Стяжка своими руками пошаговая инструкция: Бетонная стяжка пола своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Бетонная стяжка пола своими руками: пошаговая инструкция

При любом ремонте, затрагивающем напольное покрытие, стяжка пола — обязательный этап. Нередко эту работу поручают специалистам. Но если есть свободное время, небольшие строительные навыки и нужные знания, то эта работа под силу домашнему мастеру. Главное соблюдать технологию, только это — залог успеха.

Что такое стяжка пола и её назначение

Стяжкой называют слой, состоящий из строительных смесей, который укладывается между перекрытием и отделочным покрытием пола. Она выполняет ряд важных функций:

  • выравнивает поверхность пола, чтобы хорошо легло финишное покрытие;

  • укрепляет основание, особенно если в помещении предполагаются повышенные нагрузки;

  • обеспечивает термобаланс, служит аккумулятором тепла, если установлен «теплый пол»;

  • повышает тепло- и звукоизоляцию перекрытий;

  • при необходимости создает необходимые уклоны полов;

  • под стяжкой прячут коммуникации.

Стяжка пола может быть выравнивающей и выравнивающе-теплоизоляционной. Последнюю применяют, как правило, на первых этажах, расположенных над подвальными или неотапливаемыми помещениями. Также она обязательно делается под монтаж теплых полов, чтобы снизить затраты по обогреву.

Виды стяжек

Стяжки различают по количеству слоев:

  • Однослойная, которая устраивается единовременной заливкой на всю запланированную толщину. Как правило, такая стяжка пола устраивается в помещениях, где не предъявляются особые требования к ровности. Это могут быть подсобные, производственные или хозяйственные помещения.

  • Многослойная. Её устраивают, во-первых, если нужны достаточно толстая стяжка, и лучше выполнить её в несколько этапов. Во-вторых, послойно выполняют стяжку, если нужно грубое основание, например, с керамзитом. А верхний слой для создания идеально ровной поверхности, на которую будут укладываться финишные полы.

Еще одно различие стяжек — по способу сцепления с перекрытием:

  • Обычные или связанные с основанием. Их устраивают путем заливки непосредственно поверх основы (плит перекрытия). Они прочные и выдерживают высокие механические нагрузки. Но, если дом даст усадку и плиты перекрытия «поплывут», то полы будут трескаться вместе с ними.

  • Плавающие, или уложенные на разделительный слой. Им может служить полиэтиленовая пленка, тепло- или гидроизоляционные материалы. Стяжка не имеет сцепления с основным полом и представляет собой самостоятельную плиту. Но такая конструкция требует обязательно включения армирующих материалов. На практике, такие конструкции устраивают на цокольном этаже дома, если полы обустраиваются по грунту. Например, в гараже, сарае или подвале. Также такой тип стяжки применяется, если необходимо утепление и шумопоглощение.

Наполнители для раствора

Стяжка пола может заливаться однородным песчано-цементным раствором. Но возможно и применение различных наполнителей:

  • если нужна стяжка большой толщины, то в раствор добавляют керамзит. Он значительно повышает теплоизоляционные свойства пола. Если предполагается делать финишное покрытие из керамической плитки, то она укладывается прямо на керамзитобетон. Но для других материалов потребуется дополнительный слой из песчано-цементного раствора;

  • под систему «теплый пол» может заливаться стяжка, армированная фиброволокном. Она не только не образует трещин, но и не дает усадки, на ней не образуется пыль.

Раствор для бетонной стяжки

Строительными нормами и правилами установлены минимальные показатели прочности бетонной стяжки — М-150 и выше. Это означает, что покрытие должно выдерживать нагрузку от 150 килограмм на квадратный сантиметр. Но для самонивелирующегося заливного состава этот показатель выше — не менее М-200. Исходя из этих требований, выбирается «рецепт» раствора.

«Классический» раствор для заливки стяжки

Давно применяемым, проверенным временем считается раствор, в котором соотношение цемента и песка 1:3. Он дает ровное крепкое покрытие. В его приготовлении имеются свои секреты:

  • Во-первых, имеет значение какой песок использовать. На первый взгляд, нет особой разницы между речным и карьерным песком. Но песчинки речного песка «отшлифованы» водой, у них сглажены острые края. В следствие чего не обеспечивается необходимое сцепление. Такой бетон имеет меньшую прочность, со временем может начать рассыпаться, давать трещины, крошиться.

    У карьерного же песка песчинки граненые, неправильной формы. Но обратите внимание: глиняные включения уменьшают прочность бетона. А мелкая фракция гравия с одной стороны не ухудшит качества бетона. С другой стороны, не позволит добиться идеально ровной поверхности. Поэтому перед приготовлением раствора песок лучше просеять.

Важно правильно подобрать «золотую середину», чтобы раствор был и плотный, но в тоже время пластичный
  • Во-вторых, на прочность и долговечность стяжки влияет количество добавленной в смесь воды. Конечно, с раствором более жидкой консистенции гораздо легче работать. Но это идет в ущерб качеству. Готовый раствор должен быть в меру плотным, но довольно пластичным. Чтобы его было удобно разравнивать и в нем не образовывались пустоты. Считается нормальным добавление литра воды на 5 кг сухой ЦПС. Но в каждом конкретном случае это соотношение может меняться. Например, если песок тяжелый, мокрый, то воды стоит добавить меньше.

Правила приготовления «классики»

Чтобы стяжка пола получилась качественной, важно тщательно смешать ингредиенты. Это можно сделать при помощи строительного миксера, но лучше использовать бетономешалку. В которую вначале помещают сухие составляющие. После того, как они равномерно смешаются, постепенно подливают жидкость. До получения нужной консистенции.

[info]Чистота воды имеет большое значение для качества покрытия. Категорически нельзя использовать воду с примесями жира, масла, нефтепродуктов и проч.[/info]

Готовые сухие строительные смеси

Намного упростить работы по устройству стяжки могут широко представленные в торговле сухие строительные смеси.

В них компоненты уже подобраны в оптимальном соотношении. Конечно, это обойдется дороже «классики», но имеет ряд преимуществ:

  • во-первых, для её подготовки к работе нет нужды в бетономешалке или даже в мощном строительном миксере. Можно обойтись перфоратором с насадкой;

  • во-вторых, производитель уже позаботился об оптимальном соотношении компонентов. Нужно только точно следовать рекомендациям;

  • в-третьих, разнообразие, представленное в торговой сети, позволяет подобрать нужный состав для каждого конкретного случая. В них могут быть добавлены пластификаторы, ускоряющие «схватывание», а значит сокращающие время строительных работ. Или фиброволокна, увеличивающие прочность.

И при всем этом, по прочности и другим характеристикам покрытие из сухих смесей не уступит бетонному.

Как подготовить поверхность под стяжку

В зависимости от конкретных условий, подготовка основания различается.

Стяжка пола по грунту

Если необходима стяжка пола по грунту, например, в цокольном помещении, гараже или доме без подвала, то алгоритм работы таков:

  • выбрать грунт на глубину до 50 см;

  • насыпать песок подушкой не менее 10 см, тщательно утрамбовать;

  • сверху слой гравия или щебенки такой же толщины;

  • заливается основа из керамзитобетона высотой до 20 см, это обеспечит хорошую теплоизоляцию;

  • после того, как керамзитобетон застынет, устраивают гидроизоляцию.

    Для этого применяют любой гидроизоляционный материал, рубероид или плотную полиэтиленовую пленку. При этом нахлест полотен на полу должен быть не менее 150 мм. Кроме того, гидроизоляционный материал должен заходить и на стены на высоту, превышающую планируемую толщину стяжки;

  • по гидроизоляции можно заливать армированный финишный слой стяжки или добавить под него еще один слой термоизоляции.

Подготовка основания в квартире

Если решено обновить стяжку в квартире, то, в первую очередь, нужно удалить старую стяжку. Во-первых, это необходимо, чтобы не нарушить СниПы, утяжелив нагрузку на плиты перекрытия. Во-вторых, старая стяжка может деформироваться под тяжестью новой. В результате последняя может давать трещины и сколы.

Разобрать старую стяжку можно с помощью перфоратора. Но при этом нельзя повредить плиты перекрытия. Сколотый бетон нужно убрать. Основание очищается и обеспыливается.

После этого проводится ревизия и необходимый ремонт основы. Для этого расчищают и заделывают щели, все имеющиеся сколы и пустоты.

Обратите особое внимание на стыки между полами и стенами, их нужно тщательно заделывать. Чтобы исключить протечки на нижний этаж.

После того, как ремонтные «заплаты» просохнут, основание нужно обработать проникающей грунтовкой. Это важно для улучшения адгезии.

О том, как грунтовать стены перед покраской мы уже рассказывали.

Чтобы исключить растрескивание и деформацию стяжки при нагревании и перепаде температур, на стены приклеивают эластичную демпферную ленту.

Если предполагается разделительный слой, то поверх него обязательно расстилается толстая полиэтиленовая пленка. Нахлест полос не менее 10-12 см. Неплохо скрепить их двусторонним скотчем. Края пленки должны заходить на стены на 3-5 см выше предполагаемой стяжки.

Как уложить стяжку на деревянный пол, вы можете узнать по ссылке.

Маяки и армирование

Для многих финишных покрытий требуется идеально ровная поверхность стяжки. Чтобы обеспечить её и исключить перепады высоты, устраивают систему маяков. По которым и выравнивают бетонный раствор.

Во-первых, важно выставить горизонтальную плоскость. Удобнее всего сделать это с помощью лазерного уровня. Это просто и быстро. Но за неимением оного, можно воспользоваться и обычным строительным или водяным.

Нулевой уровень, устанавливается не менее чем на 3 см (минимальная толщина стяжки) выше верхней точки основания. На этой высоте и строится горизонтальная плоскость.

Маяки устанавливают, руководствуясь основными правилами:

  • маяки, как правило, устанавливают вдоль помещения, начиная от самой дальней стены;

  • самый первый маяк размещают на расстоянии не более 20-25 сантиметров от параллельной стены, чтобы этот участок легче было заполнить и выровнять;

  • шаг между маяками не стоит делать очень широким. Иначе будет сложно работать правилом, которое в любом случае должно быть больше расстояния между направляющими на 40-45 см.

В качестве маяков могут выступать тонкие деревянные рейки, ненужные трубы. Главное, чтобы они были идеально ровными. Но в магазинах можно купить профили для штукатурных работ или для монтажа гипсокартона. Они также отлично подойдут для этой цели.

