Стяжка пола своими руками пошаговая инструкция видео: как правильно сделать сухую, бетонную стяжку пола в квартире своими руками, пошаговая инструкция и видео

Содержание

технология заливки пола своими руками по шагам, видео уроки

Качество укладки стяжки при обустройстве полов оказывает прямое влияние на их эксплуатационные показатели и срок службы, технология заливки и выравнивания не допускает ошибок. Из всех вариантов в частном строительстве чаще всего выбирается так называемый мокрый способ – распределение жидкого раствора на подготовленное основание с тщательным уплотнением и обеспечения правильного влажностного ухода. Практически любой этап бетонирования можно выполнить самому, привлечения профессионалов требуется только в случае больших объемов работ или сложностях при изоляции полов по грунту.

Оглавление:

  1. Способы бетонирования
  2. Инструкция по самостоятельной укладке
  3. Как приготовить раствор?
  4. Возможные нарушения технологии

Виды стяжек и методы их заливки


В зависимости от способа сцепления с основанием выделяют:

  1. Связанные разновидности, имеющие прямой контакт с черновым полом, без наличия каких-либо промежуточных слоев.
    При правильной подготовке и использовании однородных смесей для заливки образуемые покрытия выдерживают высокие механические нагрузки при достаточно малой толщине. Такие варианты выбираются при обустройстве полов в квартире или при выравнивании их на вторых этажах частных домов, т.е. при монтаже по сухим плитам перекрытий.
  2. С разделительным гидроизоляционным пластом. От связанных эта разновидность отличается наличием надежной защитной прослойки из обмазочных или рулонных материалов с высокими гидрофобными свойствами. Такая технология выбирается при заливке стяжки по грунту в гаражах, подвалах или при условии повышенного уровня влажности. Толщина верхнего слоя в этом случае не превышает 3 см.
  3. Плавающие многослойные. При выборе этого варианта бетон нужно залить поверх защищенного от влаги или неустойчивого к ее воздействию утеплителя без контакта и связки со стенами по периметру помещения. Теплоизоляционная прослойка укладывается на ровное черновое основание или утрамбованную песчаную подушку, защищенную от грунтовой влаги. Подразумевает обязательное армирование таких конструкций, толщина и частота ячеек сетки подбираются исходя из ожидаемых нагрузок.

В зависимости от числа наносимых слоев раствора выделяют однородные и многослойные системы. Первые можно залить за один заход по всей расчетной высоте, они выбираются при монтаже полов в хозяйственных помещениях с низкими требованиями к ровности поверхности. Обустройство многослойных стяжек представляет собой более сложный и дорогостоящих процесс, эта технология актуальна при значительных отклонениях по горизонтали черновой основы или при необходимости закладки толстого пласта. Финишный слой в данном случае выполняется из самовыравнивающих или мелкодисперсионных смесей.

Любую стяжку можно залить из раствора с однородными свойствами или с разными показателями теплопроводности и прочности. Для улучшения теплоизоляционных способностей бетонного пола вводят вспученную крошку пенопласта, керамзит, перлит или пеностекло.

Образуемые покрытия обычно нуждаются в выравнивании. Финишный слой, принимающий на себя механические и ударные нагрузки, рекомендуют залить раствором с добавками полимеров или мелкой фибры.

Пошаговое руководство по укладке мокрой стяжки

Стандартная схема действий включает следующие этапы: подготовку основания (выявление отклонений от уровня, выравнивание (подробнее о том, чем разглаживается бетон), устранение дефектов, грунтование, при необходимости – гидроизоляцию и монтаж утеплителя, разметка, закладка демпферной ленты) → армирование и установку направляющих маяков → приготовление раствора и заливку → выравнивание и уплотнение → обеспечение стандартного ухода до набора безопасной прочности. При обустройстве полов по грунту процесс усложняется земляными работами: он выбирается или досыпается до требуемого уровня, уплотняется и засыпается подушкой из щебня и песка. Размещение утепляющей прослойки в данном случае обязательно. При наличии готового чернового пола придерживаются приведенной выше схемы.

1. Подготовка.

При устройстве бетонной стяжки поверх плиты или ранее эксплуатируемого пола первого этажа проводится оценка состояния поверхности и устранение любых дефектов. Старое покрытие снимается с помощью перфоратора, заливать сверху свежий раствор не рекомендуется как из-за соображений экономии пространства и ограничений в выдерживаемом весе, так и из-за риска отслоения. Удаление старого пласта проводится очень аккуратно, после снятия пол очищается промышленным пылесосом и обеспыливается.

Ремонтные или восстановительные работы необходимы при обнаружении выступов или трещин с размерами свыше 5 мм. Поврежденные участки и щели замазываются специальными цементными смесями или составами на основе эпоксидных смол, крупные каверны заполняются ЦПС или монтажной пеной. Особого внимания требуют углы, выполнять заливку пола во всей квартире или в частных домах можно только после их полной герметизации. Эти простейшие действия защитят нижние помещения от протечек или конструкции первого этажа от сырости.

Все подготовительные процессы выполняются после прокладки или скрытия коммуникаций и отметки нулевого уровня на стенах с помощью маркеров и шнура.

2. Гидро- и теплоизоляция.

Усиление защиты будущей стяжки от влаги требуется в любом случае, при отсутствии рулонных материалов или полимерной мастики эти функции выполняет грунтовка. Но при укладке полов по земле или обустройстве их в помещениях с повышенной влажностью влагостойкая прослойка обязательна. Самым бюджетным вариантом является обычная полиэтиленовая пленка или рубероид, уложенные с нахлестом от 10 см, заходящие на края стен на 15 см (или выше, в зависимости от наличия и толщины утепляющей прослойки) и зафиксированные на стыках скотчем. Альтернативой является обмазка перекрытия или чернового бетонного пола полимерными мастиками.

Этап гидроизоляции завершается проклейкой по периметру стен эластичных демпферных материалов с целью защиты от растрескивания. Эти же действия повторяются на всех участках контакта с вертикальными конструкциями – перегородками, нишами, колоннами.

Утеплитель (при наличии) размещается на сухую и зафиксированную гидроизоляционную прослойку и укрывается сверху еще одним слоем пленки.

3. Армирование и установка направляющих.

Для обеспечения надежной эксплуатации бетонная стяжка усиливается сеткой с толщиной прутьев от 5 мм и шагом ячеек в пределах 10-15 см. Важно оставить пленку целой, металл укладывается на специальные пластиковые подпорки. Покупать готовые сетки допустимо, но лучшие результаты достигаются при обвязке стыков проволокой или хомутами. Направляющие маяки устанавливаются по линии заранее натянутого шнура, для исключения риска смещения – на жесткий цементно-песчаный состав, смешанный в пропорции 1:3. Для проверки используется лазерный, водяной или обычный строительный уровень.

Инструкция по приготовлению и распределению раствора

Забетонировать можно с помощью самостоятельно приготовленной мелкозернистой или затворенной готовой смеси. Превышение дозировки воды свыше рекомендуемого значения недопустимо, подвижность повышается путем добавления пластификаторов. При высоких ожидаемых нагрузках вводится полимерная фибра. При замесе своими силами обращается внимание на качество вяжущего, оптимальные пропорции песка и цемента – 1:3 при марке прочности ПЦ от М400 и выше. Функции инертного наполнителя также могут выполнять перлит, пеностекло, гравийные отсевы, вводить крупные фракции не рекомендуется. Замес осуществляется исключительно механизированным путем с задействованием низкооборотного оборудования.

С учетом требований технологии стандартная высота слоя – 5-7 см, при повышенных весовых и механических нагрузках ее поднимают до 12. Минимально допустимое значение на самых выступающих участках равняется 2 см. Раствор распределяют единым монолитом, с покрытием маяков на 1-1,5 мм, выгонкой воздуха с помощью мастерка или лопаты и последующим выравниванием правилом по направляющим. Избегают как пустот под маяками, так и образования избытков. Правило перемещается по бетонной стяжке от угла к входу плавными зигзагообразными движениями, по возможности на этом этапе задействуются механические виброрейки.

При повышенных требованиях к ровности поверхности наносится еще один слой – тонкий, на основе самовыравнивающихся составов.

Ошибки и рекомендации

К нарушениям технологии относят:

  • Заливку стяжки пола на грязное, неровное, не обработанное грунтами или влажное основание.
  • Ведение работ по бетонированию при температуре ниже +5°C без принятия дополнительных мер.
  • Игнорирование этапа выгонки воздуха, наличие пустот ведет к быстрому разрушению.
  • Отклонение от инструкции производителя при затворении водой готовых сухих смесей.

Избежать ошибок помогают современные строительные материалы: порошковые составы, системы наливных полов, повышающие адгезию грунты. Желательно использовать их в комплексе и покупать у одного производителя. При большом объеме работ (укладке промышленных стяжек) целесообразно заказывать бетон на заводе, в противном случае залить их единым монолитом не получится.


 

Техника выполнения стяжки пола своими руками

Стяжка пола своими руками

В условиях ограниченности финансовых средств, ремонт часто представляется непозволительной роскошью.  Что же делать, если душа рвется к смене обстановки, а карман упорно возвращает душевные порывы на твердую землю, то есть на пол – ведь именно о нем пойдет речь в этой статье. Данная статья призвана послужить руководством тем, кто хочет заняться таким ответственным делом как стяжка пола.

