Как из гидроаккумулятора слить воду – Простая самостоятельная диагностика типичных неисправностей гидроаккумулятора системы водоснабжения частного дома.

Содержание

7 мифов о гидроаккумуляторах — статья на ВОДОМАСТЕР.РУ

Разберем семь наиболее часто встречающихся мифов о гидроаккумуляторах и их функциональных возможностях.

Миф 1. Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения.

Такую фразу можно достаточно часто найти в описаниях гидроаккумуляторов. Вариации – гидроаккумулятор создает постоянное давление и т.п.

Начнем с того что мембрана (резиновая груша) в металлическом корпусе никакое давление, ни постоянное, ни «переменное» создать просто не в состоянии. Давление создается только насосом. Какое давление обеспечивает насос, такое же давление будет в гидроаккумуляторе. Единственное, о чем можно говорить, так это о том, что гидроаккумулятор, в отсутствие расхода воды, поддерживает созданное в нем давление и способствует его плавному снижению с началом водоразбора и плавному повышению после закрытия всех кранов. Т.е. без него давление изменялось бы мгновенно, а с ним изменяется плавно, за счет изменения гидравлического объема путем растяжения-сжатия мембраны. В этом и есть основный смысл его использования. Для корректного функционирования системы с вездесущим реле давления требуется именно плавное изменение давления, что и обеспечивается с помощью гидроаккумулятора.

Говорить о постоянном давлении в стандартной системе с реле давления и гидроаккумулятором вообще не приходится. Весь смысл функционирования такой системы сводится к тому, что давление постоянно изменяется, за счет чего и автоматизируется работа насоса с помощью реле давления. Постоянное давление может быть только при неизменном расходе, но как только расход воды изменяется (открыли или закрыли дополнительный кран) давление мгновенно изменяется. Все что может сделать гидроаккумулятор — это задать системе инерционность, что от него собственно и требуется. Постоянного давления в системах с переменным расходом возможно достичь только при использовании преобразователя частоты, когда скорость вращения насоса изменяется в зависимости от расхода воды.

Миф 2. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем лучше.

Тем лучше для чего? Для самого гидроаккумулятора, для надежности системы, для насоса? Гидробак большого объема стоит дороже, занимает больше места, стоимость замены мембраны выше. Одни минусы.

Но определенная логика в утверждении есть и заключается она в следующем: чем больше объем гидробака, тем реже будет включаться насос. А чем реже включается насос, тем дольше он проработает, так как ресурс будет сохраняться (режим пуска электродвигателя самый напряженный – скачок пускового тока, высокий пусковой момент, повышенная нагрузка на детали насоса).

Однако с другой стороны логично предположить, что есть определенный предел по объему гидроаккумулятора, на котором необходимо остановиться. Ведь никому не приходит в голову покупать для частного дома гидроаккумулятор объемом в тысячи литров. Хотя с таким баком насос может включиться всего один-два раза в день или вообще не включиться. Не забудьте, что полезный объем гидроаккумулятора составляет около 30%.

Заблуждение состоит в том, что даже если мы уменьшим количество включений насоса в час в два раза (увеличив объем гидроаккумулятора), насос не прослужит в итоге в два раза дольше. Даже зная количество включений в час мы не можем оценить общее время работы в каждом цикле, что гораздо важнее для ресурса. Точно также если вы используете насос только полгода, например, в дачный сезон, не нужно рассчитывать, что насос прослужит в два раза дольше чем у соседа, который пользуется насосом круглый год.

Производители двигателей не дают определенного лимита включений/выключений на весь срок эксплуатации, после которого двигатель выходит из строя или требует ремонта. На ресурс двигателя влияют общее время работы и тепловой режим. Но при этом действительно важно, чтобы количество кратковременных включений насоса в час не превышало, указанных производителем, значений (эти данные есть в технической документации на насос). Это и есть основной критерий, по которому подбирается объем гидроаккумулятора. А если насос снабжен устройством плавного пуска, то и количество этих самых пусков может быть увеличено.

Т.е. объем гидробака можно уменьшить.

Миф 3. Все гидроаккумуляторы одинаковые. Если нет разницы, зачем платить больше?

Если обратить внимание только на внешний аспект, то с данным утверждением сложно не согласиться. Если мы говорим о стандартных гидробаках со сменной мембраной, то внешне они действительно похожи друг на друга как близнецы-братья.

Но как часто бывает, самое важное – внутри. Хотя у гидроаккумуляторов действительно простое устройство, но даже здесь есть место для нюансов. Именно поэтому в одних гидробаках уходит воздух, и мембрана выходит из строя через год-два, а другие держат давление и служат гораздо дольше.

Подробнее об отличии дорогих и дешевых гидроаккумуляторов.

Миф 4. Гидроаккумулятору необходима установка воздухоотводчика.

Система водоснабжения (не путать с системой отопления) без проблем обходится без воздухоотводчика. Воздушные пузырьки при правильно проложенных трубах удаляются через кран во время водоразбора. А при неправильно проложенных трубах (с возможностью образования воздушных карманов) воздухоотводчик дело не спасет.

Отметим, что реле давления могут работать и с воздушной средой (например устанавливаться на компрессорном оборудовании).

Установить воздухоотводчик можно для самоуспокоения, но реального эффекта это не дает.

Миф 5. Все гидроаккумуляторы синего цвета.

Помогая покупателю сориентироваться в многообразии расширительных баков, большинство производителей действительно выпускают гидроаккумуляторы (расширительные баки для систем водоснабжения) именно синего цвета. Работает стандартная цветовая ассоциация, в чем нет ничего плохого.

Однако гидроаккумулятор окрашен только снаружи, поэтому нет никаких технологических проблем для изменения цвета.

Гидроаккумуляторы являются неотъемлемой частью многих бытовых и промышленных насосных станций (идут с ними в комплекте). Производители насосного оборудования самостоятельно не выпускают расширительные баки и закупают их у специализированных предприятий. В целях маркетинга эти баки могут иметь не только другой шильд, с названием отличным от оригинального (что сегодня не редкость), но и другой цвет. По желанию заказчика производитель гидроаккумуляторов может их на заводе окрасить в любой цвет.

Например, Grundfos долгое время использовал гидроаккумуляторы зеленого цвета, у Pedrollo встречались красные баки, а DAB использовал белые. Причем даже разные партии товаров могли быть разного цвета. Иногда выбор цвета гидроаккумулятора зависит от общей цветовой гаммы производителя насосов.

Сам цвет никоим образом не влияет на технические характеристики гидроаккумулятора и по большому счету может быть любым.

