Как правильно класть кирпич — виды кладки и пошаговые инструкции

С момента своего появления несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня кирпич остается одним из важнейших строительных материалов, наравне с бетоном и деревом. Из кирпича возводят огромное количество домов, коттеджей, сараев, гаражей, бань, хозяйственных и общественных сооружений и т. д. И даже сейчас, несмотря на все современные строительные технологии, человек, который умеет быстро и правильно класть кирпич, очень высоко цениться. Так почему бы и вам не приобщиться к мастерству каменщиков? Зная, как правильно класть кирпич, вы получите возможность самостоятельно возводить различные жилые и хозяйственные постройки из этого материала на своем участке.

Как правильно класть кирпич

Кладка кирпича

Виды кирпича

Кирпич представляет собой блок искусственного камня правильной формы, применяемый для возведения несущих стен и перегородок, а также для облицовки при постройке различных жилых, общественных и хозяйственных зданий.

Кирпич рядовой М100, М75

Изготавливается в виде параллелепипеда, грани которого имеют собственные названия.

1. Самая большая по площади грань, которая, как правило, параллельна основанию кладки, называется постелью.
2. Длинная боковая грань, вторая по площади, называется ложок или ложковая часть.
3. Короткая боковая грань, самая малая по площади, называется тычок или тычковая часть кирпича.

Грани обычного кирпича: 1 – постель, 2 – ложок, 3 — тычок

Кирпичи классифицируются по следующим параметрам:

• материал изготовления;
• размеры и форма;
• структура;
• сфера применения.

Кратко рассмотрим их все. По материалу изготовления кирпичи могут следующих типов.

1. Керамические кирпичи, также известные как красные – одни из самых распространенных. Изготавливаются из глины высокого качества и с малым содержанием примесей. Заготовки керамического кирпича формируются, высушиваются и затем обжигаются в печи при температуре +1000°С. Процесс изготовления достаточно долго и трудоемок, потому стоит подобный стройматериал относительно дорого. Но при этом красный кирпич прочен и долговечен.

   Кирпич лицевой керамический

2. Клинкерные кирпичи – как и керамические, они делаются из хорошей глины, но при этом их обжиг происходит при более высокой температуре, составляющей +1200°С. Как правило, имеет более темный оттенок и лучшие показатели прочности и морозоустойчивости среди аналогов. Также из всех кирпичей клинкерный обладает наименьшими показателями водопоглощения – от 1 до 6% от общей массы.

   Прочный и долговечный клинкерный кирпич

3. Силикатные кирпичи – изготавливаются из смеси песка и небольшого количества извести. В отличие от керамических, они не обжигаются, а проходят через автоклав, где температура около +200°С и высокое давление. Дешевый и очень популярный для возведения хозяйственных построек материал. Но при этом он менее прочен, чем керамический кирпич, и более склонен к впитыванию влаги.

   Силикатный кирпич

4. Гиперпрессованный кирпич – строительный материал, изготавливаемый из смеси горных пород и небольшого количества портландцемента, которые проходят формирование и прессовку под очень высоким давлением.

   Облицовочный гиперпрессованный кирпич

5. Саманный кирпич – как правило, самодельный стройматериал, представляющий собой блоки из глины, где в качестве наполнителя используется солома или ее аналог.

Изготовление саманных блоков

Виды и назначение кирпичей

Размер кирпичей определяется государственными стандартами. В соответствии с ними, у этого стройматериала есть базовые габариты, называемые «нормальным форматом», от чего и отталкиваются все прочие варианты.

Таблица. Основные размеры кирпичей.

Наименование формата	Габариты, мм
НФ – нормальный формат, также известный как одинарный	250х120х65
Полуторный	250х120х88
Двойной	250х120х138
«Евро»	250х85х65
Модульный одинарный	288х138х65

Основные размеры кирпичей

Важно! Стоит отметить, что при сооружении кирпичной кладки очень часто используются неполные части кирпичей. Это половина, одна четверть и три четверти. Для их создания применяется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.

Что касается формы кирпича, то, помимо стандартной прямоугольной, есть еще множество вариантов, которые применяются для декоративных целей или создания конструкций сложных форм. С этими блоками, получившими название фасонных, вы можете ознакомиться на изображении, приведенном ниже.

Виды фигурного кирпича

По своей структуре кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. В первом варианте блоки не имеют каких-либо специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются из-за особенностей технологии изготовления. Полнотелые кирпичи применяют для возведения несущих стен и прочих конструкций, испытывающих значительную нагрузку – они прочнее, но вместе с тем и хуже по своим теплоизоляционным качествам.

Полнотелые силикатный и керамический кирпичи

Пустотелые кирпичи имеют в своей структуре прямоугольные или круглые отверстия в постели. Кладка из такого материала за счет подобных пустот, заполненных воздухом, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но вместе с этим и не такая прочная.

Пустотелые керамический и силикатный кирпичи

По своей сфере применения материал подразделяется на следующие категории.

1. Строительный, также известный как рядовой кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые впоследствии подвергаются отделке другими материалами. Зачастую имеет неидеальную форму и внешний вид, но при этом дешевле.
2. Облицовочный, или лицевой кирпич – также может использоваться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом он обладает лучшим внешним видом, потому его можно не покрывать другой отделкой и при этом все равно получить красивую и приятную для глаз постройку.
3. Огнеупорный – применяется при обустройстве печей, дымоходов и других сооружений, которые могут контактировать с источниками огня или повышенной температуры.
4. Декоративный кирпич используется исключительно для внешней или внутренней отделки фасадов. Нередко имеет специальную фактуру или покраску.

Огнеупорный кирпич

Кладка стены из керамических блоков

Сравнительная стоимость различных видов кирпича

Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант данного строительного материала, но его прочностные качества и внешний вид очень далеки от идеала.

Кирпич б/у

Цена на кирпич

Кирпич

Виды кирпичной кладки, перевязки и расшивки швов

Без знания основных терминов, обозначающих элементы кладки, понять различные инструкции и правильно возводить кирпичные стены непросто. Потому ознакомимся с базовыми обозначениями, представленными на изображении ниже.

Элементы кирпичной кладки

Версты — кирпичи, укладываемые на лицевую (фасадную) и внутреннюю (составляющую поверхность жилых помещений) стороны стены.

Кирпичи, лежащие между внутренней и внешней верстой в ряду, называются забуткой.

В соответствии с внешним видом фасада, ряды в кладке могут быть тычковыми или ложковыми. В первом случае кирпичи выходят на лицевую сторону стены тычком. И, соответственно, если на фасаде видно ложок, то такой ряд называется ложковым.

Шов, образованный раствором между рядами кирпичной кладки, называется горизонтальным. А если раствор находится между соседними кирпичами в ряду, то такой шов называется вертикальным. Он может быть либо продольным, либо поперечным. В первом случае вертикальный шов располагается вдоль направления стены, во втором – поперек нее. Их перекрытия в рядах кирпичной кладки называются

перевязками.

Распределение точечной нагрузки на кирпичной кладке без перевязки

Выполнение крепких и долговечных построек из данного материала возможно только при соблюдении трех основных правил.

1. В кирпичной кладке необходимо равномерно распределять нагрузки на сжатие и минимизировать их на изгиб. Для этого плоскости всех рядов должны быть параллельны друг другу. В результате исключается неравномерное распределение нагрузки на один из углов или одну из сторон кладки.
2. Вертикальные швы, расположенные вдоль и поперек относительно направления кирпичной кладки должны располагаться под углом 90° относительно плоскости ряда и взаимно перпендикулярно друг другу.
3. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки и исключения изгибающих моментов каждый кирпич верхнего ряда должен опираться как минимум на два кирпича в нижнем.

С классификацией кирпичных кладок по толщине стенки можно ознакомиться ниже.

Различные толщины кирпичных кладок. Выбирайте одну из них, исходя из того, какое сооружение возводится, должна ли стена быть несущей и как обстоит ситуация с климатом в местности

Важно! Отдельно стоит сказать, что есть еще один вид кладки – в четверть кирпича. В таком случае плоскость рядов проходит не по постели блоков, а по ложку. Толщина такой кладки – 65 мм, прочность и теплоизоляция низкие, потому схема годится только для тонких перегородок внутри дома.

Кладка в четверть

Как уже упоминалось выше, для создания крепкой и надежной кладки ее вертикальные швы необходимо перекрывать. Для решения этой задачи используются различные схемы укладки, называемые перевязками швов. Каждая из них имеет определенный уровень сложности, а также свои достоинства и недостатки.

Чаще всего при строительстве используют следующие системы перевязки швов:

• однорядная, также известная как цепная;
• многорядная;
• и подвид многорядной – трехрядная система перевязки.

Однорядная система перевязки швов

Принцип однорядной перевязки швов заключается чередовании ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки через один. При этом нужно еще соблюдать некоторые правила.

1. Начальный и финальный ряды кладки должны быть обязательно тычковыми.
2. Продольные вертикальные швы перекрываются на ½ кирпича.
3. Поперечные вертикальные швы перекрываются на ¼ кирпича.

Однорядная система перевязки швов дает возможность создать очень крепкую и надежную кладку с равномерным распределением нагрузки и минимизацией изгибающих моментов. Но при этом такой способ укладки кирпичей очень трудоемок. Кроме того, у каменщика возникает необходимость изготавливать большое количество неполномерных блоков, что повышает расход материала за счет ненужных четвертинок или брака, получившегося при неудачном расколе.

Кирпичная кладка, сложенная по однорядной системе перевязки швов

Схема однорядной перевязки швов для кладки в полтора и два кирпича

С точки зрения экономии материала и времени предпочтительнее многорядная система перевязки швов. В ней один тычковый ряд чередуется с 5-6 ложковыми. При этом есть свои особенности, требующие соблюдения.

1. Как и для однорядной перевязки, начальный и конечный ряды кладки должны быть тычковыми.
2. Следующий ложковый ряд должен перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ряда того же типа на ½ кирпича.
3. Вертикальные продольные швы в ложковых рядах, как правило, не перевязываются.
4. Следующие в кладке тычковые ряды должны перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ложкового ряда на ¼ кирпича.

Как уже было сказано выше, подобная система экономнее и проще, но вместе с тем и не такая прочная. Что касается трехрядной перевязки, это частный случай многорядной – когда между двумя тычковыми рядами располагается три ложковых.

Многорядная перевязка швов в кладке на полтора кирпича

Схема трехрядной перевязки швов

Сравнение однорядной и многорядной перевязок швов для кладки в два кирпича

Стоит отметить, что существуют и другие системы перевязки швов кирпичной кладки, каждая со своими преимуществами и недостатками. На изображении, к примеру, показана схема, получившая название «фламандской»

В кирпичной кладке различаются не только толщины стен и схемы расположения блоков, но и типы швов из строительного раствора. Рассмотрим основные их разновидности.

1. Вподрезку – границы шва совпадают с плоскостью стен. В результате получается ровная и гладкая кирпичная кладка.
2. Пустошовка – границы шва не доходят до плоскости стен, между кирпичами остаются небольшие щели. Как правило, такой тип используют в том случае, если кладка будет штукатуриться. В процессе в эти щели зайдет отделочный материал и, таким образом, будет хорошо держаться на стене.
3. Выпуклые и вогнутые полукруглые и двухсрезные швы – в профиль раствор на границе стены имеет вид полукруга или треугольника, выходящего или, наоборот, входящего за плоскость кладки. Используется в декоративных целях.

Виды расшивки швов кирпичной кладки

Инструменты и приспособления для кладки кирпича

Выполнение любых строительных работ невозможно без применения инструментов. Рассмотрим все, что может вам понадобиться для правильной кладки кирпича.

Кельма каменщика – металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой ручкой. Самый главный инструмент для кладки кирпича, необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, для его перемешивания или срезания излишков.

Кельма каменщика

Молоток-кирка – используется для раскалывания кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона применяется для небольших или нормальных по размеру блоков, тупая – для тех, что крупнее. Вместо молотка-кирки можно также использовать циркулярную пилу или болгарку.

Молоток-кирочка

Кельма для расшивки – с ее помощью выполняется расшивка швов в кирпичной кладке и придание им необходимой формы.

Кельма для расшивки

Капроновый шнур для обустройства причалки, с помощью которой контролируется правильность положения нового ряда кирпичей.

Шнур-причалка

Порядовка – металлический уголок, закрепляемый на углах дома при помощи зажимов-струбцин. В нем располагаются отверстий или другие крепления, позволяющие быстро перемещать шнур причалки ровно на высоту одного ряда кирпичной кладки (с учетом толщины шва). Применение порядовки существенно ускоряет и облегчает работу каменщика.

Схема применения порядовки

Лопата для размешивания цементного раствора. Также для его приготовления и переноски до точки укладки кирпичей вам понадобятся ведра, корыто и прочие емкости. При работе с большим количеством раствора имеет смысл купить или взять в аренду бетономешалку.

Лопата

Для контроля положения углов вам необходим плотничий угольник. Также для замера расстояний и длин понадобится рулетка. А для простановки отметок – карандаш.

Плотничий угольник

В работе каменщика большое значение имеет контроль того, насколько ровно лежит по горизонтали и вертикали один из кирпичей или целый ряд. Для этих целей используйте строительный и водяной уровни.

Строительный уровень

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Водяной уровень

Для укладки верхних рядов кирпичей необходимо использовать строительные леса или подмости. Перевозить стройматериалы лучше с помощью тачки.

Подмости каменщика

Цены на строительные леса

Строительные леса

Также в ходе строительства лучше носить отдельную рабочую одежду и применять защитную экипировку – очки и перчатки.

Важно! Отдельно стоит сказать о шаблонах для каменщика. Это простые пластиковые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку наносить идеально ровные слои раствора на постель и вертикальные поверхности кирпичей.

Шаблоны для каменщика

Замешивание раствора для кирпичной кладки

Для соединения кирпичей в монолитную и крепкую стену вам понадобится цементный раствор. И в этом разделе статьи вы узнаете, как его приготовить.

Шаг 1. Подготовьте все необходимые компоненты – цемент марки М400, хороший песок, небольшое количество воды и пластификатор. Последний необходим для создания эластичной, качественной смеси, которая будет без проблем ложиться на кирпич и разглаживаться. В качестве пластификатора используйте либо специально разработанные добавки, либо обычное моющее средство.

Подготовка всего необходимого

Шаг 2. Включите бетономешалку, налейте туда три четверти ведра воды, затем добавьте 30-50 мл моющего средства. Подождите, пока смесь двух жидкостей хорошенько перемешается и вспенится.

Добавление моющего средства

Шаг 3. Засыпьте два ведра песка. Так же выжидайте, пока все компоненты в бетономешалке превратятся в смесь.

Засыпается песок

Шаг 4. Как только песок с жидкостью перемешаются – добавляйте еще два ведра песка. Повторите те же действия, что на предыдущей операции.

Песок засыпается второй раз

Шаг 5. Добавьте в бетономешалку одно ведро сухого цемента марки М400. Поверните грушу немного вниз, примерно на 5-10°.

Груша слегка поворачивается вниз

Шаг 6. Перемешивайте компоненты ровно до того момента, пока смесь не станет немного влажной. После этого понемногу доливайте в бетономешалку воды. Не переборщите с водой, иначе придется вновь добавлять сухие компоненты и пластификатор, при этом правильные пропорции выдержать будет трудно.

Раствор почти готов

В бетономешалку доливается вода

Шаг 7. Как только смесь полностью перемешается и начнет отлипать от стенок бетономешалки, выливайте ее в заранее подготовленное корыто или любую другую емкость подходящего объема.

Раствор выливается в корыто

Шаг 8. Размешайте полученную смесь лопатой, проверьте, насколько она эластична и подходит ли ее консистенция для применения в кирпичной кладке.

Смесь размешивается лопатой

Шаг 9. Приготовив смесь для скрепления кирпичей, не забудьте прочистить остановленную бетономешалку от остатков раствора.

В конце потребуется очистка выключенной бетономешалки

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Как правильно класть кирпич – пошаговая инструкция

Теперь приступим к описанию того, как правильно класть кирпич. Для этого создано несколько пошаговых инструкций, каждая из которых вынесена в отдельный подраздел.

Важно! До того как приступать к строительству, желательно «потренироваться» выполнять кирпичную кладку и отдельные ее элементы, такие как углы и столбы. Это даст вам базовые навыки каменщика и убережет от некоторых ошибок в процессе возведения собственного дома, сарая, гаража или любой другой постройки.

Сухая выкладка на цоколь

Начинается работа с выкладки первого ряда кирпича «насухую». Она необходима для подсчета того, сколько блоков понадобится в данном случае, и для примерного представления того, как сделать правильную кладку.

Шаг 1. Распакуйте кирпичи и проверьте экземпляры с разных поддонов. В силу некоторых особенностей сырья и технологического процесса они могут отличаться друг от друга по оттенку или размерам. Выявите эти особенности заранее. При укладке стен и других сооружений желательно использовать кирпич из одной партии,  одного оттенка.

Проверка распакованных кирпичей

Шаг 2. На цоколь или фундамент расстелите и закрепите рубероид – он необходим для гидроизоляции. Без него кирпич будет «втягивать» воду, что не лучшим образом повлияет на его долговечность. Затем выложите первый ряд блоков без раствора и тщательной подгонки. Подготовьте штырь или кусок арматуры диаметром 8 мм – он соответствует толщине слоя раствора между кирпичами.

Укладка первого ряда кирпичей поверх рубероида

Шаг 3. Теперь выкладывайте кирпичи на край цоколя, тщательно выравнивая их и соблюдая нужный зазор при помощи штыря соответствующего диаметра. Таким способом производится сухая раскладка по всему периметру возводимой постройки – особое внимание уделяйте углам.

Выкладка второго ряда

Для соблюдения зазора используется штырь

Шаг 4. Произведите замеры длины от одного угла до другого, запишите результаты. Также выполните замеры по диагонали – все ли правильно, соблюдаются ли цифры проекта.

Производятся замеры

Шаг 5. По углам нанесите карандашом отметки на цоколь в тех местах, где будут располагаться края кирпичей. При желании и наличии времени, такие же метки можно поставить по всей длине стен – это потребует от вас дополнительных сил сейчас, но при этом сильно облегчит работу в будущем.

Нанесение отметки карандашом

Выкладка первого ряда

Один из самых ответственных этапов в укладке кирпича – работа с первым рядом. От того, насколько правильно он будет выложен, зависит качество последующей кладки и всего строения в целом. Учитывайте это и выполняйте данную работу с как можно большей аккуратностью.

Шаг 1. По меткам, нанесенным на этапе сухой раскладки, выложите первые кирпичи на углы цоколя. В данном случае еще поверх рубероида была выстлана армирующая сетка из проволоки.

Уложен первый кирпич

Шаг 2. Посадив угловые кирпичи одной из стен на раствор, тщательно подгоните их по высоте рукояткой мастерка или очень легкими и осторожными ударами тупой части молотка-кирки. При этом обязательно используйте и водяной уровень, и строительный – необходимо удостовериться, что блоки на двух краях стен располагаются на одинаковой высоте.

Процесс подгонки углового кирпича

Шаг 3. По тому же принципу выложите кирпичи первого ряда на всех углах будущей постройки.

Укладка второго углового кирпича

Шаг 4. Натяните между угловыми кирпичами нитку-причалку, по которой будет выполняться выравнивание по горизонтали и вертикали всех остальных блоков первого ряда. Закрепляется шнур либо при помощи уголков (как на фото ниже), либо на порядовке. Учтите, что нитка-причалка не должна провисать и что при укладке «отдавливать» ее в сторону одной из граней кирпича нежелательно.

Натягивается нитка-причалка

Шаг 5. Приступите к выкладке прочих кирпичей первого ряда. Мастерком уложите на цоколь раствор, разровняйте до высоты около 1,5 см, положите кирпич, выровняйте его по горизонтали и вертикали, пользуясь ниткой-причалкой. Если вы впервые работаете каменщиком, выполняйте сверку строительным уровнем. При этом разрешается подгонять кирпич легкими постукиваниями рукояткой кельмы или тупым концом молотка-кирки. После этого толщина горизонтального шва должна составлять примерно 8-10 мм, а вертикального – 8 мм. Излишки раствора удалите кельмой.

Уложен второй кирпич первого ряда

Шаг 6. По тем же принципам, что указаны выше, осуществите укладку всех кирпичей первого ряда.

Укладка первого ряда кирпичей

Шаг 7. После укладки последнего кирпича в первом ряду проверьте еще раз, совпадает ли высота всех блоков, нет ли где-то выпирания вперед или назад относительно цоколя. Если все в порядке – приступайте к выкладке углов второго ряда, перемещению причалки и к дальнейшим строительным работам.

Можно приступать к выкладке углов второго ряда

Кладка кирпича вприсык и вприжим

После выкладки первого ряда необходимо приступить к созданию последующих слоев кирпичной кладки. При этом действия производятся по схожему алгоритму – создаются углы, натягивается нить, укладываются блоки. В этом подразделе мы остановимся на последней операции. Есть две основные техники укладки кирпича – вприсык и вприжим. Рассмотрим последовательно оба. Начнем с укладки кирпича методом вприсык.

Шаг 1. По верхним ребрам выкладываемого ряда натяните нитки-причалки. Желательно делать это и с внешней, и с внутренней стороны. Затем на постель предыдущего ряда кирпичей вылейте цементный раствор.

Нитки натянуты по верхним ребрам

Шаг 2. Мастерком размажьте раствор по поверхности предыдущего ряда кирпичной кладки. Его толщина должна быть чуть больше, чем толщина планируемого вами горизонтального шва. Также проследите, чтобы раствор полностью заполнил вертикальные продольные и поперечные стыки на предыдущем ряду кирпичной кладки.

Раствор размазывается по поверхности предыдущего ряда кирпичной кладки

Шаг 3. Возьмите кирпич, немного наклоните его вниз ложком или тычком (в зависимости от того, как вам надо его положить) и, погрузив в раствор, двигайте так, чтобы на наклоненную грань наплыл слой смеси. В результате у вас одновременно получается горизонтальный и вертикальный швы.

Укладка кирпичей

Еще одно фото процесса

Укладка кирпича вприсык с примыканием ложковых граней друг к другу

На иллюстрации можно увидеть, как производится укладка кирпича вприсы, как для ложковой, так и для тычковой кладки

Шаг 4. По тому же принципу произведите укладку остальных кирпичей. Если они по высоте будут отходить от границы, установленной ниткой-причалкой, подгоните их легкими постукиваниями мастерком или молотком. Излишки раствора снаружи срежьте кельмой, частично заполните вертикальные швы там, где смеси недостаточно.

Укладка остальных кирпичей

Теперь рассмотрим укладку кирпича вприжим.

Шаг 1. Как и в предыдущей инструкции, по верхним ребрам ряда натяните нитку-причалку, а на постель нижестоящего слоя кирпичей выложите и разровняйте раствор.

Укладка кирпича вприжим

Шаг 2. Затем поверните кельму набок и аккуратным движением поверх раствора подгребите его часть к вертикальной грани того кирпича, рядом с которым вы собираетесь уложить новый. В результате у вас должен получиться ровный боковой шов.

Часть раствора подгребается к вертикальной грани кирпича

Шаг 3. Придерживая кельмой раствор на вертикальной грани, уложите кирпич и на нужное место и прижмите его к постели предыдущего ряда и к ложку (или тычку, в зависимости от типа кладки) соседнего блока. Аккуратно выдерните мастерок.

Кирпич укладывается на нужное место

Шаг 4. По тому же принципу выполните укладку следующего кирпича. Подгоняйте их по высоте легкими ударами рукояткой кельмы, если это необходимо.

Укладка следующего кирпича

Подгонка кирпича по высоте

Шаг 5. Излишки раствора, вытекшие из горизонтального и вертикального швов, срежьте одним движением мастерка. Смесь можно отправить в ведро к ее основной части либо выложить сверху (в случае, когда стык тычков или ложков двух кирпичей недостаточно заполнен раствором).

Удаление излишков раствора

На схеме показаны принципы установки кирпича вприжим ложковой и тычковой укладкой

Шаг 6. Повторяя предыдущие шаги, выложите все остальные кирпичи в ряду.

Выкладываются остальные кирпичи

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Видео — Кирпичная кладка для начинающих каменщиков

Видео — Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке

Как резать и колоть кирпич

При работе с кирпичной кладкой, особенно при использовании сложных схем перевязки швов, возникает потребность в большом количестве неполных блоков кирпича – половинок, четвертинок и т. д. Для их получения материал нужно либо расколоть кирочкой, либо распилить болгаркой (или циркулярной пилой). В этом разделе вы узнаете, как это выполнить. Начнем с раскалывания кирпича.

Шаг 1. Осмотрите кирпич перед тем, как его расколоть. Особое внимание обратите на наличие и глубину трещин. Если они есть и лежат не в том месте, где вы планируете раскол – лучше возьмите другой кирпич, так как при работе с таким экземпляром существует риск получения брака.

Кирпич с подобными трещинами использовать для получения двух половинок нежелательно

Шаг 2. Правильно возьмите кирпич – середина руки должна находиться в месте, где планируется линия раскола, пальцами же крепко держите обе будущие половинки. В противном случае один из кусков стройматериала при ударе киркой может отлететь и упасть вам на ногу либо расколоться до состояния брака.

Как правильно держать кирпич

Шаг 3. Острой гранью кирки нацарапайте на кирпиче примерную линию раскола.

Обозначается линия раскола

Шаг 4. Нанесите по этой линии достаточно сильный и быстрый удар. Кирпич должен после него расколоться на части примерно необходимого вам размера. Если работа ведется с большими блоками – делайте несколько ударов либо используйте не заостренную, а тупую часть инструмента.

Удар должен быть быстрым и сильным

Шаг 5. После удара разделите кирпич на части нужной вам величины и отложите на место хранения. При необходимости их можно чуть отбить по срезу киркой, чтобы удалить лишнее.

Кирпич расколот на две половинки

Теперь рассмотрим распиливание кирпича болгаркой. При помощи этого инструмента вы получаете отличные и ровные разрезы блоков, но при этом работу надо выполнять намного аккуратнее и с обязательным соблюдением техники безопасности.

Шаг 1. Уложите кирпич на ровную основу. Желательно, чтобы она имела рейки или другие приспособления для фиксации стройматериала.

Кирпич уложен на ровную доску

Шаг 2. Встаньте таким образом, чтобы ни ноги, ни другие части вашего тела не находились на линии разреза. Вы должны находиться «в стороне» от нее. Таким образом, сводится к минимуму риск получить травму из-за резкого движения болгарки «под себя».

Как правильно стоять во время работы

Важно! Также учтите, что за вами или перед вами никого быть не должно – нахождение близко посторонних людей является нарушением техники безопасности.

Шаг 3. Включите болгарку и дождитесь, пока ее диск раскрутится. Затем начинайте процесс распиливания. В данном случае мастер встал таким образом, чтобы диск крутился «от себя» — пыль, получаемая при работе, уходит в сторону, а не на него.

Резка кирпича болгаркой

После завершения распиливания аккуратно поднимите болгарку вверх, выключите ее и отложите в сторону. Получившиеся половинки (или 1/4 и 3/4 кирпича) перенесите на отдельный поддон или иное место хранения.

Баварская кладка кирпича

Этот метод используется не только для облицовки фасадных стен различных строений, таким способом возводятся и кирпичные ограждения, беседки и мангалы, декоративные архитектурные элементы. Что же такое «баварская кладка кирпича»? Читайте об этом в данной статье.

На этом базовое ознакомление с процессом кладки кирпича можно считать завершенным. Теперь вы больше знаете о ремесле каменщика и получаете возможность не только лучше контролировать работу сторонних бригад, но и создавать некоторые из кирпичных сооружений самостоятельно.

Как класть кирпичную кладку | Секреты и Нюансы

Сложить дымоход из кирпича по силам любому мужчине. На освоение этой работы, не требуется невообразимых усилий и сверх способностей. Ну нет в этой работе ничего такого мудрёного. Главное — практика, и ещё раз практика.

Всё что нужно: а) желание; б) достаточный объём работ, для практики; в) советы мастера, которые помогут Вам эту практику провести.

Но сколько-бы Вы не выслушали советов, и сколько-бы не наблюдали за работой каменщика, по началу всё равно будет очень трудно.

Главный секрет этой работы в том, что каменщик со временем начинает на автомате четко выполнять каждое движение и до миллиметра контролировать положение кирпича в кладке.

Вы наверное не раз и слышали и видели, как выкладывается и ровняется раствор под кирпич. Везде показано, что это делается быстро и довольно небрежно.

Так вот. Каменщик несмотря на видимую небрежность, не положит ни грамма лишнего раствора на подушку и разровняет его так, что кирпич ляжет на него точно так как надо. И при этом он сделает это всё как бы машинально, не задумываясь.

При этом он так-же машинально определит какая сторона у кирпича верх, а какая низ, и с какой силой его надо пристукнуть по торцу, чтоб не убежал вертикальный шов.

Нормальный каменщик кладёт за смену 300 кирпичей, каждый день, в течении многих лет, и при этом контролирует каждый кирпич, представляете какие нюансы он начинает видеть и до какой степени точности могут дойти его движения.

Всё выверено до мелочей и доведено до абсолютного автоматизма, так что сделать точно так-же, основываясь только на советах и наблюдениях, ни за что не получится.

Над взять всё увиденное и услышанное в голову и начинать не спеша работать, контролируя поначалу положение каждого кирпича с нескольких ракурсов и подмечая абсолютно все зихера и исправляя их.

Скорость и ровность кладки начнут появляться незаметно и независимо от вашего желания. У меня, например, приличная кладка начала появляться на 10-ом кубе, а норма стала выполняться на к концу второго месяца работы.

Начнём

Раствор для кирпичной кладки

Раствор для кирпичной кладки делается из следующих составляющих:

1. Песок.

2. Цемент.

3. Пластификатор.

4. Вода.

Пропорции чуть ниже. Сначала разберёмся с песком и пластификаторами.

Песок бывает речной и карьерный. У речного крупная фракция, и он без примесей, карьерный мельче, и в нём присутствует глина.

Если вас заботит долговечность строения, то в наружную кирпичную кладку, применяйте речной песок, так как раствор с ним лучше выдерживает атмосферные воздействия.

В кирпичную кладку внутри помещения, а так же под штукатурку, лучше карьерный, так как раствор получается пластичнее, и с ним легче работать.

Пластификаторы увеличивают пластичность и жизнестойкость раствора, а так же влияют на качество готового продукта.

Пластификаторы — мел, глина и хим. составы (жидкое мыло и т.п.).

Что касается химии, то я стараюсь по максимуму обходиться без неё, поэтому и говорить о ней не будем, хотя она видимо имеет право на применение, ведь много каменщиков работают с мылом.

Остаются глина и мел. Раньше правда применяли сырые яйца, но сейчас это непозволительная роскошь.

Глина достоинства:

а) дешевизна

б) термостойкость

в) экологичность

Недостатки:

а) не идёт на наружную кладку — вымывается дождями и растрескивается при пересыхании

 б) не идёт в сырые места — плывёт от переизбытка влаги

в) трудно работать — очень липкая

г) трудно замешивается —  нужно сначала  размочить до состояния жидкой кашицы, потом добавлять в раствор

д) трудно размачивается — комочки приходится давить руками

Главное достоинство глины — термостоийкость, поэтому применятся она в основном при кладке печей и каминов.

Мел достоинства

а) устойчив к атмосферным воздействиям

б) термостойкий

в) нормально держит влагу

г) в 2-3 раза продлевает жизнестойкость раствора

д) нормально пластичен и липуч

е) экологичен

Недостатки:

а) дороговато

Моё мнение — стоимость мела не та позиция на которой стоит экономить.

Пропорции:

1. Песок речной — 6-7 совковых лопат, карьерный — 7-8 совковых лопат.

2. Цемент — одно десятилитровое ведро.

3. Мел — полведра.

4. Вода — полтора ведра. 

Количество воды подбирается в зависимости от влажности песка и определятся по консистенции раствора. Он должен быть относительно жидким: не течь, но и форму держать не уверенно.

Вот с таким раствором можно начинать работу.

Черновая кладка кирпича

Кладка дымохода, так же как и столбиков, отличается от кладки стен тем, что ведётся она не с внутренней стороны, а с лицевой, поэтому контролировать её более сложно.

Чтоб сделать черновую кирпичную кладку, нужен следующий инструмент:

1. Кельма (не мастерок, а тяжёлая кованка).

2. Уровень 30-40 см. При покупке уровня выбирайте инструмент с минимальной погрешностью, или без таковой. Приходится повыбирать.

3. Правило 1-1.5 м. Лучше 1.5 м., или другая подобная линейка.

4. Два отвеса.

5. Тонкий шнур.

Черновая кладка — основа. Освоив её, Вы легко перейдёте на лицевую и облицовочную кирпичную кладку. 

В черновую кладку идёт цокольный полнотелый, или перегородочный пустотелый кирпич. Общее у них одно: две плоскости у них ребристые, а две — гладкие. Ребристые — наружные.

Верхняя и нижняя плоскости отличаются. Вот посмотрите на этот кирпич:

Нижняя плоскость у него чуть скошенная. Вот так, этой скошенной плоскостью вниз, он и ставиться в кладку. Определять её нужно научиться на уровне подсознания, чтоб быстро брать кирпич как надо, и не вертеть его в руках, после того, как взяли.

Следующее, что обязательно нужно сделать вначале — вывесить отвесы по углам, и на дверных проёмах.

Придумывайте любую конструкцию, но отвес на углу должен быть, иначе Вы не поднимете его ровно. Уровень не поможет из-за геометрии кирпича.

Теперь несколько советов по выкладке раствора. Не зачерпывайте на кельму сразу много раствора, лучше выкладывать понемногу и аккуратно, и обязательно разровнять площадку.

Разравнивание нужно ещё и потому, что оно помогает выявить камешки оказавшиеся в растворе.

Теперь выставляем первый камень ориентируясь по отвесу, подбивая кельмой и контролируя по уровню, сначала вдоль, потом поперёк, выводя два измерения — горизонталь и вертикаль.

Подбивая кирпич, не забывайте собирать раствор с торцов, и контролировать толщину шва, которая должна быть около сантиметра. Контролируется силой удара по торцу.

Потеря раствора считается дурным тоном. Быстро падает только раствор выдавившийся в начале. Если его сразу собрать, то всё что выдавиться потом, уже держится гораздо лучше.

Затем выводим третье измерение — линию. Для первого ряда лучше натянуть нитку между углами и подправить первый кирпич по ней.

Раствор под следующий кирпич выкладывается так же аккуратно, и разравнивается с навалом на первый, а на торец следующего так же наносится порция раствора.

Затем кирпич ставится на подготовленное место и подбивается с торца так, чтобы шов составил около сантиметра, при этом верх торца устанавливаемого кирпича, подравнивается по верху торца предыдущего.

Затем подбирается лишний раствор, и снова ставится уровень, сначала вдоль, причем так, чтоб конец его упирался на предыдущий кирпич, и подбивается дальний край, при этом может приподняться пристыкованный, значит ещё раз подбивается он, и снова дальний.

После этого уровень поперёк, подбивается вертикаль, и слегка по торцу. Так же ставятся и последующие кирпичи.

Линия первого ряда выдерживается по нитке, а последующие ряды ориентируются по предыдущему и подправляются по линейке.

Можно и на последующие ряды натягивать нитку, но по моему лишняя канитель. Лучше почаще приставить линейку. А через некоторое время, и линейка потребуется только изредка. Но это кому как.

Вот так, следуйте советам, не упуская ни одной мелочи, и всё остальное придёт само.

Лицевая кирпичная кладка

Название говорит само за себя. Лицо должно быть по меньшей мере не страшным, иначе оно назовётся по другому.

На лицевую кирпичную кладку идёт лицевой кирпич, но потренироваться можно и на цокольном, что мы и сделаем.

Чтоб сделать лицевую кладку, помимо уже знакомых нам по черновой кладке инструментов, нужна оправка.

Длина оправки — 75 см., материал — на выбор, у меня из эбонита. Главное чтоб он легко чистился от раствора.

Ставится она на кирпичную кладку с внешней (лицевой) стороны. А вот раствор выкладывается, подравнивается, и подрезается особым образом. Не знаю как это описать, так что смотрите на картинках.

Подготовив таким образом место, ставим кирпич, плотно прижав лицевой край к оправке, и выводим по уровню только вертикаль, так как горизонталь устанавливается по оправке.

Раствор под следующий кирпич выкладывается с навалом на торец предыдущего.

Затем на оправку ставится кирпич, подбивается с торца к предыдущему, и выравнивается по уровню вертикаль.

После того, как установлен второй кирпич, оправка перемещается вдоль кладки за крючок, но не вытаскивается из шва, в результате чего он получается как бы заглаженным. Поперечные швы прочищаются расшивкой, после того как раствор чуть схватится.

При получении некоторой сноровки, из несимпатичного кирпича, можно сделать уже приличную кирпичную кладку.

Потренировались, теперь можно переходить к лицевому кирпичу.

Качество лицевой кладки напрямую зависит от качества кирпича.

Облицовочная кирпичная кладка

Облицовочный — очень редкий вид кладки. От лицевой он отличается гораздо более тщательным исполнением.

Облицовочная кладка не допускает никаких помарок кирпича раствором. Швы делаются так же чистыми, плотно заполненными, и точной одинаковой ширины.

Помарки раствором не допускаются потому, что кирпич в отличие от плитки и камня, впитывает влагу, а вместе с влагой и цвет раствора.

Если на стенах и заборах, выполненных лицевой кладкой, из-за большого расстояния и объёма, эти помарки не бросаются в глаза, то внутри помещения при близком рассмотрении, они здорово портят вид.

То же касается и швов. В отличие от плитки и камня, их нельзя закрыть затиркой, а потом промыть. Не промоются, так как цвет затирки впитается в кирпич. Так что швы сразу делаются четкими и чистыми.

Помимо уже перечисленных выше инструментов, для облицовки потребуется ещё следующее:

1. Короткая оправка — для поперечного шва.

2. Чистый молоток — для подбивки кирпича, так как грязной кельмой подбивать кирпич нельзя.

3. Болгарка с алмазным диском.

Как сделать облицовочную кирпичную кладку, я уже описал и показал в статье Как сделать камин для сауны.

Здесь же добавлю, что облицовочная кладка — кропотливая работа, но зато и результат получается оригинальным и своеобразным, так что оно того стоит

Желаю трудовых успехов в освоении кирпичной кладки

Возможно Вам будет интересен Перечень цементных растворов, с пропорциями в лопатах и вёдрах.

 

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

 

Как ровно класть кирпич — ПроСтройматериалы

Как научиться класть кирпич — Kirpichvsem

Несмотря на то, что сейчас дома из кирпича пользуются высоким спросом, люди чаще покупают готовый коттедж и не рискуют строить дом без помощи специалистов. Разумеется, специалисты без особых проблем уложат кирпич и добьются отличного результата, но почему бы не попробовать построить загородный дом своими руками? Да, это сложно, но технология укладки кирпича известна уже очень давно и об этом мы поговорим в данной статье.

:

1. Необходимые инструменты и материалы
2. Приготовление раствора
3. Процесс кладки
4. Полезные советы
5. Как добиться идеальной кладки?
6. Как укрепить кирпичную кладку?

Необходимые инструменты и материалы

• Пожарный шланг;
• Смесь для кладки кирпичей, либо строительный раствор;
• Тачка;
• Помост, чтобы готовить смесь;
• Уровень;
• Мастерок;
• Меленый шнур;
• Рулетка;
• Защитные очки;
• Плотничий угольник;
• Инструмент, предназначенный для расшивки швов;
• Кирпичи;
• Молоток-кирка;
• Облицовочные блоки;
• Шнур каменщика.

Каменщики используют кельму, как главный инструмент в своей работе. Она помогает при нанесении раствора на кирпичи, к тому же ей вы будете пользоваться при подгонке кирпичей и подбирать выдавленный раствор. Выравнивание уложенных кирпичей также проводится кельмой.

Второй по важности инструмент – болгарка, для нее подберите диски, чтобы работать с кирпичами. Она нужна для подрезки кирпичей до нужного вам состояния. Но болгарки может не оказаться под рукой, поэтому воспользуйтесь киркой, она отлично раскалывает кирпичи. Чтобы проверять точность кладки обзаведитесь строительным уровнем и отвесом, достать их совсем несложно.

Приготовление раствора

Здесь нет ничего сложного, возьмите цемент и песок в соотношении 1:4-6. Благодаря раствору кирпичи не смещаются и плотно удерживаются в нужном месте. Во время кладки нагрузка падает лишь на сжатие и смещение, в то время как разрыв от этого не зависит.

Так что раствор довольно тощий, но его можно сделать пластичнее, если смещать дополнительно с глиной или известью. Таким образом, текучесть раствора увеличивается. Если под рукой нет извести, воспользуйтесь обычным стиральным порошком.

Но большое количество раствора может проникнуть в щели кирпичей, если вы используете пустотелый кирпич. Падают и термоизоляционные качества, так что будьте внимательны.

Изначально нужно приготовить смесь из песка и цемента без добавления воды, просто смешайте песок с цементом. Просто строители используют раствор постепенно и в небольших количествах, поэтому смешивать раствор на 20 литров с самого начала нет никакого смысла.

Возьмите смесь и смешайте ее с водой, а потом после ее окончания смешайте еще одну партию.

Хотя если вы запланировали довольно длительное строительство большого дома, вы можете взять бетономешалку и сразу же приготовить очень много смеси, в таком случае вам понадобится еще несколько работников, так как сами вы не справитесь.

Процесс кладки

Каменщики с небольшим опытом работы имеют две основные проблемы:

1. Выведение вертикальных ровных углов;
2. Кладка кирпичей строго на одном уровне и по прямой линии.

Поэтому для начала мы вам расскажем, как избежать подобных проблем. Нужно следовать условиям, которые мы опишем ниже.

Каждый знает, что если первый кирпичный ряд кривой, то и остальные тоже будут уложены криво. Поэтому используйте длинную рейку или натянутый шнур, это поможет вам уложить первый ряд идеально ровно и не допустить ошибок в дальнейшем.

Запомните, что укладывать кирпичи нужно так, чтобы получился зазор между кирпичным рядом примерно 3 миллиметра, потому что в другом случае – раствор окажет негативное воздействие. Если вы хотите проверить горизонтальность и ровность укладки – используйте строительный уровень, так вы точно будете знать, правильно ли ведете кладку.

Ну и последнее – проверяйте близлежащие кирпичи, они тоже должны лежать ровно и по вертикали, и по горизонтали. Самое главное – выполнение лицевой кладки должно быть верным.

Методы исполнения шва

Если в будущем вы хотите провести штукатурку стены, лучше использовать метод под названием «пустошовка». Заключается он в том, чтобы не доводить раствор до внешней части кирпича, то есть внешняя грань не обрабатывается раствором и остается маленькая щель. Раствор штукатурки гораздо лучше держится на стене, если не протекает в узкие щели.

В том случае, если вы делаете кладку каминной трубы, вам нужно использовать метод «подрез». Нужно полностью заполнить щель штукатуркой вместе с гранями кирпича. Таким образом, внутренняя часть трубы камина приобретает гладкость, а сажа на ней не скапливается. Очень часто подобный метод используется и в декоративных целях.

Декоративную функцию несет выпуклый или же вогнутый шов между кирпичами. Получить вогнутый шов совсем несложно, понадобится лишь трубочка или палочка. Но выпуклый шов получить чуть сложнее, нужно резать трубочку по всей длине и устанавливать ее в шве так, чтобы добиться выпуклой формы шва, а потом убирать трубочку от шва.

Выкладка углов

Особое внимание стоит уделить выкладке углов, их нужно выложить в первую очередь, а сами они должны быть не на уровне стен, а выше. Это нужно чтобы реперы и маяки без проблем натягивали причальные шнуры, с помощью которых можно отметить линию и высоту кладки. Натягивайте шнур очень туго, потому что он может провисать. Не забывайте о данном этапе, потому что правильно выложенные углы – это 50% успеха в укладке, от них зависит точность кладки всей конструкции в целом.

Порядовка

Чтобы создавать по-настоящему ровные прямоугольные углы, вам понадобится порядовка – это металлические углы, помогающие определить точность углов. Уложите кирпичи и пользуйтесь уровнем, и лишь после этого пользуйтесь порядовкой для установки точности.

Далее порядовку необходимо закрепить, сделать это совсем несложно – используйте специальные скобы и струбцины. После всех процедур используйте уровень или отвес, чтобы проверить точность порядовки, а потом натяните шнур-причалку. Если стена не такая уж длинная, можете использовать длинный алюминиевый профиль и не пользоваться причалкой (тонка веревка).

С помощью алюминиевого профиля вы добьетесь максимальной точности во время горизонтальной прямолинейной кладки.

Полезные советы

Запомните, что ни в коем случае нельзя забывать про перевязывание кирпичей, а швы в других рядах не должны совпадать никогда.

Не забывайте использовать арматурную сетку, вы должны укладывать ее не менее чем на каждые пять кирпичных рядов.

Если вы не знаете, как правильно укладывать облицовочный кирпич, ничего страшного – укладывайте его так же, как обычный и вы добьетесь положительного результата. Отличие облицовочного кирпича от обычного лишь в том, что он нужен для декоративной функции, это его основная цель.

Не забывайте рисовать план работы, прежде чем к ней приступить, напишите количество кирпичей и количество рядов, которые вы будете укладывать.

Обязательно учитывайте размер кирпича, обычный размер кирпича составляет примерно 25х12х6 сантиметра. Учитывайте и запас кирпича, который составляет около 10% от его объема, потому что кирпичи разбиваются при укладке, что бывает очень часто.

Прежде чем начать укладывать кирпичи на раствор, проверьте недочеты и проведите укладку без него, так вы сразу узнаете, где есть недостатки.

Не забывайте намочить кирпичи, желательно окунуть их в емкость с водой, но делать это нужно перед укладкой.

И ненужно спешить и торопиться, помните, что раствор будет высыхать очень долго и медленно, и вы всегда можете поправить кладку, если где-то допустили ошибку.

Если, несмотря на все советы, вы все же боитесь самостоятельно класть кирпич – посмотрите обучающее видео, интернет переполнен видеороликами, где профессионалы показывают грамотную кладку кирпича. Как, например, это:

Как добиться идеальной кладки?

Проверьте, чтобы стенки земли были немного наклонены возле основания или были полностью вертикальными. Далее выясните, насколько ровный и прочный фундамент. Деревянная поверхность должна быть идеально ровной, проверьте и выровняйте, если есть отклонения.

Проведите электрический кабель или используйте вертикальные стержни из стальной арматуры. Далее используйте винты, скобы, винты и подвески до процесса кладки кирпичей или бетона. После этого установите капитель, но под маленьким углом, делается этого для того, чтобы вода могла с него стекать.

Обрабатываем углы

Обработка кирпичных углов отличное дополнение для террас и аллей, которые забетонировали.

1. Для начала нужно обработать углы с помощью шнурка или мерной ленты. Используйте ширину окантовки примерно 20 сантиметров, это соответствует длине кирпича.
2. Избавьтесь от дерна и почвы, глубина должна соответствовать ширине кирпича и равняется 10 сантиметрам.
3. Проведите утрамбовку выемки с помощью кирпича, ее нужно сделать максимально гладкой.
4. Подготовьте смесь или раствор для укладки кирпича, а потом покройте выемку для кирпичей одним слоем.
5. Займитесь установкой кирпичей, просто нанесите смесь на поверхность кирпича и плотно прижимайте кирпичи друг к другу.
6. Чтобы уложить кирпич правильно, нужно постучать по нему мастерком (рукоятью), но не переусердствуйте, иначе нарушите кладку. Мастерок нужно использовать для снятия лишней смеси.
7. С помощью данной технологией строительства, которая отличается своей простотой, вы можете сделать изогнутую окантовку. Нужно выкопать небольшое углубление нужной формы, но смотрите, чтобы была одинаковая ширина.

рекомендации:

Источник: https://kirpichvsem.guru/kladka/kak-nauchitsya-klast-kirpich.html

Кладка в полкирпича своими руками, как начинать

Поговорим о том, как класть кирпичную кладку в полкирпича, с чего начинать. Кладка в полкирпича, чаще всего производится при облицовки дома.

Естественно, что при этой работе нельзя допускать ошибок, так как лицо дома — это его визитная карточка. Поэтому, многие начинающие каменщики хотят основательно подготовиться к работе.

Так как лучше заранее узнать обо всех нюансах, чем учиться на собственных ошибках и переделывать работу.

Кладка в полкирпича

При кладке в полкирпича самый важный и ответственный момент — правильно выложить первый ряд.

Что такое кладка в полкирпича

Кладка в полкирпича, считается самой простой в строительстве. Применяют её при облицовке зданий, возведении внутренних стен, при строительстве сараев, беседок, заборов и так далее.

При этом методе кирпичи укладываются лентой в ряд, на раствор, соприкасаясь тычковой стороной. Лицевая сторона стен состоит только из ложковой части. Поэтому, толщина стен равна ширине самого кирпича, а именно ста двадцати миллиметрам.

Каждый последующий ряд выкладывается со сдвигом в полкирпича. В результате чего, середина верхнего кирпича совпадает с соединением кирпичей предыдущего ряда. Таким образом происходит прочная связка кирпичных рядов.

Инструменты каменщика

Естественно, что для того, чтобы красиво выложить стену в полкирпича, нужно подготовиться. В первую очередь, проверить наличие необходимых инструментов для работы.

Вам понадобится:

• Бетономешалка;
• Ведро для раствора;
• Лопата для раствора;
• Мастерок;
• Резиновый молоток;
• Молоток-кирка;
• Уголок каменщика;
• Шнур-причалка;
• Карандаш или фломастер для отметок;
• Отвес;
• Уровень и другие.

И другие материалы, означает, что у каждого каменщика может быть свой набор удобных для него инструментов.

Это могут быть различные приспособления для укладки раствора, для фиксации швов и так далее. Без них, конечно можно обойтись, хотя их наличие ускорит работу в несколько раз.

Подготовительная работа

Как говорилось выше, самым важным моментом является выкладка первого ряда. Для того, чтобы стена была ровная, аккуратная и красивая, требуется ровный, почти идеальный фундамент.

Если он далёк он идеала, имеет большие расхождения по горизонтали, волнистую поверхность, то добиться хороших результатов будет очень сложно.

Поэтому, предварительная работа заключается в выравнивании поверхности под кладку. Когда фундамент правильно подготовлен, стянут, укреплён, можно приступать к гидроизоляции.

Расчёт первого ряда кладки в 1/2 кирпича

Итак, представим, что поверхность под кладку полностью готова. Для того, чтобы правильно выложить первый ряд, не нужно спешить.

Вы же не хотите потом всё переделывать заново. Первый ряд кирпичей выкладывается без раствора, с замером вертикальных швов.

Например, вы взяли стальной прутик, диаметром 8 миллиметров. Уложили весь ряд кирпичей, от начальной точки до конечной, фиксируя расстояние между кирпичами.

С первого раза никогда не получится выложить ряд идеально, обязательно в конце получается не стыковка. И тут нужно смотреть по обстоятельствам.

Если остаётся зазор в два или три сантиметра, то можно кирпичи немного раздвинуть. Например, вместо 8 миллиметров вертикального шва, сделать 9 миллиметров.

И наоборот, если последний кирпич немного не вписывается, то на полмиллиметра сделать все швы уже.

То есть, ваша задача разложить первый ряд кирпичей как можно ровнее, с одинаковыми отступами между ними. Когда достигнут нужный результат, сделать отметки на фундаменте.

Кладка первого ряда

Начинать кладку первого ряда следует с углов. А точнее, с самого высокого угла фундамента.

На раствор укладывается угловой кирпич, выравнивается строго по уровню. Далее фиксируется его высота при помощи водяного уровня.

После этого таким же образом закрепляется на своём, отмеченном ранее месте, кирпич на другом углу здания. По водяному уровню фиксируют кирпич на ту же высоту.

И так проходят все 4 угла. Затем, между угловыми кирпичами, с помощью уголка натягивается шнур-причалка.

Только после этого можно приступать к кладке первого ряда на раствор. При этом, обязательно смотрите на сделанные отметки, чтобы кирпич лёг на своё место.

Второй ряд

Второй ряд выкладывается, как говорилось выше, в шахматном порядке. Так же, вначале закрепляются углы, устанавливается шнур-причалка.

Укладывая кирпичи нужно следить, чтобы вертикальный шов предыдущего ряда был строго посередине кирпича.

Кладка в полкирпича первый ряд, видео

Источник: https://kirpichman.ru/kladka/kladka-v-polkirpicha-svoimi-rukami-kak-nachinat/

3 способа кладки углов из кирпича

Чтобы готовое здание получилось крепким и надежным, необходимо чтобы кладка углов в 1 кирпич, 1,5 или 2 проводилась правильно. Чтобы выложить стены, а также наружные и внутренние углы, следует подготовить материалы, инструменты. Схема кладки углов несложная, поэтому даже человек, не имеющий опыта в стройке, самостоятельно сможет справиться с задачей.

Материалы и инструменты

Чтобы качественно выложить стены и углы дома из кирпича, необходимо подготовить такой строительный инвентарь:

• угол;
• рулетка;
• отвес, правило, уровень;
• расшивка;
• кельма;
• штрабовка;
• бетономешалка для приготовления растворной смеси;
• ведра;
• совковая лопата.

Чтоб сделать раствор, нужно закупить цемент.

Для связки кирпичей между собой необходимо подготовить песчано-цементный раствор. Для этого понадобятся такие материалы:

• цемент требуемой марки;
• песок;
• вода.

Чтобы полученная смесь вышла качественной, сначала тщательно смешиваются между собой сыпучие материалы в требуемых пропорциях, а потом уже добавляется вода.

Вернуться

Подготовка

Чтобы кирпичная кладка углов и стен будущего здания проходила без задержек, сначала следует подготовить рабочее место, куда входит сам возводящийся объект и рабочая зона расстоянием до 3,5 м вокруг сооружаемых стен. Здесь можно будет разместить строительные леса, инвентарь и материалы.

Чтобы вывести стены и углы строго вертикальными и ровными, по периметру готового основания нужно выставить границы, используя для этого специальный шнур. При этом важно следить, чтобы линии шнура пересекались под прямым углом. Класть кирпич первого ряда человеку, не имеющему строительского опыта, сначала рекомендуется без использования растворной смеси.

Все блоки раскладываются на основание, при этом можно будет понять в каком участке потребуется уложить вставки — четвертинки, трехчетвертинки и пол кирпича.

Строителю-новичку лучше осуществлять укладку первого ряда материала, не используя смесь.

Особо внимательным важно быть во время кирпичной кладки углов. Особенность процесса состоит в том, что при их возведении обязательно понадобится вставка, сформированная из четвертинок, трехчетвертинок. Поэтому угол рекомендуется выложить на уровень 3—4-х порядовок, не забыв также обратить внимание, как осуществляется перевязка вертикального шва. После того как удастся полностью разобраться с этапами возведения угловых выступов и стен, можно приступать непосредственно к строительству.

Вернуться

В один кирпич

Эта разновидность кладки относится к самым легким и применяется при возведении внутренних ненесущих перегородок, толщина которых — 250 миллиметров. Для ровной и строго вертикальной кладки кирпича обязательно используется отвес и строительный уровень.

Начинать выкладывать следует с двух четвертинок, которые укладываются ложковой стороной на внешнюю часть. Образовавшиеся пустоты между тычковыми блоками и трехчетвертинками закладываются четвертинками. В следующем ряду забутка выполняется тычковым методом, а верста — ложковым.

Далее осуществляется перевязка вертикального шва ложковым рядом и таким порядком чередуется до тех пор, пока не удастся полностью выложить угол.

К данному методу можно прибегать, когда нет необходимости в возведении несущей конструкции. Вернуться

В полтора кирпича

Согласно правилам укладки, формирование углов опережает возведение стеновых порядовок на 3—4 ряда. Благодаря такому правилу удастся максимально точно придерживаться прямолинейности, вертикальности и горизонтальности во время формирования рядов стен.

Выстроить угол в полтора кирпича будет сложнее, чем в предыдущем варианте, потому что потребуется использовать блочные элементы различных форматов — пол кирпича, трехчетвертинки, четвертинки.

Чтобы готовая конструкция была крепкой и устойчивой, необходимо правильно заводить углы, а внутренний угол укрепить армированным штукатурным наугольником.

При данной методике обязательно прибегают к перевязке вертикальных швов. Вернуться

Укладка в два кирпича

Кладка углов в 2 кирпича считается самой сложной и применяется при обустройстве несущих стен. Крайне важно соблюсти укладку блоков не только непосредственно в угловой зоне, но и еще на расстоянии 2-х кирпичиков от нее. Это поможет обеспечить большую устойчивость и надежность сооружения. Для кладки в два кирпича рекомендуется ориентироваться на такую схему:

1. Кладется первый ряд тычковым методом, но в одном месте применяется ложковый.
2. Во втором ряду метод кладки точно такой, каким формируется основная стена. В месте, где нужно завести угол, важно сформировать максимально точный стык.
3. В третьем ряду все кирпичные блоки укладываются ложковым методом по часовой стрелку, при этом не стоит забывать контролировать вертикаль и горизонталь кладки.
4. Четвертый ряд идентичен второму, а пятый — первому.

Методику целесообразно использовать при кладке несущей конструкции в силу ее сложности.

Когда работы по возведению всех 4 угловых выступов будут завершены, можно приступать непосредственно к сооружению несущих стен и внутренних перегородок. Важно строго соблюдать выбранную схему, благодаря чему удастся достичь желаемого результата. Готовое жилище получится крепким, надежным и прослужит хозяевам не один десяток лет, не требуя ремонта и особых условий содержания.

Источник: https://EtoKirpichi.ru/kp/ukladka/kladka-uglov-iz-kirpicha.html

Организация работы при кладке кирпичей. Как класть кирпич ровно и качественно

Ниже мы разберем организацию кладки кирпичей и опишем каждую операцию отдельно, так как это работа достаточно кропотливая.

Кладем кирпич правильно

Кирпич можно использовать для возведения внутренних стен, так и внешних. Кирпич всегда является самым популярным материалом. Поговорим немного, как правильно класть кирпич.

На данное время, есть три вида материала, из которого изготовляют кирпич – это гиперпрессованный (изготавливается из карбонатных парод и цемента), керамический (глину обжигают) и силикатный (используют песок и известь).

Для укладки кирпича можно использовать стандартную смесь цементно-песчаный раствор, сделать такой раствор просто на 5 ведер песка смешайте с 1 ведром цемента, то есть 5:1. Такой густой раствор нужен для того, чтобы уложенный кирпич не смещался, от другого. Иногда в раствор можно добавить ведро извести или глины, чтоб раствор стал немного текучим. Если нет в доме глины и извести, то некоторые люди добавляет в раствор стиральный порошок или жидкое мыло.

Но подобный раствор совсем не подойдет для пустотелого кирпича, лучше всего не использовать мыло и порошок, жидкий раствор затекает в пустошь кирпича и снизит термоизоляционные свойства нашего кирпича.
Чтобы все-таки начать укладывать кирпичи, изготовим для начала стандартную смесь, смешаем цемент с песком и постепенно заливаем водой.

Не готовьте много цемента, потому что раствор расходуется очень медленно и часть может пропасть, чтоб раствор не пропал, его нужно почаще размешивать и приготовляйте раствор небольшими партиями.

Самый главный инструмент для работы называется мастерок, его еще называют кельма. С помощью мастерка накладывается раствор и подбирается лишнее, когда подгоняют кирпич. Еще один инструмент нужный в работе это специальный молоток у него хорошо заточенным бойком. Такой молоток нужен, чтоб колоть материал. В редких случаях используют болгарку, со специальным диском для резки по камню. И не забудьте про отвес и строительный уровень.

У многих начинающих каменщиков могут возникать вполне стандартные трудности при работе: как правильно укладывать кирпичи на одном уровне по одной прямой линии и как правильно вывести прямые вертикальные углы. Главное правило как можно точно уложить первый ряд кирпича.

Для этого нужно натянуть ровно шнур и по нему ведется ровная укладка кирпича. Не забывайте, что должно оставаться хоть какой-то расстояние, примерно 3 миллиметра между кирпичом направляющей. Когда положили кирпич на раствор, подгоняйте его точность с помощью уровня.

Первым делом всегда и везде возводятся углы здания и только потом, постепенно возводится средняя часть стены. Делается это для того чтобы с одного части угла на другой угол провести шнур, он обозначает линию для кладки кирпича. Иногда чтоб получить ровные углы используют специальные уголки, они бывают из дерева или металла. Такие уголки крепятся с помощью струбцинами.

Укладывайте кирпичи перевязкой, чтоб ряды друг с другом не совпадали. Не забывайте, что арматурную сетку нужно укладывать через 5 — 6 рядов.

Когда покупаете кирпич на рынке, то докупите еще чуть больше на 10 процентов на случай боя. Кирпич достаточно дорогой материал, но тут не стоит экономить.

Для укладки кирпича нужно много умений, знаний, опыта, так как это очень серьезное дело. Если у вас нет уверенности или не достаточно помощников, то самое лучше обратиться к профессиональным строителям.

Как приготовить раствор для кладки

Здесь нет ничего сложного, возьмите цемент и песок в соотношении 1:4-6. Благодаря раствору кирпичи не смещаются и плотно удерживаются в нужном месте. Во время кладки нагрузка падает лишь на сжатие и смещение, в то время как разрыв от этого не зависит. Так что раствор довольно тощий, но его можно сделать пластичнее, если смещать дополнительно с глиной или известью.

Таким образом, текучесть раствора увеличивается. Если под рукой нет извести, воспользуйтесь обычным стиральным порошком. Но большое количество раствора может проникнуть в щели кирпичей, если вы используете пустотелый кирпич. Падают и термоизоляционные качества, так что будьте внимательны.
Изначально нужно приготовить смесь из песка и цемента без добавления воды, просто смешайте песок с цементом.

Просто строители используют раствор постепенно и в небольших количествах, поэтому смешивать раствор на 20 литров с самого начала нет никакого смысла. Возьмите смесь и смешайте ее с водой, а потом после ее окончания смешайте еще одну партию.

Хотя если вы запланировали довольно длительное строительного большого дома, вы можете взять бетономешалку и сразу же приготовить очень много смеси, в таком случае вам понадобится еще несколько работников, так как сами вы не справитесь.

Каменщики с небольшим опытом работы имеют две основные проблемы:

    Выведение вертикальных ровных углов;
    Кладка кирпичей строго на одном уровне и по прямой линии.

Как положить кирпич самостоятельно

Если вы решили сами сделать кирпичную кладку, вам нужно знать некоторые особенности этого процесса. Во-первых, для этого потребуется строительный раствор, сделанный из смеси песка и цемента. Реже применяются цементно-известковые и цементно-глиняные растворы.

Важно помнить, что чем больше процент цемента, тем менее пластичным получится раствор, а значит, его будет сложнее растирать. Главным инструментом при укладке является кельма или мастерок, также потребуются расшивка и молоток-кирочка. Мастерком ровняют раствор, заполняют вертикальные швы кладки и убирают лишний раствор.

Молоток-кирочка используется для разрубания кирпичей на части. Чтобы контролировать качество кирпичной кладки, надо будет использовать отвес, правило, шнур-причалка, уровень и порядовка.

У кирпича есть шесть граней, две самые большие из них называются постелью, торцевые грани строители называют «ложковыми», а две самые малые грани носят название тычковых. В зависимости от того, на какую грань кладется кирпич, различают «ложковую» и «тычковую» кладку.

Существует два способа укладки кирпича. Самые распространенные из них — это впритык и в прижим. В первом случае используется более пластичный раствор, который загребается самим кирпичом. При втором способе раствор подгребают мастерком к уложенному кирпичу, а потом прижимают следующий кирпич и выдергивают мастерок. Кладку в прижим делают с применением жесткого раствора.

Чтобы увеличить прочность кирпичной кладки, кирпичи замачивают в воде, чтобы они не брали воду из раствора. Кирпич обычно укладывают в три этапа. Сначала его кладут на приготовленный раствор, оставляя некоторое расстояние от последнего уложенного кирпича.

Кирпич слегка прижимают, чтобы раствор выдавился наружу, таким образом, обеспечивается его равномерное распределение под поверхностью. Затем необходимо подтолкнуть кирпич вплотную к ранее уложенному кирпичу. За счет выдавленного наружу раствора тычковая сторона кирпичей образует качественный вертикальный шов.

И на последнем этапе кирпич прижимают и ровняют относительно других кирпичей. Лишний раствор убирают, а для лучшего сцепления по кирпичу стучат деревянной ручкой мастерка.

Чтобы ваша кладка была прочной и монолитной, необходимо использовать систему перевязок, то есть следовать определенному порядку кладки кирпичей, чтобы они перекрывали швы предыдущих рядов кладки. Такой порядок способствует экономии материала, равномерному распределению нагрузки и прочности кирпичной кладки. Различают перевязки поперечных, вертикальных и продольных швов.

Углы кладки должны быть выполнены с учетом схемы перевязки. Если у вас еще мало опыта в деле укладки кирпичей, лучше всего будет потренироваться на сухих кирпичах, поскольку выкладка углов является занятием довольно трудным. Собрав правильную конструкцию из целых и колотых кирпичей без раствора, вы сможете потом спокойно укладывать кирпич на него, не боясь, что сделали что-то неправильно.

 Организация работы при кладке кирпичей состоит из:

 Система перевязки кладки

Система перевязки — это порядок укладки кирпичей (камней) в кладке относительно друг друга в соответствии с правилами разрезки кладки.

Различают перевязку вертикальных, продольных и поперечных швов.

Продольные швы перевязывают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы напряжения в кладке от нагрузки равномерно распределялись по ширине стены.

Например, если стену толщиной в 1/2 кирпича выложить только ложками, она будет состоять из трех не связанных между собой отдельных стенок толщиной в 1/2 кирпича и нагрузка между ними будет распределяться неравномерно.

Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п.

Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных — тычковыми.

Основные системы перевязки кирпичной кладки стен:

    однорядная или цепная (рисунок слева),
    многорядная,
    трехрядная перевязка (рисунок справа).

Кладка наружных и внутренних верст — наиболее трудоемкая операция. Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, т. е. от системы перевязки кладки.

При многорядной перевязке стен, например толщиной два кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной).

Это значительно облегчает работу каменщика, так как укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых; проще обеспечивается точность перевязки, сокращается число более трудоемких поперечных швов. При цепной перевязке требуется большее количество трехчетвертных кирпичей для торцов стен.

 Транспортирование, подача и раскладка кирпича на стене

Кирпич и другие каменные материалы следует перевозить пакетами на поддонах или в контейнерах. Для тычкового ряда кирпичи укладывают стопками по 2 кирпича, одна вплотную к другой параллельно оси стены; для ложкового ряда так же, но с расстоянием между стопками в один кирпич.

Для стен толщиной в один кирпич для кладки ложкового ряда кирпичи располагают стопками по 2 кирпича, размещаемыми посередине стены параллельно ее оси с расстоянием между стопками в один кирпич; для кладки тычкового ряда — на середине стены перпендикулярно ее оси с расстоянием между стопками в 1/2 кирпича.

Для стен и перегородок толщиной в 1/2 кирпича кирпич раскладывают параллельно оси стены по одному друг за другом.

Кирпич на стене должен находиться на 5060 см от последнего кирпича укладываемой версты, чтобы оставалось место для расстилания раствора. В этом случае раскладываемый кирпич не мешает каменщику разравнивать раствор на постели и укладка требует минимального количества движений.

К фасаду здания кирпичи поворачивают стороной, не имеющий повреждений и отколов.Подача, расстилание и разравнивание раствора

Подача раствора на рабочее место

При кладке из кирпича 23% объема кладки занимает раствор. Растворы, приготовленные на растворных заводах или смесительных установках, доставляют на объекты в автосамосвалах или авторастворовозах.

Для подачи раствора к месту укладки применяют раздаточные бункера или бадьи. Бадью, загруженную раствором, поднимают краном на рабочее место, устанавливают над растворным ящиком и выгружают в него требуемое количество раствора. Затем переносят бадью к следующему растворному ящику и таким образом из одной бадьи заполняют несколько растворных ящиков.

На рабочих местах каменщиков используют ящики вместимостью 0,240,15 м3, что соответствует порции строительного раствора на цементном вяжущем веществе, расходуемого в течение 4060 мин. Из одного ящика удобно брать раствор при фронте работ 35 м.
Расстилание и разравнивание раствора на постели

Непосредственно перед подачей на стену раствор перемешивают, так как за время, пока он лежит в ящике, тяжелые частицы (песок) оседают, происходит расслоение раствора и он становится неоднородным. Раствор расстилают равномерным по толщине слоем, так как от этого зависит, будут ли одинаковыми обжатие и плотность раствора в кладке.

Источник: http://k-oo.top/equipment_work/582

Как класть кирпич

Дом в первую очередь должен быть надежным и теплым кирпич полностью способствует этому. Кирпичная кладка остается пожалуй самой востребованной на сегодняшней день. Конечно красиво класть кирпичи сразу не получится, все приходит с практикой. Но начинать все таки и делать это лучше из черновой кладки (не из декоративного кирпича).

Кирпичная кладка известна уже давно и ничего очень сложного в ней нет.

Класть ровно кирпичи научится под силу каждому. И раз уж вы окончательно решили делать кирпичную стенку самому, тогда приступим.

Необходимые инструменты

Мастерок наверное основной инструмент.

Им черпаем из ведра, выравниваем и подбираем раствор.

Кирка или молоток.

Уровень строительный.

Нить.

Рулетка

Для изготовления раствора лопата, корыто, мешалка (можно обойтись если объем работы небольшой), тачка

Как класть кирпич своими руками?

Допустим нам нужно построить стенку. Основание обычно не всегда ровное. Для выравнивания а также для кладки используем цементно-песчаный раствор в соотношении 1 до 4-6.

Выравниваем первый ряд кирпича по горизонтали, используя строительный уровень и натянутую нить. Сами понимаете выровняв первый ряд кирпича дальше тоже все пойдет ровно.

Края стены или углы кладем строго ровно по вертикали используя уровень для выравнивания. После подгонки нескольких кирпичей по углам в высоту, на нужном ряде вдоль стены протягиваем нить, что бы не провисала. Под эту нить и подгоняем следующий ряд кирпича.

Верхняя внешняя грань кирпича должна быть почти на уровне с нитью. Если кирпич выше нити, постукиваем его молотком пока не станет в нужное положение. Излишки раствора подбираем мастерком.

Перевязка и швы

Не стоит забывать о перевязке. Швы на следующем ряде кирпича не должны совпадать с пред идущем  иначе в дальнейшем могут образоваться трещины.

Так же для большей прочности стены армируем ее используют металлическую сетку через 5-6 рядов.

Выкладка углов

Важно. Ровно построенные углы это почти половина выполненной работы. По этому при кладке углов следует быть более внимательным. Они должны быть выше стен и служить маяками и опорой для нити под которую и ровняем ряды кирпича на стене.

Для достижения более точных углов используйте металлические углы порядовку.

Декоративная кладка кирпича

Как и при обычной кладке, декоративная кладка кирпича требует соблюдения уровней и порядовки. Но здесь все более тщательней. Шов играет очень важную декоративную функцию.

Для формировки шва используют расшивку.  Расшиваем специальным инструментом или приспособлением.

Что бы упростить декоративную кладку ее лучше делать на металлический или пластиковый стержень квадратной или круглой формы помещенный в шов (позже удаляем). Шов получается вогнутый или потайной.

Для достижения выпуклых швов кладем кирпич на срез трубки, помещенный в шов таким образом что бы сформировать выпуклый шов.

Расшивать кладку лучше сразу после кладки, излишки раствора тщательно удаляем, стараясь не загрязнять лицевую сторону кирпича.

Стандартные размеры кирпича 25 см. длина 12 см. ширина и 6 см высота.

При декоративной кладке клинкерного кирпича есть некоторая особенность. Кирпичи могут быть разной длинны от 24 до 28 см. Такую кладку следует делать еще более тщательно и подбирать кирпичи по размеру так, что бы вертикальные швы становились более ровно.

При декоративной кладке из рваного кирпича типа скала вертикальный уровень проще мерить по шву. При замерах по лицевой стороне кирпича такая кладка не будет достаточно ровной.

Старайтесь что бы на кирпич не попадало слишком много влаги, дождя а то после очень часто выступает белый налет соли. После завершения дневной работы стены лучше накрывать пленкой.

Научится класть кирпич просто нужно только желание и аккуратность в выполнении работы. Важно все тщательно мерить и приступать к работе только после выполнения детального плана здания.

 Как класть кирпич

Источник: https://remontsami.ru/kak-klast-kirpich/

Кирпичная кладка углов

При возведении кирпичных стен особое внимание следует уделить правильной кладке углов будущей постройки. Именно углы служат основой возведения кирпичных стен. И не важно, строите ли вы кирпичную баню, гараж или коттедж – ошибки, допущенные при выкладывании, углов могут привести к нарушению геометрии стен, их прочности и устойчивости.В начале строительства в углах по отвесу устанавливают порядовки.

Как правило, при строительстве кирпичных стен кладка углов опережает кладку стен на 3-4 ряда.

В статье Как сделать кирпичные стены для бани уже приводились некоторые полезные советы по выкладыванию углов, а в публикации Системы перевязки кирпичной кладки вы можете найти не только схемы перевязки швов в местах пересечения и примыкания, но и схемы правильной перевязки при возведении кладки углов стен в 1,5 и 2 кирпича.

Давайте рассмотрим еще несколько схем кладки углов кирпичных стен разной толщины.

Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также половинки и четверти кирпича, а также трехчетверки размером в ¾ кирпича. Условное обозначение кирпичей различного размера показано на рисунке ниже:

Кладка угла в 1 кирпич

Наиболее простой является кладка углов при возведении стен толщиной в 1 кирпич (250 мм). Схема кладки углов в 1 кирпич при однорядной перевязке показана ниже:

При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:

Как видите, схемы довольно просты и вы без труда сможете выложить тычковые и ложковые ряды самостоятельно своими руками без привлечения бригады квалифицированных каменщиков.

Кладка угла в 1,5 кирпича

При строительстве стен в 1,5 кирпича (380 мм) схема кладки углов будет несколько более сложная.

Как сделать углы в 1,5 кирпича при однорядной перевязке, показано на рисунке ниже:

Кладка углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке:

Кладка угла в 2 кирпича

При необходимости выполнения кладки в 2 кирпича  (510 мм) углы выкладываются так, как показано на рисунках ниже.

Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке:

Кладка углов при многорядной перевязке:

Теперь вы знаете как делать перевязку кирпичной кладки в углах при возведении стен в 1, 1,5 и 2 кирпича.

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках – Читать

Как приготовить раствор для кладки печи?

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный Читать

Металлические каменки «Русь» от компании Теплодар

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих Читать

Источник: http://russkaya-banja.ru/steny/kirpichnaya-kladka/131-kladka-uglov.html

Ровный шов при кладке кирпича – Как сделать красивые швы в кирпичной кладке?

Качество и надежность кирпичной кладки напрямую зависят от выбранной и реализованной толщины наносимого в продольных и вертикальных швах раствора. Эта величина закладывается еще на стадии проекта, контролируется на каждом ряду и проверяется путем измерения высоты возводимого участка через 5-6.

Отклонение от рекомендуемых значений приводит к перерасходу состава, образованию непрочных связей между блоками и быстрому разрушению в дальнейшем. Снижение прочности обусловлено возникновением дополнительных нагрузок на сжатие и изгиб и неравномерным выводом влаги из соединительных смесей, что недопустимо.

Стандартные требования к толщине шва

Усредненное стандартное значение составляет 10 мм, более точное выбирается в зависимости от вида кирпича и конструкции. При больших отклонениях в меньшую сторону строителям не удается компенсировать возможные неровности керамических изделий и расчетного количества блоков может просто не хватить, в большую – стены теряют прочность по приведенным выше причинам.

Заявленные стандартом точные параметры актуальны при использовании рядовых элементов при возведении несущих систем. Для кирпичных кладок толщина горизонтальных швов поддерживается на уровне 12 мм, вертикальных – 10. Допустимый предел в продольных рядах варьируется от 10 до 15 мм, поперечных – от 8 до 12. Отклонение от заявленного в проекте значения недопустимы, он постоянно контролируется и проверяется.

На толщину и равномерность швов оказывают влияние:

1. Профессионализм каменщиков. Ввиду высоких требований к надежности конструкций из мелкоштучных блоков работы доверяют узкопрофильным специалистам, в идеале – опытным бригадам.

2. Жесткость раствора и выбранная технология. При размещении вприжим используются густые высокопрочные цементно-песочные смеси, толщина шва выполняется максимально возможной – 12 мм. При задействовании более жидких и пластичных составов (впристык и с подрезкой) класть изделия следует как можно теснее. Расстояние между соседними элементами в этом случае не превышает 8-10 мм.

3. Климатических условий и последующей эксплуатации зданий. При проведении работ в зимнее время и использовании растворов с противоморозными добавками или обогреве конструкций швы между кирпичами рекомендуют делать минимальными. Это же относится к стенам, возводимым в северных широтах, для снижения влияния низких температур их кладка должны быть максимально монолитной.

4. Геометрическая точность размеров и форм. В сравнении с размещаемыми на 2-3 см строительного клея газобетонными блоками монтировать кирпич сложнее из-за необходимости корректировки отклонений от заявленных и нормативных значений. Использование дешевых и неодинаковых элементов вынуждает каменщиков менять толщину швов в отдельных рядах на 1-2 мм для подгонки под проектные данные.

Последний фактор обычно является решающим. Аккуратную корректировку изделий с неправильными размерами и формами могут выполнить только профессиональны, при больших отклонениях итоговая прочность конструкций снижается до 25%.

Армирование помогает слабо, для снижения рисков материал тщательно проверяется еще на стадии приобретения.

Помимо толщины раствора на надежность кирпичной кладки оказывают влияние марка прочности, доля пустот и морозостойкость продукции, эти характеристики учитываются наряду с геометрической точностью.

Приведенные правила актуальны для любых мелкоштучных элементов, включая силикатные и облицовочные. Незначительное увеличение толщины допускается при работе с двойными разновидностями, но в целом при возведении несущих конструкций и лицевых кладок прослойка поддерживается в пределах 10 мм в вертикальных швах, 12 мм – продольных.

Исключение составляют топки высокотемпературных печей и аналогичные сооружения из огнеупоров – размещается около 5 мм специального раствора.

К отдельной группе относится плитка прямоугольной формы, ее монтируют с соблюдением рекомендуемой нормы расшивки, в свою очередь зависящей от фактуры и вида края изделий и требований к влагозащищенности.

Рекомендации по укладке разных видов кирпича

Несущие стены и подвергаемые частым влажностным воздействиям цокольные участки возводят из полнотелого керамического кирпича, чаще всего одинарного формата.

Оптимальной схемой в данной случае считается двухрядная, она обеспечивает равномерное распределение весовых нагрузок, итоговая толщина – 25 см. Изделия рекомендуют монтировать после тщательной проверки ровности и гидроизоляции основания и визуального осмотра на предмет повреждений.

Для исключения ошибок первый ряд вначале размещается без раствора, в сухом виде, все неформатные блоки удаляются.

Толщина самого нижнего слоя может достигать 20 мм, все последующие укладываются с учетом проектных данных. Для выполнения вертикальных швов на тычковую сторону кирпича наносится немного состава, после чего он слегка придавливается к установленным ранее блокам.

Избытки смеси в продольном направлении незамедлительно удаляются кельмой, плавным движением снизу-вверх. При выполнении горизонтальных рядов это делать не рекомендуется из-за риска размазывания ЦПС по поверхности, что особенно важно при работе с лицевым кирпичом.

Достичь равномерной толщины без перерасхода помогает специальный шаблон, при отсутствии опыта его используют не только в продольном, но и в поперечном направлении.

Строительство любых конструкций начинают с угла, с последующим закреплением порядовки – специальной планки для контроля уровня. Стены, подлежащие оштукатуриванию или утеплению, возводят с пустошовкой – утапливанием раствора вглубь на 10-15 мм с лицевой стороны кирпичной кладки.

После проверки уровня и аккуратной корректировки (при необходимости) элементы нельзя двигать до начала схватывания, после нескольких рядов рекомендуется делать перерыв.

Многорядные теплоизолирующие системы возводят из поризованной керамики с достаточно хорошей маркой прочности. Обшей требования к толщине шва и ровности остаются неизменными, но из-за наличия пустот следует быть готовым к увеличению расхода раствора.

Изменения также касаются его состава, для исключения мостиков холода в стандартную ЦПС, смешанную в пропорции 1:3, вводят снижающие теплопроводность добавки: крошку керамзита, пеностекло и их аналоги.

Схема в многорядных конструкциях усложняется, при сомнении в своих силах работу доверяют специалистам.

https://www.youtube.com/watch?v=6n-VPvA8PZQ

Керамический и прессованный силикатный кирпич по аналогии с остальными начинают класть с угла, с тщательной проверкой уровня и выставлением в сухом виде каждого ряда. Но из-за высоких требований к декоративности меняется тип шва, он становится вогнутым или выпуклым, затирку проводят незамедлительно. Второй вид чаще выбирается при облицовке фасадов, такая расшивка усиливает влагозащищенность стен.

К нюансам относят заложение небольших вентиляционных отверстий в вертикальных швах, как правило, на каждом 4 ряду. В ходе работ лицевую поверхность берегут от брызг раствора, случайно попавшие капли удаляются сухой тряпкой до начала их схватывания.

Требования к кладочным и затирочным смесям зависят от степени водонасыщения: обычные керамические разновидности смачиваются перед монтажом, клинкерные монтируются сухими, но только на специальные составы с минимальным содержанием вытягивающих соли веществ.

Источник: https://akson-quick.ru/kirpich/rovnyj-shov-pri-kladke-kirpicha-kak-sdelat-krasivye-shvy-v-kirpichnoj-kladke.html

Особенности кладки стен из кирпича

Правильно класть кирпич могут единицы, процесс возведения зданий из этого материала только кажется простым. При выполнении работ своими руками важно соблюдать все требования технологии: от подготовки основания до контроля за каждым размещаемым изделием. Вид кирпича и раствора, способ перевязки, техника кладки, потребность в армировании и будущая отделка выбираются заранее. Толщина стен определяется ожидаемыми нагрузками и целевым назначением дома.

Особенности работы с кирпичом

Стройматериал имеет правильную геометрию и стандартные размеры, исходя из которых проводится расчет и проектирование конструкций. К важным требованиям технологии кладки кирпича относят:

1. Строгое соблюдение пропорций, использование компонентов высокого качества. При кладке кирпича не допускаются отклонения от инструкции производителя при затворении водой готовых сухих смесей или вводе модифицирующих примесей.
2. Равномерное распределение раствора между рядами и соседними изделиями. Нарушение этого условия приводит не только к перерасходу смеси, но и отклонения по уровню и некрасивым кромкам кирпичных стен.
3. Контроль за линейным расположением рядов, образованием боковыми гранями исключительно горизонтальных или вертикальных швов, параллельных друг другу.
4. Заход кирпичей на расположенные ниже как минимум на четверть размера.
5. Проверка строительным уровнем каждого угла и ряда.

Отдельного внимания требует соблюдение погодных условий. Вопрос, при какой температуре можно класть кирпич, не праздный: жара и мороз оказывают сильное влияние на сроки и правильность затвердевания.

Летом его оставляют на некоторое время в емкостях с водой для насыщения пор или как минимум смачивают его поверхность. Зимних работ избегают из-за риска замерзания воды в растворе и нарушении процесса гидратации.

Возведение кирпичной кладки при температуре ниже -5 °C с использованием обычных методов, без ввода морозостойких примесей или прогрева конструкций считается грубейшим отклонением от норм.

Существует несколько способов, позволяющих обойти это условие. К таким относят: нагрев кирпичей паяльником с одновременным закрытием уложенных рядом теплоизолирующими материалами, электроподогрев, установка утепляющего каркаса, использование химических добавок при замесе раствора.

Любой из указанных методов при отсутствии опыта не стоит выполнять самому. Обязательным правилом кладки стен из кирпича при минусовой температуре является контроль за процессом затвердевания цемента.

С этой целью в стенах оставляют специальные отверстия для термометра, закрываемые пробками.

Нюансы укладки разных видов

Схема действий при работе с рядовым строительным кирпичом приблизительно одинаковая для полно- и пустотелых разновидностей. Изделия с горизонтально направленными щелями используются при монтаже перегородок, они выдерживают минимальные нагрузки.

Существуют виды пустотелого кирпича со специальными отверстиями по сторонам, упрощающие процесс для новичков. При этом выбирается вид перевязки, при котором пустоты скрываются внутри кирпичной кладки.

При работе с рядовым кирпичом выступание раствора за края и замазывание им поверхности не является критичным.

Правильно выложить облицовочный кирпич значительно сложнее. При такой кладке не допускается отклонение от ширины швов, они должны быть плотно заполненными, но аккуратными и чистыми.

Следы раствора на лицевой поверхности недопустимы из-за способности материала к изменению цвета одновременно с поглощением влаги. Это же относится к составам для промывки швов, затирка при такой кладке кирпича не выполняется.

Оптимальным вариантом является контроль за процессом нанесения с помощью специального шаблона. Подбивка такого кирпича проводится идеально чистым молотком, а не кельмой.

Виды перевязок

Материал укладывается рядами, в обязательном порядке смещаемых друг над другом, для создания монолита используется цементосодержащий раствор. Размер изделий определяет способ кладки: в один кирпич, в полтора или два кирпича для несущих стен, в четверть («на ложок») – для перегородок. Это позволяет возводить сплошные конструкции толщиной от 65 до 510 мм.

Класть кирпич без перевязки запрещено: нужная прочность не будет достигнута без смещения верхних блоков хотя бы на четверть. При размещении длинной гранью кладку называют ложковой, торцовой – тычковой. Существует несколько проверенных одно- и многорядных схем, рассчитанных на разные нагрузки:

1. Цепная – с перевязкой вертикальных швов в каждом последующем ряду, при которой нужно поочередно класть тычковые и ложковые ряды. Преимуществом такого исполнения считается простота.

2. Многорядная, при которой на каждые 5-6 ложковых рядов нужно класть один тычковый. Простейшим примером является кладка в один кирпич с перевязкой на 6-м ряду при толщине в 88 мм и каждом 7 при применении стандартных изделий в 65 мм. Схема ценится за прочность.

3. Трехрядная – частный случай многорядной с размещением тычковых рядов через каждые три продольных. Такая перевязка позволяет класть надежные столбы и простенки.

Существует много схем, позволяющих эффектно выложить кирпич разных цветов: фламандская, голландская, ложковая со смещением. Их более десятка, в декоративных целях допускается даже класть рядом керамические и силикатные изделия. К сложным участкам относят углы и перекрытия, при отсутствии опыта составить схему самостоятельно практически невозможно.

Пошаговое руководство к действию

На подготовительном этапе изучается состояние фундамента: одним из требований технологии является кладка кирпича исключительно на устоявшиеся и набравшие прочность конструкции, надежно защищенные от воздействия влаги. В частности, кирпичные стены возводятся на полностью покрытые рулонной гидроизоляцией ленту или ростверк. Проверяются диагонали и уровень фундамента, допустимый перепад составляет 20 мм, при его превышении проводятся выравнивающие работы.

Перед началом работ подготавливаются компоненты (песок просеивается в сите с ячейками не более 3 мм) и инструменты: бетоносмеситель, емкости для транспортировки раствора, лопата, кельма, плотничий уголок, строительный уровень, шнур и маркер для разметки. Для исключения ошибок составляется план размещения материала с учетом выбранной схемы перевязки, выполняется расчет его необходимого количества (с 10 % запасом как минимум).

При проведении кладки кирпича своими руками рекомендуется придерживаться следующего пошагового руководства:

• Разметка линий стен, натягивание шнура.
• Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
• Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
• Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
• После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
• Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

В процессе кладки все кирпичи смачиваются, после перерыва в работе рекомендуется промазать влажной кистью нижние ряды.

В особо нагружаемых стенах размещается арматура: металлический прут около 4 мм в продольных и поперечных швах или сетка через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки.

Завершающим этапом идет затирка и формирование швов, при проведении штукатурных работ он опускается (достаточно удаления избытков с внешней стороны). При необходимости застывший раствор аккуратно промывается водой или специальными составами.

При малейшем сомнении, как класть кирпич, работы доверяются профессионалам. При отсутствии опыта стоит начинать с простых ограждающих или ненагруженных конструкций. К следующему этапу строительства (монтажу перекрытий, отделке) переходят после 70% набора прочности (1-1,5 недели в теплое время года), окончательное затвердевание кирпичных стен занимает 28 дней.

Источник: http://stroitel-list.ru/kirpich/osobennosti-kladki-sten-iz-kirpicha.html

Как ровно положить кирпичную кладку?

Сколько бы ни было освоено новых технологий, классическая кирпичная кладка остаётся на пике популярности. Её принцип используется при монтаже других строительных материалов. Многие застройщики самостоятельно возводят дома и хозяйственные постройки, но в ходе работы возникает немало вопросов.

Для предотвращения возникновения проблем с конструкцией при эксплуатации нужно перед монтажом ознакомиться с требованиями технологии и рекомендациями специалистов относительно кладочного процесса. Ведь от качества выполненных работ будет зависеть прочность, как стены, так и всей постройки. В данной статье поговорим о том, как класть кирпич правильно.

Необходимый инструмент

• мастерок (кельма) – с его помощью на поверхность дозировано выкладывается раствор, и удаляются излишки;

• плотничий угольник, применяемый для соединения угловых элементов кладки;

• молоток-кирка для раскола кирпича;

• тачка для перевозки сыпучих материалов и кирпича в рабочую зону;

• очки для защиты глаз от попадания мелких сколов и пыли;

• рулетка, уровень для наметки точных линий;

• шнур, с помощью которого определяются границы кладки;

• шнур каменщика для создания границ горизонтальности;

• ёмкость и лопата для замеса раствора.

Материал

— кирпич;

— песок;

— цемент.

Для придания пластичности в раствор могут добавляться глина или известь. Соотношение определяется маркой цемента.

Правильная кирпичная кладка

Любая кладка выполняется на заранее подготовленную основу – фундамент. Он может быть монолитным, столбчатым или ленточным. В качестве материалов для возведения основы преимущественно используется бетон или бетонные блоки. На поверхности полностью застывшего фундамента выполняется гидроизоляция из битумной мастики или рубероида, после чего можно укладывать кирпич.

Замес раствора выполняется заранее. Первыми соединяются сухие компоненты, после чего постепенно растворяются водой. Перед тем, как использовать песок, его нужно просеять для очищения от мусора и крупных фрагментов. Пропорции цемента и песка зависят от марки основного скрепляющего вещества (чаще берётся соотношение 1:4).

Начинается работа по разметке, которая выполняется с помощью уровня, шнура, рулетки с учётом толщины будущей кладки (один, полтора, два кирпича). Контрольные линии шнуровки определяют как горизонтальность, так и вертикальность. По ходу монтажа контролировать уровнем линии следует регулярно.

Первыми обустраиваются угловые элементы, которые выгоняются в несколько рядов. Только потом кирпичом заполняются ровные участки с обязательным соблюдением правил кладки:

Источник: https://rus5r.com/kak-rovno-polozhit-kirpichnuyu-kladku/

Организация работы при кладке кирпичей. Как класть кирпич ровно и качественно

Ниже мы разберем организацию кладки кирпичей и опишем каждую операцию отдельно, так как это работа достаточно кропотливая.

Кладем кирпич правильно

Кирпич можно использовать для возведения внутренних стен, так и внешних. Кирпич всегда является самым популярным материалом. Поговорим немного, как правильно класть кирпич.

На данное время, есть три вида материала, из которого изготовляют кирпич – это гиперпрессованный (изготавливается из карбонатных парод и цемента), керамический (глину обжигают) и силикатный (используют песок и известь).

Для укладки кирпича можно использовать стандартную смесь цементно-песчаный раствор, сделать такой раствор просто на 5 ведер песка смешайте с 1 ведром цемента, то есть 5:1. Такой густой раствор нужен для того, чтобы уложенный кирпич не смещался, от другого. Иногда в раствор можно добавить ведро извести или глины, чтоб раствор стал немного текучим. Если нет в доме глины и извести, то некоторые люди добавляет в раствор стиральный порошок или жидкое мыло. Но подобный раствор совсем не подойдет для пустотелого кирпича, лучше всего не использовать мыло и порошок, жидкий раствор затекает в пустошь кирпича и снизит термоизоляционные свойства нашего кирпича.
Чтобы все-таки начать укладывать кирпичи, изготовим для начала стандартную смесь, смешаем цемент с песком и постепенно заливаем водой. Не готовьте много цемента, потому что раствор расходуется очень медленно и часть может пропасть, чтоб раствор не пропал, его нужно почаще размешивать и приготовляйте раствор небольшими партиями.

Самый главный инструмент для работы называется мастерок, его еще называют кельма. С помощью мастерка накладывается раствор и подбирается лишнее, когда подгоняют кирпич. Еще один инструмент нужный в работе это специальный молоток у него хорошо заточенным бойком. Такой молоток нужен, чтоб колоть материал. В редких случаях используют болгарку, со специальным диском для резки по камню. И не забудьте про отвес и строительный уровень.

У многих начинающих каменщиков могут возникать вполне стандартные трудности при работе: как правильно укладывать кирпичи на одном уровне по одной прямой линии и как правильно вывести прямые вертикальные углы. Главное правило как можно точно уложить первый ряд кирпича. Для этого нужно натянуть ровно шнур и по нему ведется ровная укладка кирпича. Не забывайте, что должно оставаться хоть какой-то расстояние, примерно 3 миллиметра между кирпичом направляющей. Когда положили кирпич на раствор, подгоняйте его точность с помощью уровня.

Первым делом всегда и везде возводятся углы здания и только потом, постепенно возводится средняя часть стены. Делается это для того чтобы с одного части угла на другой угол провести шнур, он обозначает линию для кладки кирпича. Иногда чтоб получить ровные углы используют специальные уголки, они бывают из дерева или металла. Такие уголки крепятся с помощью струбцинами.

Укладывайте кирпичи перевязкой, чтоб ряды друг с другом не совпадали. Не забывайте, что арматурную сетку нужно укладывать через 5 — 6 рядов.

Когда покупаете кирпич на рынке, то докупите еще чуть больше на 10 процентов на случай боя. Кирпич достаточно дорогой материал, но тут не стоит экономить.

Для укладки кирпича нужно много умений, знаний, опыта, так как это очень серьезное дело. Если у вас нет уверенности или не достаточно помощников, то самое лучше обратиться к профессиональным строителям.

Как приготовить раствор для кладки

Здесь нет ничего сложного, возьмите цемент и песок в соотношении 1:4-6. Благодаря раствору кирпичи не смещаются и плотно удерживаются в нужном месте. Во время кладки нагрузка падает лишь на сжатие и смещение, в то время как разрыв от этого не зависит. Так что раствор довольно тощий, но его можно сделать пластичнее, если смещать дополнительно с глиной или известью. Таким образом, текучесть раствора увеличивается. Если под рукой нет извести, воспользуйтесь обычным стиральным порошком. Но большое количество раствора может проникнуть в щели кирпичей, если вы используете пустотелый кирпич. Падают и термоизоляционные качества, так что будьте внимательны.
Изначально нужно приготовить смесь из песка и цемента без добавления воды, просто смешайте песок с цементом. Просто строители используют раствор постепенно и в небольших количествах, поэтому смешивать раствор на 20 литров с самого начала нет никакого смысла. Возьмите смесь и смешайте ее с водой, а потом после ее окончания смешайте еще одну партию. Хотя если вы запланировали довольно длительное строительного большого дома, вы можете взять бетономешалку и сразу же приготовить очень много смеси, в таком случае вам понадобится еще несколько работников, так как сами вы не справитесь.

Каменщики с небольшим опытом работы имеют две основные проблемы:

    Выведение вертикальных ровных углов;
    Кладка кирпичей строго на одном уровне и по прямой линии.

Как положить кирпич самостоятельно

Если вы решили сами сделать кирпичную кладку, вам нужно знать некоторые особенности этого процесса. Во-первых, для этого потребуется строительный раствор, сделанный из смеси песка и цемента. Реже применяются цементно-известковые и цементно-глиняные растворы. Важно помнить, что чем больше процент цемента, тем менее пластичным получится раствор, а значит, его будет сложнее растирать. Главным инструментом при укладке является кельма или мастерок, также потребуются расшивка и молоток-кирочка. Мастерком ровняют раствор, заполняют вертикальные швы кладки и убирают лишний раствор. Молоток-кирочка используется для разрубания кирпичей на части. Чтобы контролировать качество кирпичной кладки, надо будет использовать отвес, правило, шнур-причалка, уровень и порядовка.
У кирпича есть шесть граней, две самые большие из них называются постелью, торцевые грани строители называют «ложковыми», а две самые малые грани носят название тычковых. В зависимости от того, на какую грань кладется кирпич, различают «ложковую» и «тычковую» кладку.

Существует два способа укладки кирпича. Самые распространенные из них — это впритык и в прижим. В первом случае используется более пластичный раствор, который загребается самим кирпичом. При втором способе раствор подгребают мастерком к уложенному кирпичу, а потом прижимают следующий кирпич и выдергивают мастерок. Кладку в прижим делают с применением жесткого раствора.

Чтобы увеличить прочность кирпичной кладки, кирпичи замачивают в воде, чтобы они не брали воду из раствора. Кирпич обычно укладывают в три этапа. Сначала его кладут на приготовленный раствор, оставляя некоторое расстояние от последнего уложенного кирпича. Кирпич слегка прижимают, чтобы раствор выдавился наружу, таким образом, обеспечивается его равномерное распределение под поверхностью. Затем необходимо подтолкнуть кирпич вплотную к ранее уложенному кирпичу. За счет выдавленного наружу раствора тычковая сторона кирпичей образует качественный вертикальный шов. И на последнем этапе кирпич прижимают и ровняют относительно других кирпичей. Лишний раствор убирают, а для лучшего сцепления по кирпичу стучат деревянной ручкой мастерка.

Чтобы ваша кладка была прочной и монолитной, необходимо использовать систему перевязок, то есть следовать определенному порядку кладки кирпичей, чтобы они перекрывали швы предыдущих рядов кладки. Такой порядок способствует экономии материала, равномерному распределению нагрузки и прочности кирпичной кладки. Различают перевязки поперечных, вертикальных и продольных швов.

Углы кладки должны быть выполнены с учетом схемы перевязки. Если у вас еще мало опыта в деле укладки кирпичей, лучше всего будет потренироваться на сухих кирпичах, поскольку выкладка углов является занятием довольно трудным. Собрав правильную конструкцию из целых и колотых кирпичей без раствора, вы сможете потом спокойно укладывать кирпич на него, не боясь, что сделали что-то неправильно.

 Организация работы при кладке кирпичей состоит из:

 Система перевязки кладки

Система перевязки — это порядок укладки кирпичей (камней) в кладке относительно друг друга в соответствии с правилами разрезки кладки.

Различают перевязку вертикальных, продольных и поперечных швов.

Продольные швы перевязывают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы напряжения в кладке от нагрузки равномерно распределялись по ширине стены.

Например, если стену толщиной в 1/2 кирпича выложить только ложками, она будет состоять из трех не связанных между собой отдельных стенок толщиной в 1/2 кирпича и нагрузка между ними будет распределяться неравномерно. Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п. Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных — тычковыми.

Основные системы перевязки кирпичной кладки стен:

    однорядная или цепная (рисунок слева),
    многорядная,
    трехрядная перевязка (рисунок справа).

Кладка наружных и внутренних верст — наиболее трудоемкая операция. Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, т. е. от системы перевязки кладки. При многорядной перевязке стен, например толщиной два кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной). Это значительно облегчает работу каменщика, так как укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых; проще обеспечивается точность перевязки, сокращается число более трудоемких поперечных швов. При цепной перевязке требуется большее количество трехчетвертных кирпичей для торцов стен.

 Транспортирование, подача и раскладка кирпича на стене

Кирпич и другие каменные материалы следует перевозить пакетами на поддонах или в контейнерах. Для тычкового ряда кирпичи укладывают стопками по 2 кирпича, одна вплотную к другой параллельно оси стены; для ложкового ряда так же, но с расстоянием между стопками в один кирпич.

Для стен толщиной в один кирпич для кладки ложкового ряда кирпичи располагают стопками по 2 кирпича, размещаемыми посередине стены параллельно ее оси с расстоянием между стопками в один кирпич; для кладки тычкового ряда — на середине стены перпендикулярно ее оси с расстоянием между стопками в 1/2 кирпича.

Для стен и перегородок толщиной в 1/2 кирпича кирпич раскладывают параллельно оси стены по одному друг за другом.

Кирпич на стене должен находиться на 50…60 см от последнего кирпича укладываемой версты, чтобы оставалось место для расстилания раствора. В этом случае раскладываемый кирпич не мешает каменщику разравнивать раствор на постели и укладка требует минимального количества движений.

К фасаду здания кирпичи поворачивают стороной, не имеющий повреждений и отколов.
Подача, расстилание и разравнивание раствора
Подача раствора на рабочее место

При кладке из кирпича 23% объема кладки занимает раствор. Растворы, приготовленные на растворных заводах или смесительных установках, доставляют на объекты в автосамосвалах или авторастворовозах.

Для подачи раствора к месту укладки применяют раздаточные бункера или бадьи. Бадью, загруженную раствором, поднимают краном на рабочее место, устанавливают над растворным ящиком и выгружают в него требуемое количество раствора. Затем переносят бадью к следующему растворному ящику и таким образом из одной бадьи заполняют несколько растворных ящиков.

На рабочих местах каменщиков используют ящики вместимостью 0,24…0,15 м3, что соответствует порции строительного раствора на цементном вяжущем веществе, расходуемого в течение 40…60 мин. Из одного ящика удобно брать раствор при фронте работ 3…5 м.
Расстилание и разравнивание раствора на постели

Непосредственно перед подачей на стену раствор перемешивают, так как за время, пока он лежит в ящике, тяжелые частицы (песок) оседают, происходит расслоение раствора и он становится неоднородным. Раствор расстилают равномерным по толщине слоем, так как от этого зависит, будут ли одинаковыми обжатие и плотность раствора в кладке.

Каменщик второго разряда лопатой подает раствор на стену и укладывает грядкой правильной формы и требуемой ширины. Растворную постель для укладки кирпича каменщик разравнивает кельмой в процессе кладки. Для ложкового верстового ряда, грядку делают шириной 80…100 мм, для тычкового — 200…220 мм. При кладке впустошовку, т. е. когда швы оставляют незаполненными на глубину 10 мм от наружной поверхности стены, раствор расстилают с отступом от лица версты на 20…30 мм при кладке с полным заполнением швов с отступом от лицевой поверхности стены на 10…15 мм. Толщина грядки раствора в среднем должна быть 20…25 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10… 12 мм.

Качество кирпичной кладки зависит не только от правильности расстилания и разравнивания раствора на постели, но и от свойства раствора. Например, известковые или смешанные цементно-известковые или цементно-глиняные растворы, обладающие большой пластичностью, легко расстилаются, разравниваются по кладке и равномерно уплотняются при укладке кирпича. Цементные растворы менее пластичны. Для повышения пластичности цементных растворов в них добавляют пластифицирующие добавки в процессе приготовления на растворосмесительной установке. Пластифицированные растворы медленнее расслаиваются и после нанесения на пористое основание слабо отдают воду, что обеспечивает твердение вяжущего вещества в растворах в нормальные сроки.

При кладке в жаркую погоду из сухого кирпича подвижность растворов следует повышать за счет введения пластифицирующих добавок до погружения конуса на 12…14 см. При кладке стен раствор расстилают под ложковые ряды через боковую грань лопаты, а под тычковые — через ее передний край; растворную грядку разравнивают тыльной стороной лопаты. При кладке забутки раствор набрасывают лопатой в корыто, образованное между верстами, и разравнивают также тыльной стороной лопаты.

При кладке отдельно стоящих столбов небольшого сечения (до 3…4 кирпича) раствор подают на середину столба, а затем расстилают и разравнивают кельмой по всему ряду в процессе укладки кирпича. При кладке столбов большого сечения раствор расстилают так же, как и при возведении стен.

На участках стен с большим количеством дымовых и вентиляционных каналов раствор между каналами расстилают кельмой, причем его берут со сплошной части стены или же с внутренней версты, куда раствор подают заранее.

Как класть кирпич ровно и качественно

Проблемы, которые могут возникнуть при самостоятельном выполнении кирпичной кладки

Кирпич – один из самых распространённых и востребованных строительных материалов, без которых не обходится ни одна стройка или благоустройство жилых помещений. Строительство, отделка, утепление, перепланировка — процессы, в которых этот искусственный строительный камень будет незаменимым помощником. Однако прежде чем начинать воплощать в жизнь любую из задумок с этим элементом, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами и требованиями которые ответят на вопрос «Как ровно положить кирпич?».
Не смотря на то, что на первый взгляд кирпичная кладка не может вызвать сложностей, так как материал имеет четкие размеры и грани, человек без опыта все же может столкнуться с некоторыми проблемами.
Первой ошибкой, которую допускают неопытные каменщики — это «на глаз» определяют уровень первого слоя кладки, пренебрегая длительным и щепетильным процессом измерения. Но даже те, кто пытается все делать по правилам, но не обладают достаточными знаниями, как ровно положить кирпич, может допустить массу ошибок. Поэтому, прежде чем начинать кладку, следует проконсультироваться со специалистами или прочесть литературу по данной тематике.
Еще одним проблематичным этапом самостоятельной кирпичной кладки является правильное выведение вертикальных прямых углов. Неправильно выполненные замеры и фиксация прямого угла может быть основной причиной некачественного результата. И если подобные ошибки допущены, то вопрос «Как ровно положить кирпич?» становится риторическим. Ведь конструкция кирпичной кладки полностью подчиняется геометрическим законам, и смещение углов может привести к потере пропорциональности и ровности поверхности стен.
Третьей проблемой, с которой сталкиваются строители – самоучки при выполнении кирпичной кладки является неравномерное распределение раствора. Причинами этой проблематики может стать как неправильное приготовление раствора, так и желание как можно лучше «скрепить» строительный материал. Однако не первый, не второй случай никоим образом не смогут улучшить технические характеристики будущего строения, поэтому все требования, которые установлены специалистами к пропорциям раствора, должны точно соблюдаться.
Таким образом, что бы ни разочароваться потом в результате собственного тяжелого труда, начиная работу с использованием кирпича, необходимо изучить правильность рабочего процесса из проверенных источников. И тогда кирпичная кладка будет соответствовать всем требованиям и техническим характеристикам.

Переходим к делу!
Оптимальный вариант выравнивания кирпичной кладки — опалубка. По углам, с обеих сторон стены устанавливаются стойки, прочно их скрепляя. Их нумеруют и размечают рисками на высоту ряда. В одной горизонтальной линии будут находиться риски одного номера. К стойкам, параллельно друг другу и в то же время ровно крепят доски так, между ними было расстояние в толщину стены. Строго вертикальными должны быть внутренние поверхности досок. На раствор кладут кирпич, при этом выравнивается верхний край по доскам. После того как один ряд закончен, доски поднимают вверх, строго замеряя вертикали и горизонтали, так кладется следующий ряд. Таким методом выполняется вся работа по укладке кирпича. В оконных и дверных проемах устанавливаются деревянные пробки для крепления оконных и дверных коробок. Пробки должны быть одного размера с кирпичом. Их оборачивают в рубероид, либо поливают битумом. На дверной проём требуется 6 пробок, на оконный — четыре. Пробки устанавливают вровень с кладкой, чтобы не было зазоров.

Рекомендации по кладке кирпича

Первое, о чем нужно знать начинающему каменщику, который ищет ответ на вопрос «как класть кирпич» – принцип кладки для разных видов кирпича (пустотелый или полнотелый) практически не отличается. Небольшая разница заключается только в том, что раствор для пустотелого делается гуще, иначе он затечет в щели, а именно полости пустотелого кирпича делают его «теплым».
Для кладки используется обычный цементно-песчаный раствор (одна часть цемента и 4-6 частей песка). Для пластичности при работе с полнотелым кирпичом в раствор иногда добавляют одну часть извести (глины), но допустимо использовать вместо них небольшое количество стирального порошка или жидкого мыла.

Порядок работы
Перед тем, как класть кирпич, его нужно хорошенько намочить, окунув в воду или полив водой.
Первый ряд – самый важный, он должен быть строго горизонтальным. Выровнять его можно при помощи длинного правила, рейки или хорошо натянутого шнура. Делая первый ряд, уровнем нужно проверять и каждый кирпич по отдельности, и соседние пары кирпичей.
До того, как класть кирпич, убедитесь, что основание ровное. Раствор наносится кельмой, после этого укладывается кирпич. Выдавившийся из под него раствор соберите и сбросьте обратно в ёмкость. Со временем вы научитесь набирать ровно столько раствора, сколько нужно.
Постукивая ручкой кельмы или резиновым молотком, «подгоните» кирпич по месту. Раствор сохнет не мгновенно, поэтому если вы только теоретически знаете, как класть кирпич, вы можете несколько раз снимать и вновь укладывать его, пока кладка не станет ровной.
Одно из основных правил кирпичной кладки – углы стен выкладывают в первую очередь  Натянув между ними шнур-причалку, вы будете видеть и высоту, и уровень кладки.
Прямоугольные углы выводят с помощью порядовки – ровного  катанного металлического уголка. Первые несколько угловых кирпичей укладывают в высоту, используя уровень, а после закрепляют порядовку.

Типы разшивки швов
Существует два основных типа исполнения (расшивки) шва между кирпичами:
1. «В пустошовку»: раствор заполняет щели между кирпичами, не доходя до их и внешней грани. Если стена предназначена под оштукатуривание, штукатурный раствор затечет в неровности и будет прочнее держаться.
2. «В подрез»: плотное заполнение щели. Так делают кладку дымоходов и печных труб, чтобы их внутренняя поверхность была гладкой и на ней не собиралась сажа. Выполняется такая расшивка и в качестве декоративной.

ᐈ Кладка Кирпича Ровно — Цены 2021, Стоимость

Сервис заказа услуг Kabanchik.ua на канале 1+1

Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.

Прайс: Кладка кирпича в городе Ровно 2021

Стоимость кладки кирпича	Цена, грн./м2
Фасад. облицовочный кирпич	от 200 грн.
Перегородки в 1/2 кирпича (черновая кладка)	от 80 грн.
Стена черновая	от 300 грн.
Стена под расшивку	от 400 грн.
Стена из газоблока или пеноблока	от 250 грн.
Перегородка из газоблока или пеноблока	от 250 грн.
Кладка стен из шлакоблока	от 300 грн.
Кладка стены из керамоблока	от 300 грн.
Стена из ракушечника	от 240 грн.
Армирование кладки сеткой	от 15 грн.
Анкеровка одной стены к другой	от 15 грн.
Кладка вентканалов и дымохода	от 200 грн.
Приготовление раствора для кладки	от 130 грн.

*Цена актуальная на Май 2021

Часто задаваемые вопросы про Кладка кирпича

Как заказать услуги специалистов?

Переходите по ссылке и нажимайте «Вызвать мастера».

Какой прайс на Кладка кирпича в Ровно?

Фасад. облицовочный кирпич — от 200 грн/м2

Перегородки в 1/2 кирпича — от 100 грн/м2

Стена черновая — от 250 грн/м2

Армирование кладки сеткой — от 20 грн

Сколько стоит выезд мастера?

Если вы воспользуетесь услугами мастера, то стоимость выезда составит 0 грн, если же мастер проконсультирует вас, но не будет выполнять работу, стоимость выезда составит 150 грн.

Какие гарантии предоставляет сервис?

Все наши специалисты проходят проверку паспортных данных. Если вы столкнулись с недобросовестным специалистом, обратитесь в службу поддержки для компенсации до 1 000 грн.

Организация работы при кладке кирпичей. Как класть кирпич ровно и качественно

Ниже мы разберем организацию кладки кирпичей и опишем каждую операцию отдельно, так как это работа достаточно кропотливая.

 Организация работы при кладке кирпичей состоит из:

 Система перевязки кладки

Система перевязки — это порядок укладки кирпичей (камней) в кладке относительно друг друга в соответствии с правилами разрезки кладки.

Различают перевязку вертикальных, продольных и поперечных швов.

Продольные швы перевязывают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы напряжения в кладке от нагрузки равномерно распределялись по ширине стены.

Например, если стену толщиной в 1/2 кирпича выложить только ложками, она будет состоять из трех не связанных между собой отдельных стенок толщиной в 1/2 кирпича и нагрузка между ними будет распределяться неравномерно. Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п. Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных — тычковыми.

Основные системы перевязки кирпичной кладки стен:

    однорядная или цепная (рисунок слева),
    многорядная,
    трехрядная перевязка (рисунок справа).

Кладка наружных и внутренних верст — наиболее трудоемкая операция. Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, т. е. от системы перевязки кладки. При многорядной перевязке стен, например толщиной два кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной). Это значительно облегчает работу каменщика, так как укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых; проще обеспечивается точность перевязки, сокращается число более трудоемких поперечных швов. При цепной перевязке требуется большее количество трехчетвертных кирпичей для торцов стен.

 Транспортирование, подача и раскладка кирпича на стене

Кирпич и другие каменные материалы следует перевозить пакетами на поддонах или в контейнерах. Для тычкового ряда кирпичи укладывают стопками по 2 кирпича, одна вплотную к другой параллельно оси стены; для ложкового ряда так же, но с расстоянием между стопками в один кирпич.

Для стен толщиной в один кирпич для кладки ложкового ряда кирпичи располагают стопками по 2 кирпича, размещаемыми посередине стены параллельно ее оси с расстоянием между стопками в один кирпич; для кладки тычкового ряда — на середине стены перпендикулярно ее оси с расстоянием между стопками в 1/2 кирпича.

Для стен и перегородок толщиной в 1/2 кирпича кирпич раскладывают параллельно оси стены по одному друг за другом.

Кирпич на стене должен находиться на 50…60 см от последнего кирпича укладываемой версты, чтобы оставалось место для расстилания раствора. В этом случае раскладываемый кирпич не мешает каменщику разравнивать раствор на постели и укладка требует минимального количества движений.

К фасаду здания кирпичи поворачивают стороной, не имеющий повреждений и отколов.
Подача, расстилание и разравнивание раствора
Подача раствора на рабочее место

При кладке из кирпича 23% объема кладки занимает раствор. Растворы, приготовленные на растворных заводах или смесительных установках, доставляют на объекты в автосамосвалах или авторастворовозах.

Для подачи раствора к месту укладки применяют раздаточные бункера или бадьи. Бадью, загруженную раствором, поднимают краном на рабочее место, устанавливают над растворным ящиком и выгружают в него требуемое количество раствора. Затем переносят бадью к следующему растворному ящику и таким образом из одной бадьи заполняют несколько растворных ящиков.

На рабочих местах каменщиков используют ящики вместимостью 0,24…0,15 м3, что соответствует порции строительного раствора на цементном вяжущем веществе, расходуемого в течение 40…60 мин. Из одного ящика удобно брать раствор при фронте работ 3…5 м.
Расстилание и разравнивание раствора на постели

Непосредственно перед подачей на стену раствор перемешивают, так как за время, пока он лежит в ящике, тяжелые частицы (песок) оседают, происходит расслоение раствора и он становится неоднородным. Раствор расстилают равномерным по толщине слоем, так как от этого зависит, будут ли одинаковыми обжатие и плотность раствора в кладке.

Каменщик второго разряда лопатой подает раствор на стену и укладывает грядкой правильной формы и требуемой ширины. Растворную постель для укладки кирпича каменщик разравнивает кельмой в процессе кладки. Для ложкового верстового ряда, грядку делают шириной 80…100 мм, для тычкового — 200…220 мм. При кладке впустошовку, т. е. когда швы оставляют незаполненными на глубину 10 мм от наружной поверхности стены, раствор расстилают с отступом от лица версты на 20…30 мм при кладке с полным заполнением швов с отступом от лицевой поверхности стены на 10…15 мм. Толщина грядки раствора в среднем должна быть 20…25 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10… 12 мм.

Качество кирпичной кладки зависит не только от правильности расстилания и разравнивания раствора на постели, но и от свойства раствора. Например, известковые или смешанные цементно-известковые или цементно-глиняные растворы, обладающие большой пластичностью, легко расстилаются, разравниваются по кладке и равномерно уплотняются при укладке кирпича. Цементные растворы менее пластичны. Для повышения пластичности цементных растворов в них добавляют пластифицирующие добавки в процессе приготовления на растворосмесительной установке. Пластифицированные растворы медленнее расслаиваются и после нанесения на пористое основание слабо отдают воду, что обеспечивает твердение вяжущего вещества в растворах в нормальные сроки.

При кладке в жаркую погоду из сухого кирпича подвижность растворов следует повышать за счет введения пластифицирующих добавок до погружения конуса на 12…14 см. При кладке стен раствор расстилают под ложковые ряды через боковую грань лопаты, а под тычковые — через ее передний край; растворную грядку разравнивают тыльной стороной лопаты. При кладке забутки раствор набрасывают лопатой в корыто, образованное между верстами, и разравнивают также тыльной стороной лопаты.

При кладке отдельно стоящих столбов небольшого сечения (до 3…4 кирпича) раствор подают на середину столба, а затем расстилают и разравнивают кельмой по всему ряду в процессе укладки кирпича. При кладке столбов большого сечения раствор расстилают так же, как и при возведении стен.

На участках стен с большим количеством дымовых и вентиляционных каналов раствор между каналами расстилают кельмой, причем его берут со сплошной части стены или же с внутренней версты, куда раствор подают заранее.

Как класть кирпич ровно и качественно

Проблемы, которые могут возникнуть при самостоятельном выполнении кирпичной кладки

Кирпич – один из самых распространённых и востребованных строительных материалов, без которых не обходится ни одна стройка или благоустройство жилых помещений. Строительство, отделка, утепление, перепланировка — процессы, в которых этот искусственный строительный камень будет незаменимым помощником. Однако прежде чем начинать воплощать в жизнь любую из задумок с этим элементом, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами и требованиями которые ответят на вопрос «Как ровно положить кирпич?».
Не смотря на то, что на первый взгляд кирпичная кладка не может вызвать сложностей, так как материал имеет четкие размеры и грани, человек без опыта все же может столкнуться с некоторыми проблемами.
Первой ошибкой, которую допускают неопытные каменщики — это «на глаз» определяют уровень первого слоя кладки, пренебрегая длительным и щепетильным процессом измерения. Но даже те, кто пытается все делать по правилам, но не обладают достаточными знаниями, как ровно положить кирпич, может допустить массу ошибок. Поэтому, прежде чем начинать кладку, следует проконсультироваться со специалистами или прочесть литературу по данной тематике.
Еще одним проблематичным этапом самостоятельной кирпичной кладки является правильное выведение вертикальных прямых углов. Неправильно выполненные замеры и фиксация прямого угла может быть основной причиной некачественного результата. И если подобные ошибки допущены, то вопрос «Как ровно положить кирпич?» становится риторическим. Ведь конструкция кирпичной кладки полностью подчиняется геометрическим законам, и смещение углов может привести к потере пропорциональности и ровности поверхности стен.
Третьей проблемой, с которой сталкиваются строители – самоучки при выполнении кирпичной кладки является неравномерное распределение раствора. Причинами этой проблематики может стать как неправильное приготовление раствора, так и желание как можно лучше «скрепить» строительный материал. Однако не первый, не второй случай никоим образом не смогут улучшить технические характеристики будущего строения, поэтому все требования, которые установлены специалистами к пропорциям раствора, должны точно соблюдаться.
Таким образом, что бы ни разочароваться потом в результате собственного тяжелого труда, начиная работу с использованием кирпича, необходимо изучить правильность рабочего процесса из проверенных источников. И тогда кирпичная кладка будет соответствовать всем требованиям и техническим характеристикам.

Переходим к делу!
Оптимальный вариант выравнивания кирпичной кладки — опалубка. По углам, с обеих сторон стены устанавливаются стойки, прочно их скрепляя. Их нумеруют и размечают рисками на высоту ряда. В одной горизонтальной линии будут находиться риски одного номера. К стойкам, параллельно друг другу и в то же время ровно крепят доски так, между ними было расстояние в толщину стены. Строго вертикальными должны быть внутренние поверхности досок. На раствор кладут кирпич, при этом выравнивается верхний край по доскам. После того как один ряд закончен, доски поднимают вверх, строго замеряя вертикали и горизонтали, так кладется следующий ряд. Таким методом выполняется вся работа по укладке кирпича. В оконных и дверных проемах устанавливаются деревянные пробки для крепления оконных и дверных коробок. Пробки должны быть одного размера с кирпичом. Их оборачивают в рубероид, либо поливают битумом. На дверной проём требуется 6 пробок, на оконный — четыре. Пробки устанавливают вровень с кладкой, чтобы не было зазоров.

Рекомендации по кладке кирпича

Первое, о чем нужно знать начинающему каменщику, который ищет ответ на вопрос «как класть кирпич» – принцип кладки для разных видов кирпича (пустотелый или полнотелый) практически не отличается. Небольшая разница заключается только в том, что раствор для пустотелого делается гуще, иначе он затечет в щели, а именно полости пустотелого кирпича делают его «теплым».
Для кладки используется обычный цементно-песчаный раствор (одна часть цемента и 4-6 частей песка). Для пластичности при работе с полнотелым кирпичом в раствор иногда добавляют одну часть извести (глины), но допустимо использовать вместо них небольшое количество стирального порошка или жидкого мыла.

Порядок работы
Перед тем, как класть кирпич, его нужно хорошенько намочить, окунув в воду или полив водой.
Первый ряд – самый важный, он должен быть строго горизонтальным. Выровнять его можно при помощи длинного правила, рейки или хорошо натянутого шнура. Делая первый ряд, уровнем нужно проверять и каждый кирпич по отдельности, и соседние пары кирпичей.
До того, как класть кирпич, убедитесь, что основание ровное. Раствор наносится кельмой, после этого укладывается кирпич. Выдавившийся из под него раствор соберите и сбросьте обратно в ёмкость. Со временем вы научитесь набирать ровно столько раствора, сколько нужно.
Постукивая ручкой кельмы или резиновым молотком, «подгоните» кирпич по месту. Раствор сохнет не мгновенно, поэтому если вы только теоретически знаете, как класть кирпич, вы можете несколько раз снимать и вновь укладывать его, пока кладка не станет ровной.
Одно из основных правил кирпичной кладки – углы стен выкладывают в первую очередь  Натянув между ними шнур-причалку, вы будете видеть и высоту, и уровень кладки.
Прямоугольные углы выводят с помощью порядовки – ровного  катанного металлического уголка. Первые несколько угловых кирпичей укладывают в высоту, используя уровень, а после закрепляют порядовку.

Типы разшивки швов
Существует два основных типа исполнения (расшивки) шва между кирпичами:
1. «В пустошовку»: раствор заполняет щели между кирпичами, не доходя до их и внешней грани. Если стена предназначена под оштукатуривание, штукатурный раствор затечет в неровности и будет прочнее держаться.
2. «В подрез»: плотное заполнение щели. Так делают кладку дымоходов и печных труб, чтобы их внутренняя поверхность была гладкой и на ней не собиралась сажа. Выполняется такая расшивка и в качестве декоративной.

ТК ВАГАНТ — Крупнейший строительно-мебельный комплекс г. Подольска

Как класть кирпич. Кирпичная кладка для начинающих

Кирпич известен человеку с незапамятных времен. Это универсальный и унифицированный искусственный строительный камень. Поэтому из кирпича можно построить все что угодно. И по сей день кирпич — один из самых популярный строительных материалов. Редкий дачник, вернее редчайший, не использует кирпичи при строительстве или при благоустройстве дома или дачного участка. Поэтому есть смысл рассказать о некоторых особенностях работы с кирпичом. Раствор для кладки кирпича.

Это обычный цементно – песчаный раствор с примерным соотношением цемента и песка 1 : 4-6. Его назначение — исключить смещение одного кирпича по отношению. В кладке он испытывает нагрузку только на сжатие и смещение, но не на разрыв. Поэтому этот раствор достаточно тощий. Иногда для пластичности в него добавляют одну часть извести или глины. Это повышает текучесть раствора. Вместо извести можно использовать немного стирального порошка или жидкого мыла. Однако такой раствор не рекомендуется использовать при кладке пустотелым кирпичом, так как много раствора затекает в щели кирпича. И это ухудшает его термоизоляционные свойства.
Раствор (смесь) для кладки обычно готовится путем сухого перемешивания цемента и песка и потом затворяется водой. Дело в том, что расходуется он понемногу, и нет смысла готовить раствор сразу в объеме большем чем 20-50 литров. Поэтому берут немного сухой смеси и перемешивают с водой, а после ее израсходования делают следующую партию. Но если предстоит большой объем кладки, и она ведется в несколько рук, то есть смысл задействовать и бетономешалку для приготовления кладочного раствора.
Основные инструменты используемые при кладке. Прежде всего это кельма. С ее помощью наносится раствор, подбирается раствор, выдавленный при подгонке кирпича, обратной стороной ручки подгоняется сам укладываемый кирпич. Другим важным инструментом является кирочка — молоток с заточенным бойком. Его применяют для колки и подтеса кирпича. В последнее время все чаще применяют отрезную машину — болгарку с отрезным дисков по камню. С ее помощью отрезают или надрезают кирпич очень точно. Еще потребуется небольшой строительный уровень, отвес, прочные шнуры и пр вспомогательный инструмент по необходимости.
Основные проблемы в кладке кирпича у начинающих самодеятельных каменщиков возникают в двух случаях. Первый — выведение прямых вертикальных углов, и второе — укладка кирпичей по прямой линии и на одном уровне.
Самое главное в кладке — правильно уложить самый первый ряд кирпичей. Для того, что бы он был прямолинейным, его укладывают с помощью длинного правИла, ровной рейки или натянутого шнура. При этом кирпич не доходит до направляющей 2-3 мм, что бы раствор не давил не нее. А что бы обеспечить горизонтальность кладки, каждый кирпич проверяют уровнем. Так же проверяют кирпичи попарно с соседним. Точно также поступают и со всеми последующими кирпичами. Особенно это важно для лицевой кладки.
По способу исполнения шва между кирпичами различают следующие типы (справа налево сверху вниз).<br><br>
В пустошовку. В этом случае раствор как бы не дотекает до внешней грани кирпича и остается щель. Такой способ шва делаю специально, если стена предназначена под оштукатуривание. Штукатурный раствор будет лучше держаться на такой стен, затекая в эти щели.
В подрез. В этом случае раствор заполняет щель заподлицо с гранью кирпича. Такой вид шва обязательно делают при кладке печных и каминных труб, что бы придать гладкость внутренней поверхности трубы и на ней не скапливалась сажа. В качестве декоративного такой вид расшивки шва применяют по желанию.
Выпуклый или вогнутый шов раствора между кирпичами никакой функции кроме декоративной не несет. При его изготовлении применяют либо небольшой отрезок трубочки или круглой палочки (для вогнутого шва). А для выпуклого — в трубочке срезается часть поверхности.
Если вы видели когда нибудь работу профессионального каменщика, то могли заметить, что углы стены он выкладывает в первую очередь и они всегда выше, чем средняя часть стены.
Это делается для того, что бы сразу получить маяки – реперы, которые дадут возможность натянуть шнур – причалку, обозначающую линию кладки и высоту кладки. Что бы причалка не провисала, ее натягивают достаточно туго, и периодически укладывают кирпичи – маяки, поддерживающие ее.
Выводить прямоугольные углы проще всего с помощью т.н. порядовки. Порядовка представляет собой ровный уголок, как правило катанный металлический. На ней иногда наносят метки, согласно уровню укладки кирпичей. Первые несколько кирпичей в высоту на углах укладывают с помощью уровня, а затем закрепляют на них порядовку.
Порядовку закрепляют с помощью пары скоб – струбцин, как показано на рисунке. Строго вертикальное положение ей устанавливают с помощью точного уровня или отвеса. По меткам на порядовке натягивают и шнур причалку.
Профессионалы не любят пользоваться порядовками по причине, мол с порядовкой и дурак кирпичи ровно положит. Т.е. как порядовка — удел чайников. Ну да нам и надо эти понты. Нам надо ровно кирпич положить.
Если длина стены не большая, до 3 метров, то вместо шнура причалки удобно пользоваться длинным легким алюминиевым уголком или профилем. Он практически не прогибается и с его помощью просто обеспечить и прямолинейность кладки и ее горизонтальность.
Во время кладки надо не забывать про перевязку кирпичей (швы не должны совпадать в соседних по рядах), а каждые 5-6 рядов необходимо укладывать арматурную сетку.
Немного потренировавшись на простых сооружениях из кирпича, вроде небольших столбиков, подпорных стенок, небольших лесенок в 2-3 ступеньки и т.д., практически каждый сможет выложить из кирпича на своем дачном участке симпатичный кирпичный мангал или даже целый уголок отдыха или летнюю кухню.
Для этого лучше всего применять т.н. лицевой кирпич с гладкой стороной, кирпич – «шоколадку» (он меньше по размерам, чем обычный, но очень декоративен). Или наоборот, специальный кирпич с нарочито грубо тесаной стороной, напоминающий природный камень или старинный кирпич.
Поскольку кирпич достаточно дорогой материал, что бы не закупать лишнего (купить избыток в 10% надо обязательно, на случай боя), необходимо тщательно на бумаге прорисовать каждый слой кирпича. Т.е сделать порядовой план. (Размер стандартного кирпича 250 х 120 х 60 мм с теми или иными допусками у каждого производителя).
После этого, прежде чем приступить к кладке, желательно вложить все “сооружение» насухую, без раствора. Если никаких огрехов проектирования не выявилось, и в план не надо вносить никаких изменений, то можно приступать к укладке кирпича на раствор. Кирпичи перед укладкой надо тщательно смочить водой (лучше путем окунания их в ведро или большую емкость).
Если вы это делает впервые — главное правило — не спешить! Положите кирпич на сухую, посмотрите, если все нормально — наносите раствор и укладывайте, пристукивая кирпич кулаком, ручкой кельмы или киянкой. По мере выдавливания раствора, собирайте его кельмой и отправляйте обратно в ведро. Постепенно подгоняя на идеальное для него место. Раствор для кладки — не клей «Момент». Вы можете хоть 10 минут елозить кирпичом по месту, снимать его, счищать раствор и наносить вновь, пока не появится навык. А уж когда он появится, вы на глазок будете зачерпывать раствора столько сколько надо и сразу ставить кирпич на место, вот тогда работа и заспорится.

Как класть кирпичи: советы по кладке кирпичей для начинающих

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете продукт или услугу у аффилированного лица, такого как Amazon, после перехода по ссылке на этом веб-сайте, мы получаем комиссию с соответствующих покупок.

В этой статье мы рассмотрим, как класть кирпичи.

Если вы никогда раньше не клали кирпичи, рекомендуется сначала построить небольшую пробную стену. Достаточно четырехкирпичного ряда (ряда) высотой в три кирпича.Кирпичи всегда можно очистить и использовать повторно. Когда вы довольны своей «тренировочной стеной», вы можете с большей уверенностью начинать свой проект «сделай сам».

Перед тем, как положить первый кирпич, вам нужно построить ровный бетонный фундамент для поддержки стены, известный как «опора». Размер основания полностью зависит от размера стены, которую вы строите, и окружающей почвы.

Как правило, для небольшой садовой стены требуется бетонная опора глубиной 150 мм и шириной 350 мм.Верх основания должен находиться ниже поверхности земли, чтобы его не было видно при возведении стены. Некоторым людям нравится размещать первые несколько рядов кирпича под поверхностью.

Инструменты, необходимые для кладки кирпича

Этот список содержит партнерские ссылки на примеры продуктов для продажи на Amazon. Мы получаем небольшую комиссию с соответствующих покупок.

Ознакомьтесь со списком полезных инструментов для дома.

Как класть кирпич

Всегда кладите кирпичи так, чтобы вертикальные швы были смещены на половину кирпича.Этот метод известен как растяжное соединение или беговое соединение и придает кирпичной кладке дополнительную прочность и поддержку. Это самый популярный способ укладки кирпича в Великобритании.

Если кирпичи, которые вы используете, не имеют сквозных отверстий, но имеют углубление (известное как «лягушка »), кладите кирпичи так, чтобы лягушка находилась наверху. Последний ряд кирпичей можно уложить с помощью лягушки внизу, чтобы придать кирпичной кладке гладкую поверхность наверху.

Положите по одному кирпичу на каждом конце трассы, натянув между ними веревочную линию по верхнему краю. Это дает вам руководство по укладке каждого ряда кирпичей. См. Рис. 1.

рисунок 1

Когда вы кладете раствор на фундамент или следующий ряд кирпичей, сделайте V-образный желоб вдоль раствора с помощью шпателя. Это позволяет легче вставлять кирпичи в положение / уровень. Нанесите (масляный) раствор на конец каждого кирпича, когда будете укладывать их для вертикального шва.

После того, как вы уложили первый ряд кирпичей, проверьте уровень вдоль верхней части ряда и вдоль лицевой или внешней кромки (нет необходимости проверять каждый кирпич при их укладке). Установив спиртовой уровень на кирпичную кладку, постучите по каждому кирпичному уровню краем шпателя или рукой.

Помните, что кирпичи не всегда бывают квадратными при производстве, поэтому они могут не идеально выровняться друг с другом, используйте свое суждение, поскольку незначительные несоответствия не будут заметны, когда вы отступите и посмотрите на готовую кирпичную кладку.

Раскрой кирпичей до размера

Не забудьте надеть защитные очки

Несомненно, вам придется разрезать несколько кирпичей до нужного размера (например, половинки кирпичей, чтобы получить ступенчатые вертикальные швы).

Для этого нарисуйте разрез на кирпиче (с учетом шва раствора) и поместите его на твердую поверхность или твердое основание. Совместите режущую кромку бурового долота с меткой и резко ударьте по ней молотком. Отколите неровные края с помощью валика и кускового молотка.

Уложите каждый ряд кирпичей, используя шнур в качестве ориентира, и проверяйте уровни по мере прохождения каждого ряда.

Точность удара

Не забудьте прорезать / заострить швы на каждом слое до схватывания раствора.

Заполните все отверстия в швах, затем ударьте по ним куском трубы или шпателем, чтобы придать кирпичной кладке профессиональный вид.

Очистите кирпичную кладку мягкой ручной щеткой, чтобы удалить излишки строительного раствора с лицевой стороны кирпичной кладки.

Красители

Помните, что вы всегда можете добавить краситель в раствор, если считаете, что он улучшит законченный вид вашей кирпичной кладки.

Красящие вещества легко добавлять, просто убедитесь, что вы указали количество песка, цемента и агента, которые входят в каждую смесь. Используйте один и тот же песок для каждой смеси, так как разные оттенки могут отличаться. Агенты бывают разных цветов.

Вот и все. Я надеюсь, что инструкции в этом посте вселили в вас уверенность, что вы сможете выйти и начать укладывать кирпичи ?! Удачи.

Ищете проект, чтобы попрактиковать свои навыки? Как насчет того, чтобы построить барбекю из кирпича, чтобы вы и ваша семья наслаждались этим летом?

7 советов по кладке, которые помогут вам работать эффективно

• Имейте готовый запас кирпича рядом с рабочей зоной
• Смешайте раствор, используя четыре части песка и одну часть цемента (4: 1).
• Добавьте в смесь пластификатор, это облегчит затирку раствора и улучшит сцепление. к кирпичу
• Не делайте раствор слишком «влажным», так как вес кирпичей вытолкнет его из шва
• Замешайте только на один час кладки кирпича (даже меньше, если погода жаркая), так как он будет высохнуть перед использованием
• Не добавляйте воду в раствор, если он становится слишком сухим / жестким для использования, выбросьте и снова перемешайте
• Поместите раствор как можно ближе к рабочей зоне

Наконечник по безопасности

Используйте перчатки при смешивании / использовании цемента, так как он может вызвать раздражение и ожог кожи.При работе с кирпичами и их резке используйте перчатки / защитные очки.

Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

Кирпичная дорожка: 8 шагов по укладке кирпича

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Требуется выносливость, чтобы копать и колотить, а также внимание к деталям.

Стоимость

От 2 до 15 долларов за квадратный фут

Расчетное время

Два 8-часовых дня

Когда переход ваш грязный двор за ежедневной газетой превращается в полосу препятствий скольжения и скольжения, возможно, пришло время подумать об альтернативном пути — буквально.Как насчет того, чтобы на выходных положить кирпичную дорожку? Брусчатка не только обеспечит чистую и прочную дорогу для посетителей, приближающихся к вашей входной двери, но также добавит стиля вашему ландшафту и ценности вашему дому.

Как показывает старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, всего за один уик-энд вы можете превратить полосу грязи в ленту элегантности, способную противостоять чему угодно — от зимнего шторма до летней газонокосилки.

Слои кирпичной дорожки: обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Создание успешного пути, способного выдержать стихии, зависит от трех вещей: кирпичей, границы и основы.В качестве кирпичей выбирайте те, которые рассчитаны на суровые погодные условия (SW), часто называемые «глиняными брусчатками». Они не только будут соответствовать сезонам, но и не потрескаться.

Размер кирпича

Размер кирпичей частично зависит от выбранного вами рисунка. Размер современного «модульного» кирпича составляет 8 на 4 дюйма, а ширина хорошо спроектированной дорожки составляет от 3 до 4 футов (позволяя двум людям идти рядом). Есть также старомодные «стандартные кирпичи», длина которых составляет более двух дюйма между ними — чем плотнее, тем лучше.

Бордюр из кирпича

Неотъемлемой частью каждого узора является бордюр, удерживающий кирпичи на месте. Временные направляющие 1×4 могут удерживать все, когда вы кладете кирпичи. Но вам все равно понадобится постоянный бордюр, традиционно создаваемый перевернутыми кирпичиками.

Если они расположены на коротких концах (это называется «курс моряка», если они край к краю, или «курс солдата», если они находятся лицом к лицу, как домино), их можно закопать достаточно глубоко, чтобы оказывать необходимую поддержку.

Перевернутый своим длинным краем (так называемый «пьяный солдат»), однако, как и в случае с образцом Колониального Вильямсбурга, показанным в этом процессе, кирпичи не будут иметь достаточно земли, чтобы удерживать путь вместе. В этом случае вам нужно будет держать все на месте с помощью садовой кромки, которая выступает как минимум на 6 дюймов ниже уровня земли.

Независимо от формы кирпичей, которые вы используете, «дорожка хороша ровно настолько, насколько хороша основа, которую вы под ней кладете», — говорит специалист по ландшафтному дизайну этого старого дома Роджер Кук.

Расположение кирпичной дорожки

Местоположение является одним из факторов этой базы: держите путь на расстоянии не менее 2–3 футов от деревьев с обширной корневой системой, которая может толкать кирпичи вверх. Но вода — более постоянная угроза.

«Если вода не может стекать должным образом, она будет скапливаться на поверхности, и при замораживании и оттаивании кирпичи выскочат», — говорит Роджер. Чтобы перенаправить сток, вам нужно немного наклонить дорожку в одну сторону — 1/8 дюйма на фут в ширину.

Под кирпичами слои ступенчатого основания (смесь щебня и каменной пыли), покрытые песком, обеспечивают надлежащий дренаж. Оба слоя необходимо утрамбовать, чтобы создать прочную основу, эту работу можно выполнить вручную, хотя для более длинных путей вам следует подумать об аренде пластинчатого уплотнителя примерно за 80 долларов в день.

Подробнее: Руководство по шаблону кирпичной дорожки; Как заложить основу под кирпичную дорожку

Как положить кирпичную дорожку

1. Выкопать землю

Фото Колина Смита

• Определите желаемую ширину вашего пути и добавьте 2 дюйма.
• Приблизительно отметьте расположение дорожки на этой ширине, используя веревку, садовый шланг или аэрозольную краску.
• Используя лопату, выкопайте пространство между разметками, чтобы удалить верхний слой почвы. Копайте, пока не увидите изменение цвета почвы (как показано на рисунке).
• Положите выкопанный грунт на брезент, чтобы поддерживать чистоту на участке.

2. Заполнить градуированной основой

Фото Колина Смита

• После того, как проход будет выкопан, залейте от 1 до 2 дюймов градиентного основания (как показано).
• Обрызгайте основу водой, прежде чем утрамбовывать ее, чтобы не допустить попадания пыли.

3. Сжать и повторить

Фото Колина Смита

• С помощью ручного трамблера равномерно растереть слой основы, чтобы сжать его (показано).
• Добавьте еще пару дюймов основания и повторяйте процесс, пока утрамбованный слой не достигнет отметки на 3 ½ дюйма ниже уровня земли. (Если вы используете тампер с электроприводом, работайте со слоями толщиной от 3 до 4 дюймов.)

4. Добавьте слой песка

Фото Колина Смита

• Сделайте стяжку, которую вы также можете использовать в качестве распорки при установке боковых направляющих: с помощью ручной пилы отрежьте 2×4 так, чтобы она была на 6 дюймов длиннее, чем готовая ширина вашей дорожки. Затем вырежьте выемки на обоих концах шириной 3 ¼ дюйма и высотой с один из уложенных вами кирпичей.
• Используя лопату, создайте узкие траншеи по краям профилированного основания, чтобы они соответствовали длине композитного бруса 1×4, повернутого по краю.
• Разместите 1×4 по обеим сторонам дорожки, затем равномерно разместите их, заклинив между ними зубчатую стяжку.
• Используя молоток для глухого удара, забейте 1×4 до тех пор, пока они не выровняются с существующим уклоном. Двигайтесь по дорожке, пока обе стороны не будут выровнены.
• Чтобы удерживать эти поручни на месте во время движения, через каждые 3 фута вбивайте деревянные колья примерно на фут в землю с внешней стороны перил. Прикрепите каждую стойку к пиломатериалу двумя винтами для настила 1 ¼ дюйма, затем обрежьте ее заподлицо с рельсом.

5. Выровняйте путь

Фото Колина Смита

• Чтобы выровнять дорожку для дренажа, отрежьте небольшой кусок дерева толщиной, равной 1/8 дюйма на каждый фут ширины дорожки.
• Приклейте обрезок к концу 4-футового уровня. Положите уровень на две направляющие так, чтобы обрезки древесины располагались на верхней части направляющей в нижней части дорожки. Используя киянку, ударьте поручень по земле, пока пузырь не покажет уровень.
• Насыпьте примерно 2 дюйма кирпичного песка или каменной пыли в пространство между направляющими. Утрамбуйте песок.
• Поместите стяжку между направляющими и протяните ее по песку, чтобы выровнять поверхность и заполнить углубления (как показано).
• При необходимости добавить еще песка, утрамбовать, затем снова залить стяжкой.

6. Укладка кирпичной кромки

Фото Колина Смита

• Вырежьте неглубокие траншеи глубиной около 2 ½ дюймов внутри обеих сторон направляющих.
• Положите кирпич на край внутри траншеи и, используя ударный молоток, забейте его заподлицо с верхней частью направляющей (как показано).
• Используйте уровень с насадкой для древесных отходов, чтобы проверить уклон кирпича, когда вы его устанавливаете.
• Продолжайте укладывать кирпичи по краю таким образом, пока вся дорожка не будет обрезана с обеих сторон.

7. Заполните поле

Фото Колина Смита

• Расширьте выемки по обеим сторонам стяжки так, чтобы она вошла между краевыми кирпичами, оставив с обеих сторон около ¼ дюйма пространства для маневра.Снова засыпьте песок стяжкой.
• Начните укладку рисунка между краями: держите кирпич над песком, прижмите его к краю кирпича и расположите так, чтобы он совпадал с началом дорожки.
• Как только он окажется на месте, установите его прямо на место. Используя киянку, постучите по кирпичу кромкой.
• Продолжайте класть кирпичи таким же образом, ударяя по каждому, чтобы закрепить его (как показано), пока путь не будет заполнен.
• Во время работы проверяйте уклон кирпичей с помощью уровня и насадки для обрезков древесины.Укладывая кирпичи, старайтесь не волочить их по песку, иначе ваши швы заполнятся песком, и они не будут плотными.

8. Заполнить швы

Фото Колина Смита

• Слейте тонкий слой кладочного песка или каменной пыли поверх кирпичей.
• Большой щеткой сметайте песок в стыках между кирпичами (как показано).
• Намочите дорожку из шланга, чтобы осадить песок, затем смажьте трещины более влажным песком, пока они не будут плотно набиты и заполнены до поверхности.
• Дайте песку отстояться в течение одной недели и залейте оставшиеся швы еще песком. Еще через неделю открутите колья и снимите направляющие. Обработайте стороны садовой кромкой, установленной заподлицо с верхней частью кирпича.

---

Инструменты

Как класть углы кирпичной стены | Руководства по дому

Кирпичная стена может стать привлекательным дополнением вашего двора. Например, если вы устанавливаете бордюр вокруг патио, вам нужно уложить кирпичи, чтобы обернуть вокруг угла.Это не сложная задача, но вам нужно сделать ее правильно, чтобы стены были прямыми и прочными. Правильная укладка углов на бетонной плите или нижнем колонтитуле, на котором возводится стена, может гарантировать безопасность строительства стены.

Забейте деревянный столб в землю прямо за каждым углом бетонной плиты или нижнего колонтитула. Отмерьте 2 фута вниз по краю бетона от деревянного колышка с одной стороны и вбейте второй кол в землю.Повторите это с другой стороной бетона. Прибейте гвоздями 2х4 между тремя столбами так, чтобы доски образовали прямой угол вокруг угла бетона. Повторите это со всеми углами бетона, кроме краев, которые упираются в дом.

Привяжите веревку к центру одной из полосок 2 на 4 и проведите ее вниз к полосе 2 на 4 в противоположном углу, обращенном к доске, к которой привязана веревка. Привяжите его к центру доски. Повторяйте это, пока к каждой ставке не будет привязана веревка.Если один край бетона прилегает к стене дома, прикрепите веревку к дому. Угловые края кирпичной стены обозначены точкой пересечения струн.

Положите на бетон сухой ряд кирпичей. Поместите кирпичи по внутреннему краю струн на расстоянии 1/2 дюйма друг от друга, чтобы оставался раствор. Отметьте внешний край кирпичей на бетоне маркером или столярным карандашом. Удалите кирпичи после того, как они будут отмечены.

Смешайте замес для кирпича, следуя инструкциям производителя.

Нанесите раствор на бетон вдоль одной стороны в первом углу. Нанесите раствор кельмой слоем толщиной 1 дюйм, шириной в один кирпич и длиной в три-четыре кирпича.

Поместите первый кирпич в раствор на углу. Проверьте его уровень и при необходимости отрегулируйте, удерживая затирку вверх дном и постукивая по нему ручкой.

Нанесите 1/2 дюйма раствора на один конец следующего кирпича и поместите его в раствор на бетоне рядом с первым кирпичом.Положите уровень на верхний и передний края обоих кирпичей и отрегулируйте второй кирпич до уровня первого. Соскребите строительный раствор с лицевой стороны кирпичей шпателем.

Продолжайте укладывать кирпичи с этой стороны бетона, пока не дойдете до конца раствора, который вы нанесли на бетон. Таким же способом уложите первый ряд кирпичей с другой стороны угла.

Намажьте строительным раствором кирпичи, уложенные на второй стороне угла.Уложите кирпичи в раствор тем же способом, который вы использовали при кладке кирпичей в первый ряд. Начав второй ряд с этой стороны, а не с той, с которой вы начали, вы можете расшатывать кирпичи, делая стену более прочной. Проверьте кирпичи на уровень (прямолинейно по горизонтали) и по отвесу (ровно по вертикали). Если кирпичи не выровнены, стена может стать неустойчивой.

Положите второй ряд кирпичей с другой стороны угла. Продолжайте укладывать кирпичи, пока не уложите четыре-пять рядов в углу, затем завершите остальные углы.Кирпичная стена строится путем укладки нескольких рядов кирпичей в каждом углу, укладки кирпичей в середине стены до тех пор, пока они не будут на уровне угловых кирпичей, а затем укладки дополнительных рядов в углах. Чередуйте этот процесс, пока стена не достигнет желаемой высоты. Укладывая каждый ряд кирпичей на стену, проверяйте уровень и отвес.

Ссылки

Биография писателя

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах.В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Руководство по кладке кирпичной стены

С правильным оборудованием вы можете сэкономить на затратах и ​​неудобствах, связанных с привлечением строителей, и сами построите стену.

Рейтинг сложности: Средняя

Эти задания могут быть непростыми, поэтому они подойдут вам, если у вас есть опыт работы в домашних условиях или вы просто любите сложные задачи.

Прежде чем приступить к работе с любым из наших руководств, пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать наши советы по технике безопасности своими руками .

Шаг 1

После того, как вы заложили прочный фундамент для своих кирпичей, определите, сколько рядов кирпичей вы хотите. Отметьте высоту каждого ряда на куске дерева, чтобы вы могли использовать его в качестве ориентира, чтобы убедиться, что он прямой — вы можете использовать его в качестве измерителя.

Шаг 2

Положите кусок бруса вдоль линии, на которой вы хотите построить стену. Положите слой раствора на прочный фундамент, затем положите первый кирпич с одного конца.Добавьте небольшое количество раствора на конец второго кирпича, растушевывая его от краев. Выложите его вровень с первым кирпичом, ориентируясь по дереву. Продолжайте, пока не уложите первый слой кирпичей, затем с помощью спиртового уровня убедитесь, что стена ровная.

Шаг 3

Важно обрезать кирпичи нужного размера. Используя буровое долото и молоток на твердой поверхности, положите кирпич на бок и надрежьте его, используя другой кирпич и долото. Надев защитные очки, переверните кирпич лицевой стороной вниз и совместите долото с обратной стороной кирпича.Ударьте по зубилу дубинкой, раскалывая кирпич пополам.

Шаг 4

Положите небольшой слой раствора на первый ряд кирпичей с одного конца, примерно на три кирпича вдоль, так, чтобы он имел форму треугольника. С помощью шпателя протрите его и создайте воздушный карман. Положите следующий кирпич поверх раствора, убедившись, что он ровный и ровный до конца, используя спиртовой уровень. С помощью щупа и шпателя постучите по кирпичу до нужной высоты. Положите второй кирпич против первого и повторите с противоположным концом.

Шаг 5

Благодаря ровной линии стена будет ровной, а кирпичи, которые вы кладете, останутся на одной линии. Чтобы установить линию уровня, используйте линию и булавки. Вставьте штифт в раствор на одном конце стены. Вытяните линию вверх и над кирпичом по длине стены, а также вниз и над концом второго кирпича. Осторожно вставьте штифт в раствор, убедившись, что леска достаточно натянута. Используя небольшую ложку раствора и уложенный на бок кирпич, натяните веревку с каждой стороны.

Шаг 6

Завершите укладку второго ряда кирпичей: уложите слой раствора поперек первого слоя кирпичей между двумя концами. Добавьте небольшую ложку раствора с перьями на каждый кирпич, положите их рядом друг с другом и повторите, заполняя все зазоры раствором сверху. Повторяйте эти методы, пока ваша стена не достигнет желаемой высоты, и не забывайте продолжать использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стена квадратная и ровная.

Шаг 7

Наконец, с помощью фуганка для кирпича заполните все зазоры в растворе, сгладив смесь и добившись ровной отделки стены.

Можете ли вы сами положить кирпич?

Если кирпичная стена является для вас слишком монументальной задачей, возможно, вы не будете так напуганы, прокладывая собственную кирпичную дорожку (или внутренний дворик). Дорожки не требуют раствора, с которым сложно работать. Подумайте о том, чтобы проложить дорожку шириной от 3 до 4 футов (от 0,9 до 1,2 метра) — достаточно большой, чтобы два человека могли идти рядом. Выбор кирпича также важен: оцените брусчатку как «суровую погоду», чтобы она выдержала элементы и годы пешеходного движения. Чтобы все было на месте во время работы, забейте пластмассовые направляющие по краям кольями.

Чтобы избежать повреждений в долгосрочной перспективе, прокладывайте дорожку на приличном расстоянии от деревьев с большими корнями. Кроме того, планируйте сток воды с небольшим уклоном (около одной восьмой дюйма на фут) [источник: Stimpson]. Дело не только в том, чтобы избежать луж: в холодном климате вода оседает, замерзает и размораживается, в результате чего кирпичи выскакивают и путь становится неровным.

Самая сложная часть укладки кирпичной дорожки — это, возможно, установка фундамента, который состоит из рытья верхнего слоя почвы и затем укладки основания из гравия и песка.Точные рекомендации различаются, но, по словам профессионального Дастина Кэрриера, вам нужно вырыть траншею от 10 до 12 дюймов (от 25,4 до 30,5 сантиметров) в земле, где будет лежать тропа. Выкопайте и вырежьте корни деревьев, которые встретятся вам. Используя уплотнительную машину (которую вы можете взять напрокат), ровно утрамбуйте почву.

Затем положите ландшафтную ткань на почву, чтобы вода могла просачиваться сквозь нее, но удерживала почву отдельно от основания. Вылейте слой гравия толщиной от 3 до 4 дюймов (от 7,6 до 10,2 сантиметра) на ткань, утрамбуйте и повторите процесс для получения твердой основы.Завершите основание слоем песка толщиной 2,5 см. Разгладьте песок доской необходимой длины 2 x 4. Перетащите доску по направляющим, чтобы получить ровную поверхность. Вы можете подумать о том, чтобы нанять профессионала, который сделает за вас черновую работу по закладке фундамента, а потом вы можете сами положить кирпичи.

Работая по бокам, выложите кирпичи желаемым узором. Снова используйте уплотнитель, чтобы выровнять кирпичи на песке под ним для получения гладкой поверхности. Наконец, насыпьте песок на дорожку и воспользуйтесь щеткой, чтобы заполнить им трещины.Смочите дорожку, чтобы песок осел, и повторите с большим количеством песка, пока швы не станут плотно заполненными.

Для получения дополнительной информации о проектах DIY см. Ссылки на следующей странице.

Как построить кирпичную стену (шаги с изображениями)

Перед тем, как приступить к проекту, вам нужно определить необходимое количество кирпичей. Стандартные типы: 215 мм x 102,5 мм x 65 мм .

Чтобы получить точное представление о необходимом количестве кирпичей, вам также необходимо учесть 10-миллиметровый слой раствора.Поэтому, чтобы произвести правильные расчеты, введите размер кирпича как 225 мм x 102,5 мм x 75 мм для стандартных продуктов.

Затем вы хотите добавить припуск на порезы и отходы. Как правило, вы можете увеличить заказ на 5% для стены дома или гаража, где будут структурные проемы (например, окна). Вы можете сэкономить на простой садовой стене.

Руководство проекта: Пошаговая инструкция по кирпичной стене

Вам понадобится Мастерок для кирпича Старая доска Рулетка Уровень духа Линия кирпича / струны

Лопата Булавочный молот Усилитель Жесткая щетка

В этом руководстве 11 шагов по строительству кирпичной стены.

Шаг 1. Начните кирпичную стену с углов

Во-первых, выложите кирпичи с обоих концов стены, где будут начинаться столбы. Это следует делать после того, как будут подготовлены все необходимые основания. Используя струну, проведите прямую линию на высоте кирпича между двумя внешними кирпичами.

Шаг 2: Смешайте строительный раствор

После этого насыпьте пять лопат с песком и одну лопату цемента на старую доску.Поверните лопату, чтобы перемешать до однородного цвета. Сформируйте центральную выемку, влейте воду и перемешайте. Повторите эти действия для получения гладкой кремовой текстуры, которая будет влажной, но не слишком рыхлой.

Шаг 3: Укладка первого слоя строительного раствора

Далее следует уложить слой раствора толщиной 1-2 см по линии струны. Начиная с одного конца, положите первый кирпич и слегка постучите по нему, чтобы «прижаться». «Замазать маслом» один конец следующего кирпича раствором и прижать его к первому. Повторите, используя веревочную линию в качестве ориентира.

Шаг 4. Создание кирпичных столбов

В том месте, где вы хотите, чтобы ваши колонны начинались, поместите кирпич стороной к концу стены.При возведении стены каждый последующий ряд столбовых кирпичей необходимо укладывать в противоположном направлении.

Шаг 5: Резка кирпичей

При строительстве столбов на определенных участках необходимо класть полукирпичи. Чтобы сделать разрез, положите кирпич набок, поместите валик в точку разделения и сильно ударьте по голове дубинкой. В первый раз он должен полностью расколоться.

Шаг 6. Держите столбы на один курс впереди

Всегда стройте, по крайней мере, выступ на столбах выше, чем остальная часть стены.По мере сборки перемещайте линию веревки вверх, втыкая ее в раствор на столбах. Для скрепления подрамником конец каждого кирпича должен находиться над центром нижележащего кирпича.

Как класть кирпичи в 2021 году

Я помню свою первую попытку кладки кирпича, на ум приходят слова «катастрофа» и «грязный беспорядок».

Беспокоило то, что раньше я несколько лет работал в кровельной промышленности и имел большой опыт укладки черепицы на раствор.

Кладка кирпича — это совсем другое дело, и навыки, которым я научился на крышах, действительно не помогли.

Не хотелось бы думать, что может создать новичок с первой попытки.

Если вы никогда раньше не клали кирпич и не хотите платить за каменщика, приведенное ниже руководство поможет вам сделать первые шаги.

Как и в любом проекте, подготовка является ключевым моментом.

(В приведенном ниже руководстве предполагается, что вы работаете с современными кирпичами и другими материалами, старые старинные здания построены из совершенно других кирпичей, строительного раствора и других материалов, которые позволяют дому дышать.)

Совет 1. Тщательно выбирайте песок, цемент и добавки

Лучшим песком для кирпичной кладки обычно является Builders Sand, также известный как Soft Sand.

Сушеный в печи песок отлично подходит для заполнения газом мощеных блоков подъездной дороги, но слишком хорош для каменщиков, которым требуется более зернистый песок.

Острый песок находится на другом конце шкалы и очень песчаный, это отлично подходит для больших бетонных плит, но не очень хорошо для обычного проекта кладки кирпича.

Вам следует избегать быстро схватывающегося цемента, часто называемого «быстрым» цементом. С ними очень сложно работать, так как растворная смесь начнет схватываться всего за 15 минут, что дает вам очень мало времени для укладки кирпичей, прежде чем ваш шпатель и ведро погрузятся в твердый твердый раствор.

Я всегда использовал обычный цемент Mastercrete без каких-либо проблем.

Единственная необходимая добавка — пластификатор, он делает раствор «мыльным», гладким и с ним легче работать.Без пластификатора смесь будет прилипать к шпателю, и с ней будет труднее работать.

Совет 2 — правильно перемешайте строительный раствор

Для обычных кирпичей дома можно использовать соотношение 4 части песка на 1 часть цемента.

Для более мягкого или бывшего в употреблении кирпича используйте соотношение 5-1. Для очень мягких кирпичей некоторые каменщики используют очень слабую смесь 6-1.

Если вы используете старинный кирпич, вам следует удалить часть или весь цемент и заменить его известью.Известь позволяет стене дышать и отлично подходит для мягкого впитывающего кирпича. Проблема с Lime в том, что с ней очень сложно работать.

Инженерные кирпичи часто кладут из более прочной смеси, обычно для этих кирпичей 3-1 или 4-1.

Для получения более подробной информации о строительных смесях ознакомьтесь с нашим руководством по строительным растворам.

Песок и цемент следует смешать с водой, чтобы получить гладкий однородный раствор, который не будет «неряшливым», но и не рассыпается комками, когда вы работаете с ним шпателем.

Только регулярная практика может по-настоящему понять, насколько твердым / влажным должен быть раствор.

Совет 3. Постройте тренировочную стену

Это, вероятно, лучший совет, который я могу вам дать.

Вероятно, твоя первая попытка укладывать кирпичи не будет хороша, а моя — нет! Так что сначала займитесь практикой.

Можно построить небольшую стену длиной два метра и высотой от трех до пяти рядов кирпичей. Кроме того, потренируйтесь укладывать кирпич за углом.

Когда вы закончите со своей тренировочной стеной, оставьте ее на час, а затем демонтируйте ее и очистите раствор от кирпичей с помощью шпателя, затем вы сможете повторно использовать их позже.

Совет 4 — Кладка кирпича

Убедитесь, что у вас есть хороший запас кирпичей, вы не хотите ходить взад и вперед по саду каждую минуту или около того.

Кирпичи следует укладывать со ступенчатыми стыками, так как это придаст стене дополнительную прочность и устойчивость.

В некоторых кирпичах будут круглые отверстия, в других — выемка с одной стороны, эта выемка всегда должна быть направлена ​​вверх.

Кладка — с отверстиями в кирпиче

Отступ, обращенный вверх

Профессиональные каменщики распределяют раствор по кирпичу V-образным отступом.Это создает небольшую пустоту в центре кирпича, что упрощает укладку кирпичей на место:

Раствор укладывается с V-образным отступом — это значительно упрощает установку кирпичей на место

Концы кирпичей должны быть смазаны маслом следующим образом:

Кирпичная кладка

К каждому концу стены должна быть привязана веревочная леска с помощью колышка, она действует как направляющая и используется вместе с спиртовым уровнем:

Струнная леска, используемая для кладки кирпича

Также следует использовать спиртовой уровень, чтобы стена была ровной по вертикали.

Совет 5 — Резка кирпичей

Если вам нужно разрезать кирпич, проще всего использовать молоток и валик.

Кирпич должен быть уложен на твердую землю и для защиты надеты защитные очки.

Электроинструменты создают много пыли, и большинство людей не используют их для резки кирпичей. Если вы это делаете, убедитесь, что вы также носите респиратор.

Совет 6 — Указание курса миномета, чтобы оставить аккуратную отделку

Каменщики не сразу «указывают в» миномет, а вместо этого ждут, пока миномет немного затвердеет.Перемещение или толкание кирпичей вызывает вибрацию, которая вызывает оседание влажного раствора.

Не стоит слишком долго ждать, прежде чем начать указывать, после того, как миномет затвердеет, указывать будет трудно. Время ожидания будет зависеть от погодных условий; зимой вы можете ждать дольше, но в очень жаркий летний день вам может потребоваться начать указывать через 10 минут или около того после укладки кирпича.

Существует много разных стилей заправки, но ручка ведра (вогнутая) является наиболее популярной:

Совет 7 — Профессиональные советы по кладке кирпича

Чтобы сохранить однородный цвет раствора, вы должны использовать один и тот же песок во всем сборку, поэтому покупайте в местном магазине и не загружайте ее через Интернет.

Многие домашние мастера стараются сделать раствор как можно более аккуратным, кладя кирпичи. К сожалению, толкание кирпичей, пока раствор еще влажный, приведет к смещению кирпичей и оседанию раствора. Было бы лучше, если вы продолжите укладку кирпичей и дайте раствору немного затвердеть, прежде чем вернуться и указать курс.

Вам следует использовать перчатки, так как цемент вытягивает влагу из кожи и вызывает ее растрескивание. Это также раздражитель, поэтому, если он попадет в трещины на коже, можно ожидать некоторого дискомфорта и кровотечения.

Следите за погодой. Если прогнозируется, что в ближайшие 48 часов температура упадет ниже 5 градусов, откажитесь от планов кладки кирпича и вернитесь, когда температура повысится. Не кладите кирпичи и во время дождя, раствор смывается очень легко.

После того, как раствор в ведре или на смесительной доске начал схватываться, не добавляйте в него воду, чтобы он снова стал влажным. Выбросьте его и смешайте новую партию.

Замешивайте достаточно раствора только для 45 минут работы, слишком много, и он затвердеет перед тем, как использовать, слишком мало, и вы слишком часто будете тратить свое время, смешивая новые партии.

Не хотите делать эту работу самостоятельно?

Мы не виним вас, поэтому мы объединились с национальным партнером, чтобы вы могли сравнивать расценки местных торговцев.