Инструмент для укладки плитки – какое приспособление для кладки керамической кафельной плитки на стену нужно

Инструменты для укладки плитки | РемонтСами!

Октябрь 14, 2017 Нет комментариев

Инструменты для укладки плитки необходимо выбирать тщательно: хороший инструмент очень сильно помогает в работе. Прежде всего нам нужен миксер-насадка для замешивания сухих строительных смесей, в частности — для плиточного клея, а так же — две ёмкости: одна 10 литров или более (обыкновенно цинковое ведро нам вполне подойдёт), другая — от 5 до 10 литров (тоже какое нибудь ведро), для полоскания миксера и добавления воды в раствор, если он окажется «жестковатым» (слишком густым).

Помните, крайне необходимо содержать инструмент в чистоте, и миксер — в первую очередь. Помните: он вас кормит!!! И надо относиться к нему соответствующе, т.е. — бережно. Необходимо каждый раз после замешивания полоскать миксер во второй емкости с водой, что бы смыть остатки клея. Иначе — с каждым разом клей будет налипать и засыхать, засоряя лопасти, уменьшая его размешивающую способность, и увеличивая массу миксера, что увеличит и так не маленькую нагрузку на дрель или перфоратор.

Повышенная нагрузка в свою очередь, может сократить срок службы электроинструмента, снизить его ресурс, что не есть хорошо. Ещё раз повторюсь: БЕРЕГИТЕ ИНСТРУМЕНТ!!!! Он вас кормит.

Перчатки ХБ

Для работы с плиточным клеем ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимы перчатки ХБ для защиты рук: клей имеет свойство разъедать кожу подушечек пальцев.

Перчатки ХБ

Шпатели

Далее: для нанесения клея на плитку или на поверхность,  на которую клеится плитка, потребуется ДВА шпателя, шириной 5.7 сантиметров. Лучше всего брать шпателя с прорезиненными ручками, а не с деревянными: из деревянных ручек лопатка шпателя попросту вываливается, чуть ли не на второй день, а иногда сразу и на первый. Лучше на таких вещах НЕ экономить, хороший шпатель долго прослужит вам, а от плохого вы получите только раздражение, плюс — бесцельно потраченные деньги.

Шпатели

Так же понадобится зубчатый шпатель, шириной 10-15 см. (так называемая «гребёнка»), для удаления излишков клея с плитки при укладке на гипсокартон. Гребёнка обеспечит тонкий равномерный слой клея на плитке.

зубчатый шпатель, шириной 10-15 см. (так называемая «гребёнка»)

Строительный уровень

Далее: для отмера вертикальности и горизонтальности кладки в целом и каждой плитки по отдельности потребуется два строительных уровня: один — 40 см., другой — 150.  Коротким уровнем отмеряется горизонтальность каждой отдельной напольной плитки, а так же — вертикальность в двух проекциях каждой отдельной настенной плитки. Длинным уровнем — общая горизонтальность всего ряда напольной кладки и вертикальность в двух проекциях (фронтальная и боковая) стеновой кладки. Более подробно работа с уровнями описана в отельной статье.

Строительный уровень

Плиткорез

Далее: для резки плитки потребуется два плиткореза: один — станок для резки плитки, другой — ручной. В принципе, мне хватает и одного станка, но — мало ли? Ручной плиткорез не помешает, и мне иногда всё же приходится им пользоваться.

Ручной станок для резки керамической плитки

Иногда требуется разрезать керамическую плитку вдоль или поперёк, такие обрезки называются вкладышами, и применяются в тех случаях, когда целая плитка не подходит по размерам, что бы уложиться до угла, до потолка или пола. Для таких случаев используется станок для резки плитки, или — плиткорез. Плиткорезы бывают стационарными, ручными или электрическими. Далее в этой статье речь пойдёт об ручном стационарном (напольном) плиткорезе.

Ручной станок для резки керамической плитки

Ручные станки для резки плитки отличаются разнообразием размеров, в основном — длинна станины, чем больше — тем большего размера плитку вы сможете отрезать. Но конструкция у них у всех аналогична: станина, полозья, ручка, и кронштейн с рычагом и режущим роликом, таким же, как в стеклорезе, только гораздо большего диаметра. Перед резкой плитки станок устанавливается на пол, на ровную поверхность, что бы его не качало. Чем устойчивей он стоит — тем ровнее вы отрежете вкладыш.

