Как отремонтировать деревянный пол своими руками

Благодаря хорошим эксплуатационным качествам и сравнительно низкой стоимости деревянные полы остаются востребованным покрытием. Однако со временем полы изнашиваются, поражаются грибком, доски рассыхаются, начинают шататься и скрипеть. Как отремонтировать деревянный пол при его износе и повреждениях Вы узнаете на этой странице.

Содержание
1. Повреждение деревянного пола грибком.
2. Выполнение работ по ремонту деревянного пола поражённого грибком.
3. Как отремонтировать рассохшийся деревянный пол.
4. Вопросы по ремонту деревянного пола.

Повреждение деревянного пола плесенью

Наиболее частой причиной разрушения деревянного пола, является поражения его деталей грибком.

Просевшие полы ремонтируют следующим образом. Аккуратно разобрав покрытие, внимательно осматриваем лаги и нижнюю сторону досок. Если доски снизу покрыты волокнами или образованиями в виде ватных комочков, значит, присутствует дереворазрушающий грибок. Пораженные элементы необходимо выбросить и лучше всего сжечь, чтобы предотвратить распространение грибка. Утеплительную засыпку также необходимо убрать.

Если поражение серьезны, иногда приходится очищать и стены. При поражении грибковой плесенью штукатурки ее сбивают снизу от перекрытия на 50-60 см, и штукатурят заново. Площадь под полом присыпают сухой гашеной известью.

Все эти операции можно заменить, либо совместить с обработкой специальными химическими средствами.

Главной причиной появления грибка является высокая влажность, поэтому, выполняя ремонт деревянного пола своими руками, прежде всего, обратите внимание на качественную вентиляцию, как пространства под досками, так и в помещении (про вентиляцию в помещениях можно узнать по ссылке).

Разобранный пол восстанавливаем, заменив негодные детали (рис. 1). Подробнее об устройстве полов по лагам а так же про утепление деревянного пола, Вы можете узнать из других материалов на сайте.

Последовательность работ по ремонту деревянного пола своими руками

Настилка пола выполняется в следующей последовательности:

1. По уровню, отступив от стен на 3-5 см, выставляются крайние лаги. В местах опирания под них подкладываем гидроизоляцию (рубероид). Длина лаг должна быть меньше помещения на 2-4 см. Торцы лагов, нелишне покрыть двумя слоями масляной краски.

2. Между крайними лагами натягивают нитки, служащие уровнем и укладывают по ним остальные лаги. Определить правильное расстояние между лагами просто: уложенная на них доска, без заметного прогиба должна выдерживать средний вес взрослого человека (80-85 кг).

3. После укладки, лаги скрепляют между собой, что бы случайно не сбить при укладке дощатого настила. Между лагами укладывают тепло- звукоизолирующий материал, оставляя пространство для вентиляции.

Доски укладывают в следующем порядке. Сначала ставится крайняя доска и пробивается на каждой лаге гвоздями 80-100мм. Затем, вплотную к ней, укладываются еще 2-3 доски. Возле них, примерно на 1/3 часть своего острия, в лаги вбиваются плотницкие скобы. Между досками и скобой вбивается клин, прижимая доски, как можно плотнее друг к другу. После «сплочения» доски прибивают, скобы снимают и операция повторяется.

Шляпки гвоздей необходимо заглубить на 2-3 мм, чтобы после монтажа досок, если понадобится, полы можно было обработать рубанком или другим инструментом, не повредив режущие части о шляпки гвоздей.

В завершение, закрывая зазор между досками пола и стеной, прибиваем плинтус.

Как отремонтировать рассохшийся деревянный пол

Нередко, со временем, пол рассыхается, между досками появляются щели. Если доски не прогибаются, ремонт можно заделкой этих трещин и ограничить.

Наиболее надежно, вбить в каждую щель деревянные рейки (рис. 2 и 3). Но из-за разной ширины щелей, рейку придется подгонять, что делает процесс довольно трудоемким.

Более простым, является способ с использованием толстого крученого шнура из пеньки. Щели чеканят этим шнуром, предварительно пропитав его эмульсией ПВА. Для чеканки используют стамеску или прочный шпатель и деревянный молоток — киянку.

Выполняя ремонт деревянного пола своими руками, небольшие щели и трещины можно зашпаклевать смесью из опилок и клея. Щель заливают, пока клей не выступит, образуя маленький бугорок. После того как шпаклевка схватится, излишек срезают острым ножом.