Если необходима достаточно толстая стяжка, то необходимо её армировать. Для этого, как правило, применяется металлическая проволочная сетка. Размер ячейки 5×5 или 10×10 см. Важно армирующую сетку правильно установить. Она должна располагаться в толще бетона. Поэтому под неё нужно подкладывать либо специальные стоечки, либо просто кусочки керамической плитки.

Обратите внимание! Нельзя использовать для установки армирующей сетки подкладки из дерева.

Главный этап: заливка стяжки

Если все этапы подготовки сделаны правильно, то сама заливка стяжки — самая несложная часть работы. Проводят её при оптимальной температуре +15-25ºС. Заранее следует озаботиться исключением сквозняка, который бетон не терпит. Не стоит делать эту работу в жаркую погоду, иначе возможно появление трещин. Потому что верхний слой будет сохнуть много быстрее нижних.

Чтобы получить максимально однородную и прочную стяжку, работу по её заливке лучше сделать в течение одного дня.

Между установленными маяками выкладывают готовый бетонный раствор. Так, чтобы он был примерно на 1-2 см выше направляющей. Затем мастерком его разравнивают, особое внимание уделяют углам, стыкам арматуры с основанием. Чтобы не было пустот.

Затем на раствор накладывают правило. Двигая его слева-направо и поступательно к себе, добиваются ровной и гладкой, на уровне маяков поверхности.

В результате должна получиться ровная гладкая, без изъянов, поверхность.

По мере продвижения добавляют раствор, чтобы не было остановок и стыков. В конце работы лишний раствор удаляют.

Каретная стяжка своими руками: пошаговая инструкция — МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА — 24 апреля — 43426526814

Классика Франции. Так можно вкратце охарактеризовать каретную стяжку. Этим способом сегодня отделывают диваны, стулья, кресла, изголовья кроватей и прикроватные тумбы, облицовывают стены при стилизации кафе, комнат отдыха и других помещений. Данный метод позволяет визуально увеличить высоту потолка, благодаря чему достигается красивый оптический эффект. Для этих целей традиционно используется однотонная мебельная ткань, кожа и экокожа.

В этой статье речь пойдет о том, как изготавливается каретная стяжка своими руками. Также вы узнаете о преимуществах и недостатках этой технологии. Будет предоставлена пошаговая инструкция с фотографиями по изготовлению капитоне, а также отдельная инструкция по изготовлению пуговиц для нее. Кроме того, мы на миг заглянем в историю и узнаем, как собственно появилась такая методика обивки.

Вернемся в прошлое

Диван честерфилд — вечная классика

 


Технология обивки карет берет свое начало в середине девятнадцатого века. Ею обивали королевские кареты, поэтому капитоне сразу начала ассоциироваться с богатством, роскошью и шиком.

В те времена отделка мягкой мебели, а порой и стен, встречалась практически в каждом богатом доме. Позднее эта технология ушла в прошлое, но сегодня снова входит в моду и становится все более популярной.

В современном интерьере

Каретная стяжка в современном интерьере

 

Сегодня данная обивка, как и в прошлом, встречается в роскошных домах богатых людей. Хотя, если приложить немного сил, времени и средств, то сделать каретную стяжку сможет каждый умелец.

Существует три вида данной стяжки:

  • классическая ромбовидная;
  • квадратная;
  • современная сложная стяжка с изменяющейся геометрией от пола к потолку.

Шик и благородство стяжки достигается, безусловно, за счет пуговиц. Они могут быть самыми разными, но об этом мы поговорим немного позже.

Утяжка пуговицами формирует каретную стяжку

 

Отличительная черта капитоне – характерные складки, которые проходят между пуговицами, при обычной же утяжке таковые отсутствуют. Ромб может иметь разную глубину и размер. Эти показатели зависят от толщины поролона.

Традиционный капитоне или каретная стяжка

 

Стоит заметить, что выполнить утяжку пуговицами гораздо легче. Нужно знать технологию создания красивых складок. Об этом речь пойдет чуть позже.

Преимущества

Как уже говорилось выше, каретная стяжка выглядит дорого и изысканно. Но практична ли она? Какие ее преимущества? Хочется отметить, что капитоне позволяет осуществить индивидуальный подбор ткани или кожи.

Кроме того, так вы сможете подобрать одинаковый дизайн для кровати и пуфов или для дивана и кресел и т.д. Еще один весомый плюс – возможность подобрать цвета в соответствии с палитрой интерьера.

За декоративной поверхностью просто ухаживать. Если вы решили сделать стену в каретной обивке, то она будет играть роль дополнительной шумоизоляции.

Выбор ткани и пуговиц

Разнообразие тканей и пуговиц

 

Конечно, шелк и тафта смотрелись бы хорошо, но эти ткани очень тонкие и не выдержат давления пуговиц или гвоздей. Внешний вид изголовья, пуфа или дивана из таких тканей быстро потеряет свою привлекательность.

Обратите внимание! Толщина эластичной подкладки очень важна, так как от этого зависит красота геометрии рисунка, который получится в итоге.

При выборе гвоздиков следует учесть дизайн интерьера комнаты. Мебельные пуговицы лучше смотрятся на каретной стяжке, выполненной в большом помещении. Отлично выглядят мебельные гвозди с украшениями и декоративными покрытиями. Они придадут готовому изделию еще больше изысканности и роскоши.

Долговечность пуфика или кровати, или дивана, или стены зависит от качества кожи, ткани или экокожи. И тут напрашивается вывод: если вы хотите получить в конечном результате долговечное изделие, то на обивочном материале экономить не стоит.

Вы можете выбрать одну из ниже перечисленных тканей:

  • шенилл – это износостойкий натуральный материал;
  • жаккард – имеет рельефный крупный узор, хорошо держит складки и смотрится роскошно;
  • натуральная кожа – износостойкая и прочная;
  • флок – ткань с ворсом, существует богатая палитра цветов;
  • велюр еще называют бархатной тканью, благодаря его пластичности можно сделать глубокие складки;
  • экокожа – износостойкая, хорошо укладывается в складки и отлично удерживает форму.

Самостоятельное изготовление пуговиц

Сделать пуговицы можно и самостоятельно

 

Если вы не можете подобрать пуговицы в тон основной ткани или кожи, то можно сделать их самостоятельно. Для этого вам понадобятся заготовки и кожа/ткань для обивки с запасом.

Обратите внимание! Не покупайте пуговицу с пластиковой петелькой: она не выдержит нагрузок и если не в процессе изготовления капитоне, то при эксплуатации обязательно лопнет. Покупайте изделие только с металлической петелькой.

Для экономии лучше купить самые обычные гладкие металлические пуговицы, так как заготовки, предназначенные для обшивки, стоят дорого.

Изготовление пуговиц


Первым делом вам нужно отрезать небольшую полоску ткани/кожи.

Затем из этой полоски делается заготовка для пуговицы, то есть вырезается прямоугольник.

После закругляются уголки получившегося прямоугольника. Кружок должен быть больше пуговицы в диаметре в 2 раза.

Вот такая должна получиться заготовка кожи/ткани под пуговицу. Преимущество кожи в том, что ее края не осыпаются, чего не скажешь о ткани.

Берется плотная толстая нитка, чтобы в процессе работы она не оторвалась, и заправляется в иголку. Затем нитка складывается в два раза и делается узелок на конце. Следует немного отступить от края и выполнить мелкие стежки по кругу.

Должна получиться некая шапочка, в которую вкладывается пуговица.

Затем нитка стягивается. Нужно закрепить нитку, и обшитая металлическая пуговица готова.

С виду получается ровный край и самодельная пуговица внешне практически идентична фабричной.

С изнанки, разумеется, вид пуговицы не такой привлекательный, так как остается гармошка.

Материалы и инструменты

Что понадобится для изготовления капитоне

 

Для начала, следует закупить весь необходимый материал и подготовить инструмент. Материалы для изготовления:

  1. Фанера будет выступать в качестве основы, тут уже все зависит от того, что это будет – боковины или изголовье кровати, стена.
  2. Поролон, соответствующий форме и размеру фанеры и имеющий толщину 5 см.
  3. Ткань/кожа/экокожа на 0,5 м шире и длиннее фанеры, добавьте 30 см на пуговицы, если вам придется их обшивать.
  4. Количество материала зависит от рапорта рисунка, чем он меньше, тем больше расход, и наоборот.
  5. Пуговицы металлические.
  6. Клей для поролона.
  7. Отрез синтепона, повторяющий форму поролона и фанеры. Им нужно накрыть поролон.

Из инструментов вам понадобится:

  1. мебельный степлер, лучше всего пневматический;
  2. шнурок для крепления пуговиц;
  3. вязальный крючок;
  4. острый нож;
  5. сверло для сверления отверстий в фанере;
  6. дрель с насадкой цифендорф.

Процессы по изготовлению стяжки выполняются в считанные минуты, если у вас есть специальный инструмент. О принципе его работы и особенностях вы сможете узнать из предложенного нами видео.

Видео: особенности изготовления каретной стяжки

Каретная стяжка за 5 минут

Пошаговая инструкция

Чтобы вы смогли самостоятельно выполнить каретную стяжку, предлагаем вам рассмотреть пошаговую инструкцию с фотографиями этого процесса. После ознакомления с ней, вы также сможете просмотреть дополнительно видео о том, как сделать капитоне по другой технологии.

Инструкция по изготовлению


Первое, что нужно сделать после вырезания фанеры нужной формы и размера – это провести разметку и сделать отверстия в ней.

Затем на фанеру наносится клей.

Приклеивается поролон.

Делается разметка стяжки на поролоне при помощи простого карандаша. Маркер может перебиться на ткань, вследствие чего обивка потеряет свою привлекательность.

Затем просверливаются отверстия дрелью с насадкой цифендорф.

Излишек поролона убирается.

Поверх поролона укладывается синтепон.

Синтепон приклеивается клеем для поролона.

Делаем разметку на ткани/коже. Отступаем от края на ширину до первой утяжки + 7,5 см на припуск.

Далее нужно взять трафарет, заранее подготовленный из картона с отверстиями. Накладывается он на изнаночную сторону ткани/кожи.

Выполняется сверка первой помеченной точки на ткани/коже. Со всех сторон отступ ткани/кожи от края до меток должен быть одинаковым – длина от края до первой утяжки + 7,5 см.

Ставим точки.

Во все помеченные точки утяжки вставляем нитки.

Теперь первый ряд ниток втягиваем при помощи иглы или специального крючка через поролон и фанеру и прибиваем степлером к ней.