Фактически у всех стационарных плиткорезов есть разметочная шкала в сантиметрах, что весьма удобно, можно отрезать вкладыш нужного размера без разметки на плитке и нанесения на неё разметочных рисок. А у некоторых — и градусная шкала, и упор для плитки можно поворачивать, что бы отрезать плитку под нужным (не прямым) углом. Иногда и такое требуется, не часто — но всё таки. В основном — при укладке напольной плитки ромбом, когда отрезы требуется делать под улгом 45%.

Длинна рабочей поверхности станины у станка для резки плитки варьируется от 400 до 600 миллиметров, плиткорез поменьше имеет более слабое основание и меньший рычаг, резать им можно только плитку для стен. А вот плиткорез побольше уже может резать напольную плитку керамогранит, с размером стороны до 600 мм, по крайней мере я таким станком резал напольный керамогранит 600*600 и 10 миллиметров толщиной. Так же станки для резки плитки могут дополнительно комплектоваться различными приспособлениями, например — раздвижной измерительной шкалой, или приспособлением для вырезания круглых отверстий в плитке, толку правда с него — чуть…

Режется плитка очень просто: ложится на основание под полозья с упором в разметочную шкалу, размер отрезка определяется по шкале, по правому или левому углу плитки. Затем ручка кронштейна оттягивается назад, ролик опускается и упирается в край плитки, и после этого с лёгким нажимом ручка толкается вперёд, пока ролик не пройдёт до упора через всю плитку, до самой разметочной шкалы. Таким образом наносится риска, по которой плитка будет разломлена на две половины. После чего ручка снова поднимается, губки упираются в плитку по обе стороны от риски, возле разметочной шкалы, и лёгким надавливанием плитка аккуратно разламывается напополам, прямо по линии разреза.

Вот собственно говоря и всё, имеем два обрезка — вкладыша. Ширина обрезка может варьироваться от одного-полутора до десяти сантиметров, резать вкладыш меньше сантиметра просто не имеет смысла. Но если уж потребуется — то проще на станке сделать риску, а потом по риске сколоть щипцами для плитки.

Шаг разметки на шкале составляет 0.5 сантиметра, для более точной ширины отреза лучше воспользоваться маркером и рулеткой, наметив риску.

Кусачки для плитки (клещи)

Для скалывания плитки (когда это требуется, допустим — уменьшить длину или ширину плитки на несколько миллиметров) нужны кусачки для плитки, но на крайняк подойдут и обыкновенные клещи. Так же необходим точильный камень, для выравнивания сколотой поверхности.

 кусачки для плитки

 

Резиновый шпатель

Резиновый шпатель

При чистке швов можно воспользоваться шпателем, но я это делаю обыкновенным ножом, приспособленным для этих целей.  Для затирки швов применяется специальный резиновый шпатель.

Миксер насадка для дрели или перфоратора

Насадка для перемешивания строительных смесей — или просто миксер — крайне полезное приспособление при отделочных работах вообще, и при укладке кафельной плитки в частности. Предназначен для быстрого и качественного замешивания сухих строительных смесей в однородную массу: плиточный клей, гипсовая штукатурка, ротбанд, гольдбанд, финишная шпатлёвка, даже краска. Экономит кучу времени и сил, по сравнению с замешиванием клея или штукатурки ручками и шпателем.

Насадка для перемешивания строительных смесей

В большинстве своём все миксеры-насадки одинаковы, однако кое в чём они отличаются. А именно — в конструкции лопастей. Для дрелей небольшой мощности лучше использовать миксер с плоскими лопастями. Во первых: нагрузка на дрель будет меньше, и она не сгорит, во вторых — такой миксер является универсальным: им можно замешивать не только строительные смеси, но и перемешивать краску до однородной массы. И даже обойный клей.