Поэтому, если у вас вышел из строя, допустим, зеленый гидробак от станции Grundfos, нет смысла искать бак аналогичного цвета.

Безусловно, синий цвет является самым распространенным на рынке гидроаккумуляторов, но не единственным.

Миф 6. На зиму из гидроаккумулятора необходимо не только сливать всю воду, но и спускать воздух.

Действительно, если вы планируете еще попользоваться своим гидроаккумулятором в следующем году, то слить воду из бака необходимо. Однако спускать воздух после слива воды нет никакой необходимости. Мембрана сильно сжимается под давлением воздуха и выдавливает всю воду.

Есть мнение, что мембране легче в свободном состоянии и лучше и её на зиму снять. Не споря и даже не принимая во внимание трудозатраты, приведем лишь один важный контраргумент. Все гидроаккумуляторы поступают в продажу с предварительной заводской закачкой воздуха, которая сильно деформирует (сжимает) мембрану, поскольку в неподключенном состоянии нет противодавления воды. В таком виде новый бак может храниться не один месяц, а то и год, пока не найдет своего хозяина. И ничего страшного в этом нет. Гидроаккумулятор устанавливают, контролируют давление воздуха, запускают систему и все замечательно работает.

Наш опыт эксплуатации бытовых систем водоснабжения указывает на то, что положительный эффект от полного опустошение воздушной полости на зимний период не имеет практического подтверждения.

Конечно, можно дойти до крайности, разобрать половину системы водоснабжения на зиму и гидробак в придачу. Все промыть, просушить и сложить дома в теплом месте. Но этот вариант лучше оставить для «знатоков». Максимум из того что необходимо сделать это слить всю воду и продуть систему компрессором.

Миф 7. Мембрану лучше не заменять, а менять сразу целиком гидроаккумулятор.

При выходе мембраны из строя приходится решать вопрос о замене одной только мембраны или замене гидроаккумулятора целиком.

Хотите продлить жизнь мембране? Не забывайте контролировать давление воздуха.

Логично, что решение принимается на основании сопоставления стоимости новой мембраны и всего гидроаккумулятора в сборе. У некоторых дорогих европейских брендов стоимость мембраны составляет около 60% от общей стоимости товара. Конечно, это не реальная стоимость мембраны, а наглая политика производителя, старающегося заработать на запасных частях и сервисе, что сегодня вполне привычно. Кроме того, далеко не всегда можно найти аналогичную замену, так как производители могут специально изготавливать мембраны с нестандартной горловиной. Поэтому неудивительно, что покупателем принимается решение о покупке нового оборудования.

У других производителей стоимость мембран находится на уровне 30-35% от стоимости нового гидроаккумулятора. В данном случае мы бы посоветовали оценить состояние корпуса и фланца, и, в случае их удовлетворительного состояния, сделать выбор в пользу замены мембраны. Эта операция несложная.

Если гидроаккумулятор не находится все время во влажной среде, то его корпус и фланец может прослужить достаточно долго.

Как слить воду из гидроаккумулятора на зиму — Все про дачу

Организация автономного водопровода на загородном участке предоставляет возможность пользоваться благами цивилизации вне зависимости от наличия централизованных коммуникаций. Чаще всего в личных баньках устраивают систему холодного водоснабжения из скважины или колодца, а для обеспечения напора воды используется накопительная емкость. Она также требуется для сбора резервного запаса воды на случай перебоев с электроэнергией. Где лучше расположить накопительный бак для холодной воды, чтобы система банного водоснабжения работала исправно и не создавала владельцам проблем.

Содержание статьи:

Накопительный бак в автономном водоснабжении

Индивидуальная система водоснабжения с накопительным баком устроена предельно просто. Воду из скважины или колодца качает насос, тип которого зависит от высоты уровня воды в источнике. В основном в загородных хозяйствах используются нешумные погружные насосы или станции с эжектором и собственным гидробаком.

Насосная станция хороша, если у загородной постройки имеется собственный подвал. Или на участке достаточно места для сооружения бытовки под ее размещение, т.к. это достаточно «звучное» оборудование. Зато покупка станции может избавить от установки накопительного бака, если ее встроенный резервуар будет отличаться достаточным для суточного потребления объемом.

Устройство системы водоснабжения с накопительным баком

Малопривлекательны в отношении звуковых помех и поверхностные насосы, но они ощутимо дешевле. Правда, воду они качают только из колодцев и скважин с высоким зеркалом воды или из расположенных рядом озер, прудов, рек. Для поверхностных насосов главное, чтобы разница высот между точкой забора воды из источника и точкой поставки в накопительную емкость не превышала 6-7м, что крайне редко встречается в реальности.

Благодаря включению в схему автономного водопровода накопительной емкости откачанная насосом вода поступает не сразу в краны, бак на банной печке, бойлер, душ, бачок унитаза и прочие водоразборные точки. Сначала вода накапливается в виде запаса, примерно равного объему накопителя. Резерв воды в накопительном баке дает возможность пользоваться одновременно несколькими сантехническими приборами. Без запаса воды нормальный для пользования напор был бы только в одном открытом кране, и то не факт.

В автономном водопроводе накопитель для холодной воды по идее выполняет функцию водонапорной башни. Запас воды к тому же позволяет разумно ограничить число включений/выключений насоса, что любой технике идет исключительно на пользу. Накопительный бак оснащают механическим, электронным или электрическим поплавковым клапаном, чтобы насосное оборудование не работало впустую, потому что:

  • когда накачанная в бак вода достигает предельного уровня, поплавок сигнализирует об отключении насоса;
  • когда уровень понижается, подается команда о включении насоса для пополнения израсходованного запаса.

Так исключается лишняя работа техники и переливы через край. Народные умельцы вместо клапана исхитрились использовать поплавковый механизм унитаза, который банально перекрывает отверстие для поступления воды при превышении необходимого объема. Включение/отключение насоса может осуществляться вручную либо автоматически. Еще потребуется реле «сухого хода» для остановки насоса в случае полного опорожнения накопительного резервуара.

Схема водоснабжения с накопительным баком

В баке накопителе для запаса холодной воды есть отверстия, требующиеся для подключения трубопровода и для обеспечения нормального режима работы системы в целом, это:

  • отверстие для подключения подающей трубы. Перед вводом подающей трубы рекомендовано поставить сетчатый фильтр грубой очистки, чтобы механически предотвратить попадание в бак мелкой живности и крупных песчинок;
  • отверстие для трубы перелива, по которой выводятся излишки воды из резервуара в канализацию. Устраивают перелив на пару см ниже поплавкового клапана на случай, если последний по каким-то причинам не сработает;
  • одно или несколько отверстий для отходящих труб, питающих водонагреватель и точки разбора холодной воды. Зачастую они располагаются в нижней трети бака, но между дном накопителя и точками вывода должно быть не менее 10 см, чтобы неизбежный для грунтовой воды осадок не попадал в магистраль;
  • вентиляционное отверстие в крышке накопителя, если от проникновения в емкость пыли, насекомых и прочих загрязнений ее закрывает крышка.

Отверстие для ввода подающей трубы иногда устраивают в верхней части бака напротив места установки поплавкового клапана. Однако для полного слива воды из накопителя в целях консервации автономного водопровода отверстие входной трубы рекомендовано располагать в нижней зоне резервуара. Его еще нужно оборудовать сливным вентилем. Если нижнее расположение входа подающей трубы невозможно применить по каким-либо техническим причинам, то для консервации водопровода с накопительным баком потребуется дополнительное отверстие для слива.

Конструкция накопительного бака для холодной воды

Способы установки накопительных резервуаров

От местоположения резервного бака зависят тип разводки водопровода и набор оборудования, требующийся для безотказной работы системы холодного водоснабжения бани. В малоэтажном строительстве применяются два главенствующих варианта сооружения водопроводов с накопителем, это:

  • верхняя схема, согласно которой резервный бак устанавливают на максимально возможной наивысшей площадке: на плоской кровле, специально возведенной эстакаде, на кронштейнах под потолком, бетонном подиуме внутри или снаружи постройки, чердаке и др. Высота установки накопителя в верхней схеме – параметр, принимаемый согласно индивидуальным техническим условиям. Накопители круглогодичных водопроводов в обязательном порядке утепляются, если их установка производилась в неотапливаемом помещении;
  • нижняя схема, согласно которой резервуар для холодной воды зарывают в грунт в подвале строения или на участке, если из емкости предполагается забирать воду для полива и прочих хозяйственных нужд. Для устройства круглогодичного водоснабжения накопитель заглубляют ниже зоны промерзания, для летнего водопровода бак достаточно расположить так, чтобы между его верхней плоскостью и земной поверхностью было по минимуму 0,5 м. Следует также предусмотреть нижний ввод входящей трубы и установить на нее сливное устройство.

Как установить накопительный бак для холодной воды

Зачастую самостоятельные домашние мастера отдают предпочтение верхней схеме. Водопровод с верхним накопителем проще соорудить своими руками, да и расходов он не потребует поменьше, чем подземный. Вода по водоразборным точкам распределяется самотеком без дополнительных устройств, стимулирующих ее движение. Единственным минусом верхней схемы признают довольно слабый напор, зависящий от высоты установки накопительного резервуара. Для создания напора в 0,1 атмосферу, бак нужно будет поднять на 1м, для 0,5 атм. на 5 м. Не забываем, что для работы для работы стиральной машины, например, нужно давление водяного столба в 1 атм.

Водопровод с нижним расположением накопителя порой относят к системам с пневматическими способностями. Насос нагнетает в подземную емкость воду, от чего сжимается имеющаяся там воздушная подушка. Когда вода в резервуаре достигнет определенного уровня, сжатый воздух начнет выталкивать ее наверх к водоразборным точкам. Правда, на пневматические способности водопроводов с нижней разводкой полагаются редко. Уж слишком они незначительны. Чаще всего для подачи воды со стабильным давлением из нижнего накопительного бака используется дополнительный, установленный прямо в емкость погружной насос дренажного типа с поплавковым сигнализатором.

Как можно установить накопитель для холодной воды

Оптимальный материал для накопительного бака

Объем накопительной емкости должен быть равен разовому потреблению воды. В данном аспекте предпочтения у всех различаются. Потому приемлемая вместимость резервуаров колеблется от 100 до 1000л. Требования к накопительным бакам для холодного водоснабжения определяют предстоящие эксплуатационные условия. В любом случае емкость должна быть герметичной, износостойкой, устойчивой, инертной по отношению к химическим и биологическим загрязнителям.

В качестве накопителя в организации автономного водоснабжения можно использовать:

  • самодельный сварной бак с крышкой или без нее, если качество воды не слишком беспокоит владельцев летней дачи;
  • заводскую непрозрачную пластиковую емкость, вместо которой вполне допустимо применение еврокубов, соединенных между собой трубами;
  • бетонную полость, залитую в подземную или надземную опалубку.

Своими руками бак можно сварить из листовой стали, алюминия, из обрезка трубы большого диаметра. Бюджетную альтернативу представит металлическая бочка или старая ванна с хорошо сохранившейся эмалью, если планируется организация временной системы летнего водоснабжения с верхним накопительным баком. Для нее все-таки нужно будет сделать крышку с вентиляционным отверстием.

Материал накопителя подбирается, исходя из места его установки:

  • в верхней схеме может быть использован готовый пластиковый бак или металлическая емкость собственного изготовления. Конструкцию, на которую будет водружен накопитель, следует предварительно усилить, ведь ей предстоит держать на себе от 100 до 1000 кг дополнительного веса. Если бак расположен снаружи, его нужно тщательно прикрепить к эстакаде, чтобы после слива воды пустой резервуар не перевернуло ветром;
  • в нижней схеме банного водоснабжения с накопительным баком лучшим выбором будет готовая емкость из пищевого пластика или еврокубы. Отлично подойдет резервуар с бетонными стенками, который также может служить защитной «скорлупой» для пластикового бака. Бетонная защита защитит опустошенное или наполовину пустое пластиковое изделие от давления грунта. Т.е. два в одном – идеальный выбор.

Если владельцы стационарного банного водопровода с нижним накопителем на несколько дней зимой покинут любимое поместье, воду из подземного резервуара можно не сливать. Она не зацветет, потому что ее окружение напоминает термос, и не замерзнет, т.к. бак находится ниже горизонта промерзания. А вот чистка подземного бака может создать проблемы, если емкость не оборудовать люком для обслуживания и не подвести входную трубу на уровне дна емкости.

Еврокубы в качестве накопительной емкости для системы водоснабжения

Мембранный гидроаккумулятор вместо накопителя

Гидроаккумулятор с мембраной – высокотехнологичный потомок обычных накопителей. Стоимость у него не слишком гуманная, но все вопросы с подачей, запасом воды и обеспечением напора он решает самостоятельно. Мембранный бак представляет собой металлическую емкость, разделенную внутри на две части эластичной мешкообразной перегородкой-мембраной. В одну из частей бака закачан воздух или азот. Традиционно у газообразной среды давление 2 атмосферы, но его можно регулировать.

Когда насос работает, вода заполняет вторую часть емкости, растягивает мембрану и сжимает газообразную среду, которая при открытии крана выталкивает воду к точкам потребления. Заполненный согласно заданным параметрам гидроаккумулятор автоматически отключает насос. При опорожнении емкости и сопутствующем падении давления в резервуаре автоматика снова включает насосное оборудование.

Мембранный гидроаккумулятор в качестве накопительной емкости

Мембранный бак монтируют перед разветвлениями трубопровода. Его можно установить в кессоне скважины, в приямке колодца или непосредственно в бане. На входе в емкость должен быть обратный клапан, исключающий стекание закачанной воды обратно в источник, на выходе манометр для проверки давления. Для вывода воздуха из системы гидроаккумулятор оборудуется автоматическим клапаном. Работает мембранная емкость в динамическом режиме, потому слишком большими внутренними объемами ее можно не увлекаться.

Гидробак мембранного типа – вещь весьма полезная в хозяйстве, но недешевая. За его монтаж и настройку не стоит браться, не имея в этом деле опыта. Неправильная настройка давления может повлечь разрыв мембраны. Крепление вибрирующего в работе прибора должно быть весьма надежным. Без знания технологических тонкостей подключения бак будет беспокоить довольно неприятным звуком. А вот собственноручная установка обычного накопительного бака для подачи в баню воды очень даже рекомендована и экономически оправдана.

Система водоснабжения с гидроаккумулятором

Порядок установки простого верхнего накопителя

Разберем распространенный вариант с расположением накопителя на чердаке. Значит, сами делаем или выбираем емкость, которая сможет пролезть в чердачный люк или окошко. Ограничения по объему и габаритам не страшны тем, кто еще в процессе строительства продумал схему сооружения водопровода. Тогда емкость можно заранее установить на верхнее перекрытие, если она не будет помехой строительству стропильной системы.

Установка накопительного бака для холодной воды

Теперь в подробностях разберем, как надо устанавливать и подключать бак для холодной воды в круглогодично действующую баню:

  • предварительно укрепим основание, уложив на балки верхнего перекрытия толстые доски;
  • устанавливаем емкость на положенное ей место;
  • монтируем поплавковый клапан. Для этого отмечаем точку, отступив от верхнего края емкости 7-7,5 см, и вырезаем отверстие необходимого нам размера. Вставляем хвостовик клапана в сформированное отверстие, предварительно надев на него пластиковую шайбу. С другой стороны стенки бака надеваем сначала пластину жесткости, потом вторую шайбу и наворачиваем гайку. Затягиваем крепеж и приворачиваем к хвостовику соединитель, чтобы можно было подключить подающую трубу;
  • сверлим отверстия для отходящих труб согласно их размерам. С внутренней стороны бака вставляем в каждое отверстие соединитель с пластиковой шайбой. Резьбу укрепляем путем наворачивания двух-трех слоев ФУМ-ленты, после чего надеваем шайбу и накручиваем гайку;
  • в каждую отходящую трубу врезаем запорный вентиль;
  • делаем перелив, для чего отмечаем точку на 2-2,5 см ниже точки разметки поплавкового крана и сверлим отверстие. Труба перелива отводится в канализацию, крепим ее к баку соединителями по аналогии с предыдущим;
  • подводим к баку трубы и фиксируем их компрессионным методом. Вновь созданные участки трубопровода крепим к стенам или балкам;
  • заполняем накопитель водой с целью проверки герметичности соединений, заодно регулируем положение поплавка в соответствии с положением перелива;
  • утепляем емкость, прикрепив вокруг к стенкам длинные обрезки полистирола или обернув минеральной ватой.

Как установить накопитель для холодной воды

Видео-инструкция по установке подземного накопителя

Вот таким демократичным способом можно организовать холодное водоснабжение с накопителем для баньки. По сути это общие рекомендации – своеобразная информация к размышлению, которую следует корректировать согласно техническим особенностям строения.



Source: stroy-banya.com

Читайте также

Как слить воду из насосной станции на зиму

Автор Пётр Андреевич На чтение 2 мин. Опубликовано

Такая необходимость возникает, когда насосное оборудование остается подключенным к системе водоснабжения дачи. Зимой, оставшаяся в полостях вода замерзнет, а лед расширится, и разорвет прибор. Но перед тем, как слить воду из насосной станции, нужно изучить, что по этому поводу советуют профессионалы. Процедура консервации простая, но имеет ряд особенностей.

Слив воды и консервация насосной станции

Последовательность действий следующая:

  1. Насосное оборудование отключается от электрической сети.
  2. Отсоединяется шланг, через который всасывается жидкость.
  3. Все клапаны и выпускные краны открываются, вода должна стечь полностью.
  4. Насосная станция отличается от трубопровода, из труб стекает остаток жидкости.
  5. Проверяется давление в гидробаке (норма – 1,5 бар, как указано в техпаспорте).

Подготовка к зиме сливаем с насосной станции водуПодготовка к зиме сливаем с насосной станции воду

Когда давления недостаточно требуется при помощи другого насоса выкачать остатки воды из насосной станции. Если жидкость останется хоть где-нибудь, оснащение весной придется вбросить, и купить новое.

Помимо этого необходимо пройти по контуру системы, проверяя, чтобы воды не было ни в одном из узлов. Бойлер опустошается. Накопительный бак, циркуляционный насос, фильтры должны быть пустыми. В этот период удобно проверить картриджи, промыть сетки, провести профилактику. Весной, когда придется запускать систему, будет достаточно подключать насос, заполнить трубы и нажать кнопку пуска.

Большинство сантехнического оборудования имеет специальные отсечные клапаны, предназначенные для того, чтобы слить воду из рабочих камер. Но если клапан не предусмотрен, придется отсоединять оборудование не только от электросети, но и от труб, соединяющих прибор с другими приспособлениями.

Рекомендации

Имеет смысл оставить на время раскрытые аппараты и дать влаге просохнуть. Это можно делать в помещении, где нет ветра, и не летает пыль. Данное требование особенно значимо для оборудования, которое боится твердых частиц. Поломки не случиться, но абразив приведет к повреждению механических узлов.

Из гибких шлангов необходим вылить воду, которая может остаться в местах перегиба. Для этого шланг необходимо поднимать последовательно пока из торцевого отверстия не перестанет течь жидкость. Ничего сложного нет. Главное проявить чуточку внимания, и весеннее настроение ничем не будет омрачено.

Гидроаккумулятор для воды: устройство, регулировка

Практически в каждом современном доме налажена система водоснабжения, обязательным элементом которой является гидроаккумулятор для воды. При этом некоторые владельцы частной недвижимости задаются вопросом, для чего он вообще нужен, можно ли обойтись без него? В рамках данной статьи попробуем это выяснить.