Выровненный и залитый пол

Что такое стяжка пола?

Ремонт помещений под ключ всегда начинается с устройства полов (неровный, деформированный пол). Процесс выравнивания с устранением всех дефектов называется стяжкой. Дело это не такое хитрое, каким кажется и можно обойтись без специального оборудования, главное заручиться чьей-либо физической поддержкой. Вдвоем выполнять работы по устройству полов гораздо проще.

  • Необходимые инструменты:
    • Рулетка;
    • Мастерок;
    • Нож;
    • Шпатель;
    • Правило;
    • Дрель или перфоратор;
    • Глубокая емкость;
    • Цемент и песок.
  • Устройство ЦПС стяжки пола

Установка маяков

Первым делом поверхность пола приводится в абсолютно чистое состояние. Старую стяжку, если она пребывает в плачевном состоянии, необходимо удалить. Затем, с помощью уровня, следует определить самую высокую точку пола, и, опираясь на нее установить маяки. Маяки – это специальные Т-образные конструкции, отмечающие уровень нового пола. Впрочем, не беда, если не нашлось специальных маяков, их роль прекрасно могут сыграть самодельные маяки из металлического профиля. С помощью уровня маяки устанавливаются на одинаковой высоте и закрепляются с помощью алебастра или цементной смеси.

К установке маяков следует подойти с наибольшей ответственностью, поскольку от того, насколько точно они выставлены, зависит будущее гладкого пола в помещении.

Для тех, кто опасается, что пол в процессе стяжки поднимется на ненужную высоту, существует правило – высота точек пола должна быть обратно пропорциональна толщине стяжки. То есть, в обнаруженной ранее высочайшей точке, толщина стяжки должна быть минимальной, что равняется 6-7-мм.

Приготовление раствора

Следующая часть подготовительных работ заключается в замесе раствора из цемента (1 часть), песка (3 части) и воды (1,5 литра на 10 кг.) Сначала цемент и песок с помощью шпателя (лопаты) перемешиваются в глубокой емкости до однородного состояния. Однородность смеси – залог качественной, долговечной стяжки. Затем в другую емкость наливается нужное количество воды, всыпается подготовленная песочно-цементная масса и тчательно перемешивается. Выполнить такое действие вручную сложно, поэтому лучше прибегнуть к помощи перфоратора или дрели со специальной миксерной насадкой.

Выполнение стяжки пола

Наконец, подготовительные работы завершены, наступает время выполнения стяжки. Полученный раствор вываливается на пол у стены. Желательно начинать у стены напротив выхода, чтобы по завершении работы не оказаться «замурованным» и, выбираясь из помещения не испортить поверхность.
Смесь выравнивается мастерком, а затем, мелкоамплитудными движениями вправо и влево с помощью правила стягивается «на себя». Выравнивается смесь с ориентировкой на маяки.
На этапе стяжки и пригодится помощник, который будет замешивать новые порции раствора. Если в работе использовались специальные маячки, то из готового пола убирать их не нужно. В случае использования самодельных маяков, нужно дождаться застывания раствора и вынуть их, после чего оставшиеся отверстия заполнить тем же раствором, которым выполнялась стяжка.

Стяжка завершена, и комнату можно оставить «в покое» на две-три недели до полного затвердения пола. Единственное, что следует сделать в течение этого времени – это покрыть поверхность пола специальной грунтовкой, предотвращающей растрескивание цементной массы при высыхании.

Выровненный пол стяжкой

Остались вопросы? Хотите сделать заказ?

как залить, заливка своими руками, стяжка на фото и видео

Чтобы напольное покрытие пролежало долго, требуется тщательная подготовка. Она включает в себя стяжку пола на балконе. Если ознакомиться с информацией, выделить время и правильно подобрать материалы, то удастся самостоятельно выполнить качественную стяжку, даже когда полностью отсутствует соответствующий опыт.

Сначала необходимо определиться с выбором подходящей разновидности:

  • Мокрая. Выполняется из обычного цементно-песчаного раствора.
  • Сухая. За основу берется щебень, керамзит или любой другой сыпучий материал. Он трамбуется и заливается водой. Затем его верхняя часть накрывается гипсокартонном или фанерными плитками.
  • Полусухая. В действительности процесс замешивания раствора такой же, как в мокрой разновидности. Но здесь в раствор добавляется меньше воды, чтобы высыхание происходило быстрее. В результате стяжка получается прочной, надежной, и во время работы с ней меньше грязи.

Подготовка рабочего пространства

Нужно для начала подготовить на балконе рабочее пространство, а затем уже приступать к замешиванию материалов. Сначала стоит избавиться от лишних вещей, ну а затем начинать демонтажные работы. Потребуется убрать предыдущее покрытие, а затем начинать устанавливать новое.

Следует заблаговременно позаботиться о защите, поэтому нужно надеть респиратор и очки, ведь демонтажные работы обычно довольно грязные и пыльные. Это может оказать значительное влияние на здоровье человека.

Есть некоторые инструменты, которые обязательно понадобятся для ликвидации старого пола:

  • ломик;
  • молоток;
  • стамеска;
  • гвоздодер;
  • лопата или совок.

Необходимо заметить, что можно осуществить полный или частичный демонтаж. Нужно обратить внимание на качество старого пола, и если оно хорошо сохранилось, то можно вполне его сделать основой для нового покрытия. Однако настоящие профессионалы все-таки советуют полностью избавиться от предыдущего покрытия. Ведь каждый хочет сделать ремонт, который сохранится на много лет.

Чтобы ликвидация старого пола проходила максимально комфортно, стоит увлажнить стены и пол водой, ведь в этом случае пыль не будет так сильно летать, это и можно увидеть на фото.

Линолеум можно разрезать на полосы, чтобы его удобней было убирать шпателем или скребком. Плитка с пола ликвидируется при помощи перфоратора. Лаги убираются гвоздодером. Если раньше на балконе была сухая стяжка, то следует выкрутить все саморезы из плит, керамзит ссыпают и убирают. Все покрытия лакокрасочного типа можно ликвидировать растворителем.

После того, как старое покрытие было успешно ликвидировано, нужно навести уборку на территории. Это нужно для того, чтобы новая заливка пола на балконе принесла хороший результат. Если наносить новое покрытие на пыльную поверхность, то материал может не закрепиться как положено. Поэтому и нужно тщательно убрать территорию перед последующими ремонтными работами.

Краткая характеристика наливного пола

В состав самонивелирующих смесей входят следующие компоненты:

  1. Минеральный наполнитель. Обычно это измельченный керамзит в облегченных смесях или гранитная крошка, кварцевый песок, кварцевая крошка в стандартных составах.
  2. Добавки полимеров, которые отвечают за растекаемость и эластичность готового раствора. А так же отвечают за создание защитной пленки на поверхности покрытия.
  3. Вяжущий компонент, обычно это гипс или цемент.

Смесь разводится в емкости согласно инструкции, до образования текучего раствора. Раствор наносят на подготовленное основание и слегка разглаживают. В течении 1 часа начинается процесс затвердевания. Окончательно раствор высохнет через 10-14 дней.

Сфера применения наливных полов большая, их можно подразделить на группы:

  • В зависимости от вяжущего компонента – цементные, гипсовые или цементно-гипсовые.
  • В зависимости от способа нанесения – для специальных машин, для ручного использования и смешанного применения.
  • В зависимости от условий использования – для уличных работ, для внутреннего использования и универсальные. Универсальные смеси можно использовать при любых условиях.

Наливной пол- выбрать в интернет магазине >> Перейти >> Сравнить цены

Факторы, влияющие на выбор наливного пола для балкона

Выбор наливной смеси для пола зависти от ряда факторов.

Климатические параметры

Если балкон, терраса или веранда находится под открытым небом, то следует использовать морозостойкую гидрофобную смесь. Такому составу не страшны перепады температур, повышенная влажность и образование плесени и грибка.

Но не стоит забывать, что в закрытых балконах и лоджиях без предусмотренного отопления или системы «теплый пол», не стоит полагаться на составы для внутренних работ. Так как в зимнее время возможно растрескивание и поднятие наливного слоя. В этом случае лучше всего отдать предпочтение универсальным составам.

Конструктивные особенности

В тех случаях, когда балконы имеют большой вынос, подпорные балки. Или когда делается ремонт в старом здании. Следует минимизировать нагрузку на несущие конструкции балкона. Многие производители выпускают облегченные самовыравнивающие составы.

Такие составы как Ветонит Л и Основит Иннолайн Т-43, в своем составе имеют основу из цента, а в качестве наполнителя крошку керамзита.

Смесь легко использовать, на мешках есть инструкция. Всю подготовительную работу и заливку можно сделать своими руками.

Есть некоторые ограничения при использовании данных составов:

  • Только для внутреннего использования.
  • Поверх наливного пола следует обязательно положить финишное напольное покрытие.
  • Использовать на балконах с маленькой динамической нагрузкой.

Если для балконов нет ограничений по нагрузке на несущие конструкции, то можно использовать стандартные составы для внутренних работ.

Эксплуатационные условия

Все просто, некоторые балконы или лоджии переоборудованы под кабинеты или зоны отдыха, соответственно динамическая и статическая нагрузка большая.

Поэтому следует выбирать цементные составы, ну или цементно-гипсовые составы.

Если вы так же оборудуете балкон под склад или кладовую, так же лучше выбирать прочные составы.

Условные границы и их нанесение

Как только все нужные поверхности полностью очищены, нужно нарисовать на стенах условные метки, которые будут показывать границы заливки из бетона. Поэтому необходимо заранее подумать над тем, какова будет высота пола на балконе. Для этого потребуется учесть общую высоту балкона, степень его загруженности, будет ли стоять в помещении мебель, и все остальное. При учете всех таких моментов можно уже начинать наносить метки. Они устанавливаются на всех стенах помещения, в нескольких местах.

В большинстве случаев пол на балконе состоит из железобетонных плит, которые сами по себе являются ровными, поэтому и не нужно дополнительное выравнивание поверхности (прочитайте: «Делаем выравнивание пола на балконе: варианты стяжки»). Однако для получения идеального результата стоит приобрести уровень, и все тщательно измерить, чтобы быть уверенным в результате. С помощью этого приспособления соединяются все отметки, которые сделаны на стенах, и определить, на одинаковой ли высоте они расположены от пола.

Замеры площади балкона

Как и при любом другом виде ремонта, перед тем, как приступать к строительно-ремонтным работам, необходимо осуществить замеры. От грамотности замеров зависит, купите ли вы нужное количество строительных материалов. Итак, как же сделать правильные подсчеты? Во-первых, следует измерить балконную площадь. Для этого замеряется ширина и длина балкона, затем полученные результаты умножаются друг на друга.


Рис. 2 Замер пола на балконе

Получившееся число в свою очередь умножается на желаемую высоту напольного покрытия. Итоговый результат – это ваш ориентир для будущего количества замешиваемого раствора.

Направляющие маяки

После того, как разметка была сделана по всем правилам, нужно заняться установкой направляющих маяков для заливки стяжки. Это означает, что металлические перфорированные профили закрепляются на маленьких кучках из цемента.

Между ними должно быть расстояние, которое равно размерам реек для того, чтобы разровнять стяжку. Профили горизонтально выравниваются при помощи строительного уровня и молотка из резины. Когда цемент будет хорошо закреплен под маяками, можно уже начинать делать наливной пол на балконе своими руками.

Сухая стяжка пола

Для городской квартиры сухая стяжка является оптимальным вариантом. Дело в том, что у нее минимальная нагрузка, поэтому исключаются риски создать на балконную плиту давление, которое она не в силах вынести.

Сухая стяжка выполняется по инструкции:

  1. Выравнивание основание, гидроизоляция и другие стандартные подготовительные работы;
  2. Поиск нулевой точки – отметки, на уровне которой будет выполняться стяжка. По периметру натягивается уровень, и по нему впоследствии будут ориентироваться;
  3. Установка деревянных лаг. Они должны ставиться поперек балкона, чтобы лучше распределять нагрузку и давление на поверхность основания.
  4. Поверх лаг насыпается любой сыпучий материал, вроде керамзита или вермикулита. Для того, чтобы пространство засыпалось равномерно, рекомендуется покупать сыпучий материал разных размеров. Тогда после смешивания он постепенно и равномерно заполнит все пространство, что положительно сказывается на распределении нагрузки.
  5. Поверх устанавливаются листы фанеры или гипсокартона, которые закрепляются к деревянным лагам.

Раствор и его приготовление

Чтобы замешать бетонный раствор, понадобится электрическая дрель с насадкой типа миксера или обыкновенная лопата. В первом случае дело будет происходить гораздо быстрее, но если нет такой возможности, то и с помощью лопаты можно сделать хороший раствор. Это можно увидеть на фото.

Балконы обычно представляют собой пространство небольшого размера, поэтому и замешать средство для заливки можно без особого труда обычными инструментами, поэтому не нужно отчаиваться, если электрическое оборудование отсутствует.

Необходимо правильно учитывать все пропорции. Чтобы раствор для стяжки пола получился действительно качественным и правильным, необходимо замешать материалы в таких пропорциях: две части из песка плюс одна цементная часть и одна часть щебенки.

Также необходимо использовать воду для замешивания раствора. Когда все вышеперечисленные ингредиенты уже смешаны, нужно небольшими порциями добавлять воду. Если переусердствовать с этим делом, то раствор получится очень жидким, и не подойдет для тех работ, которые были запланированы заблаговременно.

Стяжка на открытом балконе

На открытом балконе стяжка должна быть максимально качественной, поскольку она будет постоянно подвергаться агрессивному атмосферному воздействию. В этом случае лучше использовать только мокрую стяжку. Также ее необходимо усиливать с помощью металлической армированной сетки. Чем меньше в ней ячейки, тем лучше. Если не удается найти мелкоячеистую сетку, используют крупную, но укладывают ее в 2 слоя.

Стяжка и ее заливка

Как залить стяжку на балконе, знают только профессиональные строители. Но если следовать всем советам данной статьи, то ее вполне можно произвести своими руками. Когда раствор полностью замешан, можно приступать непосредственно к самой заливке. Следует обратить особенное внимание на то, что начинать следует только от угла, который является самым дальним, чтобы затем, когда в конце работы человек оказывается возле двери, то он мог зайти в дом спокойно, не опасаясь, что новая поверхность будет повреждена.

Следует залить раствор между маяками. Для начала нужно взять планку, и смещать лишний цемент, при этом не отрывая планки от маячков. Именно так необходимо залить площадь всего балкона, постепенно сдвигая раствор в сторону дверного проема, и делая идеально ровную и гладкую поверхность.

Стяжка под плитку

Идеальным вариантом выполнения стяжки под плитку станет полусухой вариант. Устройство такой стяжки намного проще мокрой, но в то же время поверхность будет идеально подходить для последующей отделки плиткой. Ее даже не потребуется дополнительно обрабатывать, можно укладывать плитку на стандартный клей-цемент сразу после полного высыхания.

Как подготовить основание для любой стяжки

Основание должно быть сухим и обязательно прочным. Эту рекомендацию можно найти практически на всех сухих смесях, которые используются для изготовления стяжки. Поэтому приступая к выполнению работ, необходимо правильно подготовить плиту. Для этого понадобится сделать следующее:

Грунтовка поверхности пола перед стяжкой

  1. Удаляются все места, в которых стяжка бухтит, имеет рыхлости. При необходимости можно слегка поработать молотком, удаляя такие слоя. Иногда бывает, что местами снимается целый слой до арматуры, в таком случае лучше металл покрыть обычной масляной краской, чтобы ржавчина не проступила через стяжку.
  2. Трещины заделываются. Их края, по возможности, необходимо расширить. Для отделки используем один из плиточных клеев. Можно также использовать жидкий цементно-песчаный раствор, но практика показывает, что он практически не помогает в таких ситуациях. После подготовительных работ убираем весь мусор.
  3. Наносим грунтовку. Если балкон сырой, можно также использовать специальную гидроизоляционную смесь или мастику.

Совет: Для работ на балконе лучше всего использовать готовую грунтовку глубокого проникновения. Последовательно нанести ее два раза. Первый слой должен высыхать 2-3 часа, после нанесения второго лучше полностью дать ему высохнуть, прежде чем приступать к дальнейшим работам (приблизительно на 8 часов).

Про грунтовку Аквастоп, использующуюся в качестве гидроизоляции, вы можете прочитать в нашей отдельной статье.В ней описаны характеристики и даны инструкции по работе с материалом.

О других видах гидроизоляционных материалов мы рассказали на этой странице нашего сайта.

Подготовительные работы

Для устройства сухой и мокрой стяжки балконную плиту нужно подготовить по одной и той же технологии, которая включает следующие этапы:

  • I этап — проводится оценка состояния балконной плиты;
  • II этап — ремонтируется основание пола;
  • III этап — осуществляется гидроизоляция балкона;
  • IV этап — находится уровень стяжки;
  • V этап — устанавливаются маяки.

Важно: для наливного пола выполняются только два первых этапа.

I этап — оценка состояния плиты.

Осмотр балкона при устройстве стяжки дает возможность разобраться:

  • на какую высоту нужно поднимать стяжку, чтобы напольное покрытие на балконе имело тот же уровень, что и пол в квартире — замеряется расстояние между полом балкона и квартиры. Из полученного результата вычитается толщина пирога напольного покрытия: клея с кафелем или ламината с подложкой;
  • какие места на плите нужно укреплять — помечаются маркером или мелом щели, микротрещины, сколы, раковины;
  • как увеличится нагрузка на плиту от ЦПР — позволяет определить максимальную толщину стяжки без риска обрушения балкона. Особенно важно такие расчеты проводить для закрытых типов балконов и лоджий. Напомним некоторые важные параметры:
  1. удельный вес цементно-песчаного раствора — 1800 кг/м3;
  2. нормативная нагрузка на плиту — 200 кг/м2 для кирпичных стен и 250 кг/м2 для панельных;
  3. вес красного полнотелого ординарного кирпича — 3,3-3,6 кг, пустотелого ординарного — 2,3-2,5 кг;
  4. плотность керамзита — 300-450 кг/м3;
  5. вес двухкамерного стеклопакета — 35 кг/м2;
  6. Имея под руками такие данные, легко высчитать нагрузку на балконную плиту.

Планируя толщину стяжки, нужно учитывать, что максимальная нагрузка на плиту: стен, стеклопакетов, стяжки с напольным покрытием и мебели не должна превышать 140 кг/м2 для кирпичного дома и 190 кг/м2 для панельного. Запас оставлен для хозяев квартиры, которые будут выходить на балкон. Приведенные цифры пограничные. Желательно их уменьшить на 15-20 кг/м2.

II этап — ремонт основания пола. В процессе проведения ремонтных работ нужно пристальное внимание уделить местам, где сцепление грунтовки и цементного раствора с плитой отсутствует (краска, масляные пятна), и повреждениям бетона — трещины и щели имеют свойство расти, если их не заделать своевременно.

Жирные пятна и краску можно убрать несколькими способами:

  • с помощью растворителей, ацетона, уайт-спирита — тереть тряпкой, смоченной в одном из этих составов;
  • специальными смывками;
  • сбить перфоратором вместе с частью бетона. Но в этом способе есть опасность повредить арматуру. Прочность цементного камня восстанавливается ремонтным раствором, а при повреждении арматуры нужна экспертиза на несущую способность балконной плиты.


Балконная плита очищается от пыли и грязи.

Механические повреждения плиты заделываются специальными ремонтными растворами. Пошаговый алгоритм работ выглядит следующим образом:

  • обнаруженные микротрещины увеличиваются в ширину до 3-5 мм. Если этого не сделать, то в них не попадет раствор, а, следовательно, не будет прочной фиксации стенок микротрещины между собой. Расшить маленькую щель можно молотком с зубилом или болгаркой с кругом по бетону;
  • широкие трещины армируются саморезами. Для этого поперек них нарезаются болгаркой углубления длиной 10-12 см и глубиной 15-20 мм. Расстояние между канавками — 4-5 см;
  • готовится цементное молочко из портландцемента и воды в пропорции 1:1;
  • трещины, щели, сколы, раковины насыщаются водой из цементного молока: сухой бетон вытянет влагу из раствора, в результате чего нарушится процесс гидратации. Смачивать нужно до тех пор, пока не останутся маленькие лужицы. Их, перед нанесением ремонтного раствора, нужно будет убрать газетой или губкой;

Внимание: вместо цементного молочка можно воспользоваться грунтовкой.

  • замешивается ремонтный состав, большие трещины армируются саморезами — укладываются в поперечные канавки. Некоторые специалисты срезают у метизов головки, но это не обязательно;
  • все проблемные места заделываются приготовленной смесью. В щели раствор затирается узким шпателем.

На этом же этапе можно заделать стык балконной плиты со стеной, а также соединительные швы между панелями, если дом построен по сборной технологии.

Стык стены с балконной плитой запенивается монтажной пеной, а соединительные швы в стене забиваются поролоновыми валиками и штукатурятся. Можно использовать и другой метод: запенить стык и вдавить туда валик. Во всех случаях пена срезается ножом заподлицо со стеной.

Завершаются подготовительные работы нанесением на плиту двух слоев грунтовки.


Плита грунтуется.

Более подробную информацию по технологии ремонта бетонного основания пола можно посмотреть здесь.

III этап — гидроизоляция пола. По технологии перед заливкой стяжки или засыпкой керамзита проводятся гидроизоляционные работы. Выполнить их можно с помощью рулонных изоляторов (полиэтиленовая пленка или рубероид) или битумной мастики. Все нюансы гидроизоляционных работ описаны в материале «Гидроизоляция пола перед стяжкой».

IV этап — определяется уровень стяжки.

Уложить пол на балконе на одном уровне с напольным покрытием квартиры можно только в том случае, если стяжка залита (засыпана) на расчетном уровне, который в среде строителей называется уровнем стяжки.

Внутри квартиры (дома) находится уровень стяжки путем сложных манипуляций, которые подробно описаны здесь. На балконе все проще:

  • уровень пола квартиры переносится на стену балкона (назовем отметку уровнем пола на балконе). Сделать это можно с помощью гидроуровня или лазерного уровня. По полученной отметке, строго горизонтально, по периметру балкона чертится сплошная линия;
  • рассчитывается толщина напольного покрытия;
  • от уже нанесенной линии с помощью рулетки отмечается уровень стяжки, который также отмечается по всем стенам.

Финиширует этап нахождения уровня стяжки определением ее типа: мокрая, сухая или наливной пол. Если на открытом балконе расстояние от плиты до линии стяжки находится в пределах 3-8 см, заливается цементно-песчаная стяжка, меньше 3 см — используются самовыравнивающиеся смеси, больше 8 см — нужен керамзит или плиты пенопласта.

Для застекленного балкона показатели немного другие:

  • мокрая стяжка — 3-5 см над уровнем плиты;
  • сухая — более 5 см.

Важно: сухую стяжку от 5 до 15 см рекомендуется выполнять плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола — керамзит малой толщины плохо держит настил.

V этап — установка маяков. Для всех видов стяжки маяки устанавливаются по одинаковой технологии:

  • по стене крепится демпферная лента;


Крепится демпферная лента.

  • на полу чертятся линии прохождения маяков. Отступ от стены 10-12 см;
  • по линии маяков устанавливаются специальные саморезы (шпильки) для крепления металлического профиля маяков (сухая стяжка) или холмики из ЦПР для мокрой стяжки. Расстояние между ними 40-50 см;
  • на цементно-песчаные бугорки крепится профиль на уровне стяжки. При недостатке высоты на холмики добавляется раствор. Если бугорки выше уровня стяжки — их верхушка срезается кельмой.

Маяки можно закрепить саморезами, но только при проведении гидроизоляции мастиками. Полная инструкция по установке маяков приведена тут.

Как определить уровень чистого пола?

Когда с материалом определились, возникает другой вопрос: до какого уровня выравнивать пол? Можно воспользоваться водяным уровнем (ватерпасом). Для этого на стене балкона ставят риску в произвольном месте, с помощью ватерпаса делают отметки на том же уровне на других стенах. По полученным точкам проводят линию (горизонт). В наиболее высоких местах пола (определяется визуально) измеряют расстояние до горизонта. От наименьшего замера вычитают толщину конструкции пола и откладывают полученное расстояние от горизонта до пола. Ориентируясь по этой точке, используя водяной уровень, о.

Более простой в применении лазерный уровень. Его достаточно установить в самой высоком углу балкона, включить и он сам, с помощью лазерных точек или линии, укажет ровную горизонталь. По ней и нужно равняться при устройстве пола.

Домашние мастера для создания линии горизонтали часто применяют обычный пузырьковый уровень. Действовать нужно так: на глаз определяют самый высокий угол помещения, ставят отметку у пола. От полученной отметки вверх отмеряют высоту конструкции пола. При помощи уровня рисуют по отметке прямую линию, продляя ее по периметру балкона. Однако этот метод имеет слишком большую погрешность, поэтому для качественного выравнивания не используется.

Для открытых балконов рекомендуется выполнять полы с уклоном в сторону улицы (от стены дома), чтобы обеспечить сток атмосферной влаги. Достаточно 1 см уклона на 1 м ширины балкона.

Сайт о том, что можно сделать своими руками.

Как положить фанеру на деревянный пол

Самый популярный и простой способ решения этой проблемы — использовать фанеру. Фанеру укладывают на пол и хорошо притягивают саморезами к доскам. Таким образом пол выравнивается, и становится жестким и прочным, а попутно исчезают еще и скрипы.

Как уложить настенную плитку

Уложить настенную плитку не сложно. Важно соблюдать технологию укладки. Основа технологии в установке опорной рейки и укладке базового ряда. Качественно выполнив первый этап работы, оградит от дальнейших дефектов укладки.

Видео урок выравнивания потолка гипсокартоном от разметки до подшивки ГКЛ

Довольно часто потолок имеет значительные неровности, которые выровнять штукатуркой очень трудоемко. Кроме того, штукатурные работы всегда сопряжены с грязью и длительной сушкой. Наиболее популярное решение выравнивания потолка — это облицовка его листами гипсокартона. Сделать это самостоятельно значительно проще чем кажется. В данном видео мастер популярно объясняет все тонкости выравнивания потолка гипсокартоном. За 7 минут показана вся технологическая цепочка выполнения работ, начиная с разметки и заканчивая подшивкой листов ГКЛ.

Монтаж водопровода из полипропиленовых труб своими руками

Полипропиленовые трубы (ПП или пластиковые) в системе холодного и горячего водоснабжения неизменно удерживают лидерство на рынке сантехники. Первенство им обеспечивают высокие потребительские качества и простота работы с ними, что позволяет выполнить монтаж водопровода из полипропиленовых труб своими руками без каких-либо проблем, и одновременно сэкономить на ремонте.

Цоколь для кухни как установить, виды

Цоколь для кухни позволяет сделать гарнитур законченным. Для кухни функциональное назначение цоколя не менее важно, чем эстетическое. О том, как сделать цоколь кухонного гарнитура красивым и практичным будет рассказано в этой статье.

Видео постройки песочницы с лавочками по периметру

На видео хорошо показана конструкция песочницы. Схематично проиллюстрирован порядок сборки. Особенностью этой песочницы с крышкой является наличие лавочек по периметру всей песочницы. Лавочки имеют достаточную ширину. На них удобно сидеть взрослым и лепить куличики детям.

Видео постройки песочницы с лавочками по периметру

На видео хорошо показана конструкция песочницы. Схематично проиллюстрирован порядок сборки. Особенностью этой песочницы с крышкой является наличие лавочек по периметру всей песочницы. Лавочки имеют достаточную ширину. На них удобно сидеть взрослым и лепить куличики детям.

инструкция, подготовка, маяки, заливка, обзор видов стяжки + 100 фото примеров

Стяжка пола нужна для его выравнивания перед укладкой напольного покрытия. Для того чтобы произвести любое выравнивание нужны ориентиры. Такие ориентиры-маяки на полу позволяют контролировать высоту выравнивающего слоя в любой точке помещения и одновременно выполняют функции направляющих для правила. Стяжка пола по маякам может делаться из разных растворов (бетонного, цементного), быть сухой или полусухой. В зависимости от этого и высоты слоя выбирается способ установки и материал маяка.

Особенности стяжки пола

Главная задача заключается в правильном выравнивании бетонного основания под дальнейшую отделку. Помимо эстетических соображений существует ряд практических требований. Например, на ровном полу мебель и предметы быта не будут передвигаться или шататься.

Декоративная отделка прослужит намного дольше. В процессе укладки отделочного материала мастеру не понадобится использовать огромное количество расходных материалов для выравнивания плоскости.

Когда необходима стяжка? Выделяют ряд требований к проведению данной манипуляции. Они включают в себя:

  • В небольших помещениях присутствует земляной грунт;
  • Декоративные материалы в виде паркета, ламината и линолеума нуждаются в абсолютно ровной плоскости;
  • Если в пространстве необходимо провести гидроизоляцию и теплоизоляцию напольного покрытия, то предварительно осуществляют выравнивание пола.

Технология рабочего процесса и выбор расходных материалов напрямую зависит от многих факторов. В первую очередь необходимо учитывать параметры помещения, его внешнее состояние, высоту потолочного перекрытия. Проведя подробный анализ удаётся правильно рассчитать толщину будущей стяжки и подобрать все расходные виды составляющих.

Бюджетными видами считают смеси на основе цемента и песка. Для строительства многоквартирных домов используют комбинацию из бетонной смеси и армированного каркаса.

Металлические штукатурные профили

Сегодня это самый распространенный метод обустройства не очень высокой стяжки. Вдоль линии будущего размещения направляющих в пол закручиваются саморезы, вкручиванием и выкручиванием которых выставляется высота профилей. Для контроля горизонтали между вкрученными саморезами натягивается нить, шнур или леска. Выводится нулевой уровень будущего пола, вокруг нити выкладываются бугорки раствора. Чтобы смесь быстрее застывала, иногда всыпается алебастр. Просто цементно-песчаные холмики высыхают за 2-3 суток (состав с добавками схватывается в течении 3-4 часов). Достаточно часто выполняется роль маяков выполняют штукатурные профили. Специалисты рекомендуют закреплять профили той же смесью, которой выполняется вся стяжка (без добавок, алебастр достаточно быстро разрушается). Она получается значительно надежнее, но часто для крепления направляющих используются особые штукатурные составы. На такие бугорки укладываются профили и вдавливаются в смесь до требуемого уровня. Штукатурные профили легко деформируются. Поэтому осуществлять выравнивание стяжки маяками необходимо аккуратно. С использованием таких направляющих можно выполнять стяжки слоем до 2-3 см. Толстый слой (6-10 см) выложить уже не получится (под давлением раствора профиль выгнется).

Видео:

Виды стяжки для пола

По способу монтажа материалы для выравнивания подразделяют на три типа. К ним относят:

Сборная или сухая стяжка пола

Подобная конструкция представляет собой строительные плиты, который предварительно покрыты гидроизоляционным слоем. Средняя толщина такого покрытия варьируется в пределах от 15 до 30 мм.

Перед тем как осуществить сухую стяжку пола своими руками необходимо сделать укладку слоя из керамзита. После чего кладут листы фанеры. В дальнейшем поверх такого покрытия осуществляют монтаж отделочных материалов.

Полусухой способ стяжки пола

В данном случае используют смесь из цемента и бетона с небольшим количеством жидкости в составе. Для монтажа полусухой стяжки пола своими руками понадобится определенный опыт и навыки в работе с инструментами. Чаще всего этот вид отделочного покрытия используют профессиональные строители.

По типу сцепления с бетонным основанием стяжка подразделяется на несколько видов:

Связанная стяжка пола

Материал плотно соприкасается с первичным покрытием. В процессе укладки необходимо следить за состоянием адгезии и однородностью строительного состава.

Использование нескольких слоев стяжки

В данном случае используют несколько типов гидроизоляционных материалов и строительных составов. В результате все слои укладываться поочерёдно.

Плавающий тип стяжки пола

Его изготавливают из материалов, которые предназначены для нагревательных элементов. В результате внутри покрытия образуется плотное основание. Минимальная высота слоя начинается с 5 мм.

Предварительно осуществляют армирование бетонного основания. Этот тип стяжки используют для малогабаритных пространств и квартир, расположенных на первом этаже.

Подготовка поверхности

Для повышения эффективности заливки стяжки, её прочности, необходимо выполнить подготовку поверхности:

  1. Замешивается цементно-песчаный или бетонный раствор. Глубокие дефекты им заливаются до уровня самой высокой точки.
  2. Строительным пылесосом устраняются пыль, мусор и другие загрязнения.
  3. На основание после такого выравнивания равномерно кисточкой или валиком наносится слой грунтовки, который высушивается столько времени, сколько указывается производителем на упаковке.
  4. При образовании отслоений или других участков с нарушенной прочностью сцепления с основанием необходимо шлифовальной машиной, металлическим шпателем или наждачкой их устранить.
  5. При необходимости устанавливается шумо- и гидроизоляция, поверх которых выполняется сама заливка стяжки.

Укладка стяжки для теплого пола (инструкция)

Для работы понадобится следующий список инструментов и материалов. Он включает в себя:

  • Цемент;
  • Песок;
  • Вода;
  • Емкость для перемешивания ингредиентов;
  • Строительный уровень;
  • Длинный шпатель;
  • Метла с пластиковой щетиной;
  • Набор железных маяков.

Предварительно осуществляется черновая стяжка. Она представляет собой укладку тонкого слоя бетона на начальных этапах строительных работ. Благодаря ей удается сократить расходы для отделочных материалов. Поверх неё в дальнейшем будет осуществляться подушка из теплоизоляционного слоя и нагревательного элемента. На видео стяжки пола своими руками представлена вся очередность рабочего процесса.

Инструкция поможет правильно приготовить строительный состав. Обратите особое внимание на процесс установки маяков возле стен. Они должны располагаться от вертикальной плоскости на расстоянии 15 см. Таким образом удается избежать появления неровностей возле плинтусов.

Перед тем, как приступить к качественной стяжке теплого пола своими руками необходимо сделать несколько сквозных отверстий в черновой отделке по всему периметру пространства. На один квадратный метр понадобится от 5 до 10 штук.

После чего приступают к монтажу выравнивающего слоя. Его толщина должна быть не менее 3 см. По периметру комнаты необходимо предварительно установить маяки. По ним будут осуществлять монтаж стяжки. Эти детали позволяют регулировать угол наклона. Расстояние между каждым элементом должно составлять от 10 до 20 см.

Теперь можно приступать к заливке жидкого бетонного состава. Он позволит выровнять мелкие недочёты на поверхности плоскости. Строительную смесь готовят в соотношении 2 к 1. Готовый раствор будет иметь консистенцию йогурта.

В дальнейшем тонкий слой быстро высохнет и удалить мелкие трещины и сколы в черновой отделке. Жидкую основу аккуратно распределяют по всему периметру будущего пола.

Для работы используют длинный строительный шпатель и уровень. Благодаря им удаётся равномерно распределить бетонный раствор по всей площади помещения. Чтобы на бетонном основании не образовывались мелкие пузырьки их удаляют при помощи веника или метлы с пластиковой щетиной.

После полного высыхания удаляют маяки и приступают к чистовой отделке и армированию напольного покрытия. Поверх сетчатого каркаса будут укладывать теплоизоляционный слой с нагревательными элементами. На фото стяжки пола, сделанной своими руками представляет готовый результат.

Из чего и как устанавливаются маяки

Способов устройства системы маяков для выравнивания пола немало, например вот статья про выравнивание пола по маякам . Они различаются и используемыми материалами, и технологией их установки. Некоторые системы предназначены для конкретных видов стяжек или напольного покрытия, и применяются только с ними.

Рассмотрим самые распространенные методики:

Деревянные лаги

Да, деревянные лаги, служащие для настила доски или укладки на них ОСП, фанеры и ли других листовых материалов, тоже смело можно отнести к разряду маяков. Установка их строго по нулевому уровню в итоге даст требуемую ровность и горизонтальность финишного покрытия.

Деревянные лаги — тоже своеобразные маяки

Понятно, что для лагов требуется ровный брус без геометрических деформаций. Крепление его к полу может быть разным – все зависит от материала поверхности. Удобно в этом случае пользоваться винтами или длинными саморезами – их вращением в ту или иную сторону можно точно вывести верхнюю грань по нулевой отметке. При этом, конечно, под лаги по всей длине подкладывают дощечки или клинья, чтобы не допустить провисания или прогиба при механической нагрузке сверху.

Это – один из тех случаев-исключений, когда лаги-маяки чаще всего располагают не вдоль, а поперек вытянутого в длину помещения.

Деревянные маяки для устройства стяжки

Установка таких маяков мало отличается от вышеупомянутого способа. Такая технология имеет очень давнюю историю, но, сказать по правде – это далеко не идеальный вариант по нескольким причинам.

  • Во-первых, найти техническую древесину, которую было бы не жалко для этих целей, но вместе с тем, чтобы она отличалась ровностью по всей длине – сама по себе непростая задача.
  • Во-вторых, брусья для устройства таких маяков (сечением не менее 30 × 30 мм) необходимо заранее хорошенько вымочить в воде, чтобы они полностью пропитались влагой. Если этого не сделать, то при заливке стяжки дерево начнет активно впитывать воду из бетонного раствора. Мало того что в этих местах могут образоваться своеобразные провалы – неправильны водный баланс приведет к тому, что стяжка на этих участках не получит требуемых прочностных качеств.
  • В-третьих, после схватывания стяжки потребуется изъять подобные маяки из ее толщи, так как дерево со временем обязательно станет разлагаться, и в этих местах появятся пустоты, монолитность поверхности покрытия будет нарушена. Значит, предстоит извлекать брусья (а стало быть, это нужно сразу предусмотреть при их установке), разводить вновь бетонный раствор, чтобы заделывать образовавшиеся полости. Это – лишние, никому не нужные трудозатраты.

Единственно, когда этот вариант действительно может быть оправдан – при устройстве сухой стяжки. В этом случае можно применять ровную сухую древесину.

Использование металлических профилей

На сегодняшний день это – самый распространенный способ установки системы маяков. Одно из его главных достоинств – металлический профиль служит отличной направляющей для перемещения правила при разравнивании стяжки, безо всякой вероятности истирания поверхности, зацепов и т.п.

Какие металлические профили могут для этого применяться:

Широко используют П-образные оцинкованные профили, обычно применяемые для монтажа гипсокартонных конструкций. Они легки, хорошо «держат» линию даже при нагрузке, а в случае необходимости, если применяется для стяжки особо тяжелый бетонный раствор, из них очень просто сделать более прочную коробчатую конструкцию с прямоугольным сечением, просто сложив два профиля вместе, один в другой.

Используемые для установки маяков металлические профили

При стяжках незначительной толщины зачастую прибегают к использованию штукатурных маяковых профилей. Такой способ имеет право на существование, хотя и подвергается критике со стороны опытных строителей. Дело в том, что даже несмотря на то, что такие профили снабжены ребром жесткости, при больших толщинах стяжки или же на больших площадях заливаемого бетоном пола, их прочности может оказаться недостаточно. Под действием больших нагрузок они могут начать прогибаться, изгибаться в плоскости или пружинить. Значит¸ им потребуется, что избежать этого, намного больше опорных точек – а это лишня работа.

Для тонких стяжек подойдут штукатурные профили

При заливках стяжек в технических помещениях нередко в качестве маяков-направляющих используют даже ненужные трубы круглого или прямоугольного сечения. В ряде случаев они даже привариваются к армирующей конструкции будущей стяжки на требуемом нулевом уровне по своему верхнему краю.

В технических помещениях, например, в гараже, можно использовать трубы

Фото идеальной стяжки пола

Советы профессионалов

Мастера рекомендуют для успешной установки направляющих воспользоваться следующими советами:

  1. Если для измерения глубины щелей, впадин или других полостей на поверхности пола требуется использование отвёртки или другого металлического инструмента, то проще всего оставлять отметки малярной лентой.
  2. Применение шуруповёрта существенно ускорит вкручивание саморезов в маячки, однако не следует затягивать их этим инструментом, а всего лишь «наживлять» в основание. Обычной отвёрткой можно аккуратнее докрутить саморезы, не сбив уровень маяков.
  3. Чтобы сменить положение направляющей, которая уже была зафиксирована саморезами, лучше всего считать количество оборотов отвёртки — так сохранится соотношение по высоте.
  4. Если крепление требуется снять с одного самореза, то весь маячок откручивать не нужно, достаточно ослабить соседние или вывернуть маяк для доступа к конкретному месту, если длина направляющей позволяет это сделать.

Заливка стяжки нужна в случаях, когда требуется под финишную отделку пола обеспечить идеально ровную поверхность. Выполняется она с помощью установки маячков, которые после застывания стяжки извлекаются. Можно выполнить заливку и без направляющих, однако маячки значительно упрощают работу, позволяют контролировать ровность нанесения раствора при заливке.

Как смешать бетон в миксере | HowToSpecialist

Эта статья про как замешивать бетон в миксере . В этом уроке я покажу вам шаг за шагом (включая видео), как быстро приготовить бетон, не смешивая его вручную. Бетономешалка или бетономешалка — незаменимый инструмент, который вам нужен, если у вас в списке есть несколько крупных бетонных проектов. Миксер поможет вам приготовить большое количество бетона, смешивая песок, гравий, цемент и воду во вращающемся барабане.Барабан делает бетон оптимально перемешанным и сохраняет его пригодным для использования в течение длительного времени, прежде чем он затвердеет.

Перед покупкой или арендой миксера вы должны знать, что они бывают нескольких размеров. Если вам нужен миксер на выходные, я рекомендую вам выбрать, например, миксер меньшего размера с барабаном на 36 галлонов. Это позволит смешать сразу половину мешка с цементом (примерно 2 тачки). Вы также должны знать, что есть смесители намного большего размера, которые могут приготовить 2 мешка с цементом одновременно, но для загрузки и разгрузки материалов требуется больше людей.

Сделано по плану

Материалы

  • гравий, песок
  • цемент
  • вода

Инструменты

Время

Смешивание бетона — Урок DIY

Как смешивать бетон в миксере

Для начала налейте половину ведра воды (прибл.5л) в бетономешалку. Со временем вы определите нужное количество воды, потому что бетон должен иметь нужную консистенцию. Если воды будет слишком много, бетон будет слишком тонким и, следовательно, неуправляемым. Если вы используете слишком мало воды, бетон, песок и гравий не смешаются должным образом.

Включите миксер и переходите к следующему шагу. Если вы используете миксер в месте, где нет доступа к электричеству, вы можете использовать генератор.

Обычно мы используем тачки для транспортировки песка / гравия в бетономешалку.Загрузите тачку лопатой.

Затем загрузите несколько совков песка в барабан бетономешалки.

Мы используем пластиковую основу для хранения мешков с цементом. Откройте сумку лопатой.

Залейте в миксер несколько лопаток цемента. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями на пакете, чтобы определить свойства песка, гравия, цемента и воды.

Если несколько человек загрузят и разгрузят бетономешалку, это, безусловно, ускорит процесс.Однако, если вы никуда не торопитесь, вы можете выполнить работу самостоятельно.

Добавьте еще цемента через несколько минут. Дело в том, что вам нужно дать миксеру сделать свою работу, прежде чем добавлять цемент. Вращающийся барабан смешает все вместе, и если не налить все сразу, смесь будет однородной.

Необходимо добавить еще воды. Бетон должен иметь кремовую консистенцию без комков.

Бетон готов к эксплуатации.

Выгрузить бетон в тачку.

Использование тачки помогает перемещать бетон в любое место на стройплощадке.

После того, как вы опустошили барабан, вам нужно налить в барабан воду и дать ему покрутиться в течение нескольких минут. Таким образом вы сохраните внутреннюю часть барабана в чистоте, иначе бетон затвердеет, и его будет трудно удалить при следующем использовании миксера. Теперь внутри барабана все чисто, можно выключить.

Как видите, бетономешалка помогает сэкономить время и залить большое количество бетона за один день. Готовить бетон вручную — это старомодно, потому что это не даст вам такого же качества и экономии времени. Вы также можете купить уже смешанный бетон, но если вам нужно меньшее количество, это просто экономически нецелесообразно. Пожалуйста, ознакомьтесь с остальными моими конкретными проектами и учебными пособиями .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как смешивать бетон в смесителе , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Пожалуйста, поделитесь нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Как заливать бетонную плиту

Свежая бетонная плита — отличный способ украсить любое жилое пространство на открытом воздухе — и это легче (и веселее), чем вы думаете.

Приблизительное время 2-4 часа
плюс время полимеризации 24-48 часов

Бетон — один из самых экономичных, прочных и универсальных материалов на рынке.Его легко использовать для создания пешеходных дорожек, патио или фундаментных плит для садового сарая независимо от уровня вашего мастерства, что делает его отличным экономичным и интересным выбором для многих домашних мастеров, желающих украсить свое открытое пространство. Самостоятельная заливка плиты может легко сэкономить половину стоимости ее сдачи внаем, к тому же довольно весело надеть пару резиновых сапог и топать по мокрому цементу, когда вы заливаете, толкаете и втягиваете ее на место. Все, что вам нужно для начала, — это ясный день, приятель и нужные инструменты.

Вот что вам понадобится:

Материалы
  • 2 х 4
  • Гравий или песчаная насыпь
  • Бетон (в мешках ИЛИ доставлен — подробнее на шаге 5)
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  • Сварная проволочная сетка ИЛИ
  • Арматура
  • Галстук с двойной петлей
  • Твистер для проволоки
  • Стулья из арматуры
Инструменты
  • Молоток и гвозди ИЛИ дрель и шурупы
  • уровень
  • Рулетка
  • Карандаш
  • Лопата
  • Тампер
  • Тачка
  • Бетоноукладчик
  • Стяжка
  • Магниевый поплавок
  • Обрезной станок
  • Бетонный веник
  • Groover (для плит более 10 футов.)
Для вашей безопасности
  • Резиновые сапоги
  • Резиновые перчатки

Шаг 1

Подготовительные работы

Выполнение подготовительных работ перед заливкой бетона может показаться утомительным, но пропуск этих важных шагов может привести к неровным плитам странной формы, склонным к смещению и растрескиванию. Вот что вам нужно сделать перед заливкой бетона:

1.Найдите место и сделайте рамку

Во-первых, возьмите несколько плиток 2 x 4 и используйте пиломатериалы, чтобы отмерить и обрамить площадь до желаемого размера плиты (в зависимости от того, что лучше всего соответствует вашему пространству и потребностям). Обрежьте раму по размеру и используйте гвозди или шурупы, чтобы скрепить раму.

2. Убедитесь, что ваша рама квадратная

Вы можете убедиться, что ваш каркас и, следовательно, ваша плита квадратны, используя теорему Пифагора (вы знаете, ту, которую вы сказали своим учителям математики, что никогда не будете ее использовать).

Напоминаем: a 2 (Сторона № 1) + b 2 (Сторона № 2) = c 2 (гипотенуза).

Упростите, используя круглые числа, например:

3 2 + 4 2 = 5 2 .

Другими словами, когда вы измеряете 3 фута вдоль Стороны № 1, а затем 4 фута вдоль Стороны № 2, гипотенуза (или расстояние между ними) должно составлять 5 футов. Если это так, ваша рамка квадратная; если нет, пора приспособиться.

3. Приготовьтесь копать

Перед тем, как начать копать, вы всегда должны позвонить 811 или посетить call811.com, чтобы узнать местонахождение любых труб или проводов, которые могут быть закопаны во дворе вашего двора, чтобы вы могли избежать дорогостоящей ошибки. Этот номер работает в любой точке страны.

После того, как вы получили ясень, вы готовы начать копать.

Шаг 2

Выкопайте место для разливки

Цель выкопки пространства для заливки — сделать пространство как можно более ровным, прежде чем начинать заливку бетона, чтобы снизить риск смещения или растрескивания плиты с течением времени.

Начните с размещения готовой рамы там, где должна быть готовая плита, и надрежьте по внешнему краю кончиком лопаты. Это даст вам ориентир, которому нужно следовать, когда вы начнете копать.

Затем снимите форму и отложите ее в сторону, чтобы начать удаление дерна и первых четырех-шести дюймов верхнего слоя почвы. Общее практическое правило — оставить около трех дюймов для гравийного основания и четырех дюймов для бетона.

Вполне допустимо начать весь этот процесс с выкопания места для заливки, а затем создания форм, соответствующих этому пространству.Выберите отправную точку, которая лучше всего подходит для вас.

Возможно, вам понадобится мотыга (или мотыга), если ваша грязь слишком жесткая для вашей лопаты. Это сделает почву грубой, чтобы ее было легче удалить лопатой. Вторая пара рук ускоряет процесс.

И вот хорошие новости — дыра не обязательно должна быть идеальной прямо сейчас. Просто сделайте его настолько плоским и ровным, насколько сможете.

Шаг 3

Поместите раму и добавьте песок или гравийную насыпь

После того, как вырыли яму, замените раму и расположите ее именно там, где вы хотите, а затем закрепите ее на месте, забив колья по внешнему краю формы (примерно через каждые два фута).Периодически проверяйте, чтобы ваша форма полностью выровнена. Затем используйте молоток и гвозди, чтобы прикрепить колья к форме. Это поможет держать формы на месте во время заливки.

Примечание. Эти ставки не должны выходить за пределы ваших форм. Если они это сделают, обрежьте их до нужного размера, ориентируясь по верхнему краю формы, иначе они будут мешать к тому моменту, когда вы дойдете до шага 6.

Этот процесс может привести к тому, что ваша форма в одних местах будет казаться возвышенной, а в других — ниже (как на изображении ниже), но не волнуйтесь, об этом мы позаботимся позже.

А теперь пора добавить заливку.

В: Что нужно для бетонной плиты: песок или гравий?

A : Это зависит от того, где находится ваша плита и для чего она используется. Например, универсальная песчаная насыпка наиболее полезна во влажных помещениях, которым требуется небольшая дополнительная помощь для отвода воды. Его легко передвигать руками и он довольно доступен, но есть одна загвоздка. Песок склонен к смещению и смещению, а это значит, что ваша новая плита может не выдержать испытание временем.Гравийная засыпка — достаточно прочный материал, который при утрамбовывании оказывается экономичным и долговечным вариантом для многих проектов DIY.

Залейте и распределите наполнитель, пока не получите относительно ровный слой материала толщиной от трех до четырех дюймов.

Если вы заметили, что у вас есть промежутки между заливкой и нижним краем формы, вам нужно «выровнять» заливку, добавив больше гравия или песка в эти низкие области и равномерно распределив их, пока они не совпадут с остальная часть заливки.Простой способ перепроверить свою работу — положить стяжку (или, проще говоря, длинную линейку, например, 2 x 4) поверх формы и измерить рулеткой, убедившись, что все размеры одинаковы. вокруг.

Для тех, кто решил использовать гравийную насыпь, вам понадобится трамбовка, чтобы сформировать компактное основание (песок естественно плотный благодаря своим крошечным зернам, поэтому нет необходимости утрамбовывать), подпрыгивая инструментом по поверхности до тех пор, пока он не станет плотным. довольно ровный. Хорошая компактная основа будет решающим отличием между прочной плитой и плитой, которая трескается и смещается.

Смочите гравий или песок с помощью садового шланга и насадки для распыления, чтобы предотвратить растрескивание при усадке — это особенно важно, если вы работаете на улице в жаркий день.

Шаг 4 (дополнительно)

Укладка арматуры или сварной сетки

Распространенный вопрос, нужна ли арматура для каждого конкретного проекта.

Ответ — арматура прочная, долговечная, и размещение ее в бетонной плите сделает ее прочнее, чем гвозди, но это не всегда необходимо для каждого проекта.

Арматура

рекомендуется для бетонных плит глубиной 5-6 дюймов, что примерно соответствует глубине плиты, которая вам понадобится, если вы планируете ездить по ней или использовать ее для размещения тяжелой техники (например, большого дома на колесах). . Если ваша плита глубиной менее 5 дюймов или если вы планируете использовать ее в качестве террасы, тротуара или садовой площадки, вам, скорее всего, без нее все будет в порядке.

Вы можете выбрать сварную проволочную сетку вместо арматуры. Это более тонкая и, как правило, более дешевая альтернатива арматурному стержню и предлагает те же преимущества, что и арматурный стержень, в том числе снижение риска растрескивания плиты с течением времени.

Вот шаги, необходимые для установки обоих вариантов.

1. Укладка арматуры для бетонной плиты

Поместите арматурный стержень в сетку с равномерным интервалом, как в примере, показанном ниже, и перекрывайте любые части внахлест, чтобы получить длину, необходимую для перекрытия перекрытия.

Оберните стяжку с двойной петлей вокруг каждого пересечения и скрутите ее с помощью проволочного скручивающего устройства, чтобы скрепить арматурный стержень вместе, затем используйте носок ботинка, чтобы прижать стяжку к арматурному стержню, или полностью удалите ее с помощью кусачков.

Отцентрируйте арматурный стержень в нужном месте (концы должны быть на расстоянии примерно двух-трех дюймов от края формы) и приподнимите его с помощью стульев для арматуры, чтобы арматурный стержень попадал в истинный центр плиты, а не в нижнюю часть. Вам также не нужно снимать стулья во время заливки. Оставьте их дома и позвольте им взять на себя нагрузку за вас.

2. Укладка сварной проволочной сетки для бетонной плиты
Сварная проволочная сетка

уже поставляется в виде сетки, что экономит ваше время и ручной труд.Просто разложите листы (столько, сколько вам нужно для поддержки плиты), и все готово.

Вы можете использовать стулья, чтобы сетка оставалась приподнятой, но, поскольку она такая легкая, ее легко вернуть в центр плиты при заливке свежего бетона.

Эту сетку иногда продают в рулонах, но мы рекомендуем придерживаться плоских материалов — поверьте мне, нелегко расплющить сталь после того, как она так долго скручивалась, даже если она тонкая и кажется податливой.

Шаг 5

Смешивание и заливка бетона

Количество бетона, которое вам понадобится для вашего проекта, полностью зависит от размеров вашей плиты, в частности ее объема (обычно измеряется в кубических ярдах), и вы можете использовать калькулятор бетона, чтобы рассчитать нужное количество.

В зависимости от вашего бюджета вы можете либо позвонить своему местному поставщику бетона, чтобы он доставил товарный бетон непосредственно вам, либо вы можете посетить центр по ремонту дома, чтобы получить необходимое количество бетона, смешав его самостоятельно в тачке или Бетономешалка.

Если вы решили смешать его самостоятельно, следуйте инструкциям, написанным на пакете.