Крайне эффективная вещь, а его использую в основном для замешивания плиточного клея, ротбанда и финишной шпатлёвки, т.е. — для сухих строительных смесей с мелкой фракцией. Для замешивания цементно-песчаной смеси с мелкими камешками лучше конечно использовать миксер погрубее — т.е. со сплошными (НЕ плоскими) лопастями, и вместо дрели — перфоратор, т.к. мощность у него всё таки побольше.

Ну и второй тип миксера-насадки, который уже был упомянут выше — со сплошными лопастями, он предназначен для перемешивания грубых цементно-песчаных смесей, с крупной фракцией, например — раствора для стяжки пола. Использовать его рекомендуется только с перфоратором, т.к. его немаленькая масса и большая вязкость смеси дают ощутимую нагрузку, и требуют соответствующего немаленького усилия и мощности.

dsc01001

Все миксеры имеют по оси шестигранное сечение, и легко крепятся в самозажимной патрон. Для перфоратора потребуется использовать самозажимной патрон с переходником.

Вот, пожалуй — весь основной инструмент, необходимый для укладки плитки.

dsc01001Загрузка…

Похожие материалы:

Какие инструменты используются для укладки плитки

В данной статье можно ознакомиться с необходимым комплектом инструментов, который необходим любому, кто решил заняться качественной укладкой плитки. Главной характеристикой для инструментов для укладки плитки является то, чтобы они были качественные. Не стоит выбирать самые дешевые инструменты, они очень быстро выходят из строя.

В комплект инструментов для укладки плитки относят измерительный инструмент, угловую шлифовальную машину, плиткорез и миксер для плиточного клея. А теперь чуть конкретней о каждом из представленных инструментов.

Измерительные инструменты. К этой категории можно отнести рулетки, маркеры, уровни и правило. Стоит понимать, что карандашом не очень удобно разметить плитку и для этого лучше использовать маркер. Так же стоит учесть что правило должно быть не меньше полутора метра, так плоскость укладки плитки будет ровнее.

Болгарка или угловая шлифовальная машина с алмазным диском нужна для аккуратного выпиливания углов плитки. Обычный плиткорез может резать плитку только вдоль и целиком. А болгаркой можно подточить углы или даже сверлить отверстия. Так же стоит обзавестись специальным сверлом для кафеля.

Кусачки и плиткорез являются главными инструментами для укладки плитки. Этими инструментами удобно резать плитку. Плиткорез с хорошими штангами сможет удерживать плитку длиной до пятисот миллиметров. Так же стоит отметить, что каретка плиткореза должна быть на подшипниках. Кусачки для кафеля в крайнем случае можно заменить пассатижами, но это не самый лучший вариант.

Миксер для плиточного клея. В некоторых случаях можно использовать перфоратор. Клей обязательно должен быть замешан миксером, в противном случае клей не достигнет нужной кондиции.

Так же для укладки плитки вам понадобиться резиновый молоток, шпатель или мастерок для нанесения клея на стены. Хочется отметить, что укладка плитки своими руками намного практичней, нежили нанимать для этого дела сторонних людей, так как вы сами можете положить её так, как вам будет удобно.

Укладка керамической плитки своими руками от А до Я

Сама по себе керамическая плитка стоит не очень дорого, если учитывать её долговечность и практичность. Но укладка может вдвое увеличить стоимость облицовочных работ. Мастеру нужно не просто воссоздать задуманный рисунок, но и правильно продумать раскладку, чтобы избежать некрасивых обрезков, правильно подрезать плитку и выложить её в одной плоскости. Это сложная и кропотливая работа, требующая опыта, но если вы хотите сэкономить – укладка плитки своими руками вполне реальна, и из этого урока вы узнаете основные моменты технологии.

Быстрая навигация по статье

Подготовка

Начинать стоит с удаления старой отделки. Монтаж плитки можно делать даже на старый кафель, если он хорошо держится и на нём зубилом сделаны насечки, чтобы клею было за что схватиться. Но идеальнее будет удалить старую отделку и штукатурку до бетонного основания.