Эти знания помогут избежать многих проблем, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. К слову сказать, гидравлические аккумуляторы имеют широкое распространение не только в быту, но и в промышленности.

Что это такое?

Гидроаккумулятор, а также гидравлический или расширительный мембранный бак, представлен в виде бидона с толстыми стенками. Внутри него находится либо мембрана, либо эластичный баллон. Более подробно об устройстве будет рассмотрено в последующем разделе. Существуют две разновидности гидроаккумуляторов:

  1. Горизонтальные.
  2. Вертикальные.

При этом каждый из них имеет свои особенности. Гидробаки горизонтального исполнения лучше всего подключать к поверхностному насосному оборудованию. В то время как при использовании вертикальных устройств предпочтение лучше отдавать погружным насосам, которые установлены в отдельном помещении.

Гидроаккумулятор для воды

Обычно у гидробаков, объем которых не превышает 100 литров, отсутствует предохранительный клапан. В связи с чем, чтобы стравить воздух, необходимо полностью опорожнить емкость.

Также как гидроаккумулятор для воды является обязательным элементом водоснабжения, любая его разновидность должна в обязательном порядке оснащаться системой для стравливания воздуха. В противном случае излишки кислорода приводят к образованию воздушных пробок, которые не лучшим образом воздействуют на работоспособность всей системы.

Главная необходимость

Чтобы понять, в чем именно заключается необходимость данного оборудования, достаточно обратиться к его прямым обязанностям. Любой, у кого в частном доме функционирует система водоснабжения, знает, что помимо гидробака, в нее включено насосное оборудование. И если нет никаких дополнительных устройств, то насос включается всегда, когда идет расход воды: принятие душа, мойка посуды и прочие бытовые нужды.

Такие частые включения и выключения приводят к скорому выходу из строя оборудования. Причем пострадать может не только сам насос, но и вся система. С каждым разом давление подскакивает скачкообразно, а это ничто иное, как гидравлический удар. По этой причине и ставится гидроаккумулятор для воды, что позволяет насосу работать в умеренном режиме.

Давление воды в гидроаккумуляторе

То есть всякий раз, когда нужно умыться или просто помыть руки, насос не будет включаться, поскольку расход воды небольшой. В этом случае он спокойно отдыхает, так как задействуются ресурсы гидравлического аккумулятора (пока в нем еще есть вода). Но стоит только ей снизиться до определенного уровня, как оборудование начинает работать и пополнять запас жидкости.

Прочие функции гидроаккумулятора

С главное причиной необходимости такого элемента системы водоснабжения уже разобрались, но этим его функциональное назначение не ограничивается. К прочему не менее важному функционалу относится:

  • Стабильность давления. Даже если в доме будут одновременно открыты несколько кранов, все компенсируется за счет самого гидроаккумулятора. В противном случае (не будь его) не избежать резкого перепада напора. Если при этом в системе используется горячая вода, то следствием таких перепадов будут и изменения температуры.
  • Запас. Отключение электроэнергии — явления нечастое, но неизбежное, поэтому стоит иметь какой-нибудь запас на такой случай.
  • Защита от гидроударов. Такое явление происходит периодически, и многие справляются с этим путем плавного включения и выключения запорной арматуры. Но куда лучше изначально включить в систему гидробак.
  • Оберегает насос. В рабочей камере уже имеется какое-то количество воды, что и не дает оборудованию работать в постоянном режиме.

На рынке присутствует хорошая альтернатива в лице насосного оборудования, которое благодаря ряду производителей специально приспособлено для закачки воды без гидроаккумулятора. Вся схема очень проста, но здесь требуются определенные знания касательно правильной настройки такого оборудования. К тому же, стоимость в разы выше, чем просто установить насос с дополнительным баком.

Насос для воды гидроаккумулятор

Не случайно в частном секторе теперь практически каждый хозяин, который желает наладить подачу воду в своем доме, задумывается над тем, ставить или нет подобное устройство. Ответ, конечно, однозначен – ставить, ведь имеющиеся преимущества просто сложно недооценить.

Устройство оборудования

Любому владельцу дома с системой водоснабжения важно не только знать, в чем заключается необходимость такого главного элемента, но и понимать его принцип действия, включая и то, как слить воду из гидроаккумулятора. Последнее в конце статьи.

Термин «мембранный бак» используется не случайно. Помимо того, что такие емкости делятся на горизонтальные и вертикальные, их можно классифицировать и по-другому:

  • Мембранные.
  • Баллонные.

Первый случай – это как раз мембранный бак. То есть внутри него имеется специальная эластичная перегородка, которая делит весь объем на две камеры: для воздуха и воды. Сама мембрана является несъемным элементом и поэтому в случае ее прорыва – замене подлежит гидроаккумулятор целиком. К счастью, они отличаются долговечностью.

В баллонных устройствах вместо эластичной перегородки здесь грушевидный рабочий элемент, сделанный практически из такого же материала, что и мембрана, что позволяет ему растягиваться, вмещая необходимое количество воды. В этом случае внутреннюю емкость можно заменить.

Вода без гидроаккумулятора

Причем разделение на камеры выполнено таким образом, что вода не соприкасается с внутренней металлической поверхностью гидроаккумулятора. Воздушная камера оснащается пневматическим клапаном, который отвечает за регулировку давления. Обычно она заполняется воздухом, азотом или каким-нибудь другим инертным газом. За счет присоединительного патрубка рабочая емкость наполняется водой. Чтобы можно было управлять работой насосного оборудования в автоматическом режиме, предусмотрено реле давления, которое также подключается к гидроаккумулятору.

Принцип работы

Как же работает рассматриваемое нами устройство? Как можно понять из предыдущего раздела, гидроаккумулятор для воды не отличается особой сложностью в строении. И на самом, деле принцип его действия основывается на способности накапливать гидравлическую энергию.

Когда включается насосное оборудование, вода начинает наполнять рабочую емкость, и она растягивается, увеличиваясь в размерах. Тем самым она начинает сжимать воздух или газ второй камеры, благодаря чему создается определенное давление. Как только оно поднимется до заданного значения, подключенное реле подаст сигнал на насос и тот отключается.

Под действием этого давления вода из рабочей камеры поступает в систему водоснабжения – стоит только открыть кран и вода потечет. С течением времени количество воды в камере уменьшается, что приводит и к постепенному снижению давления в газовой камере. И как только оно опустится до определенного минимума, то же самое реле даст команду насосу, чтобы он начал работать. После этого весь цикл повторяется.

Гидроаккумулятор слив воды на зиму

Тут важно учесть, что частота срабатывания насосного оборудования полностью зависит от объема гидроаккумулятора и степени пользования водой. Оптимальный объем бака – это 100 литров. Этого количества вполне хватает для бытовых нужд. При этом реле может срабатывать до 10-15 раз в течение часа, а при экономном использовании воды – около 5 раз.

Реле давления тоже не помешает

Именно этот датчик ответственен за автоматическую работу насосной станции, следя за давлением воды в гидроаккумуляторе. Также благодаря ему производится регулировка давления рабочей камеры. Работает реле путем некоторых манипуляций:

  • Давление превышает допустимые значения – происходит размыкание контактов (насос отключается).
  • Снижение давления ниже нормы приводит к замыканию контактов (насос включается).

У такого устройства тоже имеется своя мембрана, которая сгибается и разгибается в зависимости от давления. Именно благодаря этому производится переключение контактов в механизме.

Связка гидроаккумулятора и реле представляет собой надежную систему для качественной и комфортной работы водопровода. Причем неважно, о чем идет речь: частные дома, хозяйственные постройки и так далее.

Подключение реле

Подключение датчика осуществляется не только к самой системе водопровода, но и к электрической части. Для подсоединения к водопроводу выбирают удобное место при помощи гибких трубок и разных фитингов. Все резьбовые соединения требуется уплотнить при помощи льна или фум-ленты. Не лишним будет установить манометр для контроля давления в системе водоснабжения. Некоторые модели мембранных баков уже оснащены таким прибором, что удобно в случае необходимости слива воды из гидроаккумулятора.

Что касается электрической части, то для реле не обязательно выделять отдельную линию, но чтобы устройство дольше работало, все же стоит об этом позаботиться. Для этого провести от распределительного щитка отдельный цельный медный проводник диаметром с площадью сечения 2,5 мм2, не менее. Также стоит включить связку автомат+УЗО либо дифавтомат.

Как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором

Поскольку само реле потребляет не так много электроэнергии, то руководствоваться нужно параметрами насоса. Электричество и вода – сочетание плохое, а поэтому нужно заземление. Под крышкой устройства располагается колодка для подключения разных проводов:

  1. заземления;
  2. пара контактов line (линия) служит для подключения фазы и нуля от электрощитка;
  3. третья пара служит для соединения проводов с насосным оборудованием.

Теперь остается проверить все резьбовые соединения на герметичность и переходить, при необходимости, к регулировке реле.

Особенности регулировки реле

Перед тем, как покупать реле, необходимо выяснить рабочие пределы давления насосного оборудования и гидравлического аккумулятора. Важно, чтобы эти параметры всех трех составляющих соотносились друг с другом. Как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором? Ответ в простой инструкции:

  • Открыть какой-нибудь кран или шланг, чтобы в процессе потребления воды узнать по манометру, при каком значении включится насос. Как правило, это 1-1,5 бар.
  • Потом нужно закрыть воду, чтобы теперь узнать, при каком давлении насос отключится. Оптимально – 2,5-3 бара.

При необходимости установить другие значения давления, нужно снять крышку механизма, под которой пружины с гайками. Большая регулирует значение давления, при котором насос запускается. Меньшая, как можно понять – оборудование выключается.

Регулировка значений давления производится гайками: для увеличения порога они закручиваются по часовой стрелке (затяг). Если же нужно снизить порог, соответственно, они выкручиваются против хода часовой стрелки (ослабление). В силу высокой чувствительности гаек, не стоит в один раз поворачивать их на 360° или более.

Техническое обслуживание

По мнению многих специалистов, гидроаккумуляторы, как и любое другое оборудование, тоже нуждаются в своевременном техническом обслуживании. В результате активного использования системы водоснабжения давление в воздушной камере существенно снижается. Процесс этот носит естественный характер, и от этого никто не застрахован.

Как слить воду из гидроаккумулятора

По этой причине, чтобы компенсировать данный недостаток, необходимо отключать насос для воды, гидроаккумулятор полностью опорожнять. По рекомендациям профессионалов, делать это нужно каждые 10-12 месяцев. Благодаря проведению такой несложной операции пользоваться водопроводом в своем доме вы будете комфортно и долго.

Слив воды

У большинства из нас есть дача, где мы большую часть времени проводим лишь в летний период. Но с наступлением осени пора принимать определенные меры, а именно подготовить систему водопровода к зимовке. Для этого нужно полностью опустошить гидроаккумулятор. Слив воды на зиму можно выполнить согласно инструкции:

  1. Отключается насосное оборудование от электроэнергии.
  2. Открываются все потребители воды (краны, вентили и прочее), чтобы рабочая камера гидроаккумулятора быстрее выдавила из себя всю воду.
  3. От насоса отсоединяется всасывающая магистраль.
  4. Отсоединяется шланг, идущий к гидробаку, оставшаяся жидкость в насосе тут же сбежит.

Как видно, ничего сложного, тем не менее, такая процедура обязательна, чтобы в следующий раз водоснабжение заработало, как прежде.

Простая самостоятельная диагностика типичных неисправностей гидроаккумулятора системы водоснабжения частного дома.

Давно были у меня подозрения о неправильной работе водопроводной системы в моем доме. Да все руки никак не доходили заняться этим вплотную. Ну вроде работает же все, чего тогда туда лезть то?
Вот тут, пожалуй и вылезает первый вопрос.
А какие такие внешние признаки должны заставить домовладельца обратить особо пристальное внимание на свое водоснабжение?
Очень просто
-принимаете душ и «на собственной шкуре» вдруг почувствовали резкие перепады от холодной к горячей и наоборот,

  • бывает холодная вода идет из крана с нормальным напором , а бывает как то не особо бодро , а «с ленивцей» как то она течет,
  • чаще , чем обычно вы слышите, что включается насос насосной станции
    ( например, простой способ, если у вас установлен гидроаккумулятор на 50 литров и после двух подряд сливов воды унитазом уже включается насос — значит у вас проблемы-надо разбираться и чинить).

