклеить новый шнур резинового уплотнителя, старясь скрыть крепеж.
Навесить дверь и проверить работоспособность замка, плотность прилегания и отсутствие затираний. Накладка увеличивает вес полотна и нагрузка на петли возрастает, поэтому навесы должны быть достаточно прочными, чтобы дверь не провисла.

7. Типовые ошибки в работах по обшивке металлических дверей и как их избежать

Перед окрашиванием все декоративные элементы следует снять или заклеить малярным скотчем. Работы следует проводить на улице. Лучше наносить краску из распылителя, тогда она равномернее ложится. Расстояние до поверхности минимум 30 см. Краска наносится в 2–3 слоя после полного высыхания предыдущего.
При установке обшивки лучше избегать сверления отверстий напротив внутренней полости. При смене оформления они могут оказаться неуместными, к тому же, становятся дополнительным путем проникновения холода.
Чтобы перетянуть дверь, нужно иметь опыт, который поможет избежать перекосов, лишних морщин и складок. Некачественная работа заметна визуально и обшивка будет испорчена.

Страница не найдена | ДвернойСервис

Спасибо за заявку Диспетчер свяжется с вами в течение 5 минут

Если у вас срочный вопрос, звоните по телефону
+7 (812) 62-888-68

Позаботьтесь о
своей безопасности
и безопасности
своих близких

У нас
проходит АКЦИЯ

Получите скидку 20% на максимальную
защиту входной двери от взломов

2 замка 4-го наивысшего класса
безопасности

На данный момент это самые надежные замки в России. Их устанавливают на двери квартир и помещений, содержащих значительные ценности

Бюджетное утепление двери — Доктор Лом

появилась идея не тупо переводить вагонку на дрова для шашлыков, а обшить дверь вагонкой, а заодно ее и утеплить. К тому же на деревянную обшивку двери можно прикрутить несколько крючков и только одно это обстоятельство явилось уже достаточно веской причиной для обшивки двери.

В целом процедура утепления двери выглядела так:

1. Сначала брус деревянного каркаса крепился к двери

А чтобы планки были заподлицо с поверхностью двери, на брусе делались соответствующие выемки. Сначала делается прорезь ножовкой, а затем лишнее убирается стамеской

В металле двери делается отверстие и потай под саморез

Чтобы снизить циркуляцию воздуха внутри двери, бруски промазывались герметиком. В данном случае использовался акриловый герметик такого же цвета, как грунтовка на двери, поэтому на фотографии его не очень хорошо видно.

Так как дверь имеет дополнительную защиту от взлома и соответственно отверстия в корпусе, то такие места теплоизолировались пенопластом:

Пенопласт для этого использовался первый попавшийся под руку. Так как толщина его была больше требуемой, то пенопласт был доведен до нужной толщины обойным ножом:

В целом дверь перед нашивкой вагонки выглядела так:

Ну а затем нашивались доски вагонки. Так как никаких подходящих планок для окаймляющего контура под рукой не было, то доски просто аккуратно прирезались по размеру:

Как правило деревянная вагонка при обшивке стен или потолков крепится стекольными гвоздями, забиваемыми в паз, чтобы крепление было вовсе незаметным. Первой и последней планок это не касается, но крепления этих планок прячутся под окаймляющие планки. Однако в данном случае для меня надежность гораздо важнее эстетичности, поэтому планки крепились желтыми саморезами:

На фоне естественной фактуры и рельефа аккуратно вкрученные саморезы смотрятся не так вызывающе.

Так как длина вагонки меньше высоты двери, то планки пришлось стыковать по длине. Делать это посредине не хотелось — слишком много отходов получается, а по одной линии внизу или вверху как-то некрасиво. Поэтому планки стыковались одна внизу, следующая вверху:

В целом после окончания обшивки, заделки пары вылетевших сучков герметиком и двух слоев лака дверь выглядит так:

Вообще-то все можно было сделать еще аккуратнее, но для дачного домика, думаю сгодится. Тем более, что теперь на двери уже прикручены крючки, на которых висят всякие фены, полотенца, одежда и прочие нужные вещи.

Роль обшивки и сплошной изоляции

Обшивка играет важную роль в строительстве каждого дома или здания. Конструктивная или изоляционная обшивка помогает при установке сайдинга и разработке ограждающей конструкции здания.

В связи с ростом затрат на электроэнергию теперь стало обычным делом строить новые дома и здания с постоянной изоляцией. Непрерывная изоляция, будь то с помощью изоляционной оболочки или других типов изоляции, помогает обеспечить воздухонепроницаемую оболочку здания, предотвращая перенос воздуха между внутренней и внешней частью.Это, в свою очередь, помогает остановить утечки энергии и способствует созданию более комфортного и энергоэффективного здания.

Однако непрерывная изоляция и плотная оболочка здания имеют некоторые недостатки. Одним из них является проникновение влаги или накопление конденсата внутри стен под изоляцией. Использование правильного типа обшивки под сайдингом может помочь предотвратить возникновение этой проблемы, обеспечивая непрерывную изоляцию, которую вы хотите, без связанных с этим проблем.

РОЛЬ КОНСТРУКЦИОННОЙ ОБОЛОЧКИ

Структурная обшивка необходима для многих домов и зданий, чтобы помочь соединить стойки и обеспечить поверхность для подвешивания сайдинга. Структурная обшивка делает дом или здание более прочным, обеспечивая структурную поддержку под внешней облицовкой.

К сожалению, большинство видов структурной оболочки, например картон, не являются изоляционными сами по себе. Они также страдают такими недостатками, как чувствительность к влаге.Некоторые типы оболочек также могут стать губчатыми из-за состава, а это означает, что их плотное прилегание к каркасу становится затруднительным, что приводит к проникновению воздуха, которое непрерывная изоляция должна предотвращать. Однако в большинстве зданий структурная обшивка необходима для обеспечения прочности и поддержки, необходимых для завершения фасада. Следовательно, создание непрерывной изоляционной оболочки означает переосмысление того, как оболочка применяется к внешней стороне и какой тип оболочки используется.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШЕЙ ОБОЛОЧКИ

Доступно несколько различных типов структурной обшивки, включая не только фанеру, но и вафельную плиту, гипсовую плиту для наружных работ и плиты с ориентированной стружкой (OSB). У каждого есть свои проблемы, с которыми нужно бороться, что может не сделать их наиболее подходящими для создания непрерывной изоляции в оболочке здания.

Barricade Thermo-Brace — это альтернативная структурная оболочка, которая может помочь в создании типа плотной оболочки здания, необходимой при нынешних затратах на электроэнергию.Thermo-Brace изготовлен из волокон, которые добавляют стабильность размеров и прочность каждой из панелей.

Эта стабильность означает, что каждая 1/8-дюймовая панель может быть плотно подогнана к стыкам и стойкам рамы, что помогает устранить проникновение воздуха и зазоры, которые часто сопровождают типичную обшивку. Это, в свою очередь, помогает создать лучшую основу для непрерывной изоляции и плотной оболочки здания, которую вы пытаетесь достичь.

Без типичных щелей в обшивке сплошная изоляция может обеспечить более равномерное покрытие по всему экстерьеру.Это означает, что более плотный конверт может быть получен с меньшими трудозатратами.

УПРАВЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТЬЮ

Самым большим недостатком использования непрерывной изоляции в плотной оболочке здания является влажность. Разница в температуре внутри и снаружи, а также разница в уровне влажности и отсутствие воздухообмена часто означает, что внутри стен дома или здания может скапливаться влага. В то же время отсутствие плотно подогнанной внешней обшивки может позволить воде проникнуть в дом снаружи.Таким образом, вода не только попадает внутрь, но и с трудом ускользает от стен.

Со временем это приводит к таким проблемам, как гниль древесины и рост плесени. При повреждении самих стен влагой даже структурная обшивка со временем может начать выходить из строя, особенно если в качестве материала используется фанера.

Thermo-Brace обеспечивает превосходное управление влажностью в дополнение к прочности и стабильности. Плотное уплотнение, обеспечиваемое оболочкой, помогает предотвратить проникновение воды при взгляде на стыки — обычная проблема с большинством оболочек, которые могут стать губчатыми.

В сочетании с типичными пароизоляционными материалами, которые позволяют влаге уходить, Thermo-Brace обеспечивает первую линию защиты от повреждения влагой, которое со временем может привести к разрушению конструкции.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Thermo-Brace также предлагает возможность помочь улучшить энергетические характеристики дома или здания — плюс при проектировании здания со сплошной изоляцией. Это обеспечивается отражающей пленкой на каждом листе.

Используемая как часть полной системы продуктов, обеспечивающих поддержку и изоляционные свойства, структурная оболочка Thermo-Brace может помочь создать более структурно прочное здание, не опасаясь повреждений.

СТРОЙ ЛУЧШЕ ЗДАНИЕ

Хотя обшивка — необходимая часть каждого здания, у вас действительно есть выбор, какой тип материала использовать. Выберите лучшую обшивку, например Barricade Thermo-Brace, чтобы каждый раз улучшать ограждающую конструкцию здания.

Изоляция окон и дверей

Q : Когда я строю изолированный коллектор, следует ли размещать изоляцию внутри или снаружи сборки?

A : Стивен Бачек, жилой архитектор из Рединга, штат Массачусетс, специализирующийся на проектировании долговечных домов с низким энергопотреблением, отвечает : Как и на многие вопросы, касающиеся строительных технологий, ответ на этот: зависит от. Прежде чем говорить об изоляции, мы должны признать, что основная задача коллектора — передача нагрузок вокруг оконных и дверных проемов — является структурной.Без этого конструктивного фактора коллектор бесполезен, где бы вы ни разместили изоляцию. Но мы также должны признать, что во многих ситуациях заголовки не являются необходимым структурным элементом каркаса стены. Это тема, достойная отдельного обсуждения.

Тим Хили Изоляция коллектора в холодном климате . Размещение изоляции на внешней стороне 2-х сторон (слева) сохраняет коллектор в тепле и обеспечивает тепловой разрыв снаружи. Если изоляция находится внутри двухэтажных домов (справа), влага из внутреннего воздуха может конденсироваться в холодных двухэтажных домах, если изоляция не герметизирована должным образом, что может привести к гниению.

Однако для целей данного обсуждения предположим, что мы создаем заголовок для стены 2×6, поэтому мы работаем с шириной 5 1/2 дюймов. Кроме того, предположим, что мы используем габаритные пиломатериалы, чтобы сделать перемычку для дверного проема 3-0. Для структуры заголовка нам понадобятся два 2-х байта, прибитые вместе по утвержденному кодексу графику с обеих сторон. Еще горизонтальный 2х6 нужен под заголовок для прибивания обшивки снаружи и гипсокартона внутри. Двойной 2-х метровый коллектор оставляет пространство размером 2 1/2 дюйма для изоляции, и большинство строителей используют 2-дюймовый жесткий пенопласт и оставляют воздушное пространство 1/2 дюйма.Но здесь стратегии различаются.

Для обеспечения наилучших характеристик здания размещение теплоизоляции снаружи сохраняет тепло коллектор и обеспечивает тепловой разрыв снаружи коллектора (см. Иллюстрацию ниже). Обратите внимание, что в этом сценарии обшивку нельзя прибивать непосредственно к заголовку. В качестве альтернативы, обычная обработка, заключающаяся в размещении слоя 2-дюймового жесткого пенопласта на внутренней стороне 2-х сторон, также обеспечивает термический разрыв коллектора. Однако при использовании этого метода в холодном климате важно герметизировать края пенопласта; в противном случае конденсат может образоваться на холодной внешней поверхности изоляции (напротив 2-х сторон) и со временем привести к гниению.

Когда мы используем двойной двухрядный коллектор на высокоэффективных домах, которые мы строим в районах с сильным ветром, мы всегда выносим нашу конструкцию наружу, что позволяет нам прибивать обшивку непосредственно к несущей конструкции. Установщики изоляции могут заполнить пространство внутри коллектора той же изоляцией полости, которую они используют в отсеках для стоек. При такой конфигурации мы обычно обеспечиваем герметизацию всей стены на обшивке.

Обшивка наружными стенами из пеноматериала

Одним из важнейших энергосберегающих материалов в доме является изоляция.Без изоляции многие другие энергоэффективные компоненты, такие как энергоэффективное отопительное и охлаждающее оборудование и окна, не будут работать должным образом. Строительные нормы и правила указывают минимальный объем изоляции, необходимый по закону. В целом, дополнительная изоляция или изоляция с более высоким показателем сопротивления R поможет сделать дом более эффективным и комфортным круглый год.

Лучшим способом увеличения значения R для наружных стен является их защита изоляционной пеной.

Некоторые строители используют деревянную обшивку 1/2 дюйма (R-0,6) или пропитанную асфальтом обшивку, обычно называемую доской (R-1,3), для обшивки стен. Используя изоляцию из пенопласта толщиной 1/2 дюйма (от R-2 до R-3,5) в сочетании с изоляцией полости стены, общее значение R внешней стены будет увеличено, что способствует большей энергоэффективности. Обшивка толщиной более 1/2 дюйма даст еще более высокие значения R.

Еще одним преимуществом обшивки из пенопласта является то, что при правильной установке она обеспечивает контроль влажности.Он защищает от конденсата на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой. Обшивка из пенопласта имеет следующие дополнительные преимущества:

Большинство материалов для обшивки выпускаются длиной 8, 9 или 10 футов, чтобы обеспечить полное покрытие стены. Убедитесь, что оболочка полностью закрывает верхнюю пластину и ленточную балку пола и плотно прилегает к ней. После установки заделайте все отверстия, отверстия и швы герметиком или лентой для домашней обертки.

Обратите внимание, что изоляционная пенопластовая оболочка не обеспечивает структурной опоры, поэтому рассмотрите возможность использования ее в сочетании с подпускными скобами, которые обеспечивают структурную поддержку, аналогичную той, которую предлагает фанера или OSB. Некоторые строители используют два слоя обшивки — фанеру или OSB для структурной опоры и слой жесткого пенопласта со швом в шахматном порядке для изоляции.

Если общая глубина обшивки превышает 1/2 дюйма, убедитесь, что косяки окон и дверей отрегулированы по общей толщине стен.Некоторые окна с фланцами легко адаптируются к этому подходу

Повышение теплоизоляционной ценности дома поможет снизить счета за электроэнергию и обеспечит домовладельцам комфорт в течение всего года. Экономически эффективный способ повысить R-ценность внешних стен, а также обеспечить контроль влажности, — это использовать изоляционную пенопластовую обшивку вместо деревянной обшивки.

Чтобы узнать больше о передовых методах изоляции стен, загрузите информационный бюллетень с веб-сайта DOE.

Подкаст

193: Понимание проницаемости, изоляция за обшивкой из ДВП и строительство двери для патио

Следите за подкастом Fine Homebuilding в своем любимом приложении. Подпишитесь сейчас и не пропустите серию:

Мы слышали о проблемах Мэтта с водой в бочках из-под дождя, Дэйв из Шарлоттсвилля, штат Вирджиния, написал нам о специальном патрубке для бочонка от дождя, доступном от Amazon, со встроенной переборкой и большим водным путем. Архитектор из Нью-Джерси Дуглас Баттерби написал в ответ на недавние дискуссии об утеплении каменных зданий.Он напоминает нам, что система полов в доме помогает каменным стенам противостоять давлению почвы. Тайлер из Вильямсбурга, штат Вирджиния, хочет знать, как WRB может противостоять воде, но при этом допускать высыхание. Райан из Мичигана спрашивает, как утеплить облицованный кирпичом дом обшивкой из ДВП. Спенсер из Онтарио хочет знать, сможет ли он построить свою собственную французскую дверь внутреннего дворика, а Дэйв спрашивает о герметизации зазора, где стеновая обшивка встречается с фундаментом.

Обратная связь слушателя

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОЖДЕВОГО БОЧКА

Дэйв из Шарлоттсвилля пишет, команда FHB — я не эксперт, но у нас есть три бочки для дождя позади нашего навеса (два купленных бочонка по 65 галлонов плюс бывшая бочка с рассолом на 50 галлонов, упавшая с грузовика возле моего дома) .Вот совет для Мэтта, чтобы он получил больший объем от своей установки: используйте четвертьоборотный патрубок с шаровым краном, например, латунный водяной контейнер RAINPAL RBS005 / четвертьоборотный патрубок Rain Barrel. Стоят они около 15 долларов. Единственным недостатком является то, что вам понадобится съемная крышка на бочке от дождя для легкой установки. Они производят удовлетворительный поток — намного больше воды, чем стандартный садовый кран.

Теперь мне нужны идеи, как лучше фильтровать дождевую воду перед тем, как она попадет в бочку. Экран не пропускает большую часть мусора, но в Вирджинии весной мы получаем так много пыльцы, что вода становится действительно грязной, особенно в первой бочке.Может быть, что-то вроде простого моющегося обратно-моющегося песочного фильтра?

Конечно, следующим уровнем будет установка бачка. Мы жили в новом доме в Германии пять лет, и он включал огромную (может быть, 1500 галлонов?) Цистерну под подъездной дорожкой. Чтобы поливать огород, пришлось купить погружной насос. Одно из преимуществ наличия цистерны в этой части Германии: нам не нужно было платить налог на «непроницаемые поверхности» ливневой воды.

СОЕДИНЕНИЯ К РАМКАМ КЛАДКИ

Дуглас Баттерсби, Р.А. из Окленда, штат Нью-Джерси, пишет: « Привет, ребята! Последняя пара подкастов, о которой вы говорили об утеплении кирпичных домов и о том, как обращаться с балками пола, когда они засовываются в кладку».

В современном строительстве фундамент не следует засыпать до тех пор, пока не будет установлена система перекрытий, иначе кладка — это не просто фундаментная стена, это еще и подпорная стена. Отсоединение балок пола в старом кирпичном доме, заделанных в кладку, по сути превращает фундаментную стену в подпорку.Я не говорю, что стена неизбежно обвалится, если балки будут вырезаны из карманов, но это нужно оценить, прежде чем начинать какие-либо работы. Я бы предположил (чего на самом деле не следовало бы), что в большинстве случаев с вами все будет в порядке, но будут такие случаи, как прямая и длинная фундаментная стена, которая испытывает сильное давление почвы, что может привести к возникновению проблем. Еще одним фактором, который может добавить прочности, будет то, есть ли какие-либо стены первого этажа, которые перпендикулярны и пересекают внешнюю стену, эти перпендикулярные стены (могли бы) помочь сохранить внешнюю стену по вертикали и что внешняя стена соединена с пластиной подоконника, которая сидит на фундаментной (подпорной) стене.

Инженер не мог бы предположить, что эти стены первого этажа (или обшивка пола, проходящая через подоконник) добавляют какой-либо структурной целостности, но это всего лишь часть структурной избыточности деревянной конструкции, которая допускает некоторые ошибки.

Если бы я делал это в своем собственном доме, я бы надежно прикрепил новую каркасную стену (которая поддерживает недавно вырезанные балки) в подвале к плите и балкам выше, а затем обеспечил бы некоторую блокировку, которая плотно прилегает к стойкам / стене фундамента. или, может быть, стальной кронштейн, просто для спокойствия.Я бы сделал то же самое и с балками 2-го этажа.

Редактор проектов

Мэтт: Беседка.

Роб: Закрытие сарая.

Патрик: Кровать-платформа, патио Кэрол и душевой клапан.

Q Вопрос 1: Как домашняя обертка может быть воздухонепроницаемой, но при этом пропускать водяной пар?

Тайлер из Вильямсбурга, штат Вирджиния, пишет: Привет всем, наконец-то пишите по теме, которая кажется немного запутанной.Изучая обертывания дома и погодные барьеры, я обнаружил, что «плотный дом» означает ограничение воздуха, входящего и выходящего из дома, чтобы контролировать микросреду внутри. Как WRB предотвращает вход или выход воздуха и при этом позволяет водяному пару выходить? Разве водяной пар не движется по воздуху, чтобы проникнуть через барьер? Можете ли вы также рассказать о погодных и воздушных барьерах, а также о том, какие ситуации и условия требуют, какие общие сборки и почему. Например, жаркий влажный климат, влажный климат, умеренные районы восточного побережья и т. Д. Я знаю, что это не самый конкретный вопрос, но просто обзор может помочь.

Пермский рейтинг показывает количество водяного пара, протекающего через один квадратный фут материала. В США химическая завивка определяется как 1 гран водяного пара в час на квадратный фут на дюйм ртутного столба. … В обоих случаях, чем выше рейтинг проницаемости, тем больше водяного пара может пройти через материал.
Крупинка воды — это примерно одна капля, а в фунте воды 7000 крупинок воды. 1 фунт воды = примерно 1 пинта (15,3 унции)

Согласно Мартину Холладею
«Асфальтовый войлок имеет проницаемость всего 5 перм в сухом состоянии, но гораздо более высокий рейтинг 60 во влажном состоянии.Если вода попадет за войлок — либо из-за утечки, либо из-за конденсации влаги, вызванной солнечными батареями, — войлок может впитать жидкую воду и постепенно высохнуть снаружи ».
Мартин Холладей говорит, что, по словам Джона Штраубе, известного ученого-строителя, значения проницаемости для асфальтового войлока № 30 варьируются от 0,5 до 3,0. Однако во влажном состоянии он становится более проницаемым.

- Тайвек — 56 завивок
- Застежка-молния составляет от 12 до 16 (я предполагаю, что это зависит от ее толщины), но Брайан в статье указывает, что рейтинг химической стойкости не включает OSB.
- Tremco WRB Envirodry , наносимый распылением, составляет 12 пермь
- Полиэтилен 6 мил с допуском 0,06 проницаемости
- Перфорированные пленки имеют высокие показатели проницаемости, но они также пропускают больше воды, чем неперфорированные пленки

Ссылки по теме:

Q Вопрос 2: Как лучше всего изолировать стены обшивкой из ДВП?

Райан из Вассара, штат Мичиган.пишет: Мне нравится слушать ваш подкаст и часами теряться в статьях на FHB.

Несколько лет назад мы с женой купили кирпичный дом на ранчо 1950-х годов и с первого дня занимаемся проектами рено. Я надеялся, что команда поможет нам придумать монтаж стены, который подойдет для нашего дома. Мы перестроили несколько наших внешних стен, где у нас был доступ к внутренней и внешней сторонам стены. Эти стены 2 × 4 были построены из обшивки из ДВП (см. Фото стен в ванной) и внутренней изоляции из бумажной ваты, покрытой фольгой.Старая изоляция едва заполняла половину глубины полости стойки. Мы сделали новую неизолированную изоляцию из войлока, обшивку, изоляцию из гнутого волокна и внешнюю изоляцию из жесткого пенопласта xps, уделяя большое внимание герметизации воздуха. Новые стены имеют значение r 30. Сейчас мы делаем ремонт в нашей полностью укомплектованной ванной комнате и пытаемся найти решение для изоляции внешней стены. Старая обшивка из ДВП пропускает воздух, и мы хотели бы заделать полость. Снимать оригинальный кирпич и старую обшивку для установки новой обшивки и сайдинга не очень реально.Я просмотрел статьи GBA, в которых описывается, как изолировать стены без обшивки, но не уверен, применимо ли это к моей ситуации.

Мне было интересно, могу ли я использовать 2-дюймовую пену XPS для герметизации полости, а затем заполнить оставшуюся часть полости изоляционным материалом из минеральной ваты? В таком случае я бы запланировал заклеить края баллончиком с пеной и высокопроизводительной лентой. Я бы предпочел избегать любых решений, которые я не могу выполнить самостоятельно, таких как распыляемая пена или упакованная целлюлоза. Меня беспокоит, как будет работать этот подход, учитывая, что у нас есть обшивка из ДВП, а затем воздушный зазор от 3/4 до 1 дюйма перед кирпичом.У вас есть идеи, как лучше всего герметизировать внутреннюю поверхность полости? Мы живем в зоне 5, но граничим с 2 округами, которые находятся в зоне 6. Я слышал, вы, ребята, говорили о сборке стены Bonfiglioli в подкасте от 19 июля , и я надеюсь встроить ее в наш дом, чтобы добиться термического разрушения стойки и увеличения полости значения изоляции.

Спасибо, что позволили мне продолжить. Мы ценим любую помощь.

Ссылки по теме:

Q Вопрос 3: Практично ли строить свои собственные французские двери?
Спенсер из Онтарио пишет: Я снял французскую дверь внутреннего дворика из нашей столовой, потому что она и стена сгнили из-за протечки в крыше.Мы устранили утечку и переоснастили существующий проем, который был 80 ″ шириной и 83 ″ высотой, но, как оказалось, двойные распашные двери шириной 80 ″ дорогие! Около 1400 канадских долларов дороже. Более дешевые варианты по-прежнему стоят около 1000 долларов и представляют собой односторонние 72-дюймовые слайдеры, что значительно сокращает проем.
У меня вопрос: вы когда-нибудь делали слайдеры или французские двери для дома с хорошей изоляцией? Я живу в Онтарио, Канада, поэтому проблема заключается в том, чтобы их герметизировать воздух достаточно хорошо, чтобы они могли конкурировать с купленными в магазине.Я мог бы получить две 3-дюймовые внешние двери и попытаться воссоздать средний уплотнитель, который идет в комплекте с большими коробками. Я также мог видеть три 30-дюймовые двери на направляющих ползуна, которые сжимаются на одну сторону, оставляя 60-дюймовый проем, но его, вероятно, будет труднее закрыть. Дайте мне знать, что вы думаете. С полки тоже хорошо, мне просто нравятся такие проекты.
Прочие детали, которые могут иметь или не иметь значения. Я плотник, свесы крыши 16 дюймов, стены с этой стороны 2 × 6 с 2 дюймами внешней изоляции, обшивкой 3/4 дюйма и сайдингом внахлест.Слушаю с 1-го эпизода, продолжайте в том же духе.
Q Вопрос 4: Как лучше всего заделать зазоры между фундаментом и обшивкой?
Cantankerous Дэйв с YouTube пишет: В эпизоде 188 вы говорили о том, что обшивка стены до фундамента является сложной областью для герметизации. Как бы вы подошли к решению проблемы переходной зоны? Что можно сделать постфактум? Это очень похоже на то, что я устроил в пристройке к дому, который я купил.
Ссылки по теме:
Узнайте больше и зарегистрируйтесь на Саммит Fine Homebuilding Summit.
#KeepCraftAlive

шляпы KeepCraftAlive помогают отметить ценность настоящего мастерства — плюс 50% всех доходов от каждой проданной шляпы поступают в стипендиальный фонд #KeepCraftAlive при поддержке Fine Homebuilding и SkillsUSA.
Купите шапку или футболку #KeepCraftAlive
Этот эпизод подкаста представлен вам Фини и Бенджамином Обдайком
Feeney упрощает это уже более 70 лет. Наши стильные и инновационные системы перил, архитектурные стержни, комплекты перил для кабелей, навесы и садовые решетки предлагают инновационные, изысканные акценты в любом индивидуальном доме или коммерческом пространстве.Все продукты Feeney изготовлены с высокой точностью из материалов, пригодных для вторичной переработки, и спроектированы так, чтобы оставаться красивыми в течение многих лет при минимальном обслуживании. Сосредоточение внимания Фини на четкой и быстрой установке сэкономит вам и вашей команде труд на стройплощадке. Фини делает это легко. Посетите feeneyinc.com, чтобы узнать больше и найти ближайшего к вам дилера Feeney. Это feeneyinc.com .
Benjamin Obdyke хотел бы воспользоваться особым случаем нашего 150-летия, чтобы поблагодарить за неудобства, которые строители и домовладельцы презирают.Наши продукты премиум-класса защищают от таких неприятных вещей, как дождь, снег, ультрафиолетовые лучи и соседние спринклерные системы. Возьмите HydroGap, дренажную пленку для дома, которая удаляет влагу из вашей стены. Или новый InvisiWrap UV, полностью черный WRB, идеально подходящий для долговременной защиты от влаги за сайдингом с открытыми швами. Узнайте больше на www.benjaminobdyke.com .
Мы надеемся, что вы воспользуетесь выгодным предложением для наших слушателей подкастов: Специальная скидка 20% на подписку на печатный журнал Fine Homebuilding. Эта ссылка ведет на finehomebuilding.com/podoffer .
Спектакль ведется нашими слушателями, поэтому, пожалуйста, подпишитесь и оцените нас в iTunes или Google Play, и если у вас есть какие-либо вопросы, которые вы хотели бы, чтобы мы раскопали для будущего шоу, напишите нам по электронной почте: [адрес электронной почты защищен] . Кроме того, не забудьте подписаться на Justin Fink и Fine Homebuilding в Instagram и поставить «лайк» журналу на Facebook . Обратите внимание, что вы можете посмотреть шоу выше или на YouTube на канале Fine Homebuilding YouTube Channel .
The Fine Homebuilding Podcast воплощает в себе приверженность журнала Fine Homebuilding сохранению мастерства и повышению качества дома в жилищном строительстве. Шоу представляет собой неформальный, но энергичный разговор о методах и принципах, которые позволяют слушателям справиться с задачами проектирования и строительства.
Другие ссылки по теме
Как установить пенопласт на дверь чердака | Руководства по дому
Независимо от того, сколько теплоизоляции вы добавите в стены, пол и потолок вашего дома, вы выбрасываете деньги, если не изолируете входную дверь на чердак.Если вы не отапливаете и не охлаждаете чердак, даже с хорошей изоляцией, температура внутри обязательно будет отличаться от остальной части дома — а на старых чердаках качество и количество изоляции чердака могут быть даже сомнительными. Изолируйте климат чердака от остальной части дома с помощью жесткого пенопласта, прикрепленного к двери чердака. Позже, если позволят время и деньги, оцените и модернизируйте изоляцию вашего дома для создания энергосберегающей домашней среды.
Включите свет на чердаке, чтобы вам было хорошо видеть.При необходимости протяните удлинитель вверх по лестнице и войдите в зону. Подключите лампу или аварийный свет.
Внимательно осмотрите дверь и дверной проем. Обратите внимание на то, открывается ли дверь на чердак или выходит с чердака. Для открывающихся наружу дверей измерьте обшивку, окружающую дверной проем, которая проходит с обеих сторон и через верх на внутренней поверхности, чтобы определить необходимый зазор вокруг изоляционного материала двери.
Измерьте высоту и ширину чердачной двери. Вычтите зазор отделки, необходимый для распашных наружу дверей.Это позволяет двери полностью закрываться, когда вы ее нажимаете, но изоляция плавно очищает дверной проем. На распашных дверях используйте полные размеры, так как изоляция не должна ничего очищать.
Перенесите соответствующие размеры двери на кусок жесткого пенопласта. Используйте линейку и универсальный нож, чтобы надрезать изоляцию по прямой линии. Сделайте разрез примерно на 1/4 дюйма больше, чем требуется, потому что легче немного сбрить его после установки, чем сначала обрезать его, и он будет слишком маленьким.Отрежьте дополнительные куски того же размера, не превышая глубины 4 или 5 дюймов, если вы предпочитаете большую изоляцию. Каждый слой обеспечивает R-значение около R-4 на дюйм толщины.
Прижмите кусок поролона к двери, действуя осторожно, чтобы предотвратить разрыв поролона, чтобы переместить положение дверной ручки на изоляцию. Как вариант, снимите дверную ручку и прижмите ее к поролону. Вырежьте достаточно большое отверстие для установки ручки. Повторите то же самое с любыми дополнительными изоляционными листами.Не волнуйтесь, если отверстие слишком велико, но стремитесь к нему как можно ближе.
Распределите широкие зигзагообразные линии клея по всей поверхности первого листа пенопласта. Уложите дополнительные слои поверх первого, склеивая каждый лист по отдельности перед добавлением. Точно выравнивайте края во время работы. Как вариант, приклейте обратную сторону первого листа и приступайте к установке.
Прижмите изоляцию к двери, когда она закрыта. Это помогает обеспечить центрирование изоляции в проеме.При необходимости обрежьте края канцелярским ножом для точной подгонки. Проведите рукой по всему листу, чтобы создать прочную связь с дверью.
Вставьте винт с большой головкой или винт с шайбой через изоляцию из жесткого пенопласта в каждый из четырех углов и с обеих сторон дверной ручки. Используйте винт такой длины, чтобы изоляция была глубокой плюс половина толщины дверного материала. Закройте каждую головку винта изолентой или изоляционной лентой.
Заполните щели вокруг дверной ручки струей пенопласта.Используйте формулу с низким коэффициентом расширения, чтобы предотвратить повреждение, вызванное чрезмерным расширением. Распылите дополнительную расширяющуюся пену вокруг дверной коробки, чтобы она немного набухла на открытых деревянных поверхностях.
Ссылки
Ресурсы
Советы
Чтобы завершить изоляцию двери, протяните уплотнитель вокруг внутренней дверной коробки. Также прикрепите к нижней части дверной проем. Если вы сделаете это правильно, воздух и влага не должны проходить через трещины в двери или вокруг нее.
Предупреждения
Проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать правила в вашем регионе. Во многих местах изоляция из жесткого пенопласта должна быть покрыта огнестойким материалом. Тем не менее, изоляция из жесткого пенопласта розового и синего цветов (цвета соответствуют разным производителям) могут быть использованы.
Используйте только клеи, рекомендованные для пенопласта. Некоторые клеи вызывают химическую реакцию, которая приводит к медленному плавлению материала.
Писатель Биография
Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло.Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.
Изоляция снаружи | Строительство и строительные технологии
Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.
Обертывание дома изоляционной оболочкой экономит энергию и может быть рентабельным, но при проектировании необходимо учитывать множество структурных факторов, включая влажность, сдвиговые нагрузки, насекомых и огонь.
Пол Физетт — © 2005
Использование изоляционной оболочки становится популярным, поскольку потребители и энергетические нормы требуют энергоэффективных деталей. Очевидно, что обертывание дома пенопластом экономит энергию, но влияет на общие характеристики и стоимость. Стены с пенопластом сложнее построить, а большинство изоляционных оболочек не являются конструктивными.Чтобы компенсировать провисание, необходимо добавить дополнительные строительные компоненты. Кроме того, внешняя обшивка дома защищает конструкцию и ее жителей от воздействия влаги, огня и насекомых. Обернуть дом изоляционной оболочкой может быть отличной идеей, но этот план требует целостной чувствительности.
Установка
Укладка слоя жесткого пенопласта на стены любого здания довольно трудоемка. При правильной конструкции он обеспечивает плотную, сухую, теплую и прочную структуру.Повторная облицовка существующего дома дает возможность повысить энергоэффективность дома. Но добавление пены требует суетливой детализации для отделки и высечки. Окна, двери и наличники должны быть встроены, а оклады должны быть заделаны пенопластом.
Полиизоцианурат, формованный пенополистирол (MEPS) и экструдированный пенополистирол (XEPS) являются обычными вариантами оболочек. Обшивка из пеноматериала крепится к конструкционной оболочке или каркасу с помощью гвоздей с широким наконечником, широких пластиковых шайб и / или клеевого герметика, совместимого с пеной.Перед использованием клея проконсультируйтесь с производителем, потому что растворители, содержащиеся в некоторых клеях, разъедают пену. Слой обшивки из пенопласта должен быть сплошным и плотным. Заклейте все стыки качественной строительной лентой, а не изолентой. Хороший выбор — лента подрядчика 3M, лента TU-TUF 4 и Insultape III. Установка слоя пенопласта улучшит R-значение и улучшит герметичность при герметизации.
Крепление сайдинга может оказаться непростым делом. Вы можете установить виниловый сайдинг прямо поверх поролона, если ваши ногти проходят сквозь него и плотно прилегают к прочной ногтевой основе.Институт винилового сайдинга рекомендует продвижение гвоздей на 3/4 дюйма, но Международный жилищный кодекс требует проникновения гвоздя на 1 1/2 дюйма для винилового сайдинга. Это означает, что вы должны нацеливаться на расположенные ниже стойки, даже если пенопласт перекрывает структурную оболочку. Проверьте свой местный кодекс по этой проблеме. Соблюдайте осторожность при установке деревянного сайдинга поверх пенопласта. Я не думаю, что строители должны укладывать деревянный сайдинг прямо поверх пенопласта.
Деревянный сайдинг, нанесенный непосредственно на пену, имеет историю неудач.Прибивание деревянного сайдинга непосредственно к пене не работает, потому что гвозди должны быть очень длинными, чтобы через сайдинг и пену доходить до прочной гвоздевой основы. У длинных гвоздей больший диаметр, и они могут расколоть сайдинг, если не просверлить все отверстия для гвоздей. Пенопласт задерживает тепло и влагу под сайдингом. Горячее солнце может перегреть деревянный сайдинг, что приведет к его чрезмерному высыханию и растрескиванию. Пена менее проницаема для водяного пара, и задняя часть сайдинга остается влажной по мере высыхания лицевой стороны сайдинга. В результате на сайдинге появляются чашки, трещины и потеки от краски.Деревянному сайдингу требуется воздушное пространство между его тыльной стороной и лицевой стороной обшивки из пенопласта.

Вентилируемые дождевики правильно преподносятся как лучшая система защиты от непогоды. Здесь поверх слоя обшивки из пенопласта крепятся вертикальные полосы обшивки. Полосы обшивки крепятся непосредственно над местами шипов, а затем к ним прибивается сайдинг. Это создает воздушное пространство между задней стороной сайдинга и лицевой стороной пенопласта, которое легко стекает и высыхает. Это очень эффективно, но следует рассмотреть два вопроса.Обшивка толщиной всего 3/4 дюйма не обеспечивает проникновения гвоздя на 1 1/2 дюйма, требуемого производителями и строительными нормами. Это не означает, что скрепленный таким образом сайдинг выйдет из строя, но он может не соответствовать вашим местным нормам или гарантии производителя. И еще вопрос о пожарной безопасности.
Строительные нормы и правила могут не разрешать оставлять за сайдингом воздушное пространство. Раздел R602.8 Международного жилищного кодекса (и разделы других строительных норм) требует противопожарной защиты внизу, между этажами, через каждые 10 футов и вверху возле крыши в скрытых пространствах для гвоздей, в том числе в помещениях с мехом.Многие строители и должностные лица строительных норм считают, что суть и цель этого положения кодекса направлена не на вентилируемые дождевые экраны, а, скорее, на обшитые мехом внутренние пространства. Однако другие инспекторы не согласны и считают, что раздел кода соответствует написанному. Инспекторы приказали снять защитные экраны от дождя, а другие остановили незавершенные работы, требуя добавления противопожарных средств. Код не ясен, и решение будет принимать ваш местный строительный инспектор. Так что пропустите свой дизайн экрана от дождя мимо инспектора, прежде чем строить стены.
Структурный эффект
Структурная обшивка, такая как фанера или осб, обеспечивает существенное сопротивление стеллажу, если ее аккуратно прибить к стене. Структурная обшивка и диагональные раскосы, установленные в стенах параллельно ветровому потоку, надежно передают боковые нагрузки на фундамент. Любой переход от фанеры к неструктурной обшивке должен быть тщательно оценен. Стены, обшитые исключительно панелями из жесткого пенопласта, нуждаются в дополнительных боковых подкосах, чтобы выдерживать ветровые и сейсмические нагрузки.

Правила крепления стен в значительной степени основаны на Техническом циркуляре № 12 Федерального управления жилищного строительства (FHA), опубликованном в качестве временного стандарта в 1949 году. Этот документ установил 5200 фунтов в качестве приемлемого базового уровня сопротивления стеллажу для деревянных каркасных конструкций. стены. Минимальное значение FHA отражает ветровое сопротивление, обеспечиваемое стенами с деревянным каркасом, обшитыми горизонтальными досками и подпружиненными распорками 1 ″ x4 ″, что было обычной практикой строительства в 1949 году. Преобразование региональных ветровых или сейсмических воздействий в эффективную стену конструкция сложна и должна предоставляться инженерам.Однако строительные нормы и правила предписывают строителям конкретные материалы и приложения. Предписывающие нормы допускают: диагональные распорки 1 ″ x4 ″, распорки металлическими ремнями и обшивку из фанеры / osb в качестве опций распорок стен. Но что удивительно, материал размером 1 ″ x4 ″, используемый в качестве впускных скоб, относится к категории , а структурно не классифицируется как . Он оценивается по внешнему виду. Несомненно, в прошлом вводимые скобки размером 1 ″ x4 ″ хорошо себя зарекомендовали. Дома, построенные по кодексу, имеют хорошую репутацию. Но раньше эти скобы использовались вместе с обшивкой доской.Будут ли дома с пенопластом работать так же? Нет стандартов, регулирующих метод установки. И исследования показывают, что структурный вклад скобок несущественен, когда они используются в качестве изолированных элементов.
В 1977 году Роджер Туоми и Дэвид Громала, инженеры Лаборатории лесных товаров (FPL) в Мэдисоне, штат Висконсин, изучали систему распорок. Туоми и Громала выяснили, что прочность стеллажной стены в значительной степени обязана взаимодействию обшивки доски и распорки.Такого взаимодействия не происходит с неструктурной пеной обшивки. Позже, в 1983 году, исследователь FPL Рональд Вольф изучил вклад имеющихся в продаже распорок размером 1 x 4 дюйма № 2 в незащищенные стены и обнаружил, что они обеспечивают только 600 фунтов сопротивления горизонтальным нагрузкам, таким как ветер. Испытания, проведенные Simpson Strong-tie, ведущим производителем металлических скоб и крепежных систем, дали аналогичные результаты. Таким образом, использование распорок 1 × 4 не может быть автоматическим решением при строительстве стен с пенопластом.

Металлические распорки также не могут быть ответом.Некоторые производители утеплителей из жесткого пенопласта рекомендуют использовать металлическую ленту в качестве конструктивного решения для стен с пенопластом. Строительные нормы и правила позволяют использовать их вместо скобок размером 1 x 4 дюйма. Этот рецепт заставляет нервничать. Испытания, проведенные лабораторией Forest Products Lab (FPL) и Simpson Strong-Tie, показывают, что металлические распорки практически не обеспечивают бокового сопротивления. Фактически, допустимая расчетная стоимость, установленная Simpson Strong-tie для его Т-образных металлических скоб, составляет всего 195 фунтов. В руководстве по продукту Simpson четко указано, что металлические настенные распорки являются временными скобами, но разрешается заменять подпускные распорки там, где это разрешено правилами.Они предотвращают раскачивание стен во время строительства, но не предназначены для замены важных компонентов, несущих нагрузку на стены, работающие на сдвиг. Отказ в установке скоб и металлических скоб обычно происходит в результате соскальзывания ногтя. Подтяжки настолько сильны, насколько крепки гвозди на концах скобы! Таким образом, размер и количество гвоздей в растяжках ограничивают расчетные значения.
Использование пропускных или металлических систем распорок в стенах с пенопластом, вероятно, не приведет к катастрофическому разрушению. Но их использование может обеспечить устойчивую диету обратных вызовов, связанных со структурным движением.Компетентный инженер должен внимательно изучить конструкции, исключающие конструктивную обшивку.

Уголки из фанеры или osb обеспечивают лучшую боковую поддержку. Обшитые пенопластом дома можно укрепить уголками из фанеры или ОСБ. Листы толщиной полдюйма можно установить вертикально по углам и покрыть жестким пенопластом толщиной полдюйма. Для обшивки остальной части дома можно использовать пенопласт толщиной в один дюйм, оставляя внешнюю поверхность стены на одном уровне. Каждая угловая панель будет выдерживать предельную нагрузку в 3120 фунтов, когда она прибита гвоздями 8d, расположенными на расстоянии 6 дюймов по краям и 12 дюймов в области панели.Таким образом, стена (2 конца) выдержит 6 240 фунтов. Сократите график забивания гвоздей, и вы сможете повысить рейтинг. Это быстро и легко, но вы все равно должны попросить инженера просмотреть планы, чтобы установить рабочие расчетные значения. Некоторые строители используют 2 слоя обшивки: слой фанеры или OSB для структурной опоры плюс слой жесткого пенопласта со ступенчатым расположением швов.
Управление водными ресурсами
Самой разрушительной силой, влияющей на прочность конструкции, является влага. При использовании пенопласта оболочка должна функционировать как неотъемлемая часть эффективной системы защиты от атмосферных воздействий.Все швы должны быть проклеены. Окна, двери и другие проникающие детали должны быть прошиты и герметизированы для отвода воды из обшивки. Верхний край гидроизоляции должен быть заклеен изоляционной лентой и / или защищен перекрывающимся слоем домашней пленки. Хотя больше всего беспокоит жидкая вода, движение водяного пара необходимо контролировать.
Утечка теплого воздуха из отапливаемого дома в более холодную полость стены повышает относительную влажность в этой камере. Если температура наружной обшивки стены ниже точки росы, на обшивке образуется конденсат.Конденсация и повышенный уровень влажности вызывают гниение, плесень и грибок. Сплошной слой изоляционной оболочки, нанесенный на внешнюю поверхность стены, минимизирует конденсацию и уровень влажности. Это все равно что надеть зимнее пальто в холодном климате. Он сохраняет основную структуру теплой и, как следствие, более сухой. Обратное верно в жарком влажном климате. Здесь теплый влажный воздух находится снаружи, а поток пара — внутрь. В жарком влажном климате внешняя изоляционная оболочка должна быть сплошной и паронепроницаемой, чтобы препятствовать миграции пара в стену.Непроницаемые оболочки из фольги, такие как Dow Tuff-R или Rmax R-Matte® Plus, являются хорошим выбором. Плотно загерметизированная внешняя оболочка функционирует как важная деталь воздушного барьера в любом климате, но может иметь решающее значение в жаркую и влажную погоду.
Некоторые люди опасаются, что использование непроницаемой оболочки в холодном климате приведет к задержке влаги в полостях стены. Ученые-строители выяснили, что по мере того, как переносимая по воздуху влага проникает в полости стен, вместе с теплом проникает и тепло, которое нагревает стены до безопасного уровня. Хотя исследования показывают, что использование водонепроницаемых оболочек с фольгой может быть приемлемым в холодном климате, вы должны спросить: зачем рисковать? Просто безопаснее использовать более проницаемые оболочки.Изделия из экструдированного полистирола (XEPS) и формованного полистирола (MEPS) обеспечивают термозащиту с допусками 1 + / дюйм и 2 + / дюйм соответственно. Также доступны такие полиизоциануратные продукты, как Rmax Durasheath® (химическая вязкость 1 + / дюйм) и Dow Sturdy-R (химическая стойкость 3+ / дюйм). Паропроницаемые оболочки позволяют пустотам в стенах высыхать быстрее, если они намокнут.
Насекомые
Я хорошо помню свой первый опыт с муравьями в утеплителе из жесткого пенопласта. Член экипажа прибыл в мой офис с сумкой, похожей на пену «арахис», используемую для упаковки хрупких предметов.Это была пережеванная муравьями изоляция из жесткого пенопласта, снятая с боковой стенки при ремонте, над которым он работал. Конечно, не эпидемия, но с тех пор я обнаружил несколько заражений муравьями в панелях из стрессовой кожи и в жестких оболочках из пенопласта.
Муравьи-плотники прекрасно себя чувствуют во влажном климате, например, в густонаселенных прибрежных регионах. Они случайные туристы в засушливых юго-западных штатах. В отличие от термитов, муравьи не едят древесину или пену из-за их пищевой ценности. Они просто используют его как укрытие.А пена — прекрасное укрытие! Муравьи любят гнездиться в пене, потому что она мягкая и ее легко жевать. Производители стресс-панелей обратили на это внимание. Фактически, они рекламируют панели для снятия стресса, обработанные борной кислотой, обещая снижение вероятности заражения муравьями. Хотя я слышал, что существует обшивка из пенопласта, обработанного боратом, я не видел, чтобы ее продавали на лесных складах. Фактически, поскольку муравьи жуют пену в небольшом меньшинстве домов, обработка пенопласта инсектицидом кажется непрактичной. Лучший способ свести к минимуму ущерб, наносимый муравьями, — это соблюдать надлежащие методы защиты от муравьев на строительной площадке.
Муравьи могут доставлять неудобства, но термиты представляют собой структурную угрозу. Как нация, мы тратим две трети нашего годового бюджета на борьбу с вредителями на термитов. Наибольшая угроза существует там, где среднегодовая температура наружного воздуха превышает 50 градусов. Однако термиты охотно отправляются на север в комфортные дома с центральным отоплением. Когда изоляционная пена используется для внешней оболочки дома, она обеспечивает незамеченный путь, соединяющий почву с конструкцией. Термиты могут проложить туннель из почвы за пенопластом и незаметно атаковать структуру дома.Строительные нормы и правила ясны. Раздел R324.4 Международного жилищного кодекса (IRC) требует, чтобы в районах, где вероятность заражения термитами очень высока, в том числе в Калифорнии, Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Джорджии, Флориде и Южной Каролине; пенопласт не может быть установлен на внешней стороне или под фундаментными стенами или плитами, расположенными ниже уровня земли. Зазор между пенопластом, установленным над уровнем земли, и открытой землей должен быть не менее 6 дюймов. Это требование позволяет отслеживать активность термитов.Если вы живете в районе с даже умеренной вероятностью появления термитов (что-либо к югу от линии, проведенной из южного штата Мэн в южный Орегон), рекомендуется использовать щитки от термитов и обеспечить полосу обзора между почвой и пеной, используемой на внешней стороне дома. .
Обрамление энергетической проблемы
До сих пор мы много говорили об изоляционной оболочке, но выбор материала каркаса может иметь большое значение для энергетических характеристик стены. Стальной каркас становится все более популярным.Стальные шпильки прочные, прямые и устойчивые. Из них делают ровные прямые стены. Цена на сталь более предсказуема, чем на дерево, что позволяет вам лучше рассчитывать затраты. Но эти преимущества имеют свою цену. Сталь намного теплее, чем древесина. Тепловые мосты снижают производительность и могут вызвать конденсацию, обесцвечивание поверхностей стен, плесень и дискомфорт для пассажиров.
Исследования, проведенные Национальной лабораторией Ок-Ридж (ORNL), показывают, что тепловые мосты через элементы каркаса конструкции ухудшают общие энергетические характеристики стеновой системы.Исследования показывают, что стальные шпильки намного хуже деревянных. Вы не можете просто заменить стандартные стальные компоненты каркаса на деревянные. Вы теряете слишком много энергии через стальной каркас. Установка слоя изоляционной оболочки помогает стальным каркасам работать лучше.
Значения прозрачности стен, разработанные исследователями ORNL, помогают нам сравнивать характеристики различных систем стен. Значения для чистых стенок представляют собой составные R-значения сечения стены, включая тепловой мостовой эффект стоек.Это полезно знать. Эти значения более полезны, чем простые значения R для «центра полости», которые потребители читают на изоляционных пакетах, которые они устанавливают. Но значения прозрачной стены ограничены. Они не включают эффект всех обычно используемых элементов дизайна.
Ученые ORNL разработали метод учета тепловых мостиков всех каркасов и соединений, используемых в типичной стене. Заголовки; шпильки домкрата; угловые столбы; и пересечения перегородок на этажах, стенах и крышах взвешиваются в этой оценке «вся стена».Моделирование всей стены обеспечивает более значимый прогноз производительности. ORNL предоставляет бесплатный онлайн-калькулятор для прогнозирования производительности различных стеновых систем по адресу http://www.ornl.gov/roofs+walls/calculators/wholewall/index.html. Этот калькулятор показывает, что стена с деревянным каркасом 2 × 4 действительно обеспечивает 76% (R-10,21) R-значения центра полости (R-13,5), которое, по мнению многих строителей, они получают. Стена с 3,5-дюймовым стальным каркасом обеспечивает только 45% (R-6.1) значения центра полости, всего 59% от значения стены с деревянным каркасом.
Термостойкость стен различной конфигурации ¹
Центр полости ² Прозрачная стена Вся стена
2 × 4 дерево 16 ”o.c. Изоляция полости R-12 Р-13,5 11,43 10,21
2 × 4 дерево 16 ”o.c. Полость R-12 + пена R-4 Р-17,5 15.47 13,5
2 × 4 дерево 24 ”o.c. Изоляция полости R-12 Р-13,5 12,08 10,62
2 × 4 дерево 24 ”o.c. Полость R-12 + пена R-4 Р-17,5 16,12 13,91
3,5 дюйма, сталь 16 дюймов, постоянный ток Изоляция полости R-12 Р-13,5 7,44 6.10
3,5 дюйма, сталь 16 дюймов, постоянный ток Полость R-12 + пена R-4 Р-17,5 12,10 9,45
3,5 дюйма, сталь 24 дюйма, постоянный ток Изоляция полости R-12 Р-13,5 9,43 6,96
3,5 дюйма, сталь 24 дюйма, постоянный ток Полость R-12 + пена R-4 Р-17,5 13,96 10,25
Значения из онлайн-калькулятора Окриджской национальной лаборатории http: // www.ornl.gov/roofs+walls/calculators/wholewall/index.html
Примечание. Этот калькулятор является частью базы данных материалов, используемой Министерством энергетики EnergyPlus.
Значение центра полости включает значение R гипсокартона, обшивки из OSB и деревянного сайдинга.
Такой уровень характеристик едва ли соответствует ожиданиям строителей, которые заполняют стены пушистой изоляцией. Некоторые профессионалы утверждают, что такой уровень производительности не соответствует, по крайней мере, духу производительности, продиктованному многими строительными нормами.Результаты этого исследования говорят нам, что если мы строим со стандартными стальными шпильками, мы должны использовать внешнюю изоляционную оболочку для достижения приемлемого уровня энергоэффективности. Изоляционная оболочка обеспечивает тепловой разрыв между токопроводящими стальными шпильками и внешней средой. В зависимости от вашего климата, вы можете рассмотреть возможность увеличения глубины стойки и межосевого расстояния.
Торцевая стенка
Бюджетный контроль проектирования здания. Конечно, все хотят экономить энергию, но какой ценой? Замените изоляционную оболочку фанеры или osb в новом строительстве, и это практически не требует дополнительных затрат.Вы окупаете себя при установке и сразу получаете экономию энергии. Однако рассчитать окупаемость пенопласта в жилом проекте сложно. Список переменных длинный. Климат, воздухонепроницаемость, уровень изоляции, текущие и будущие затраты на топливо, размер и форма дома, а также приток лучистого тепла — все это влияет на окупаемость. Добавление изоляционной оболочки R-5 при проживании в существующем доме среднего размера в Бостоне должно стоить около 1200 долларов. Окупаемость электрического тепла может занять жалкие 5-6 лет. Чтобы окупить стоимость нефти или природного газа по сегодняшним ценам, потребуется более 15 лет.С философской точки зрения нет никаких сомнений; экономия энергии — это хорошая, здоровая и просвещенная практика. Обернуть дом изоляцией из пенопласта и построить вентилируемую дождевую завесу — это, пожалуй, лучший вариант стен. Взвешивайте следующие плюсы и минусы в каждом конкретном случае и выполняйте любой план с продуманными деталями.
Преимущества
повышает комфорт
улучшает герметичность
снижает теплопроводность и тепловые мосты
уменьшает конденсацию в стенах за счет повышения температуры в полости
уменьшает проникновение дождя в полости стен за счет выравнивания давления и дренажа.
помогает блокировать нежелательный звук
рентабельно в некоторых случаях
Модернизация
дорожает по мере роста затрат на электроэнергию
Недостатки
сложная детализация
трудоемкий процесс
Добавленная стоимость материалов и труда
потенциально длительный срок окупаемости
проблемы с насекомыми
вопросы пожарного кодекса
Дополнительная информация и ресурсы по продукту
Информация
Флоридская ассоциация солнечной энергии http: // www.fsec.ucf.edu/
1679 Clearlake Road, Какао, Флорида 32922 Телефон (321) 638-1000
Национальная лаборатория Ок-Ридж, Программы строительных ограждений (BEP) http://www.ornl.gov/roofs+walls/research/
P.O. Box 2008, Mail Stop 6070, Ок-Ридж, Теннесси 37831-6070
Телефон (865)574-4345
Ассоциация производителей полиизоциануратной изоляции (PIMA)
http://www.pima.org/
515 King St., Suite 420, Alexandria, VA 22314
Телефон (703)684-1136
Министерство энергетики США, Программа строительных технологий
http: // www.eere.energy.gov/building.html
Институт винилового сайдинга (VSI)
http://www.vinylsiding.org/
(888) FOR-VSI-1
Western Wood Products Association (WWPA)
http://www.wwpa.org/
522 SW Fifth Ave. Suite 500, Портленд, Орегон 97204-2122
Тел .: 503-224-3930

Изоляционная оболочка из полистирола
Dow, Строительство и строительство http://www.dow.com/products_services/industry/build.htm
Owens Corning, http: // www.owenscorning.com/

Изоляционная оболочка из полиизоцианурата
Dow, Строительство и строительство http://www.dow.com/products_services/industry/build.htm
Rmax, http://www.rmaxinc.com/

Строительная лента для обшивки
Лента для обшивки 3M Contractor, 3M Construction Markets Division, St. Paul, MN 800-480-1704
TU-TUF 4 Tape, Sto-Cote Products, Inc., Ричмонд, Иллинойс 800-435-2621
INSULTAPE III, Conserv Products, Inc., Орегон, WI 608-835-7299
ПРЕМИУМ ИЗОЛЯЦИЯ — Наружная обшивка
Версия для печати | Запросить литературу / образец | Технический бюллетень — Строительные нормы и правила | Руководство Spec
ОПИСАНИЕ
ПРЕМИУМ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ОБОЛОЧКА — это экологически чистый продукт, содержащий восстановленные и переработанные древесные волокна. Захват влаги в наружных стенах вызван конденсацией и утечкой воды. Эта влажность может привести к росту плесени и другим проблемам, связанным с водой. ПРЕМИУМ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОБОЛОЧКА «дышит», позволяя влаге уходить в наружный воздух.
ИСПОЛЬЗУЕТ
ПРЕМИУМ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ОБОЛОЧКА легко устанавливается и режется ножом, экономя время и деньги. Продукт соответствует или превосходит национальные и местные нормативные требования и отраслевые стандарты производительности. Продукт используется в качестве внешней обшивки, обеспечивающей коэффициент теплоотдачи 1,3, что более чем вдвое превышает значение коэффициента теплоизоляции OSB и гипса; и в шесть раз более эффективен, чем картон из термопласта или другого ламинированного картона.Строители могут заменить дорогостоящие OSB и фанерные угловые распорки на вводные распорки и ИЗОЛЯЦИОННУЮ ОБОЛОЧКУ PREMIUM . Если местный кодекс требует наличия OSB или фанеры для угловых распорок, используйте PREMIUM INSULATING SHEATHING в качестве недорогой обшивки для остальной части стены. Изделие легко устанавливается и режется ножом, экономя время и деньги.
ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА
Энергосбережение R-ценность / сокращение долгосрочных затрат на электроэнергию для дома и здания
Воздухопроницаемость и влагопроницаемость / снижает угрозу плесени и предотвращает образование отложений, связанных с влажностью
Пермский рейтинг 23 завивки
Стабильность цен
Легко устанавливается
Экономит энергию со значением R, равным 1.3
Доступен с покрытием с одной или шести сторон
УПАКОВКА
1/2 ″ X 4 ′ X 8 ′
* 1/2 ″ X 4 x 9 ′
* Может быть доступен не во всех регионах — обратитесь в службу поддержки клиентов для получения подробной информации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ASTM C 208, Тип IV, Обшивка стен, класс 1 Обычный
ASTM C 846 Применение для обшивки стен
ПРИМЕНЕНИЕ
Устанавливается вертикально к обрамлению с зазором 1/8 дюйма между прилегающими листами и вокруг дверных и оконных проемов. ПРЕМИУМ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ОБОЛОЧКА необходимо устанавливать на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
В случае крепления гвоздями: прикрепите к шпилькам максимум 16 ″ o.c. с оцинкованными кровельными гвоздями, длиной 1 1/2 ″, головкой 7/16 ″, с шагом 6 ″ по периметру и 12 ″ по полю.
При сшивании: прикрепите к шпилькам максимум 16 ″ o.c. с нержавеющими скобами калибра 16, ножкой 1 1/4 ″, коронкой минимум 7/16 ″, с интервалом 6 ″ по периметру и 12 ″ по полю.
Крепежные элементы по периметру должны находиться на расстоянии 3/8 ″ от краев оболочки.Отцентрируйте вертикальные краевые стыки над шпильками. Обшивка должна покрывать подоконник и непрерывно проходить по верхней пластине. Наружный сайдинг должен крепиться к шпилькам, а не только к PREMIUM INSULATING SHEATHING .
Хранить на ровной поверхности над землей в месте, где влажность и температура повторяют те, что были во время установки, позволяя оболочке достичь равновесия в условиях рабочей площадки перед установкой.

Стильные интерьеры

Обшивка и утепление двери: Обивка дверей, обшивка дермантином, кожей, МДФ: цена в Москве

Обивка дверей дермантином цена в Москве, обшивка двери

Обивка входных дверей

Варианты обшивки

Услуги

Обивка двери дермантином

Как обить дверь дермантином своими руками видео

Инструкция по обивке двери

Как обить деревянную дверь своими руками

Как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому

Как самому обить металлическую дверь дермантином

Обшивка деревянных и металлических дверей: обивка дерматином, вагонкой

Что потребуется для работы?

Какие материалы подойдут для обивки?

Подготовительные работы

Обивка дерматином

Деревянная

Металлическая

Обшивка вагонкой

Деревянная

Металлическая

методы и материалы, фото и цена

Входные деревянные двери: преимущества и уход

Уплотнитель на дверную коробку

Утепление входной деревянной двери методом обивки

Утепление деревянной конструкции пенопластом

Утепление деревянной двери поролоном, минеральной ватой или изолоном

Герметизация проемов деревянной двери с помощью валиков

Обшивка для утепления

Обивка как утепление входной двери

Обшивка входной двери – эффектное решение для квартиры и дома

6. Порядок выполнения облицовки

Облицовка внутри помезщения

С наружной стороны двери в доме или квартире

7. Типовые ошибки в работах по обшивке металлических дверей и как их избежать

Страница не найдена | ДвернойСервис

Бюджетное утепление двери — Доктор Лом

Роль обшивки и сплошной изоляции

Изоляция окон и дверей

Обшивка наружными стенами из пеноматериала

193: Понимание проницаемости, изоляция за обшивкой из ДВП и строительство двери для патио

Обратная связь слушателя

Редактор проектов

Как установить пенопласт на дверь чердака | Руководства по дому

Изоляция снаружи | Строительство и строительные технологии

ПРЕМИУМ ИЗОЛЯЦИЯ — Наружная обшивка

Related Post

Украшенные бисером платья: Украшение платья стразами камнями и бисером варианты отделки

Как правильно класть плитку керамическую: Инструкция: Укладка плитки

Кафель кухня фото: укладка и сочетание кафеля и ламината цвета темное дерево

Добавить комментарий Отменить ответ