Если стены неровные, предварительно нужно их заштукатурить, или выровнять гипсокартоном. Если это пол – делается стяжка или наливной самовыравнивающийся пол. Это не только увеличит удобство работы и снизит расход клея, но и хорошо отразится на качестве облицовки: она будет ровной и долговечной, снизится шанс появления трещин и отрыва плитки. Не полагайтесь на то, что скроете все неровности за счёт слоя клея.
Подробное видео по цементной штукатурке стен:

Если на полу планируется электрический тёплый пол, крайне желательно утопить его предварительно в стяжку.

Проверяем ровность углов


Во время штукатурки нужно не только выровнять основание, но и добиться углов 90 градусов.

Основание и штукатурка тщательно покрываются грунтовкой глубокого проникновения.

Во влажных помещениях делается гидроизоляция пола. Гидроизоляция стен делается только в местах непосредственно контактирующих с водой (например, стены душевой).

Нужно заранее продумать, где могут быть узкие некрасивые подрезки и постараться свести их к минимуму, путём смещения раскладки. Также нужно определиться с положением декора, бордюров, сочетанием тёмного и светлого фона. Декор резать вообще нельзя, а бордюры можно только укорачивать. Лучше всего нарисовать наглядную схему каждой стены с раскладкой плитки. В этом вопросе много нюансов, о которых было написано в отдельной статье про раскладку.

Часто кафельная плитка даже в одной упаковке может различаться на несколько миллиметров (особенно отечественная). Это может доставить много неудобств при работе – швы не будут сходиться. Поэтому перед началом укладки плитку нужно отсортировать по размеру на 2—3 группы.

Инструменты

Непосредственно для укладки плитки нужно иметь следующие инструменты (не считая подготовки и удаления старой отделки):

  • Уровень — для проверки ровности основания и облицовки во время укладки. Лучше всего иметь длинный (позволяет проверять ровность всего ряда) и короткий (для определения ровности двух соседних плиток) пузырьковый уровень, а также лазерный нивелир. Если нивелира нет, его можно заменить, купив водяной уровень и отвес для разметки горизонтальных и вертикальных линий соответственно.
  • Перфоратор или дрель с насадкой-миксером — для размешивания сухих смесей.
  • Гребёнка — для нанесения клея. Размеры зубцов гребёнки зависят от размеров плитки, и указываются на упаковке с клеем.
  • Ёмкость на 10—20 литров для замешивания клея.
  • Пластиковые крестики и клинья для сохранения равномерных зазоров. Добиться хорошего результата поможет дополнительное использование системы выравнивания плитки (СВП).
  • Инструмент для нарезки плитки. Удобнее работать качественным ручным плиткорезом, но если его нет, можно отрезать кафель стеклорезом или другим подручным инструментом.
  • Резиновый шпатель – для заполнения швов затиркой.

Статья в тему: резка керамической плитки, сверление отверстий в плитке.


Помимо этого нужно купить также и сами материалы – клей и затирку на цементной основе. Силиконовая затирка-герметик используется для заполнения деформационных швов, например, между плиткой и ванной.

Замешиваем клей

Замешать раствор – проще простого: налейте в ёмкость около литра воды и начинайте засыпать туда сухую смесь, пока не образуется холмик. Перемешайте все в однородный раствор без комочков, и в процессе вы увидите – нужно ли добавить ещё воды или смеси.

Консистенция должна позволять удобно наносить клей, чтобы он без усилий размазывался по поверхности, но и не стекал с гребёнки.

После этого нужно будет подождать 5—10 минут и ещё раз перемешать раствор перед началом работы.

Много клея делать не нужно, особенно на первый заход, так как он занимает больше всего времени.

Укладываем плитку

У каждого мастера своя техника укладки, я расскажу вам, как это делаю я.

Грунтуем плитку на сдир

Перед тем как приклеить плитку, я смазываю её изнаночную сторону и основание тонким слоем клея «на сдир», для увеличения адгезии. Только после этого я наношу на плитку слой клея толщиной около 1 см и прохожусь по нему гребёнкой. Во время укладки напольной плитки удобнее наносить гребенчатый слой клея на пол.

Чтобы из-под плитки не вылезали излишки, я стараюсь наносить клей с небольшим отступом от края. В любом случае нужно следить и вовремя убирать излишки по краям, иначе потом замучаетесь очищать швы от застывшего клея.