Затем выворачиваем ткань/кожу и вставляем следующий ряд ниток, выкладываем складки и прибиваем нитки степлером. Если шаблон и разметка выполнены правильно, то ткани будет достаточно для того, чтобы заложить красивые складки. Чтобы избежать перекоса и грамотно заложить складки, следует закладывать их постепенно, от ряда к ряду.

Выправлять складочки удобно при помощи специальной палочки. После того как ряд закончен, приступаем к следующему.

Начинать закрепление ряда стяжек следует с середины. В таком случае ткань не перетянется, и готовая обивка капитоне будут смотреться очень привлекательно. Перед тем как закрепить нить степлером, следует тщательно выправить складки.

Проверяем изделие, чтобы все диагонали были ровными, выправляем складки, если есть такая необходимость.

Вставляем и фиксируем несколько пуговиц. По краям тоже можно вставить пуговицы. Но до того, как будут зафиксированы складки.

Выполняем формировку боковых складок.

Фиксируем встречную складку, благодаря чему получится идеально ровный край.

После того как все крайние складки будут заложены, следует зафиксировать уголок. При правильном расчете материала и фиксировании стяжек, на этом этапе трудностей не возникнет.

Готовый уголок. Окончательное закрепление края.

Готовая стяжка капитоне, выполненная по этой технологии, выглядит очень привлекательно. Стоит заметить, что и процесс ее изготовления не так уж сложен. Больше всего времени занимает подготовка материалов и разметка, в то время как стяжка – это увлекательный и не такой уж сложный процесс.

Немного времени, терпения и вложений и ваше жилище превратится в прекрасные владения графской семьи. Для наглядности предлагаем вам просмотреть одну технику изготовления капитоне в видеоматериале.

Видео: вариант изготовления капитоне

Каретная стяжка

Фотографии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как самому сделать стяжку | Staenis

Стенис | 05.02.2021

Как самому сделать стяжку

Хотите уложить пол самостоятельно? Тогда важно иметь хороший фундамент. Стяжка должна лежать идеально ровно, чтобы покрытие пола было правильным. В наше время стяжку пола можно легко уложить самостоятельно, даже не имея опыта. Узнайте, как начать работу, и познакомьтесь с удобной системой DIY.

Перед началом: проверьте, какой тип стяжки вам нужен

Прежде чем приступить к укладке стяжки, вам понадобится стяжка, подходящая для вашей работы. Традиционная стяжка обычно состоит из песка, цемента и воды. Но будьте осторожны, возможны и другие комбинации. Например, кроме традиционной стяжки (или стяжки на цементной основе), существуют также стяжки на основе гипса (ангидридная заливная стяжка) и заполняющая стяжка с изолирующим эффектом (изоляционная стяжка). Выбор наилучшей стяжки зависит от конструкции пола и требований, которым должна соответствовать стяжка.Найдите наиболее подходящую структуру пола для вашего нового пола.

Сделать стяжку своими руками, купить готовую или заказать доставку

Вы знаете, какая стяжка вам нужна? Если это так, вы можете сделать стяжку самостоятельно, купить ее или заказать доставку. Создание собственной стяжки возможно, если вам нужно только меньшее количество. Если вы хотите облегчить себе задачу, вы можете купить готовую стяжку в мешках в строительном магазине или магазине товаров для дома. Но если вам нужно выполнить стяжку на большой площади, лучше всего заказать доставку стяжного силоса с готовой стяжкой на ваш участок. С бункером для стяжки вы сами решаете, когда выполнять работу. Поскольку свежая стяжка всегда производится тачкой, остатков нет, и вы не испытываете цейтнота. Ведь традиционная стяжка имеет довольно короткое время обработки – около трех часов. Подробнее о покупке и доставке стяжки и о том, как сделать стяжку своими руками, читайте в этой статье.

Самостоятельная укладка стяжки традиционным способом: риск повреждения

Когда стяжка готова к работе, вы можете установить ее самостоятельно.Вы можете самостоятельно укладывать стяжку традиционным способом, как это делает профессиональный бетоноукладчик. Вот как это работает: вы готовите основание, готовите стяжку и заливаете ею пол. Затем распределите стяжку двумя рейками и дайте стяжке высохнуть и затвердеть. Но если у вас нет необходимых знаний и опыта, мало шансов, что вы добьетесь такого хорошего результата. Укладка стяжки – это работа специалиста, и стяжка должна быть идеально ровной и абсолютно ровной. Если вы не уложите стяжку должным образом, она может в конечном итоге треснуть, разрушиться и оторваться от пола. Подробнее о рисках читайте здесь. Но укладка стяжки тоже может иметь успех!

Укладка стяжки с помощью сетки Staenis = избежать повреждений

Существует простой способ быстро и легко самостоятельно уложить стяжку без риска повреждения. Решетка Staenis состоит из реек и регулируемых по высоте ножек, которые можно легко соединить вместе и отрегулировать по высоте с помощью отвертки. Сетка стяжки делит конструкцию пола на небольшие поля по 0,25 м². Благодаря этому нет риска растрескивания, обрушения и отрыва от пола.Впечатляет: традиционная стяжка с армирующей сеткой или волокнами со временем может стать неровной в углах до 5 мм. Но с решеткой для стяжки Staenis ваша стяжка остается красивой и ровной. Будет ли это возможно для вашего проекта? Конечно! Стяжку с решеткой Staenis, возможно с подогревом пола, можно укладывать на бетонную плиту, бетонную плиту с изоляционной стяжкой, бетонную плиту с напыляемым полиуретаном и так далее. Откройте для себя все преимущества системы Staenis DIY и получите индивидуальный совет для вашего проекта.

Как уложить стяжку с помощью сетки для стяжки

Как самостоятельно уложить стяжку с помощью сетки Staenis. Сначала вы измеряете пространство. Затем выберите подходящую конструкцию пола для вашего проекта с помощью удобного инструмента для строительства пола. Вы сразу увидите, какие наполнители вам нужны: стяжка, изоляционная стяжка, сухие наполнители или дренажный раствор. С помощью калькулятора количества вы можете быстро рассчитать онлайн, сколько наполнителей вам нужно, а также сколько реек Staenis, ножек и, возможно, удлинителей.Затем вы покупаете сетку Staenis, наполнители и инструменты для размещения онлайн через интернет-магазин. Тогда пришло время для настоящей работы! Вы можете легко выровнять ноги сетки Staenis. Затем заполняете сетку наполнителем. При перекрытии и выравнивании стяжки следуйте контрольным точкам высоты на сетке Стениса. В двух словах: поместите, заполните, выровняйте, готово!

Самостоятельная укладка стяжки стала проще, чем когда-либо, благодаря удобной решетке Staenis. Найдите здесь идеальную конструкцию пола и немедленно просмотрите четкий пошаговый план своей работы.Вы можете заказать решетку Staenis, необходимые наполнители и инструменты для установки онлайн через этот интернет-магазин.

К чему прилипнет бетон?

-Обновлено 22.06.2021

Бетон известен своей прочностью, но не сцеплением. Понимание того, к чему прилипнет бетон, а к чему нет, очень важно, когда вы ремонтируете старый или заливаете новый бетон.Это поможет вашему конкретному приложению работать правильно с первого раза, не вызывая проблем в дальнейшем.

В этом руководстве мы объясним науку, лежащую в основе адгезии бетона, и различные материалы, с которыми он будет и не будет работать.

Как работает сцепление с бетоном

Цемент

, входящий в состав бетонной смеси, не имеет природных вяжущих веществ. Во многих случаях свежезалитый бетон не связывается с другим материалом, а отделяется от него. Для поверхностей, несущих вес, таких как полы и фундаменты, эта проблема означает отсутствие прочной конструкции.

Чтобы усилить сцепление между бетоном и другим веществом, вам необходимо использовать связующий клей. После подготовки поверхности используйте кисть, метлу, валик или распылитель для нанесения связующего вещества. В зависимости от того, какой тип вы получите, он будет удерживать влагу и сопротивляться износу от движения.

В некоторых случаях бетон естественным образом связывается с другими материалами. Чтобы предотвратить прилипание бетона к этим материалам, вам необходимо обработать их разделительным составом, чтобы предотвратить прилипание бетона, образуя тонкую смазочную пленку на материале.Когда бетон высохнет, его легко отделить.

Существует несколько различных типов разделительных составов, в том числе:

  • На масляной основе: Химические смеси, такие как льняное масло, минеральное масло и парафин, делают поверхность нелипкой.
  • На водной основе:  Этот сорт изготовлен из растительных материалов, таких как растительные масла, и не обесцвечивает бетонную поверхность.
  • Реактивный:  Жирные кислоты в этом веществе вступают в химическую реакцию с щелочностью бетона, чтобы предотвратить прилипание и сохранить бетон незагрязненным.

К чему прилипнет бетон?

Бетон прилипает к дереву, хотя соединение часто не идеальное. Многие строители используют деревянные панели в качестве форм, в которые заливается бетон для создания фундамента или пола. После того, как бетон затвердеет и высохнет, древесину удаляют.

Если вы не хотите, чтобы бетон прилипал к дереву, вам нужно будет использовать разделительный состав, чтобы облегчить удаление. Лесопильные заводы часто предварительно обрабатывают древесину смесями на масляной основе, чтобы сделать ее устойчивой к налипанию.Если ваша древесина еще не была обработана, вам, возможно, придется приобрести коммерческое средство и нанести его самостоятельно.

Бетон также очень хорошо прилипает к пластику. Обработка пластика разделительным составом перед контактом с бетоном — лучший способ защитить ваши пластиковые ведра и инструменты от сухого бетона.

К чему не прилипнет бетон?

Бетон не прилипает к:

  • Бетон. Высушенный бетон не имеет естественных связующих веществ, поэтому для приклеивания влажного бетона к существующему бетону необходимо использовать связующее вещество.
  • Формы
  • . Большинство форм для бетона изготавливаются из уретановых каучуков, устойчивых к сцеплению с бетоном.
  • Краска
  • . Краска — это еще один материал, который не имеет естественных связующих веществ, поэтому бетон, как правило, не очень хорошо к ней прилипает.
  • Масло. Масло или промасленные поверхности часто используются для придания поверхности устойчивости к сцеплению с бетоном.
  • Клей
  • Миномет

Для повышения адгезии вам придется самостоятельно добавлять связующее вещество, чтобы бетон работал должным образом. Если вы ремонтируете существующий бетон, вам нужно, чтобы бетон связался с этими материалами, чтобы ремонт длился как можно дольше.

Получить консультацию по динамическому бетононасосу

У вас есть конкретный проект в Альберте, который вам нужно реализовать? В Dynamic Concrete Pumping мы имеем более чем 40-летний опыт работы с бетоном, и мы будем рады проконсультировать вас по поводу спецификаций вашего проекта. Заполните нашу контактную форму сегодня.

свяжитесь с нами

Как спланировать и построить патио из бетоноукладчика

Расширьте свое жилое пространство на свежем воздухе и проводите больше времени, развлекаясь с друзьями!

Если вы хотите построить патио из бетонной брусчатки дома, приведенные ниже пошаговые инструкции помогут вам в этом.

В нашем новом доме есть несколько открытых площадок, которые нуждаются в ремонте. Мы планируем быть здесь долгое время, поэтому важно, чтобы мы сделали это правильно, когда преображаем эти открытые площадки.

И чтобы сделать его более приятным круглый год, я также провел ряд исследований в отношении лучших наружных обогревателей для патио.

Вот что вам нужно знать, чтобы построить патио из брусчатки.

Укладчики для патио: до

Почему вполне нормально покупать бетонные укладчики, а не производить их

Но не вы ли та леди, которая сама сделала бетонные ступеньки, выглядящие естественно? Ага, это я.

Позвольте мне объяснить, почему я не сделал свои собственные бетонные брусчатки для этого внутреннего дворика. Это было моим первоначальным намерением, потому что я делал свои собственные ступеньки раньше, и они оказались великолепными и сэкономили мне кучу денег!

Так почему бы и нет в этот раз?

Ну, я не всегда сторонник делать все своими руками. Я имею в виду, что если это не сэкономит вам денег и потребует гораздо больше работы, то это может быть неразумно.

В предыдущей статье я обсуждал покупку и покупку. Ступеньки своими руками, где я изложил плюсы и минусы каждой.

И хотя я по возможности пурист, я не собираюсь направлять вас по ложному пути.

Затраты на тротуарную плитку – Разбивка

Когда я сел и подсчитал для этого конкретного проекта бетоноукладчика, было просто экономически нецелесообразно делать его самостоятельно.

Особенно, если добавить дополнительный труд по их изготовлению. Мне понадобилось 40 брусчатки, это очень много брусчатки.

Теперь давайте разделим затраты на изготовление этих брусчаток по сравнению со стоимостью их покупки.

Чтобы сделать 40 штук, мне нужно было купить 29 мешков смеси. Гораздо продуктивнее было бы использовать быстросхватывающийся продукт, который стоил бы в смеси 400-500 долларов.

Если бы у вас было все время в мире, вы могли бы выбрать менее дорогую, небыструю смесь настройки, но вы все равно смотрели бы почти на 200 долларов. А потом еще нужно добавить стоимость материалов для форм.

Я заплатил 200 долларов за все свои бетоноукладчики. Остальные материалы, необходимые для этого проекта, были бы одинаковыми, независимо от того, делал ли я брусчатку или покупал ее.

Итак, вы видите, что для изготовления требуется труд и время — в этом сценарии я говорю просто купить, а не сделать своими руками.

При изучении затрат на покупку камней для тротуарной плитки и их укладку, оценки составили от 10 до 22 долларов за квадратный фут. асдф

Если бы я выбрал этот вариант, то, вероятно, рассчитывал бы на более чем 1000 долларов.Мое пространство не маленькое, поэтому укладка брусчатки своими руками была явно лучшим способом.

Выбор дизайна патио

Когда дело доходит до бетонных патио, есть только один вариант дизайна, потому что они представляют собой бетонные плиты. Конечно, вы можете покрасить бетон или отштамповать его, но это будет цельный кусок.

Асфальтоукладчики бывают разных типов, поэтому вам придется выбирать из множества размеров и форм.

Брусчатка может быть из натурального камня или искусственной.Бетонная брусчатка – это искусственный камень. Они используются для создания патио, дорожек или дорожек. Они могут быть квадратными или иметь форму натурального камня и укладываться в самые разные узоры.

Популярный выбор для асфальтоукладчиков:

  • Кирпичная брусчатка
  • Плитняк
  • Плитняк
  • Булыжник
  • Бетонный камень для патио

эта дорожка во дворе.

Брусчатка из бетона имеет толщину не менее 1½ дюйма и может быть уложена с большими или узкими зазорами. Большие зазоры можно заполнить декоративным камнем или мхом.

Если вам нужно добавить немного уединения в свой внутренний дворик, ознакомьтесь с этими удивительными идеями экрана для уединения, сделанными своими руками. Вот 39 других простых и недорогих идей для патио.

И чтобы подготовиться к более прохладной погоде, когда вы будете работать над улучшением интерьера дома, вот 37 потрясающих идей по переделке камина.

Переменные при укладке асфальтоукладчиков — условия площадки

Установка тротуарной плитки будет немного отличаться в зависимости от каждой ситуации. Наш внутренний дворик был немного уникальным, потому что с трех сторон он окружен бревнами, а четвертая сторона является фундаментом дома.

Наш участок был огорожен со всех четырех сторон, а также приподнят, а брусчатку нужно было немного утопить в этом пространстве.

Из-за этого мы были привязаны к очень определенному интервалу, если только мы не хотели пройти через хлопоты по резке брусчатки.

Вероятно, самая сложная часть установки патио из бетонной брусчатки — это определение необходимого уклона, а затем разработка его «на месте».

И из-за наших «закрытых» условий площадки я не мог разместить свои колья и выравнивающие струны за пределами пространства, как вы должны были бы это сделать.

Причина, по которой я упоминаю об этом, заключается в том, что вы увидите мои фотографии, показывающие ставки внутри моего пространства, где я рекомендую вам размещать свои снаружи.

Скорее всего, ваш сценарий будет таким, в котором вы можете разместить ставки за пределами своего пространства, что значительно упростит задачу, и именно так я описываю шаги в руководстве.

Кроме того, объем подготовительных работ, которые вам необходимо будет выполнить, будет зависеть от того, в каких условиях вам предстоит работать.

В моем случае я фактически переделывал существующий внутренний дворик с брусчаткой, которая буквально обваливалась.

Рекомендации по строительству собственного патио из бетоноукладчика 

Швы какого размера следует делать?

Вам нужно будет оставить по крайней мере небольшой зазор между вашими бетонными брусчатками, чтобы обеспечить расширение и сжатие, но у вас есть возможность сделать больше.

Как я уже упоминал, я был привязан к определенной ширине чуть более 2 дюймов, но с вашим внутренним двориком у вас, вероятно, будет выбор.

Некоторые люди предпочитают узкие промежутки из-за внешнего вида или из-за того, что не имеют дело с песком или галькой между ними, так как они могут высыпаться и пинаться.

Если вам нужны более широкие промежутки, ширина может быть неограниченной, если вы используете траву между ними. В противном случае я рекомендую оставить расстояние менее 2 ½”.

Можно пойти шире, но тогда вы захотите использовать камень большего размера, который может быть труднее найти и дороже.

Тип материала для швов брусчатки

Когда вы собираете свои припасы, вам нужно подумать о типе материала, который заполнит промежутки между бетонными плитами.

Вот некоторые из заполнителей пробелов, которые вы, возможно, захотите рассмотреть для своего проекта:

  • Мох: Его можно пересадить со своего двора или купить в виде дерна в питомнике.
  • Трава: Пусть трава растет естественным образом. Недостаток здесь в том, что вы можете в конечном итоге бороться с сорняками.
  • Декоративная галька: Заполните швы брусчатки галькой на ваш выбор.Это может быть натуральный цвет камня или ярко окрашенный.
  • Стеклянные камешки: Для создания гламурного образа используйте шлифованные стеклянные камешки.
  • Песок: Песок прост и экономичен. Я рекомендую использовать полимерный песок для швов. Полимерный песок запечатает и укрепит песок, поэтому вы не сможете его отследить.

Некоторые ссылки на этой странице предоставлены для удобства поиска материалов. Эти ссылки также могут быть партнерскими ссылками. Являясь партнером Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Я рекомендую только те продукты, которые я использовал и любил, если не указано иное. Нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации.

Уровень сложности «Сделай сам» | Умеренный

Материалы для изготовления бетоноукладчика для патио

Специальные материалы для проекта:

Инструменты, которые могут быть у вас под рукой:

* Некоторые важные примечания о материалах вашего проекта  

Укладчик 16 x 16 на самом деле имеет размеры 15 ¾” x 15 ¾” и толщину чуть более 1 ½” (не 16 x 16). Это важно знать, когда дело доходит до наброска вашего дизайна, чтобы он хорошо вписывался в пространство.

Если вы используете брусчатку большего размера и устанавливаете террасу самостоятельно, вы можете принять во внимание вес. Я использовал брусчатку 16×16. Эти большие размеры весили 36 фунтов каждый! Я мог нести только по одному, так что это делало проект более трудоемким.

Вместо этого вы можете выбрать брусчатку 12 x 12. Или, если у вас есть небольшой четырехколесный фургон и нет холма, на который можно было бы подняться, это значительно упростит задачу!

Когда дело доходит до материалов нижнего и верхнего слоев, компания, занимающаяся поставками ландшафта в вашем регионе, знает лучший базовый материал для тротуарной плитки.

Например, если вы живете в районе с высоким содержанием глины в почве, запланируйте использование дополнительного гравия в базовом слое. У глины есть проблемы с дренажом, и более крупный гравий поможет с этим.

В моем регионе материал базового слоя известен как дробилка. В дробилке имеется гранитная пыль и крупный и мелкий угловатый заполнитель, а также гравий размером около ½-4 дюйма.

Для моего верхнего уровня я использовал пыль для асфальта, но в вашем регионе может быть рекомендован песок. Опять же, доверьтесь руководству вашего местного поставщика.

Как построить патио из бетоноукладчика, шаг за шагом

Шаг 1. Подготовка площадки для укладки тротуарной плитки

Подготовка будет зависеть от вашего района, но в основном вам нужно будет использовать лопату, чтобы копать землю не менее чем на 6 дюймов.

Если во время раскопок вы обнаружите много более крупных камней, я рекомендую копать на несколько дюймов глубже, чтобы удалить их.

Вы также должны убедиться, что избавились от всех корней деревьев, которые мешают проникновению в пространство, которое вы запланировали для своего внутреннего дворика.

Шаг 2.

Выровняйте землю для брусчатки

Возьмите четыре колышка и вбейте их в землю на расстоянии 12 дюймов от вашего внутреннего дворика с помощью резинового молотка. Забивайте их молотком, пока они не войдут в землю хотя бы на фут. Они должны быть красивыми и тугими и не двигаться, если вы их потянете.