Вот те первые признаки, по которым домовладельцу пора вновь засучить рукава и начинать выяснять, что именно не так в его водоснабжении .
Что ж, первый шаг ну совсем прост и доступен даже прекрасной нашей половине.
Открываем во всем доме один единственный кран — кран холодной( без примеси горячей!) воды. Смотрим как из крана течет вода до тех пор, пока не запустится ( услышите это ) насос водоснабжения . Услышили, что насос запустился, кран закрыли, подождали ( опять услышили), пока насос выключится. Все, теперь ваш гидроаккумулятор полон.
Берем 5-ти литровую посудину ( например пустую бутыль из под воды «Шишкин лес «) и , при всех закрытых кранах в доме , пользуясь только одним краном холодной воды ( совсем без примеси горячей!) наполняем эту посудину . Цель — выяснить сколько именно литров холодной ( без примеси горячей!) воды надо слить , чтобы заставить насос включиться . ( Дальше я приводу все объемы для 50 литрового гидроаккумулятора — тк у меня именно такой). Оп, набрали одну посудину — 5 литров, слили, а во второй заход и половины посудины не набрали, а насос уже включился. Таким образом слив всего лишь 7-ми литров холодной воды из полного гидроаккумулятора заставил насос включиться.
Это очень маленький объем, в нормально работающей такой системе слить пришлось бы не 7, а все 15 литров до запуска мотора.
Значит разбираемся дальше.
Вооружившись шинным манометром , тем самым, которым проверяете давление воздуха в шинах своего автомобиля ( купите себе еще один такой , исключительно для котельной) подходим к гидроаккумулятору своей насосной станции водоснабжения. Находим на гидроаккумуляторе резьбу ниппеля ( часто закрыта круглой пластиковой крышкой, которую надо просто крутить, пока не открутится). Измеряем,(как в автомобильной шине ) давление воздуха в гидроаккумуляторе.
Тут возможны варианты .
Если пытаетесь измерить давление воздуха а из ниппеля гидроаккумулятора брызгает вода — это проблема «дырявая груша» гидроаккумулятора.
Придется повозиться. Придется или покупать новую грушу или ( что куда менее надежно) пытаться ремонтировать старую.
Если никакой воды не льется но и давления воздуха монометр не показывает ( показывает 0 , или показывает меньше 1,4 бар) .
Если показывет меньше 1,4 бара .
Отключаем электропитание насоса, открываем где то ( где удобно) кран холодной воды,
ждем, пока вода прекратит литься из открытого крана ( манометр давления воды на насосной станции покажет 0).
Подключаем к ниппелю гидроаккумулятора обычный автомобильный насос ( купите себе еще один автомобильный насос , исключительно для котельной) и качаем. Приготовьтесь к тому, что качать придется долго и упорно — объем воздушной полости гидроаккумулятора большой. Качаем и следим за тем сколько накачали по манометру, который встроен в ваш насос. Накачали до 1,4 бара . Стоп. Тут нельзя слишком перекачать! Сняли насос с ниппеля.
Проверим себя, ткнув шинным манометром в ниппель гидроаккумулятора — должен показать близкую к 1,4 бар величину.
Теперь включаем электропитание насоса и ждем пока он накачает водой полный гидроаккумулятор и автоматически выключится.
Дальше так.
Опять тыкаем шинным манометром, теперь уже в полностью заполненный водой гидроаккумулятор:

  • если шинный манометр покажет вам «много» — заметно выше 1,4 бара, ну, например, 2,7 бара то запишите этот результат и считайте, что вы, возможно, отделались легким испугом.
    Дальше, прсто регулярно, один раз в день, дня три последите шинным манометром за давлением воздуха в гидроаккумуляторе и, если оно сталось все таким же большим как
    то, которое вы записали. Можно расслабиться , проводить контроль давления на полном шидроаккумуляторе раз в месяц и, как снизилось, докачивать до той самой величины, что была записана (однако раз в год, опять слить всю воду и сделать давление воздуха 1,4 бар в пустом гидроаккумуляторе) .
  • а вот ежели шинный манометр опять показал вам 0 ( ну или сильно меньше 1,4 бар) значит нам не повезло. Значит воздушная полость гидроаккумулятора пропускает воздух- «не герметичность корпуса».
    Гидроаккумулятор просто не работает так как должно.
    Тут придется повозиться и об этом дальше.

Как избавиться от конденсата на гидроаккумуляторе. Помпа для откачки воды

Гидроаккумулятор – сердце системы автономного водоснабжения

Конденсат на гидроаккумуляторе, трубах, сливном бачке и фильтрах – довольно распространенная проблема в частных домах с автономным водоснабжением, особенно в летнее время, когда воздух насыщен влагой, и температура воздуха намного выше температуры воды в скважине. Именно разница температур и высокая влажность являются основными причинами оседания капелек воды на трубах, бачке и гидроаккумуляторе. В этой статье будут рассмотрены 3 интересных и эффективных способа борьбы с конденсатом на гидроаккумуляторе, фильтрующей колонне aquachief 1252 и сливном бачке унитаза.

 

 

В моем доме гидроаккумулятор расположен прямо в ванной комнате, и, поскольку влажность там всегда повышена, то количество конденсата даже в зимнее время заставляет проводить мероприятия по его удалению. Как правило, при чрезмерном скоплении влаги на элементах системы водоснабжения, происходит стекание воды на пол, образуются целые лужи, которые постоянно приходится вытирать.

Конденсат на гидроаккумуляторе

Как убрать конденсат с гидроаккумулятора

Сначала были попытки: обернуть гидроаккумулятор теплоизоляционными материалами, чтобы снизить теплопроводность; использовать промышленные устройства для поглощения влаги из воздуха; подсушивать воздух обогревателями. Но во всех случаях результат оказался отрицательным. Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое остановить так и не удалось. Спустя некоторое время стало ясно, что бороться с самой причиной появления конденсата бесполезно и даже бессмысленно, поэтому было принято решение направить все усилия на борьбу с последствиями этого физического явления.

И тут я задал себе вопрос – а что же больше всего меня не устраивает в данной ситуации? Ответ был достаточно прост – мне не хотелось каждый вечер ползать с тряпкой и вытирать полы, отжимать воду в ведро и затем сливать ее в канализацию.

Тогда я вспомнил, что где-то на веранде пылится старая кухонная плита с комплектом противней. Почему бы не попробовать подставить противень под гидроаккумулятор? Блестящая мысль 🙂 Как выяснилось, противень в качестве поддона для воды – это самое оптимальное решение в случае с напольным гидроаккумулятором! И размеры подходящие, и металл выдерживает вес гидроаккумулятора, наполненного водой (в моем случае гидроаккумулятор емкостью 100 литров). Предварительно опустошив бак, подставил под него металлический поддон.

Поддон для сбора конденсата расположен под гидроаккумулятором

Теперь вся вода, оседающая на стенках бака, стекает прямо в противень, и нет больше нужды каждый вечер вытирать полы 🙂

Но это далеко не все. Решив эту проблему, появилась другая – а как же удалять воду из поддона? Снова использовать тряпку для сбора воды и затем ее отжимать? Тогда ничего особо и не меняется – какая разница, откуда собирать воду при помощи тряпки – с пола, или из поддона? 🙂

Пару раз откачав воду из поддона при помощи медицинских шприцов, я задумался об автоматизации этого процесса. И сразу же на ум пришла мысль о помпе для откачки воды. Поискав в интернете, нашел несколько схем самодельных помп. Пошел в гараж для поиска нужных компонентов и наткнулся на старый нерабочий небулайзер.