Такая методика хороша тем, что используется негустой клей, и для хорошей фиксации необязательно стучать по каждой плитке киянкой, будет достаточно просто прижать её до нужного уровня. Для надёжного крепления придавливать плитку нужно примерно на половину толщины полосок от гребёнки.

Проверяем плоскость уровнем


После нанесения клея на поверхность есть не более 10—15 минут, чтобы приклеить к нему плитку. После этого будет ещё 15—20 минут, когда можно скорректировать её положение. Проверяем ровность уровнем, если она сильно провалилась – отдираем и наносим слой клея потолще. Также следим, чтобы сходились углы.

Укладка керамической плитки на стены делается горизонтальными рядами, начиная от низа. В зависимости от условий и выбранной раскладки, первая плитка может начинаться либо с края, либо по центру стены. На пол укладка делается начиная от дальнего к выходу угла.

Особое внимание нужно уделить местам, которые будут соприкасаться с деформирующимися поверхностями. Например, чугунная ванна может немного «гулять», или менять свои размеры от температуры. На глаз это может быть и незаметно, но будет достаточно, чтобы оторвать плитку от стены. Чтобы такого не случилось, между плиткой и ванной нужно оставить зазор минимум 2 мм, который заполняется эластичным герметиком. Его можно подобрать под цвет основной затирки.

Ширина швов между напрямую влияет на то, как будет выглядеть облицовка плиткой. Если у вас качественная ровная плитка, можно делать тонкие зазоры 1—2 мм. В продаже есть крестики разной толщины, от 1 до 10 мм.

Резка плитки

От наличия и качества инструмента будет сильно зависеть количество брака при резке.

Прямые линии легко обрезаются с помощью ручного плиткореза. Если его нет и кафель довольно мягкий, можно отрезать его любым острым предметом (стеклорезом, гвоздём, сверлом). Нужно провести ровную царапину, а затем разделить плитку на 2 части путём равномерного нажатия на углу стола.

Небольшие кусочки или криволинейные вырезы можно сделать с помощью болгарки с алмазным диском.

Подпил плитки под 45 градусов

Отдельно стоит рассказать о наружных углах. Сейчас в магазинах можно купить специальные пластиковые уголки (раскладки), которые просто надеваются на смежные плитки. Профессионалы их не используют, за исключением травмоопасных участков, где можно поскользнуться. Вместо этого угловые плитки подпиливаются под 45 градусов, для создания красивого стыка. Сделать это можно той же болгаркой или электрическим плиткорезом. Плитка подпиливается с тыльной стороны прямо до глазури, но нельзя повредить её. Угол желательно делать даже чуть больше, чтобы не возникло трудностей при стыковке. Когда угол будет сведён, его нужно зафиксировать малярным скотчем, чтобы жидкий клей не расползся.

Также может потребоваться сделать отверстие в плитке. Маленькие отверстия делаются с помощью сверла по кафелю, а большие вырезаются специальными насадками на дрель – коронками или балеринками. Квадратные отверстия можно вырезать болгаркой.

Затирка швов

Большинство клеевых растворов позволяют ходить по плитке через 12—24 часа после укладки. Но есть и быстротвердеющий клей, он будет готов уже через 4 часа.

Убираем пластиковые крестики, очищаем швы от раствора и приступаем к затирке.

Этот этап простой: затворяем затирочную смесь водой и наносим её крестообразными движениями внутрь швов с помощью резинового шпателя. Затем формируем шов и убираем излишки чистой тряпкой. Если площадь облицовки большая, то удобнее работать будет резиновой тёркой.

Нанесение затирки в швы


Иногда попадается очень рельефный декор, который опасно замазать – его проще заранее заклеить.

Во влажных помещениях швы дополнительно можно защитить специальной пропиткой.

Заключение

О том, как положить плитку своими руками можно написать целую книгу – ведь в этом деле множество нюансов, на освоение которых нужны годы опыта. В этой статье я рассказал лишь основы, поэтому если остались какие-то вопросы – добро пожаловать в комментарии.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *