Как заменить ниппель в гидроаккумуляторе — Про стройку и не только

6 Июн by admin

Замена мембраны в гидроаккумуляторе – технически не сложный процесс, который не требует специальных навыков или знаний. Он требуется в следующих случаях:

• Сбои в работе насосной установки;
• Течь за воздушным клапаном;
• Прерывистые струи из крана водоснабжения;
• Протекание ниппеля бака;
• Неестественно низкий уровень давления в системе.

В среднем, замена мембраны требуется каждые 3-5 лет при условии интенсивного использования расширительного бака.
Если же система автономного водоснабжения эксплуатируется в загородном доме, на даче, то данный показатель может быть увеличен до 7 и более лет.

Как заменить мембрану в гидроаккумуляторе 24 литра своими руками: видео

Подготовка

Замена мембраны в гидроаккумуляторе начинается, прежде всего, с покупки новой. Рекомендуется приобретать высококачественные изделия производства ведущих европейских брендов, а не более дешёвые китайские аналоги, которые даже при аккуратном пользовании аккумулирующего устройства крайне быстро выходят из строя.

Затем следует подготовить расширительный бак:

• Перекрыть подачу воды;
• Стравить воздух;
• Слить остатки жидкости.

Если в ходе стравливания воздуха или слива воды из груши, ниппеля выделяется жидкость, значит замена мембраны гидроаккумулятора – крайне необходимая процедура, которая требует неотлагательного осуществления.

Этапы ремонта

Замена мембраны гидроаккумулятора своими руками выполняется следующим образом:

• Снимается фланец;

• Вынимается старая груша;

• Тщательно очищаются внутренние поверхности расширительного бака от грязи, ржавчины;

• Фланец и посадочное место зачищаются наждачной бумагой для устранения даже малейших дефектов, повреждений, заусенцев;

• Новая мембрана расправляется и монтируется на место прежней;

• Фланец устанавливается и хорошо затягивается гайками.

После того, как была выполнена замена мембраны в гидробаке, необходимо проверить устройство на исправность путём пробного запуска. Для этого накачивается воздух до рекомендованного производителем уровня (в среднем, 1,5-2 атмосферы), затем бак подключается к водопроводу и запускается накачка.

Чтобы прошла успешно замена мембраны, гидроаккумулятор не следует сразу запускать на полную мощность.
Желательно обеспечить постепенный набор воды – только так можно избежать преждевременного износа резинового распределителя.

Для предупреждения разрыва груши и прочих повреждений расширительного бака следует не реже 2-3 раз в год проверять давление и подкачивать его при необходимости.

Source: mach.my-teplo.ru

Гидроаккумуляторы обслуживание и ремонт | Насосы и принадлежности

Добрый день, уважаемые читатели блога nasos-pump.ru

Гидроаккумуляторы

В рубрике «Принадлежности» рассмотрим вопросы обслуживания и ремонта гидроаккумуляторов (ГА). Основное назначение ГА это уменьшить количество включений насосного оборудования в единицу времени и тем самым увеличить срок его службы, а также иметь определенный запас воды, на случай непредвиденных ситуаций (отсутствие электроэнергии или поломке насоса). Объем жидкости, которая находится в баке, значительно меньше чем объем самого бака и в некоторых случаях составляет половину его объема. Зависит от изначального давления воздуха в воздушной полости и разнице между давлением отключения и включения насоса. Чем больше разница, тем больший объем жидкости находится в баке. Гидроаккумуляторы используются также для защиты от гидравлических ударов, корректной работе датчиков давлений и реле давления. Очень широкое применение они нашли в автоматических насосных станциях (АНС). Благодаря ГА стало возможным в станциях применять реле давления и тем самым автоматически подавать воду в систему водоснабжения. Реле давления без бака не в состоянии работать корректно, из-за мгновенного изменения давления в системе происходят флотационные включения реле (реле щелкает). При таком режиме работы реле, происходит быстрый перегрев двигателя и поломка самого реле. С помощью АНС можно автоматизировать процесс подачи воды в частные дома и дачные участки, организовать полив и орошение огородов и садовых участков. В процессе эксплуатации станции необходимо проводить техническое обслуживание, а иногда и ремонт гидроаккумуляторов.

Техническое обслуживание в процессе эксплуатации

ГА как и любое оборудование требует технического

обслуживания, а иногда и ремонта. Как определить тот момент, когда пришло время обслуживать бак? На это, прежде всего, указывает изменения в работе насоса. Он начал чаше включатся, и меньше времени работать после закрытия всех кранов или отключаться сразу же после закрытия крана. Данные проблемы указывают на то, что в ГА в воздушной полости уменьшилось давление или воздуха нет совсем. Для проверки давления воздуха, необходим манометр (подойдет автомобильный). Чтобы измерить давление в ГА нужно отключить насос или станцию из сети питания. Очень важно!!! сбросить давление в системе водоснабжения, открыв ближайший кран разбора воды, и только после сброса давления в системе водоснабжения можно померить давление воздуха. На (Рис.1) показан гидроаккумулятор вид сзади.

ГА вид сзади

Снимаем защитную крышку (Поз. 2) и подключаем к ниппелю (Поз. 1) манометр. Измеренное давление должно соответствовать значению, указанному на фирменной табличке, прикрепленной к баку. Если давления воздуха нет или давление меньше, чем указано на фирменной табличке, то необходимо с помощью насоса или компрессора, подкачать давление до указанного значения. Следует обратить внимание на то, что при закачивании воздуха кран разбора воды должен быть открыт или сам бак необходимо отсоединить от системы водоснабжения. Если эту процедуру не сделать, то воздух в бак закачать не получится, так как вода находящаяся внутри бака в отличии от воздуха не сжимается. В процессе закачки воздуха из резиновой груши (мембраны) ГА будет вытесняться вода. После этого давление в воздушной камере необходимо отрегулировать в зависимости от давления включения насоса. Об устройстве, регулировке давления в воздушной полости и монтаже ТА можно посмотреть здесь. Необходимо помнить, что давление воздуха в ГА всегда должно быть меньше, чем нижнее давление включения, заданное на реле. Это необходимо для того, чтобы увеличить срок службы мембраны. Если давление воздуха будет больше, то вся вода, находящаяся в мембране, вытеснится с ГА и произойдет резкое сворачивание мембраны в плоский лист. Края, мембраны сильно сгибаются. Чем больше разница давлений между воздухом и водой, тем в более тяжелых условиях находится резиновая мембрана. Постоянное резкое или даже медленное сжимание мембраны, очень губительно для резины. Чтобы такого не происходило, мембрана должна постоянно находиться с водой

Возникает резонный вопрос, а куда делся воздух, который был в ГА. Все просто, воздух закачивается в металлический корпус бака и со временем в процессе эксплуатации на соединениях (фланце и ниппеле) появляются не плотности, через которые воздух просачиваться. Давление воздуха в баке постепенно снижается. Изначально в гидроаккумуляторы на заводе изготовителе закачиваются азот. Если в бак закачать воздух, то в воздухе есть определенный процент кислорода (21%), со временем кислород начинает просачиваться через мембрану и давление в воздушной полости уменьшается. Давление воздуха в ГА необходимо контролировать раз в полгода. Если появилась тенденция к тому, что давление постоянно уменьшается, то следует проверить бак на утечки. Места соединений нужно обмылить мыльным раствором. Затем в зависимости от места утечки необходимо подтянуть болты на фланце или гайку на ниппеле.
• При эксплуатации гидроаккумулятора, для увеличения его срока службы, необходимо проводить следующие проверки: Раз в месяц проверять давление включения и выключения насоса, на соответствие заданным значениям, установленным при настройке.
• Каждые шесть месяцев эксплуатации необходимо проверять гидроаккумулятор на наличие внешних повреждений, коррозии, вмятин и подтеканий. При обнаружении внешних повреждений нужно установить и устранить причину их возникновения.
• Каждые шесть месяцев эксплуатации проверять давление в воздушной полости, на соответствие заданному значению.
• Каждые шесть месяцев эксплуатации проверять целостность мембраны и при выявлении её повреждения, произвести замену.
• При длительном хранении гидроаккумулятора, с него надо слить воду и поместить в сухое помещение.

Ремонт гидроаккумуляторов

К ремонту ГА относится замена мембраны. Многие могут задать вопрос, а как определить, что мембрана вышла из строя. Определить эту неисправность довольно просто, для этого нужно снять защитную крышку (Поз. 2) с ниппеля (Поз. 1). С помощью спички или отвертки надавить на золотник (Рис. 3) и если с ниппеля вместо воздуха полилась вода или воздух выходит вместе с водой, значит, мембрана порвалась. Причины, по которым мембрана выходит из строя:
• Отсутствие воздуха в ГА. При таком режиме эксплуатации, мембрана очень сильно растягивается и начинает касаться стенок металлического корпуса ГА. Корпус бака состоит из двух частей сваренных на средине. Внутренняя часть шва очень часто имеет шероховатости и заусеницы. Об них и происходит прокол или порыв мембраны.
• Естественный износ. В процессе эксплуатации мембрана постоянно находится в движении, то расширяется, то сжимается. Резина постепенно теряет свою эластичность и стареет.
Заменять мембрану в баке дело совсем не трудное. Для начала необходимо выключить насос, который используется совместно с баком или станцию от сети электрического питания. Сбросить давление в системе водоснабжения, открыть ближайший кран для разбора вод. Затем отсоединит гибкий шланг, при помощи которого ГА соединен с системой водоснабжения. На (Рис. 2) гидроаккумулятор в разобранном виде.

ГА в разобранном виде

При помощи гаечного ключа, откручиваем шесть болтов (Поз.4) с фланца (Поз. 2), который крепит мембрану (Поз. 4). В процессе демонтажа фланца, нужно быть готовым к тому, что из бака потечет вода. Вытащить порванную мембрану с корпуса (Поз. 1) и помыть корпус изнутри от накопившейся там ржавчины и отложений. Затем его нужно просушить. После сушки можно приступать к сборке ГА. Установить новую мембрану и при помощи болтов прикручиваем фланец. Герметик применять при сборке бака не требуется. Сама мембрана является уплотнителем для фланца, а болты центруют мембрану. Болты следует затягивать равномерно и не прикладывать больших усилий, чтобы не сорвать резьбу в корпусе ГА. Затем при помощи компрессора или насоса закачать давление воздуха до требуемого значения. Проверить соединения на утечки воздуха и ГА готов к дальнейшей эксплуатации.
В моей практике были случаи, когда подсоединительный фланец в ГА несмотря на защитное покрытие насквозь проржавел. Чаще всего это происходит из-за качества воды. Покупать новый ГА при таком дефекте не стоит. Фланцы, как и мембраны, имеются в продаже. Процедура замены фланца такая же, как и замена мембраны, с той лишь разницей, что не нужно вытаскивать мембрану и мыть корпус бака.
На этом, пожалуй, все о техническом обслуживании и ремонте ГА. Если остались вопросы, пишите в комментариях, всегда буду рад ответить.

Спасибо за внимание

P.S. Не упустите возможность сделать доброе дело: нажмите на кнопки социальных сетей расположенных на верху страницы, в которых вы зарегистрированы, чтобы и другие люди тоже получили пользу от этого поста. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

 

Еще похожие посты по данной теме:

Расширительный бак — менять или ремонтировать?: honzales — LiveJournal

На прошлой неделе обнаружилась одна неприятность, возможно, знакомая многим владельцам загородной недвижимости или квартир с автономным газовым отоплением — потёк отопительный котёл.

Течь обнаружилась среди ночи, когда в тишине я услышал явственное бульканье воды в радиаторах отопления — поскольку в норме такого явления не должно быть как класса, то пришлось вставать и идти в подвал, в котельную, проверить, как там и что.
Как и ожидалось, причина подсоса воздуха в систему отопления оказалась проста — из-под фильтра и фитинга крепления «обратки» довольно сильно капало, а манометр, показывающий давление в системе отопления, был практически на нуле:

Вернее, это была причина булькания воздуха в радиаторах, а вовсе не причина возникновения нештатной ситуации, разбирательство с которой пришлось отложить до выходных, просто временно долив в систему воду и подставив под капель ведро.

В субботу решил заняться диагностикой системы и устранением причин возникновения течи.
Из предыдущего опыта мне уже было известно, что основная причина внезапных течей системы отопления — это постепенное падение давления воздуха в гидроаккумуляторе и повышение давления в системе путём долива.
Причиной долива может быть постепенное усыхание и деформация резиновых уплотнителей, в результате которых система начинает потихоньку подтекать.
Поскольку нормальный хозяин не станет заниматься ремонтом таких мелочей посреди отопительного сезона, а просто предпочтёт, как и я, немного долить теплоносителя, то вполне возможна ситуация, что в какой-то момент теплоносителя окажется более, чем нужно.

Если гидроаккумулятор начинает травить воздух, то рано или поздно с течением времени может оказаться, что воздух из расширительного бака окажется практически весь заменен на воду — которая, как известно, не сжимается, и потому откроется внезапная течь 😉

В моём случае определенную роль сыграла и система подвески расширительного бака, приобретённая в своё время в Леруа-Мерлен и представлявшая собой обыкновенный металлический хомут, прикреплённый к стене:

Поскольку бак снизу ни на что не опирался, со временем под тяжестью воды в расширительном баке на 35 литров фитинг котла сместился вниз, тем самым спровоцировав еще и течь в разъёме.

Решив раз и навсегда избавиться от подобного косяка, я из отрезка металлического уголка и пары кусков профильной трубы сварил кронштейн, покрасил и прикрутил его к стене, а затем поставил расширительный бак на него, использовав хомут лишь в качестве дополнительного крепления.

Заодно вварил в трубу подачи пару уголков и боковой отвод, что позволило, сместив расширительный бак влево, дополнительно разгрузить узел крепления трубы к котлу.
Дополнительно на ввод расширительного бака вварил разъёмную «американку» — дабы в случае чего можно было легко поменять расширительный бак, не прибегая к разрезанию и сварке труб:

Накачал расширительный бак, поднял давление в системе отопления до нормального — и расслабился ;))

Однако не тут то было — в ночь на воскресенье бульканье повторилось ;))
Давление снова было практически на нуле, хотя воды практически не утекло — и я заподозрил неисправность расширительного бака, постепенно стравившего накачанный воздух.
Наиболее слабым звеном расширительных баков закрытого типа и гидроаккумуляторов является ниппель — со временем резиновая прокладка его крепления усыхает, и бак начинает травить воздух в месте крепления к баку ниппеля.

Второй причиной нреисправности бака может быть порыв внутренней резиновой «груши»:

И третья возможная причина — течь металлического фланца.

Это может произойти либо в результате ослабления затяжки болтов, прижимающих резиновую манжету груши, либо вследствие сквозной коррозии фланца — я сталкивался уже с такой неисправностью, когда у моего 150-литрового гидроаккумулятора фланец проржавел насквозь, что и стало причиной течи.

Самый простой и очевидный путь — это замена неисправного расширительного бака или гидроаккумулятора (отличаются они разве что цветом и температурой эксплуатации, а конструктивно весьма похожи).
Будь я значительно богаче или немного ленивей — возможно, и я пошел бы по тому же пути, но покупать новый расширительный бак или гидроаккумулятор лишь потому, что старый всего-то стал травить воздух или слегка проржавел его фланец — это не мой метод ;))

В случае с гидроаккумулятором я попытался заварить свищ в фланце — а когда мои навыки электросварщика вместо наваривания на дырку капли металла прожгли фланец насквозь, я сгонял в ближайший кинельский магазин «Газтехника» и купил там подходящий «на глаз» фланец ;))

Фланец оказался почти точь-в-точь таким же, как и почивший в бозе — разве что 6 отверстий под болты у него оказались просверленными на радиусе миллиметра в 4 меньше от центра фланца, чем нужно. ;))
Однако это меня ни грамма не расстроило — при помощи дрели, толстого сверла и круглого напильника я сделал эти отверстия овальными, увеличив их расстояние от центра на недостающие миллиметры, после чего фланец был водружен на место и притянут всеми 6 болтами — и вот таким макаром отремонтированный гидроаккумулятор служит мне второй год ;))

Аналогичным образом я поступил и с красным 35-литровым расширительным баком — фланец был откручен и снят, резиновая груша вынута, промыта, вытерта досуха и тщательно осмотрена на предмет наличия трещин и порывов.
Груша оказалась целой и признана годной к дальнейшей эксплуатации, и тогда настала очередь ниппеля.

Просунув руку в отверстие, ранее закрытое фланцем, я при помощи плоскогубцев предотвратил вращение ниппеля в то время, пока снаружи отворачивал гаечным ключом крепящую ниппель гайку.
Место посадки фланца ниппеля было зачищено от следов ржавчины, я подобрал подходящую по диаметру ниппеля новую резиновую прокладку, смазал всё это добро сантехническим силиконом и собрал ниппель в обратной последовательности.
Резиновая горловина груши также была смазана силиконовым герметиком и затем уже прижата предварительно очищенным от отслоившейся краски и заново покрашенным из баллончика фланцем.
Отремонтированный расширительный бак я вынес на улицу, где и накачал автомобильным компрессором, дабы не изнурять себя велосипедным насосом ;))

И вроде заработало ;))

Замена фланца гидроаккумулятора

 

     Замена фланца гидроаккумулятора насосной станции требуется в одном случае – если фланец проржавел и начал пропускать воду. Это происходит не так уж редко – недорогие модели китайских производителей комплектуются деталями не самого высокого качества. Было бы логично сделать этот элемент из нержавейки или пластика, но в работу инженеров вмешались маркетологи и предсказуемые надёжные решения поменяли на более выгодные с коммерческой точки зрения. Фланец стал расходной частью, поэтому примерно раз в 2 года он требует замены.

 

   Обычно это происходит так: на его корпусе появляются ржавые подтёки, начинается подкапывание. Так как насосная станция находится под постоянным давлением воды, несвоевременный её ремонт может привести к неприятным последствиям. Поэтому, как только на фланце стала проступать ржавчина – его необходимо заменить.  

   Производители гидроаккумуляторов не скрывают, что фланец является расходной деталью, поэтому в магазинах сантехники никогда не было дефицита этого товара. Фланцы изготавливаются из разного материала: пластика, нержавейки, обычного металла. Отличаются эти изделия только ценой. В этой статье покажем порядок замены фланца гидроаккумулятора.

   Перед заменой отключаем насосную станцию от электричества. Затем открываем кран холодной воды и сливаем её из труб и бака. Далее откручиваем гибкий шланг, соединяющий корпус станции с гидроаккумулятором. Из бачка польётся остаток воды, поэтому надо подставить под неё какую-нибудь ёмкость.   

   Ключом на 14 откручиваем 6 болтов и снимаем фланец с корпуса.    

   При осмотре детали стало понятно, что металл проржавел на сквозь и требует замены. В магазине сантехники был приобретён такой же фланец, только с пластиковой вставкой в месте контакта с водой. Надеемся, пластмасса защитит его от ржавчины.   

    Устанавливаем фланец на станцию в обратном порядке. Сначала прикручиваем его к корпусу, затягивая болтами с гайками.  

    На фланце, который мы сняли с гидроаккумулятора, диаметр отверстия равнялся ¾. На новой детали- 1 дюйм. Поэтому необходимо использовать муфту для перехода с большего диаметра на меньший. Для исключения протечек в месте соединения желательно использовать льняную паклю и пасту Unipak, или любой другой влагостойкий герметик.  

   Обматываем резьбу на фланце паклей, наносим немного пасты и закручиваем муфту газовым ключом. Затем прикручиваем гайку шланга.  

   Теперь необходимо накачать воздух в баке гидроаккумулятора. Подсоединяем обычный насос к ниппелю и доводим давление воздуха до 1,5 Бар.  

   Чтобы запустить насосную станцию в работу, в её корпус необходимо добавить 1,5 л воды. Для этого откручиваем пробку на заливной горловине и наливаем туда воду.  

   Включаем станцию в розетку. Бак начнёт заполняться водой, закачивая её из скважины. Если по каким-то причинам давление на станции не поднимется до определённых значений, это значит, что в неё попал воздух. В этом случае надо повторить всю процедуру заново: выключить станцию из розетки, налить в неё воду и запустить двигатель. Как только аппарат наберет давление 2,5-3 Бар, станция выйдет в рабочий режим и отключится.  

   В дальнейшем от вас потребуется время от времени проверять её на наличие подтёков.