Иногда чтобы зафиксировать шатающуюся доску, достаточно скрепить ее с соседними устойчивыми досками. Нам понадобится дрель с длинным сверлом и деревянные дюбели длиной 5-7 см (цилиндрики, наподобие карандашей, но сплошные).

Выполняется соединение так:

1. В доске под углом сверлим отверстие, проходящее через соседнюю доску.

2. В отверстие вбиваем смазанный клеем дюбель.

3. Следующее крепление делаем с другой стороны доски, напротив первого.

4. Места установки дюбелей шлифуем, шпатлюем и красим.

Ремонт деревянного пола обойдется дешевле, чем настил пола нового и позволит существенно продлить срок его эксплуатации.

Вопросы по ремонту деревянного пола

Если у Вас появились какие-то вопросы или замечания, пишите их в комментариях либо на страничке «вопрос-ответ».

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как отремонтировать деревянный пол

У любого напольного покрытия есть свой срок годности и деревянный пол не является исключением

У любого напольного покрытия есть свой срок годности. Деревянный пол не является исключением. Если доски настила имеют изношенный вид, то перед владельцами квартиры стоит выбор: реализовать реставрацию пола либо осуществить монтаж нового покрытия.

Оценка состояния пола

• Перед осмотром уберите все предметы мебели и декора с пола и очистите поверхность с помощью пылесоса.
• Во время осмотра обращайте внимание на степень износа деревянного настила. Если вся поверхность имеет относительно равную степень изношенности, не превышающую 30%, то в этом случае рекомендуется перестелить доски, перевернув их изнаночной стороной наружу.
• Если дефект имеет локальный характер, то замена половиц на новые реализуется лишь на этом участке.
• Не только визуальный осмотр позволяет определить степень износа поверхности. Выявить сгнившие половицы можно ударом молотка – если они издают глухой звук, требуется замена.
• Если в процессе оценки состояния пола было выявлено, что деревянная отделка имеет высокую степень изношенности, то лучше всего заменить пол полностью.

Во время осмотра обращайте внимание на степень износа деревянного настила

Выбор материала

Определите количество половиц, которые требуется заменить, и закупите необходимый материал. Помните, что обыкновенная половая доска изготавливается из мягких (хвойных) древесных пород. Качественная половица имеет шпунтованную кромку и поставляется полностью обструганной. Ее стандартная длина – 125 см, ширина – 25-50 см. Встречается также доска шириной до 75 см. Конечно, она обойдется дешевле, да и процесс укладки пройдет быстрее, однако ее деформация гораздо заметнее, чем у материала меньшей ширины.

Если вы хотите, чтобы покрытие было прочным и надежным, приобретайте дерево твердых пород: лиственница, клён, дуб.

Доски, изготовленные путем продольного распила, вполне пригодны для укладки, но их необходимо стелить вогнутой стороной вверх, так как они могут изогнуться по ширине.

Чтобы покрытие легло хорошо, дайте половицам отлежаться в комнате, где будет осуществлена их укладка. В течение недели они должны «акклиматизироваться».

Также читайте материалы:

Качественная половица имеет шпунтованную кромку и поставляется полностью обструганной

Демонтаж изношенного деревянного настила

Для работы вам понадобятся такие инструменты, как:

• пила;
• молоток;
• гвозди;
• карандаш;
• лом.

Демонтаж деревянного пола включает в себя указанные ниже этапы работ.

• На участке пола, где производится работа, необходимо снять плинтусы.
• Если дефектных половиц немного, лучше заменить их по одной, чтобы не разбирать в доме весь пол. Для этого снимают по одной доске на участке, лежащем между двумя ближайшими лагами, расположение которых легко определить по вбитым в пол гвоздям.
• Если же вы решили просто «перестелить» старые доски, то обязательно их пронумеруйте и уложите в том же порядке. В этом случае для начала демонтируйте несколько досок с края комнаты, затем приподнимите доски над лагами, используя монтировку или зубило, далее аккуратно снимите остальные половицы. 
• Учтите, что шпунтовые доски лучше «отрывать» по несколько штук. Главное – не сломать шпунты. Потом детали можно осторожно разъединить.
• После удалите гвозди из досок. Проверьте их внутреннюю поверхность на наличие гнили.
• Очистите лаги от грязи. При необходимости замените поврежденные или отремонтируйте и обработайте специальным составом.

Если раньше при ходьбе доски прогибались, значит лаги были расположены редко. Теперь следует установить дополнительные. Помните, что оптимальное расстояние между балками – 50-60 сантиметров.

Укладка нового покрытия

Ради примера мы рассмотрим способы работы со шпунтованной доской. Аналогичные приемы можно будет использовать и для других досок.

• Для начала измерьте расстояние, перпендикулярное лагам (ширину или длину комнаты).
• Новую доску обрежьте таким способом, чтобы от стены до ее конца оставалось не менее девяти миллиметров. Одновременно проводите монтаж четырех-шести досок.
• Для аккуратной состыковки коротких досок обрежьте их так, чтобы соединение было посредине балки. Главное, чтобы стыки досок не выстроились по одной линии.
• Для фиксации материала вам понадобятся паркетные гвозди или любые другие фиксаторы с маленькими шляпками и длиной в два раза превышающей толщину доски.
• Учтите, что первую доску необходимо положить в девяти миллиметрах от стены и приколотить. В этом случае гвоздь необходимо вогнать в середину лаги, на расстоянии двух с половиной метров от края доски. Учтите, что шляпки нужно на два миллиметра вогнать в древесину. Для этих целей используйте добойник, поскольку от молотка на деревянной отделке останутся следы.
• Укладывая последнюю доску у противоположной стены, подгоните ее по размеру.

Для плотной укладки вы можете воспользоваться специальным зажимом или использовать клинья из ненужных обрезков.

Первую доску необходимо положить в девяти миллиметрах от стены и приколотить

Заделывание щелей

Если вас тревожат образовывавшиеся в полу щели, то их можно легко устранить. Важно знать, что такие дефекты образуются, поскольку со временем дерево рассыхается. Чтобы не перестилать пол полностью, достаточно провести ремонт.

Для этого вам понадобятся:

• ПВА и столярный клей;
• куски линолеума;
• ацетон;
• молоток;
• веревка;
• деревянные планки.

Существует несколько способов устранения дефектов:

1. Нарежьте деревянные планки в размере, соответствующем размеру щелей. Смажьте их клеем и вбейте в щели.
2. Поместите в щели веревку, промазанную столярным клеем. Пока та сохнет, делаем смесь из обрезков линолеума – размачиваем его в ацетоне. Получившей жижей шпаклюем дырки. 

Если вас тревожат образовывавшиеся в полу щели, то их можно легко устранить

Что делать если скрипит пол (видео)

Чтобы пол не скрипел

Мысль о ремонте посещает многих, когда начинает скрипеть пол. Чтобы избавиться от неприятных звуков, вовсе не обязательно менять весь пол. Мы расскажем вам о нескольких вариантах действий:

1. Просверлите отверстие около 12-16 мм в диаметре в скрипящей доске над балкой и залейте в нее смесь цемента с водой в пропорции 1:1. Спустя сорок восемь часов загоните в дырку штырь, обмазанный клеем, до плиты перекрытия.
2. Между скрипящими половицами под углом в 45° можно просверлить отверстие диаметром в шесть-восемь миллиметров и забить в него деревянный штифт, смазанный клеем. Выступающую часть срежьте стамеской и зашпаклюйте.
3. В доме с центральным отоплением половицы часто скрипят из-за сухости и трения. В таком случае достаточно смазать доски. Для этой цели подойдет обычный тальк, который нужно засыпать вниз аптечной грушей, и зашпатлевать щель. Старайтесь не просыпать тальк на половицы, иначе на их поверхности могут остаться белые разводы.

Чтобы избавиться от неприятных звуков, вовсе не обязательно менять весь пол

Ремонт пола (видео)

Настилка полов из ДСП

Выпускаются с гладкой кромкой и шпунтованные. Каждый вид требует своей техники укладки. Если вы купили широкие не шпунтованные панели, то их придется обрезать по ширине. При этом нужно постараться сделать так, чтобы длинные части можно было состыковать посередине балок. Укладывают доски вдоль балок. Установите между лагами распорки 75 х 50 мм для поддержки коротких кромок панелей.

Шпунтованные же панели стелятся поверх лаг. Они также обрезаются, чтобы можно было подогнать их к стене. Учтите, что обрезанная кромка должна располагаться на балке. Распорки устанавливают у стен, чтобы внешним краям панелей обеспечить опору.