Что такое небулайзер?

Небулайзер – это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.

Небулайзер – это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.

Старый небулайзер в качестве помпы

По своей конструкции, небулайзер – это и есть помпа, только предназначена она для перекачивания воздуха, а не воды. Немного доработав старый небулайзер, а именно, добавив входной патрубок (через который будет всасываться вода из поддона), протестировал его в качестве водяной помпы. Результаты оказались впечатляющими! Устройство вполне годится для регулярной откачки воды.

Всасывающий шланг опущен в поддон

Выходной патрубок вставил в пробку от бутылки, зафиксировав его изолентой. В качестве емкости для сбора воды применил бутылку от напитка вместимостью 2 литра. Вот так выглядит вся система в сборе.

Самодельная система для откачки воды

Когда в поддоне скапливается большое количество воды, включаю небулайзер на пару минут, и вся вода перекачивается в бутылку. Красота 🙂

Снял видео про данный способ удаления жидкости из поддона.

Кстати, еще один интересный способ, как убрать конденсат с гидроаккумулятора при помощи вентилятора рассмотрен в статье про борьбу с конденсатом на окнах

Конденсат на фильтрующей колонне

Помимо гидроаккумулятора есть еще одно проблемное место, где также скапливается много конденсата, который в конце-концов образует лужу на полу. Речь идет о фильтрующей колонне.

Фильтрующая колонна aquachief 1252

Несмотря на то, что стенки фильтра сделаны из пластика, они не обладают достаточной теплоизоляцией, что приводит к их охлаждению при фильтрации холодной воды из скважины, что в свою очередь способствует образованию конденсата.

В данном случае была предпринята попытка утеплить стенки фильтра, чтобы не допускать контакта влажного воздуха в помещении с прохладными стенками фильтра.

Небольшое лирическое отступление…

На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака – дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами 🙂 К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился  у меня уже после установки фильтрующей колонны. До него был настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в статье про автоматическое отключение насоса при утечке воды 🙂

На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака – дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами 🙂 К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился  у меня уже после установки фильтрующей колонны. До него был настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в статье про автоматическое отключение насоса при утечке воды 🙂

Итак, первым делом я решил покрыть стенки фильтрующей колонны монтажной пеной. Сделал это в 2 слоя.

Нанесение монтажной пены на фильтрующую колонну

Потратив пару часов на кропотливый процесс нанесения пены и дождавшись ее полного затвердевания, провел первое испытание. Оказалось, что монтажная пена обладает высокой теплопроводностью, а также неплохо впитывает влагу в себя. Другими словами, результат оказался неудовлетворительный – по прежнему появлялся конденсат, теперь уже на застывшей монтажной пене.

Вторым шагом я решил произвести гидроизоляцию стенок фильтрующей колонны. Всю колонну обернул фольгированным утеплителем (алюминиевая фольга на базе вспененного полиэтилена) поверх застывшей монтажной пены. Применение этого утеплителя обеспечивает полную гидроизоляцию, а также существенное снижение теплопроводности (чем толще слой полиэтилена, тем лучше теплоизоляция). При таком подходе, наружная стенка колонны теперь не охлаждается водой, проходящей через фильтр, и оседание конденсата на стенках физически невозможно. Можно сказать, что проблема решена 🙂

Фильтрующая колонна – утепленный вариант

Последний штрих: верхнюю часть колонны, где заканчивается лист утеплителя, пришлось замазать герметиком, поскольку с оголовка фильтра (блок автоматики) по прежнему стекало незначительное количество конденсата.

Фильтрующая колонна – утепленный вариант

После установки поддона под гидроаккумулятор, решил на всякий случай поставить поддон и под фильтрующую колонну 🙂

Поддон для сбора конденсата под фильтрующей колонной

Убираем конденсат со сливного бачка

Итак, осталось еще одно проблемное место – сливной бачок унитаза, на котором то и дело скапливается большое количество оседающей влаги. Конденсат на сливном бачке побороть оказалось не так просто, как в случае с гидроаккумулятором или фильтрующей колонной. Обертывание утеплителем не дало особого эффекта, поскольку дно бачка по прежнему контактировало с воздухом и образующийся конденсат попадал прямо на пол. Подставить емкость для сбора воды под бачок также не удалось ввиду своеобразной формы фаянса, наличия штуцера для подачи воды, а также громоздкой сливной гофры.

Но на самом деле сложность проблемы оказалась весьма призрачной, а решение – простым и надежным. Было решено подать в сливной бак горячую воду вместо холодной 🙂 Такое решение гарантирует отсутствие конденсата, поскольку воздух вокруг бачка не будет охлаждаться и процесс перехода воды из газообразного состояния в жидкое станет невозможным!

В результате, собрав необходимые материалы, организовал подводку горячей воды из водонагревателя, а также установил дополнительный кран. Летом буду перекрывать подачу холодной воды и открывать подачу горячей, а зимой – наоборот.

Подача горячей и холодной воды в сливной бачок унитаза

Также установил температуру нагрева воды бойлером до 40 градусов, чтобы не испортить пластиковые внутренности сливного бачка, а также не тратить много электроэнергии на частый подогрев воды.

Температура нагрева воды установлена на 40 градусов

В целом, результатом я доволен. Проблема конденсата в ванной комнате была полностью решена! Больше никаких луж на полу 🙂

Надеюсь статья окажется полезной и поможет читателям справиться с подобными проблемами. Спасибо за внимание!

Добавлено 08.05.2018:

Прошел почти год, наступает лето, возобновил подачу горячей воды в бак, но теперь 40 градусной воды не хватает для бытовых нужд, поэтому пришлось увеличить температуру нагрева в бойлере до 60 градусов. Для экономии горячей воды, а также чтобы не повредить резиновые прокладки и пластиковые механизмы сливного бака воздействием высокой температуры, решил организовать смешивание горячей и холодной воды перед подачей в бачок, слегка приоткрыв кран подачи холодной воды. Для этого пришлось выполнить небольшую техническую доработку – добавить обратный клапан на трубу подачи горячей воды. Без обратного клапана происходит попадание холодной воды в общую линию горячей воды, т.к. давление в магистрали холодной воды выше, чем в горячей.

Обратный клапан на магистрали горячей воды

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о