Как только они будут закреплены, измерьте каждый столб от земли до 4 дюймов. Отметьте это. Это будет ваша линия уровня, а также верхняя часть уплотненного базового слоя.

Напоминание: мой внутренний дворик окружен со всех четырех сторон, и на моих фотографиях видны колья, установленные внутри внутреннего дворика.

Когда вы втыкаете колья в землю, убедитесь, что они находятся не менее чем в футе от земли. Они должны быть красивыми и тугими и не двигаться, если вы их потянете.

Измерьте расстояние от земли до стойки до 4 дюймов и отметьте это. Это будет ваша линия уровня, а также верхняя часть уплотненного базового слоя.

Возьмите нейлоновую нить и оберните ее вокруг отметки, которую вы сделали. Важно то, как вы завязываете веревку, поэтому найдите время и прочитайте эту статью, в которой объясняется, как это сделать, чтобы получить правильное натяжение.

Держите нить как одну непрерывную нить и повторите это для всех четырех колышков, используя метод связывания, указанный выше. Когда вы вернетесь к первой стойке, завяжите ее и отрежьте веревку от катушки.

Шаг 3. Измерьте уклон, чтобы обеспечить дренаж патио

Чтобы ваш бетонный дворик стекал от вашего дома, вам нужно будет учитывать уклон помещения.

Если ваш внутренний дворик находится на холме или, например, у подпорной стены, вы будете наклоняться в двух направлениях: от дома, а также от стены или холма.

Угол наклона, обеспечивающий надлежащий дренаж вашего внутреннего дворика, составляет 1 дюйм на каждые 4 фута. Например, мой внутренний дворик имел глубину 9 футов, поэтому я создал уклон 2¼ дюйма.

Чтобы обозначить склон, нужно начать с ставок, которые будут вашим нижним пределом. Возьмите веревки, которые вы привязали к этим кольям, и опустите их на количество дюймов, необходимое для достижения правильного наклона основания вашего внутреннего дворика по его глубине.

Затем отметьте маркером линию, к которой вы натянули нити (это будет запасной вариант на тот случай, если вы потеряете веревку — у меня была одна защелка).

Новые местоположения струн теперь отмечают высоту 4-дюймового базового слоя с включенным уклоном .

Мне также показалось полезным отметить верхнюю часть места, где будет располагаться асфальтоукладчик. Важно отметить, что в зависимости от того, из чего сделан ваш верхний базовый слой, он может фактически не добавлять высоту к вашей общей сумме.

Пыль от асфальтоукладчика, которую я уплотнил примерно до ¼ дюйма. Вы можете проверить свой, чтобы увидеть, потому что, если ваш не сжимается так, вы можете добавить его в свои расчеты.

Если вы используете те же брусчатки, что и я, то они имеют толщину чуть более 1½ дюйма. Если пыль/песок от вашего асфальтоукладчика практически не уплотняются, вам нужно будет сделать последнюю отметку на 1½ дюйма выше только что сделанной отметки основного слоя.

Общая высота между нижним слоем гравийного основания и верхом брусчатки будет составлять около 5½ дюймов.

В этот момент вы должны добавить дополнительные колья в середине внутреннего дворика. Вяжите спереди назад и слева направо, затем привяжите нити там, где встречаются другие нити.

Эти дополнительные выравнивающие струны значительно помогут при выравнивании внутренней части террасы.

Шаг 4. Уложите и уплотните базовый слой почвы

Несмотря на то, что это может показаться хорошей идеей, вы не можете просто укладывать брусчатку на грязь или песок. Это позволит асфальтоукладчикам двигаться и не позволит обеспечить надлежащий дренаж. Также вероятно, что одна сторона каждого асфальтоукладчика будет тонуть, и ваш внутренний дворик будет действительно шатким.

Для начала проверьте, уплотнена ли почва.Если это не так, что вполне вероятно, используйте трамбовочный инструмент / виброплиту, чтобы утрамбовать почву. Вы можете слегка увлажнить почву, чтобы помочь с этим.

(Если у вас глинистая почва, используйте ландшафтную ткань поверх глины перед укладкой основного слоя. И, независимо от типа почвы, вы никогда не должны использовать пластик под брусчаткой, так как это не позволит дренажу.)

Когда почва станет плотной, распределите сверху только половину (2 дюйма) базового слоя, так как вы будете делать это в два слоя.

Если навалять сразу все 4″, то вряд ли получится как следует уплотнить.Лучше сначала положить половину гравия (2″) и уплотнить его, затем добавить второй слой (2″), а затем уже его утрамбовать.

Используйте мотыгу, чтобы толкать и тянуть базовый слой вперед и назад. Если вы обнаружите, что по мере приближения к верхней части базового слоя ваш гравий слишком велик, используйте грабли, чтобы вытащить более крупные куски.

Просто слегка загребите сверху. Это соберет большие куски в кучу, которую вы сможете зачерпнуть и отбросить в сторону.

После того, как вы выровняете этот слой, используйте инструмент трамбовки, чтобы уплотнить его.Чтобы помочь с трамбовкой, вы можете распылить немного воды на верхнюю часть каждого из двух слоев. Я использовал садовый шланг с насадкой-распылителем в режиме тумана.

Важно, чтобы весь базовый слой был хорошо утрамбован. Если его не уплотнить плотно, почва сместится, как и ваша брусчатка.

Шаг 5. Спланируйте порядок укладки брусчатки

После того, как у вас будет 4-дюймовый базовый слой, еще раз проверьте, что у вас есть чуть больше 1½ дюйма от верхней части этого слоя до верхней части отмеченной линии асфальтоукладчика.

Возьмите две черные трубы и положите их сверху. Установите их только в базовом слое так, чтобы они не катились, но не настолько, чтобы они были утоплены. Вы можете добавить немного пыли асфальтоукладчика, чтобы помочь разместить их на месте.

Используйте уровень, чтобы еще раз проверить угол наклона, который вы установили на основе ваших струнных линий.

Перед укладкой бетонной брусчатки спланируйте, как вы собираетесь укладывать брусчатку. Обычно вы хотите начать с внешнего края или угла.

Не замыкайтесь в себе, потому что вы не сможете ходить по асфальтовой пыли после того, как вы ее выровняли. (Вы можете ходить по брусчатке во время ее укладки.)

Шаг 6. Выровняйте верхний слой основания патио из бетонной брусчатки

Используйте лопату с прямоугольным носом, чтобы зачерпнуть пыль от асфальтоукладчика и распределить ее по основному слою. Сделайте это просеивающим движением, чтобы получить его даже.

Песок перед укладкой брусчатки не трамбовать. Стяжка в основном уже уплотнила для вас песок.

Я рекомендую выполнять стяжку только по одной секции за раз по двум причинам. Во-первых, если пойдет дождь до того, как вы положили брусчатку, вам нужно будет добавить больше песка и выровнять стяжку.

Во-вторых, поскольку вы можете ходить по брусчатке во время ее укладки, вам будет намного легче передвигаться по внутреннему дворику. Вы будете вынуждены все время работать за пределами внутреннего дворика, если сразу выровняете все пространство. Вы также выиграете, получив для этого вторую пару рук.

Чтобы выровнять песок для выравнивания, начните с одного конца и поместите стяжку (или 2 × 4 фута) поверх труб.

Плотно прижмите стяжку к трубам и протолкните ее поперек труб. Сохраняйте давление, даже когда вы двигаетесь вперед.

Возможно, вам придется двигать стяжку вперед и назад (слева направо), чтобы выровнять песок.

Если вы дойдете до конца и встретите стену, например, фундамент вашего дома, используйте терку для каменщика, чтобы вычерпать лишний песок.

Вы также можете использовать поплавок, если есть места, через которые вы случайно протащили кусок гравия, и он сделал ямку, или вы попали рукой.

Шаг 7.

Укладка бетоноукладчика

Обрежьте прокладку до размера, который вы запланировали для ширины вашего шва.

На фотографии выше мои металлические прутья расположены по диагонали, потому что мне нужно было наклонить патио в двух направлениях. Я думал, что так будет проще, но в итоге я вытащил их и держал прямо. Было достаточно легко следовать линиям склона с помощью струн.

Уложите одну первую распорку и используйте инструмент для подгонки квадрата, чтобы уложить поперечную распорку.Затем аккуратно положите первую бетоноукладчик на две прокладки.

Повторите, используя распорки, чтобы уложить больше бетонной брусчатки. Помните, вы можете ходить по ним, когда кладете их.

Мои металлические прутья лежат по диагонали на фотографии выше, потому что мне нужно было наклонить патио в двух направлениях.

Я думал, что так будет проще, но в итоге вытащил их и держал прямо. Было достаточно легко следовать линиям склона с помощью струн.

Уложите одну первую распорку и используйте инструмент для подгонки квадрата, чтобы уложить поперечную распорку. Затем продолжайте и аккуратно поместите свой первый бетоноукладчик на две распорки.

Повторите использование прокладок, чтобы уложить больше тротуарной плитки. Помните, вы можете ходить по ним, когда кладете их.

Шаг 8. Закрепите бетоноукладчики на месте и заполните щели

После завершения каждой секции и укладки всех брусчатки убедитесь, что камни брусчатки не шатаются.Вы должны проверить это перед заполнением швов.

У меня было около пяти, которые немного раскачивались, и почти каждый раз виновником был приподнятый кусок более крупного гравия, который вытащили на поверхность. Бетонная брусчатка неуклюже лежала на приподнятом гравии.

Чтобы исправить это, аккуратно снимите асфальтоукладчик и проверьте, не поднялся ли крупный гравий. Снимите его и засыпьте отверстие песком. Аккуратно установите асфальтоукладчик на место.

Если вы не видите гравия, значит что-то в этом месте неровное.Возможно, есть небольшая неровность, или только одному краю нужно немного больше песка. Используйте поплавок, чтобы выровнять его, и установите асфальтоукладчик на место.

Когда все брусчатки установлены в соответствии с вашими потребностями, вы можете начать заделывать щели. Используйте лопату с квадратным носом, чтобы зачерпнуть песок или пыль от асфальтоукладчика и поместить его в швы, но добавляйте только около ½- ¾” пыли/песка от асфальтоукладчика.

Постарайтесь распределить его между ними поровну. Вы можете использовать ручную лопату и/или метлу, чтобы помочь с этим.

Затем сметите излишки песка метлой.

Теперь завершите заполнение пробелов декоративным верхним слоем. Я использовал мраморную крошку.

Я хотел мраморную крошку отчасти из эстетических соображений, а также потому, что больший размер требует меньше обслуживания, чем наполнитель меньшего размера. Мелкий наполнитель просто прилипал к ногам людей или застревал в подошвах их обуви.

Равномерно распределите их по всему периметру, но не забудьте оставить их утопленными примерно на ¼ дюйма от верха, чтобы не получить большой беспорядок из переливающегося заполнителя для швов.

Вот и все шаги! Теперь вы будете готовы развлекаться на своем новом патио из бетонной брусчатки!

Далее в моем списке желаний больше ступенек, которые ведут от патио с брусчаткой к террасе у бассейна, а также летняя кухня и костровая яма! Ладно, летняя кухня, наверное, мечта. 🙂

Не забудьте Закрепить на потом!

 

Активное время 3 дня

Общее время 3 дня

Сложность Умеренный

Ориентировочная стоимость 350

Материалы

  • Бетоноукладчики 16×16
  • Бетоноукладчики 8×16
  • подслой- гравий или дробилка
  • верхний слой – асфальтная пыль или песок
  • мотыга
  • лопата

Инструменты

  • Подробности и ссылки см. в полном списке материалов над учебником.

Инструкции

    1. Подготовка площадки для укладки тротуарной плитки путем выкапывания минимум на 6 дюймов вглубь
    2. Выравнивание земли для камней для укладки с помощью веревок, привязанных к кольям
    3. Измерение уклона для обеспечения дренажа патио Трамбовка
    4. Спланируйте порядок, в котором вы будете укладывать бетоноукладчики
    5. Выровняйте верхний слой основания бетоноукладчика стяжкой
    6. Уложите бетоноукладчики, используя обрезанные бруски 3×1 в качестве прокладок
    7. Закрепите бетоноукладчики на месте и заполните Зазоры из материала на ваш выбор

Вы сделали этот проект?

Если вам понравился этот урок, поделитесь им!

Секционный пол из цемента своими руками

Несколько десятилетий назад я прочитал статью о производстве цемента для грунта, возможно, в выпуске «Новостей Матери-Земли».Я подумал, что когда-нибудь захочу попробовать. Деревянная панельная юрта, которую мы недавно построили, стала идеальным местом для эксперимента. Идея «земляного пола», казалось, хорошо сочеталась с обстановкой и уникальным зданием. К тому же я мог бы сделать ее из двенадцати секций, так как юрта 12-гранная.

Обратите внимание, что это не коммерческий грунт-цемент, используемый некоторыми дорожными службами, в котором используется песок и щебень с почвой и цементной смесью, что делает его в основном бетонным с добавлением грунта.Они могут использовать и другие отходы, такие как пепел и летучая зола.

Поскольку я выбросил статью, сохранив только «рецепт», я сначала провел пару тестов. Соотношение смешивания в рецепте отличалось от того, на котором я остановилась. Первоначальный рецепт предусматривал меньшее количество цемента по объему (5:1) и меньшее количество воды. Расчетный объем материала для одного из клиньев толщиной 2-1/2 дюйма составил 3 кубических фута. Это оказалось неточным при использовании нашей почвы. Рыхлой, рассыпчатой ​​глинистой почве потребовалось четыре кубических фута, чтобы учесть все воздушные карманы.Итак, были внесены коррективы, остановившись на смеси из четырех кубических футов почвы и 1 кубического фута цемента на один клин.

Мы разделили заливку каждого клина на 1/4 кубического фута цемента на каждый кубический фут глинистой почвы, сделав в общей сложности четыре заливки на клин. Водная смесь должна была быть любой, что делала ее пригодной для работы, но изначально предполагалось, что ее объем не должен превышать двух галлонов.

Мой первый тестовый образец, очень небольшое количество, сравнимое со смесью 4:1 с водой, эквивалентной исходному рецепту, показал себя хорошо в тесте, но оказался слишком сухим в первой порции, которую мы смешали и налили.Таким образом, количество воды стало меняющимся тестом, когда мы смешивали и заливали последующие порции. Как правило, два галлона на смесь работали с корректировками, сделанными для влажных почв или более сухих почв. Несмотря на то, что вся почва была взята из одной кучи, содержание влаги было разным.

Я сделал два теста. Я покрасил одну из них морилкой для бетона, просто чтобы посмотреть, как нам это понравится. Мы этого не сделали. Естественный цвет был именно тем видом, который мы хотели для пола юрты.

Необходимые материалы

Это список всех материалов и инструментов, которыми мы помним, что использовали.Необходимое количество грунта, цемента и воды указано в инструкции.

Почва

Цемент

Вода

Сосуды для хранения просеянного грунта

Тачка для смешивания

Лопата

Мотыга

Маленькая лопатка для зачерпывания и очистки последних битов

Крепкое ведро

Разнообразные шпатели по бетону, т. е. краевые, кирпичные, закругленные, длинные

Тампер

Проволока для забора

Пластиковая пленка

Лента

Древесина и скобяные изделия для форм

Шаг 1 Создание формы

Первым шагом было изготовление форм. Мой план состоял в том, чтобы пересыпать клинья с задней части юрты на переднюю, через каждую. Формы просто прикручивались к настилу юрты. Их можно было легко перемещать для каждой последующей заливки. Как только шесть были сделаны и достаточно вылечены, мы просто заполняли последние шесть клиньев. Середину оставили, чтобы добавить что-то забавное в качестве центрального фокуса.

Центр был шестигранным, а юрта — двенадцатигранной. Из-за этого формы встречались в угловой точке и в центре одной из шести сторон, таким образом, имея разную длину и углы.Я сделал каждый немного короче и использовал клиновые прокладки, чтобы затянуть их. Это также облегчило удаление, когда заливка застыла.

На этой фотографии показано, как продвигалась заливка и перемещался материал формы.

Вы можете использовать эту систему форм для заливки квадратной или прямоугольной формы, решив, насколько большую заливку вы хотите сделать для каждой секции.

Шаг 2. Занесите грязь

Я привез более чем достаточно песчано-глинистой почвы для проекта, около 2-1/2 кубических ярдов. Я откопал его на нашей территории, но грязь можно найти там, где ведутся раскопки. Можно использовать практически любую землю, если она содержит глину и песок. В нем не должно быть органического материала и мусора.

Я проверил свою почву, заполнив банку наполовину просеянной землей и добавив равное количество воды. Я накрыл банку и встряхнул ее в течение нескольких минут, а затем оставил на час или около того. После отстаивания почва разделится на слои песка внизу, глины в середине и ила сверху.Идеальная смесь – это когда в ней около 75% песка и 15-20% глины. Я провел несколько тестов и каждый раз получал разные результаты. На этом фото примерно 50% песка и 50% глины и ила.

Шаг 3. Просеять, тщательно просеять

Как только мы выкроили время между другими летними/ранними осенними проектами, Робин начала просеивать. Она начала с того, что просто рвала землю мотыгой, но потом сообразила, что один из ее пластиковых тепличных лотков справится с этой задачей и даст нам более однородный продукт. После первой заливки мы определили, что для каждого клина потребуется почти 4 кубических фута земли. Я построил коробку размером 12x12x12 дюймов (кубический фут) для измерения объемов. Робин готовил четыре порции перед каждой заливкой, просто наполняя коробку просеянной грязью и храня ее в различных контейнерах.

Шаг 4 Смешайте

Сначала в тачку загружалась земля, затем в борозды, которые я сделал в земле, добавлялся цемент. Я смешал это с помощью мотыги, нарезав ее примерно на 2 дюйма за раз спереди назад, чтобы цемент хорошо распределился по всей почве.Сухое перемешивание продолжалось до тех пор, пока я не увидел ни «оранжевой» глины, ни «серых» кусочков цемента.

Затем я добавил два галлона воды и перемешивал, пока у нас не получилась партия, которая не была густой, но и не слишком сухой. Мы обнаружили, что чем влажнее смесь, тем лучше.

Шаг 5 Спуститесь и испачкайтесь

Так как до юрты несколько ступенек и ни у кого из нас не крутые колени, Робин наполнил ведро примерно тремя черпаками и потащил его ко мне внутрь юрты. Я отхлебнул кашу и вернул ведро.На один клин, состоящий из четырех партий смеси, ушло около двух часов, включая перерыв после забивки проволочной арматуры после второй заливки.

Так как у нас было четыре заливки на один клин, я работал от задней части к передней. После двух заливок я равномерно распределил все это, используя кирпичный шпатель, чтобы перемещать большие пятна, и крайний шпатель, чтобы все это было полугладким.

Шаг 6. Начинайте разбрасывать грязь

Несмотря на то, что мы использовали одни и те же пропорции грязи, цемента и воды для каждой заливки, консистенция сильно различалась.После первых двух порций мы решили, что нам нравится более влажная консистенция, и я начал регулировать количество воды в зависимости от того, что происходило со смесью. Более влажную смесь, по консистенции напоминающую смесь Sloppy Joe , было легче разгребать и работать с ней, к тому же эти клинья были менее склонны к растрескиванию, что действительно случалось при нескольких ранних заливках.

Шаг 7. Добавление арматурной проволоки

Я понятия не имел, трескается ли грунтовый цемент так же, как бетон, но я полагал, что армирование поможет сдержать расслоение, если оно действительно произойдет, скрепив все вместе.Я сделал приспособление, чтобы упростить обрезку арматурной проволоки, разрезал проволоку сетки 2×4 на три части (это позволило наилучшим образом использовать материал), аккуратно расположил ее, а затем утрамбовал на месте. Он был утрамбован, чтобы понизить высокие частоты и встроить их в первый слой.

Я сделал трамбовку из короткого куска ствола кедрового дерева длиной примерно 8 дюймов, просверлив в нем отверстие для ручки метлы.

Шаг 8. Вернитесь к грязи под рукой

Пока я утрамбовывал, Робин загрузил следующий кубический фут земли в смесительную тачку и отмерил цемент.Если у нее была энергия, она также начинала просеивать грязь для следующего клина. Мы запланировали два клина в неделю, если позволит погода. Мы отстали, когда из-за лесных пожаров в Орегоне качество воздуха стало небезопасным для дыхания, но через пару недель мы смогли вернуться к задаче. У нас тоже несколько раз шел дождь.

Шаг 9 Стяжка!

После того, как мы залили четвертую партию в клин, пришло время стяжки. Я использовал стяжку 1×3, как и для традиционного бетона.«Распиливающее» движение при продвижении грохота вперед, используемое при работе с бетоном, работало не очень хорошо. При стяжке грунтового цемента я обнаружил, что он не тянется, как бетонная смесь. Он имел тенденцию всасывать «грязь» сзади, отрывая ее от форм и соскабливая поверхность позади. «Грязь» также скапливалась впереди, что затрудняло ее продвижение вперед. Я разработал метод, используя краевую кельму, чтобы удалить материал спереди, не беря слишком много.

Шаг 10 Готово!

Когда я подобрался достаточно близко, я использовал шпатель для отделки, чтобы разгладить его. При работе с ним вы можете заставить поверхность тянуться к более низким областям. Время от времени образовывались пузырьки воздуха, и я просто прокалывал их и заполнял небольшим количеством лишней грязи. Когда он стал достаточно плоским, я использовал полотенце для бетонной отделки, чтобы сделать его гладким. Его можно обработать до очень гладкой поверхности, но я не пытался этого делать.

В областях между сформированными клиньями я приклеил пластиковую пленку к клиньям с обеих сторон, чтобы грязь не прилипала к готовым клиньям и чтобы они оставались чистыми.

Шаг 11 Сделайте что-нибудь с остатками!

Четыре кубических фута — это немного больше, чем нам нужно, поэтому мы использовали металлическую накладку и зажимы, чтобы сделать формы для ступенек. Мы добавили листья, чтобы придать им забавный вид. Я понятия не имею, как они выдержат дождь и замерзнут, но, думаю, узнаем!

Секции все еще лечатся, но здесь может иметь место эффект вертушки!

В заключение, бригаде из двух старых фахов потребовалось несколько недель, чтобы выполнить цементирование грунта на площади 200 квадратных футов, но это уникальный и прочный пол. Кроме того, он добавляет массу зданию, помогая поддерживать комфортную температуру внутри. Сейчас я работаю над своей средней частью и опубликую обновление, когда это будет сделано!

Если вам интересно, как я построил остальную часть юрты, мы издали книгу. Вот ссылки:

Строительство деревянно-панельной юрты, цвет

Строительство деревянно-панельной юрты, черно-белая

Текст и фотографии в этом блоге защищены авторским правом © 2020 г. Марвин Дания и Робин Кунц.Как бы мы ни любили делиться, пожалуйста, спросите разрешения перед повторной публикацией. Спасибо!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Как долго сохнет стяжка перед укладкой ковра?

Строители обычно применяют стяжку, чтобы получить абсолютно ровный пол на бетонной плите. После того, как стяжка высохнет, они добавляют отделку пола, такую ​​​​как плитка, винил или ковер.

Единственная проблема с этим подходом заключается в том, что он замедляет процесс, поскольку необходимо дать стяжке высохнуть, а время высыхания зависит от нескольких факторов.

Итак, сколько времени нужно, чтобы сохнуть стяжка, прежде чем можно будет укладывать ковер? Какие факторы влияют на время сушки? Как я могу ускорить процесс? В этой статье рассматриваются все эти вопросы и многое другое.


Что такое стяжка?

Чтобы ответить на вопрос « сколько сохнет стяжка» , сначала нужно знать, какой тип стяжки вы укладываете.

В напольных покрытиях обычно используются два типа стяжки:

Цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаная стяжка — это традиционный метод получения качественной отделки при укладке плитки или коврового покрытия.Поскольку в смесь добавляется много воды — около 5 литров на квадратный метр в стяжке толщиной 50 мм — этот тип стяжки высыхает дольше, чем латексная стяжка.

Песчано-цементные стяжки либо не приклеиваются , либо приклеиваются к бетонной плите.

Несвязанный означает, что стяжка укладывается поверх влагостойкой мембраны, матов с подогревом пола или изоляции (также известной как плавающая стяжка). Поскольку стяжка отделена от бетонного основания, несвязанные стяжки, как правило, толще и прочнее.

Латексная стяжка

Латексная стяжка представляет собой смесь порошка и жидкого латекса, наносимую на бетонную плиту для получения плоской ровной поверхности. По этой причине строители часто называют латексную стяжку «выравнивающей стяжкой».

Поскольку латексная стяжка тонкая по сравнению с песчано-цементной стяжкой (обычно от 1 до 5 мм) и не содержит воды, она высыхает намного быстрее.


Типичное время высыхания

Обычно по стяжке пола можно ходить через день или два после укладки, но это не означает, что он достаточно высох для укладки ковра.Основными факторами, влияющими на время высыхания, являются:

  • Погодные условия, в частности относительная влажность (RH)
  • Тип и толщина стяжки
  • Отделка, которой вы собираетесь покрыть стяжку (например, керамическая плитка, ковер или ламинат)

Последний фактор может показаться немного странным, но он больше касается типа материала, который вы собираетесь записать. Например, вам не нужно полностью сушить стяжку, если вы кладете керамическую плитку, тогда как вы можете укладывать ламинат только на полностью сухую стяжку.Ковровое покрытие подходит где-то посередине.

Для точного определения содержания воды в стяжке необходимо провести тест на карбид кальция. Этот тест включает в себя снятие и тестирование основного образца стяжки, который впоследствии потребует ремонта.

Гораздо более простой, но менее точной альтернативой является использование цифрового влагомера, который работает, вставляя датчики в стяжку. Эти зонды проникают только в верхние несколько миллиметров стяжки, но позволяют снять несколько показаний по всему полу.

Влагомеры измеряют содержание влаги в процентах. Для ковролина это должно быть не более 1%. К сожалению, 1% меньше минимального уровня на некоторых более дешевых моделях, поэтому вам придется принять решение.

Время высыхания для различных стяжек и покрытий

В этой таблице предполагается, что в воздухе нет избыточной влажности (скажем, 50% относительной влажности) и что стяжки высыхают естественным образом.

Тип стрижки

3
толщина

3

0

3

6

0

9

50-70 мм Ламинат 8-15 Недели
50-70 мм керамическая плитка 3-5 дней
50-70 мм 1000743 6-10 дней
Latex 2-5 мм Любое покрытие 24 часа


Можно ли ускорить время высыхания?

Да, есть способы ускорить процесс, но не стоит слишком торопить события.

Толстая стяжка может треснуть, если она высыхает слишком быстро, а несвязанная стяжка может скручиваться по краям, если она высыхает неравномерно.

Вот несколько вещей, которые вы можете рассмотреть:

  • Установите в комнате осушитель воздуха
  • Используйте обогреватель для обогрева воздуха – 20°C является идеальной температурой для сушки
  • Убедитесь, что помещение хорошо проветривается, за исключением при использовании осушителя
  • Добавьте в смесь гидравлическое вяжущее, например, Mapei Mepcem

Pro Совет: для добавления химикатов, волокон и полимеров в стяжку требуется специалист. Не добавляйте ничего, если не знаете, что делаете. Запатентованные стяжки содержат точно нужное количество добавок, поэтому используйте их и следуйте инструкциям, если вы делаете это самостоятельно.


Как долго сохнет стяжка перед укладкой ковра? – Заключительные мысли

На вопрос « сколько времени сохнет стяжка перед ковровым покрытием?» нет единого ответа.

В качестве ориентира подождите от 6 до 10 дней, в зависимости от толщины стяжки.Это время сушки может быть меньше, если вы используете один из методов сушки, перечисленных выше.

Подгонка ковров — любимая работа не всех, поэтому, если вы хотите нанять профессионала, ознакомьтесь с нашей статьей о затратах на подгонку ковров в Великобритании.

Как укладывать брусчатку – руководство по укладке брусчатки

Благодаря широкому выбору продукции и принадлежностей для мощения из блоков, доступных для заказа через Интернет в Marshalls, построить собственную подъездную дорожку или дорожку проще, чем вы думаете. Когда вы выполняете работу самостоятельно, знание того, как правильно укладывать тротуарную плитку, может помочь вам получить потрясающие результаты и помочь вам на пути к созданию дома или сада вашей мечты.

Здесь мы покажем вам, как построить подъездную дорожку или дорожку, проведя вас через процесс укладки тротуарной плитки с помощью нашего пошагового руководства по укладке брусчатки.

 

Перед тем, как начать – проектирование дорожки или проезда

Хорошо бы набросать план вашего дома или сада.Это не должно быть чем-то слишком подробным — просто простая карта, которая поможет вам определить размеры вашей дорожки / подъездной дорожки и места, где вы будете укладывать брусчатку. Это также даст вам представление о том, какие материалы вам нужно заказать.

 

Что нужно для укладки тротуарной плитки?

Говоря о том, что вам понадобится, нужно подумать о двух основных вещах: инструментах и ​​материалах.

Для инструментов вам понадобится:

  • Метла и грабли
  • Леска и несколько колышков
  • Виброрейки
  • Лопата или заступ
  • Ватерпас и рулетка
  • Молоток
  • Тачка

Вероятно, вы уже сможете найти многие из этих инструментов в своем гараже, сарае или дома.Вам также понадобится бетономешалка, инструмент для уплотнения и либо пила по камню, либо блокоделитель. Вы можете арендовать их в любом хорошем пункте проката рядом с вами.

Для материалов вам понадобится:

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Планируйте покупку материалов заранее. Не начинайте работу, пока не соберете все необходимое для строительства новой подъездной дорожки.

 

Сколько брусчатки мне нужно на м2?

Измерив площадь, которую вы планируете замостить, и размер выбранной вами тротуарной плитки или кирпича, вы можете определить, сколько блоков брусчатки вам понадобится на квадратный метр. Это будет отличаться в зависимости от того, какой продукт вы выберете для своей дорожки или подъездной дорожки.

 

Какой песок вы используете для мощения?

Песок, высушенный в печи, лучше всего подходит для заделки швов брусчатки. Это чрезвычайно мелкий песок, который высушивают в печи, чтобы удалить всю воду перед использованием.

 

Нужно ли мне разрешение на строительство для укладки тротуарной плитки?

Ваша новая дорожка/подъездная дорога будет занимать площадь более пяти квадратных метров? Собираетесь ли вы использовать традиционную тротуарную плитку, которая не пропускает воду или течет на газон или бордюр для естественного стока?

Если ответ на эти вопросы «да», вы должны подать заявку на получение разрешения на строительство для проведения работ после того, как правительство изменило разрешенные права на застройку в октябре 2008 года.

Но вам не придется подавать заявку, если вы планируете использовать водопроницаемые материалы, включая водопроницаемую брусчатку, или если вы можете направить поверхностные воды туда, где они могут стекать. Для получения дополнительных советов, если вы не уверены в своих планах укладки, на портале планирования есть дополнительная информация.

 

Как укладывать тротуарную плитку?

Когда у вас есть все необходимое, отметьте участок, на котором вы будете укладывать тротуарную плитку, с помощью веревки и колышков.Рулетка может помочь вам убедиться, что ваши измерения верны. Тогда вы будете готовы начать.

 

 

 

 

1. Земляные работы

Выкопайте участок на глубину не менее 150 мм ниже влагонепроницаемого слоя вашего дома или того, рядом с которым укладывается мощение. Глубина, на которую вам нужно будет копать, может меняться по мере вашего продвижения, в зависимости от подъема и падения земли.

Чтобы раскопать участок мощения, вам понадобится лопата или заступ, но аренда мини-экскаватора или JCB может помочь вам сэкономить время, особенно если вы работаете на большой площади.

Главный совет: Если земля, которую вы копаете, абсолютно плоская, копайте с пологим уклоном, чтобы поверхностные воды могли стекать. Мы рекомендуем перепад 1 см на каждые 60 см длины укладываемого покрытия.

 

2. Краевые ограничители

Правильная установка краевых ограничителей чрезвычайно важна и является ключом к созданию потрясающей новой подъездной дорожки или дорожки. И важно сделать это до укладки тротуарной плитки.

Специалист по укладке дорожного покрытия Marshalls Тревор Найт объясняет, почему: «Если вы думаете о бордюрах и краевых ограничителях, они подобны раме для картины. Они формируют ваш драйв и удерживают его вместе. Очень важно, чтобы вы сделали это правильно, потому что именно это обеспечивает целостность вашего диска».

Используйте бетонную смесь из однокомпонентного цемента и шестикомпонентного балласта для создания фундамента толщиной 100 мм. Используя натянутую струну, установленную на конечной высоте вашего уровня мощения, в качестве ориентира, убедитесь, что используемые вами бордюрные камни будут располагаться на нужном уровне.

Замешайте бетон на 25 мм ниже линии и уложите краевой слой сверху. Используя молоток, слегка забейте бордюр или блоки на место. Затем прикрепите окантовку, нанеся бетон на внешнюю сторону бордюрных камней — он должен достигать примерно половины высоты блока.

Верхний совет: Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ваши краевые ограничители находятся на хорошем уровне, когда вы забиваете их молотком.

 

3.Подбаза

Основание — это основной поддерживающий слой камня. Для этого вам необходимо нанести слой толщиной не менее 100 мм. Это делается для того, чтобы ваше дорожное покрытие могло выдержать вес того, что находится на нем, будь то люди или транспортные средства.

Один из способов сделать это — нанести 75-миллиметровый слой, уплотнить его уплотняющей пластиной и нанести еще 75-миллиметровый слой. В качестве подстилающего слоя используйте твердый заполнитель MOT Type 1, обычно состоящий из гранитного известняка или базальта, измельченного в камни размером не более 40 мм.

«Хардкор придает жесткости диску стабильность, он перестает тонуть и провисать, а также продлевает срок службы вашего диска на долгие годы», — говорит Тревор. «Сделай это правильно, сделай это правильно, сделай это один раз».

Верхний совет: Используйте уплотнитель шесть или семь раз, чтобы убедиться, что вы полностью уплотнили основание. Невыполнение этого требования может привести к неровной поверхности при укладке тротуарной плитки.

Главный совет: Если вы не уверены в том, на каком участке укладываете брусчатку, рекомендуется использовать мембрану, которая предотвратит попадание твердой сердцевины в недра.

 

4. Песок для укладки и стяжки

После того, как подложка установлена, следующим шагом будет добавление песка. Это делается для того, чтобы компенсировать расстояние между основанием и последней линией укладки. Важно не забывать формировать песок таким образом, чтобы учитывались любые уклоны и углы, с которыми вы работаете.

Нанесите слой влажного мелкозернистого песка толщиной 50 мм — он должен быть достаточно влажным, чтобы его можно было уплотнить, что вы сможете проверить, создав рукой комок песка.Если не развалится, то можно использовать. После нанесения используйте виброплиту, чтобы уплотнить его и выровнять.

Используйте рейки для стяжки, чтобы добраться до готового уровня, где будут укладываться блоки. Чтобы добраться до верхней линии, проложите веревку поперек, но оставьте ее на 3-5 мм выше, так как блок будет уплотняться.

Как только вы нашли нужный уровень, снимите латы, засыпьте пустое пространство песком и выровняйте его по всей длине.

Верхний совет: При использовании рейки для стяжки рекомендуется использовать газовые трубы или рейки, а не древесину.Как объясняет Тревор, это потому, что «древесина гибкая и не придает ей красивой законченной поверхности».

 

5. Укладка брусчатки

Приподнявшись на 3-5 мм, начните укладывать тротуарную плитку на песок с одного угла в нижней части склона , который вы создали. Если это невозможно, начните с прямого края или границы.

Укладывая брусчатку один за другим, ставьте каждый блок прямо на поверхность, от которой вы бежите.Сделайте это по крайней мере наполовину, установив соединение, а затем опустив его прямо на место.

Если вы возьмете блок и вкопаете его прямо в песок, у вас останется лицо, которое может оставить пробелы в готовой дороге или дорожке.

Блоки

должны выступать на 10-15 мм выше запланированной линии, готовые к уплотнению, как только курс будет завершен.

Верхний совет: Если у вас осталось небольшое количество блоков, которые нужно разрезать, чтобы завершить область, Тревор советует: «Возьмите блок, отнесите его в сторону от края в деталях, поместите вниз и затем проведите линию по уложенным блокам.Уберите его, посмотрите линию, выньте блоки, а затем разрежьте ее. Таким образом, вы получаете блок полного размера прямо в сторону бордюра».

 

6. Последние штрихи

После того, как вы закончили укладку тротуарной плитки, пришло время нанести последние штрихи. Используя метлу, нанесите высушенный в печи песок на брусчатку. Убедитесь, что много его попадает в суставы. Уплотните брусчатку, а затем добавьте больше песка — повторяйте этот процесс, пока все швы не будут заполнены.

 

Предпочитаете, чтобы брусчатку укладывал специалист? Нажмите здесь , чтобы найти ближайшего установщика, аккредитованного Marshalls.

Загрузите наш путеводитель по самым популярным рисункам мощения садового патио и убедитесь сами, что маленький внутренний дворик не обязательно означает маленькое чувство характера.

Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом брусчатки сегодня
Купить сейчас

Хотите ровный пол? Пошаговое руководство по использованию напольного покрытия из жидкого латекса | by Floor Prep

Если у вас дома неровный пол, самовыравнивающееся напольное покрытие из жидкого латекса может решить вашу проблему без больших затрат. Этот процесс обычно выполняется перед укладкой плитки, покраской, покраской или укладкой ковра на черный пол. Прежде чем приступить к укладке напольного покрытия из жидкого латекса, вы должны правильно его очистить, а затем начать наносить раствор для напольного покрытия из жидкого латекса, как указано ниже. Для полного высыхания жидкого латекса требуется всего один день, поэтому удобно продолжать работу над проектом без каких-либо задержек.

напольное покрытие из жидкого латекса

Теперь давайте начнем с нашего руководства о том, как получить идеальное напольное покрытие из жидкого латекса.Обязательно прочитайте его полностью и примените сами.

Оцените свой пол

Чтобы начать с напольного покрытия из жидкого латекса, удалите существующую плитку или ковровое покрытие, если таковые имеются. Теперь осмотрите пол. Если пол бетонный, уберите ковры и мебель над ним. Используйте универсальный нож, чтобы разрезать раствор и поднять каждый кусок плитки с помощью стамески. Чтобы снять ковер, также используйте канцелярский нож, чтобы отрезать куски и удалить его с помощью монтировки.

Проверьте пол уровнем

Ну, вы, должно быть, умеете пользоваться уровнем.Поместите уровень в разные места, где вы подозреваете, что пол неровный. Вы должны помнить, что латексная стяжка лучше всего работает на провалах не более чем на 2–3 дюйма ниже, чем ваш первоначальный пол.

Используйте линейку

Вы должны использовать линейку по полу. Если он наклоняется в одну сторону, то на вашем полу должна быть выпуклость. Если вы заметили зазор между линейкой и полом, значит, в этой области он явно опускается.

Очистите пол

Теперь соскребите с пола все остатки.Если есть раствор, клей или остатки, удалите их с помощью скребка. После этого подметите оставшуюся грязь. Теперь хорошо пропылесосьте место, чтобы удалить оставшуюся грязь или пыль. Вы также можете использовать влажную губку, чтобы смыть это место и дать ему полностью высохнуть, прежде чем использовать жидкий латексный пол.

Дополнительный шаг для деревянных полов

Если у вас деревянный черновой пол, вы просто не можете использовать поверх него самонивелирующийся жидкий латексный состав для пола. Сначала используйте металлическую рейку на полу.Его легко найти в хозяйственных магазинах. Помните, что самовыравнивающуюся латексную смесь для пола можно наносить только непосредственно на бетон, полы HardieBacker или цементные плиты.

Время наносить жидкий латекс

Возьмите ведро, чтобы смешать жидкий латекс. Большая часть жидкого латексного напольного покрытия состоит из двух компонентов; сухая растворная смесь и жидкий латексный раствор. Смешивайте состав только в том случае, если вы полностью готовы покрыть им пол. Смешайте соединения в соответствии с вашими требованиями с указанными руководствами производителя.Если вы хотите покрыть весь пол жидким латексным покрытием, то начинайте заливать смесь прямо с угла и медленно продвигайте бородавку к двери. Следуя этому, вам не нужно перешагивать через мокрый латекс и портить его. Вы можете дополнительно выровнять пол, используя стяжку, плоский длинный инструмент, используемый для выравнивания раствора. Обязательно заполните все углубления на полу.

Время ждать

Вот и все. Дайте жидкому латексному составу для пола высохнуть не менее суток для достижения наилучших результатов.Проверьте пальцем в перчатке или используйте сухую палочку, чтобы увидеть результаты. Теперь повторно нанесите плитку, винил, ковер или краску по своему желанию.

A DEPENDABLE, LLC, мы известны производством и поставкой высококачественных продуктов для ремонта, подкладки и подготовки пола, включая напольные покрытия из жидкого латекса и многое другое, клиентам по лучшей цене. Мы работаем в этой нише с 1951 года и пользуемся доверием клиентов благодаря нашим лучшим продуктам. Просмотрите наш веб-сайт сегодня, чтобы разместить свои заказы или позвоните по телефону 800 227 3434 для получения дополнительной помощи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.