Панель следует расположить у стены, сохранив расстояние в девять миллиметров. При этом на месте соединения край панели следует смазать ПВА и аккуратно подогнать к ней вторую панель из ряда. Для полного прилегания обычно ее подбивают молотком или киянкой. Если образовался излишек клея, достаточно стереть его влажной тряпкой. Точно так же укладываем и следующие панели. Стыки в рядах располагаем в шахматном порядке.

Если вы купили широкие не шпунтованные панели, то их придется обрезать по ширине

Для защиты ДПС ее можно покрыть лаком, а зазор между полом и стенами декорируют плинтусами.

Ремонт деревянного пола – занятие не столь уж сложное. Главное знать определенные правила и придерживаться определенной последовательности действий.

Ремонт пола своими руками, как отремонтировать пол

Нет ничего раздражительнее, чем встать ночью, чтобы посмотреть, спит ли в кроватке маленький ребенок, и разбудить его скрипом пола под вашими шагами. Практически всегда это бывает последней каплей для мужчины. После этого у вас остается только один выход – сделать ремонт пола своими руками.

Каждое половое покрытие имеет свой срок эксплуатации, который мы умеем основательно сокращать, разливая воду, роняя тяжелые предметы или забывая приспускать шторы в солнечные дни. В результате этих действий или бездействий деревянные полы в квартире или доме начинают прогибаться и скрипеть, в паркетном полу отлетают клепки и появляются щели, линолеумный пол протирается в местах проходов, а теплый пол перестает греть.  В зависимости от вида покрытия ремонт полов своими руками имеет существенные отличия и особенности, знать которые просто необходимо, если Вы решили им (полом) заняться. Как отремонтировать пол, какой бы он у вас ни был мы расскажем вам далее.

Ремонт деревянного пола своими руками

Наиболее часто ремонт деревянного пола необходим из-за того, что его половицы начинают прогибаться или скрипеть. Чтобы устранить прогиб доски, необходимо под лагу установить дополнительную опору. Для этого вам придется аккуратно демонтировать деревянный пол своими руками. В зависимости от ширины досок, одну или несколько штук. Если пол выполнен из шпунтованной доски, вырезать одну из них можно с помощью ручной электроциркулярной пилы, убедившись при этом в отсутствии гвоздей. Ни в коем случае не стоит выполнять эту операцию с помощью болгарки с кругом по дереву. Ваше малейшее неуверенное движение может привести к тому, что придется демонтировать ещё одну доску. Подкладку под лагу выполняйте из сухой древесины.

Со временем некоторые половицы деревянного пола могут гнить. Определить их своими руками довольно легко с помощью простукивания: если при ударе звук глухой, есть большая вероятность того, что эту половицу пора менять.

А вот причин для скрипа у деревянного пола может быть несколько. Возможно, доска неплотно прижата к лаге гвоздем. В таком случае нужно дополнительно закрепить половицу к лаге при помощи самореза, утопив его головку в доске. Также часто скрип образуется при трении одной доски о другую. Для того чтобы устранить скрип деревянного пола и больше никогда его не слышать, в стыке между досками просверлите под углом в 45 градусов отверстие диаметров 8-10 мм, затем, заполнив его столярным клеем, плотно вбейте в него колышек из сухой древесины. После высыхания клея аккуратно срежьте выступающую часть колышка. Появившиеся щели между досками нужно заделать шпаклевкой по дереву. Не стоит готовить её дедовским способом, из опилок и олифы. Сейчас в строительных магазинах можно свободно приобрести подходящую для этого случая шпаклевку. Такой ремонт деревянного пола действительно легко выполнить своими руками.

Ремонт паркетного пола своими руками

Ремонт паркетного пола своими руками – более сложная операция, требующая терпения и аккуратности. Чаще всего, причин для ремонта паркетного пола несколько: от пересыхания в паркетном полу образуются трещины, некоторые клепки просто отлетают, а внешний вид вашего паркета спасает только ковер размером от стены до стены. Прежде, чем приступить к замене пришедших в негодность клепок, необходимо подобрать им замену из древесины такого же сорта. Также понадобиться столярный клей, циклевка, электрорубанок, шлифовальные шкурки разной крупности или шлифовальная машина, если вы хотите подправить внешний вид паркета своими руками. Менять клепки стоит лишь в том случае, если они имеют заметные повреждения. Намного легче приклеить выпавшие клепки на место, зачистив основание и их тыльную сторону. После того, как клей схватится, обработайте выступающую часть рубанком, затем – циклей, и для окончательной доводки – шлифшкуркой. Небольшие щели между клепками нужно хорошо очистить от грязи и пыли. После этого аккуратно заполните щель паркетной мастикой похожего цвета. Решившись на полное обновление внешнего вида вашего паркета, перед его шлифовкой тщательно заполните шпаклевкой все щели и закрепите подозрительные клепки. После шлифовки паркета покройте его лаком как минимум три раза. После этого своими руками отремонтированный пол в квартире станет вашей гордостью на много лет.

Ремонт пола из линолиума своими руками

Ремонтировать пол из линолеума своими руками есть смысл только в том случае, если его случайно немного повредили. Тогда, предварительно прогрунтовав основание под поврежденным местом глубокопроникающей грунтовкой, можно приклеить линолеум к основанию с помощью современного монтажного клея. Если же вы заметили, что в местах проходов сквозь линолеум просматриваются дефекты стяжки, лучше аккуратно снимите его, пока он ещё в нормальном состоянии, и дополнительно выровняйте основание пола. Стяжка пола в таком случае легко равняется самовыравнивающими составами. Чем тоньше линолеум, тем ровнее должна быть стяжка. При любых других повреждениях не стоит продлевать агонию линолеума, лучше просто замените его новым. Про укладку линолиума мы написали в отдельной статье.

Ремонт тёплого пола своими руками

Если же вы являетесь счастливым обладателем теплого пола, в случаях появления каких-либо повреждений на его поверхности обязательно проконсультируйтесь со специалистами, выполнявшими монтаж нагревательной системы теплого пола. Поверхностные исправления повреждений, такие как замена керамической плитки, можно выполнять смело своими руками, а вот сверлить или делать какие-либо углубления в стяжке категорически не стоит. Последствия могут быть, мягко сказать — не очень хорошие. По-тому при ремонте тёплого пола, следует обратиться к специалистам, делавшим этот пол. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Ремонт деревянного пола своими руками без вскрытия полов

Скрипы, игра полов — это естественные дефекты старого деревянного пола. На такой пол нельзя укладывать напольное покрытие. Оно быстро придет в негодность. Поэтому перед укладкой нужно сделать ремонт деревянного пола.

Деревянные полы за годы службы приобретают множество неприятных дефектов, таких как скрипы, игра досок. Вызвано это естественным процессом старения древесины. Однако это не означает, что необходимо менять пол. Его можно отремонтировать, часто не вскрывая пол. По большому счету ремонт деревянного пола сводится к двум этапам работ: устранение имеющихся дефектов и выравниванию поверхности пола.

Сразу следует сказать, что сломанные и сгнившие доски подлежат обязательной замене. К сожалению, отремонтировать их нельзя.

Закрепление лаг к основанию пола

Ремонт деревянного пола начинают с жесткого закрепления лаг. Дело в том, что конструктивно деревянные полы представляют собой лаги, лежащие на плите перекрытия, но незакрепленные к нему, поверх них настелены доски. При ходьбе лаги могут пружинить, что приводит к игре полов и скрипам. Поэтому жесткое их закрепление — это первый этап ремонта деревянного пола.

Закрепить лаги достаточно просто для этого потребуется рамный анкер и перфоратор. Непосредственно через доски и лаги сверлятся отверстия в плите перекрытия, и в них устанавливается анкер. Таким образом лага будет жестко закреплена. Конечно хорошо закрепить все лаги. Однако часто достаточно закрепить только те лаги, которые играют (пружинят), и только в местах, где наблюдается игра пола.

При креплении лаг анкерами важно чтобы шляпка анкера была утоплена в тело пола, так она не будет мешать на следующем этапе ремонта. Обычно шляпка под силой затяжки вдавливается в доски, и сама устанавливается в один уровень с поверхностью пола. Однако если есть сомнения, что шляпка может выступать, то предварительно можно сделать углубление для шляпки перовым сверлом.

Рис.1. Лаги деревянного пола лежат на плите перекрытия. Часто они не закреплены. С годами они рассыхаются и начинают пружинить, что вызывает скрип и игру полов. В большинстве случаев их достаточно закрепить к перекрытию. Сделать это можно рамным анкером диаметром 10 – 12 мм, не снимая настил пола.

Часто при ремонте деревянного пола возникает проблема обнаружения местоположения лаг. Определить положение лаг можно по шляпкам гвоздей, которыми закреплены доски. Если гвоздей невидно, например, поверх досок настелено ДВП, то можно просверлить отверстие в полу и, используя проволоку отыскать лаги. Это несколько сложнее, но за то, не потребуется разбирать пол.

Следует оговориться, что если перекрытие здания не бетонное, то описанный ниже способ не пригоден. В случае деревянного перекрытия придется вскрывать полы и ремонтировать лаги.

Укрепление деревянного пола фанерой

Следующий этап ремонта деревянного пола — это устранение игры досок. Однако в начале необходимо провести проверку надежного закрепления досок к лагам. Со временем доски рассыхаются, и крепление гвоздями ослабевает, что может приводить не только к скрипам, но и игре отдельных досок. Доски закрепляют саморезами по 1 – 3 в каждом месте крепления досок к лагам. Для этого удобно применять саморезы длиной 50-70 мм.

Теперь можно переходить к следующему этапу. Часто этот этап называют «выравнивание пола фанерой». Действительно чаще всего деревянные полы ремонтируют и укрепляют фанерой, просто по тому, что с ней проще работать. Однако для выравнивания пола можно применять и ДСП, ОСП и ЦСП. По большому счету вне зависимости от материала для ремонта поверхности деревянного пола порядок проведения работ остается неизменным.

Для укрепления деревянного пола фанерой применяют листы толщиной в 10мм. При желании можно использовать более толстые листы, но как показывает практика для придания большей жесткости полу, предпочтительнее делать два слоя фанеры, вместо одного, аналогичной толщины. При этом следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев хватает одного слоя фанеры.

Рис.2. Фанеру укладывают на пол и закрепляют саморезами длиной 30-50 мм. Крепят фанеру по сетке с шагом 10-20 см. Таким образом получается, что фанера надежно прикреплена ко всем доскам, которые оказались под ней. Т.е. доски и фанера жестко связаны, что не позволяет доскам пружинить и играть.

Фанеру стелют на пол, и закрепляют саморезами. На этом этапе существует несколько особенностей.

При укладке фанеры ее размещают таким образом, чтобы один ряд был смещен по отношении к другому. При этом величина смещения не должна быть меньше, чем четверть длинны листа фанеры. За счет этого достигается большая прочность пола, без применения дополнительных материалов. Фанеру крепят не только по периметру, но и по всей плоскости листа. При этом оптимальный промежуток между саморезами должен быть порядка 15-20 см. В итоге получается квадратная сетка из саморезов.

Если требуется повысить жесткость пола, то может быть настелен еще один слой фанеры. При этом следует учитывать, что листы второго слоя должны быть смещены относительно листов первого слоя, по аналогии со смещением рядов первого слоя.

Рис.3. Если полы продолжают пружинить после настила первого слоя фанеры, то необходимо настелить еще один слой. При этом слои должны быть смещены друг относительно друга на половину листа. Для повышения прочности деревянного пола между листами фанеры можно нанести клей ПВА.

В принципе, на этом работа по ремонту деревянного пола закончена, но следует обратить внимание еще на некоторые особенности.

• Шляпки саморезов не должны выступать над фанерой. Они могут повредить напольное покрытие. Так же если шляпки саморезов сильно утоплены в фанеру, то впадины могут проступить на поверхности линолеума. Поэтому при укладке линолеума шляпки саморезов следует зашпаклевать шпаклевкой для дерева.
• Стыки листов фанеры не должны выступать друг относительно друга. Этот дефект повлияет не только на линолеум, но и на ламинат. Дефект так же просто устраним шлифовкой наждачной бумагой. Удобно для этой цели пользоваться шлифмашиной.

Мы рассмотрели, как выполнить ремонт деревянного пола. Как видно из описания работа эта не сложная, но очень важная для того, чтобы напольное покрытие хорошо уложилось и долго эксплуатировалось. Подходить к ремонту деревянных полов необходимо осторожно, и не рубить с плеча. В большинстве случаев старые деревянные полы можно отремонтировать достаточно просто, не прибегая к замене лаг и дощатого настила.