Мокрый бетон может повредить открытые участки кожи. При работе с этим материалом всегда надевайте соответствующее защитное снаряжение.

А теперь самое интересное — заливка. Бетон может довольно быстро схватываться при высоких температурах, поэтому, как только вы начнете работать, его можно просто использовать, вперед, вперед!

При заливке бетона важно работать по частям, потому что 1) его легче разложить с помощью насыпной машины или мотыги, и 2) это дает вам возможность быть уверенным, что арматурный стержень или сетка по-прежнему находятся там, где должны быть.Когда вы перемещаете бетон, поверхность должна быть относительно ровной и немного выше края вашей формы (вам понадобится этот дополнительный материал при стяжке).

Шаг 6

Стяжка поверхности

«Стяжка» — это отраслевой термин, который в конечном итоге сводится к обработке прямой кромки (либо стяжки, либо 2х4, которая соответствует ширине вашей заливки) распиловочными движениями поверх влажного бетона, чтобы заполнить любые пустоты и сгладить поверхность.

Всегда используйте верхний край формы в качестве направляющей для стяжки и не позволяйте стяжке глубоко врезаться в мокрый бетон.Думайте об этом как о скольжении по поверхности, чтобы сгладить неровности.

Для больших плит (больше пяти футов) вы можете выполнять стяжку по ходу движения (как в примере выше), чтобы упростить процесс. Те из вас, кто делает плиты меньшего размера, могут выполнять стяжку после заполнения всей формы. Чтобы добиться наилучших результатов, вам понадобится от трех до четырех проходов стяжки.

Зачерпните и счистите весь бетон, который мог пузыриться над краями форм и попадать на траву.Если он затвердеет, это может значительно затруднить удаление форм.

Шаг 7

Мастерок, кромка, паз и метла для вашей плиты

Подождите, пока бетон немного потеряет свой блеск, прежде чем использовать магниевую терку для удаления любых следов или пятен, которые могли остаться после стяжки. Этого должно хватить на два-три длинных прохода.

Затем закруглите края плиты с помощью кромкообрезного станка (бетон должен быть твердым, но не твердым, прежде чем начинать обрезку кромок).Работайте длинными плавными движениями, пока край не станет гладким, твердым и прямым. Возможно, вам придется снова пройти по поверхности шпателем, если обрезной станок оставляет за собой какие-либо линии.

Если длина заливки превышает 10 футов, необходимо прорезать контрольный стык (более известный как канавка), чтобы предотвратить растрескивание. Итак, пока бетон еще влажный, найдите центр заливки и отметьте место на форме карандашом, растяните линию каменщика по поверхности, чтобы создать направляющую линию в бетоне, и проведите по ней канавкой, чтобы создать идеально прямой и отцентрированный шарнир управления.

Для больших плит используйте Bull Float и снабдите его ручкой, чтобы расширить зону действия, позволяя толкать и тянуть инструмент по поверхности плиты для удаления следов стяжки, кромок и бороздок. Двух-трех проходов этим инструментом должно хватить, чтобы выровнять поверхность, не ослабляя ее.

Наконец, обработайте плиту бетонной щеткой, чтобы создать нескользящую поверхность с достаточным сцеплением для пешеходов, не будучи достаточно грубой, чтобы не повредить ее при ходьбе босиком.Просто проведите щеткой по поверхности, потянув на себя, чтобы все зерна были обращены в одном направлении, и повторяйте этот процесс, пока не будет покрыта вся плита.

Шаг 8

Прикончи!

Дайте плите полностью затвердеть (это может занять от одного до трех дней), затем удалите колья и каркас. Возможно, вам придется ослабить доски молотком или монтировкой, но они должны легко поддеться.

Как только они отключатся, очистите от мусора, окончательно протрите плиту, а затем украсьте ее, как считаете нужным, на долгие годы.

Не хотите тратить время на поиск подходящих инструментов для работы? Нажмите кнопку ниже, чтобы добавить все необходимое для успешного розлива прямо в корзину.

Добавьте комплект для заливки бетонных плит в корзину

Пошаговое руководство по инкапсуляции пространства для самостоятельного обхода

Устали от неприятного, неузнаваемого запаха, доносящегося с ваших полов? Скрежет снизу незваных четвероногих гостей? Ощущение, что что бы вы ни делали, кажется, что вы просто не можете обогреть или охладить свой дом до желаемой температуры?

Инкапсуляция пространства для обхода контента — простой способ справиться со многими из этих проблем.Чистое, герметичное пространство для ползания с высокоэффективной пароизоляцией может устранить запахи, препятствуя росту плесени и улучшая качество воздуха в помещении, блокируя проникновение грызунов и насекомых и помогая снизить скрытую нагрузку на вашу систему HVAC, повышая ее эффективность. Полученное пространство также может предоставить дополнительное место для хранения вещей под вашим домом.

В этом пошаговом руководстве по инкапсуляции пространства для обхода своими руками будут указаны материалы, методы и ярлыки для правильной герметизации пространства для обхода.

ТРУДНОСТЬ: от умеренной до высокой (сложность частично зависит от количества свободного пространства, которое имеет ваша рабочая зона. Чем теснее рабочая зона, тем сложнее)

Это может быть самая сложная часть работы, в зависимости от возраста вашего дома и его предыдущих владельцев: очистите пространство для обхода, чтобы подготовить его к инкапсуляции.

Скорее всего, ваше пространство для обхода не является той частью вашего дома, где вы проводите много времени — по крайней мере, мы надеемся, что нет.Однако вы можете обнаружить, что многие другие живые существа сочли пространство под вашим домом идеальным для хранения желудей, размножения или вечного отдыха. Мы также не можем помочь вам найти новый дом для очень старого, проржавевшего оборудования, брошенного здесь в течение последних нескольких десятилетий предыдущим владельцем. Однако не выбрасывайте это барахло слишком быстро; иногда места для ползания полны сокровищ.

Несмотря на то, что иногда это бывает сложно, уборка и расчистка пространства для ползания обеспечат хорошее «состояние здоровья» вашего дома.

Подготовительный этап №1: Избегайте стоячей воды

Первое, на что вам нужно обратить внимание, — это стоячая вода — вы не хотите рисковать поражением электрическим током, когда подключаете электричество и / или освещение к месту для выполнения работы. Если у вас стоячая вода, вам следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем входить в пространство для обхода.

Подготовительный этап № 2: очистка и очистка подвесного пространства

Когда вход станет безопасным, очистите это пространство для лазания от старого полиэтилена, старой / мокрой изоляции, острых камней или другого мусора.Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы пароизоляция пространства для ползания использовалась на земле. Это касается даже тех случаев, когда вы планируете использовать жесткий утеплитель — сначала установите пароизоляцию на землю. Для вашей безопасности и комфорта во время работы сделайте эту поверхность как можно более гладкой.

Подготовительный этап № 3: Проверка здоровья в обходном пространстве

Вы почти готовы начать, но лучше закончить эту «проверку здоровья», прежде чем двигаться дальше. Это включает в себя такие вещи, как неплотная проводка — вам нужно вызвать электрика, чтобы что-то проверить? Как трубы — сантехник нужен? А как насчет гнили древесины и / или повреждения термитами? Всегда лучше сначала привлечь профессионалов, поскольку вы указали им четкий путь к любым проблемным местам.

Подготовительный этап №4: кондиционированный воздух

Последний шаг перед началом работы: вам нужно определить, как будет кондиционироваться воздух в вашем пространстве для обхода. Нужны ли вам такие предметы, как осушитель воздуха, может определить, как и где вы разместите изоляцию и дренаж.

Имея чистое и ясное пространство для сканирования, вы готовы начать свой проект по герметизации пространства для сканирования своими руками!

Шаг № 2: Сначала приступим к работе со стенами!

Чтобы максимально эффективно использовать материал, в первую очередь следует заняться вертикальными поверхностями.Стеновая облицовка, которая будет находиться в фиксированном положении, со временем приклеится к горизонтальному почвенному покрову. Таким образом, фундаментные стены — лучшее место для начала, чтобы гарантировать, что избыток материала из облицовки стены, который поворачивается на горизонтальную плоскость, перекрывается пароизоляцией земли на 6 дюймов (дальнейшее объяснение ниже).

Обратите внимание, что в верхней части каменных стен важно оставить небольшой зазор, чтобы соответствовать местным строительным нормам. Если в ваших местных строительных нормах и правилах не указан размер щели, которую следует оставить в верхней части каменных стен, оставьте три дюйма незащищенными, чтобы ваш инспектор по термитам мог выполнять свою работу.

Начните с приклеивания двусторонней строительной ленты к кирпичной стене. Этот суперклейкий двусторонний скотч надежно закрепит вашу установку на месте до тех пор, пока вы не сможете закрепить ее с помощью механического фиксатора, например концевой планки. Поочередно снимайте одну сторону съемной пленки — медленно двигайтесь по стене, плотно прижимая клей, чтобы обеспечить движение по прямой линии и избежать липкого беспорядка.

* Pro Tip : Перед тем как снимать вторую защитную пленку, чтобы убедиться, что двусторонняя лента действительно прижата к стене, проведите по двусторонней ленте взад и вперед с помощью резинового малярного валика.

После того, как вы приклеили двустороннюю строительную ленту к кирпичной стене, удалите открытую антиадгезионную пленку, чтобы подготовиться к установке пароизоляции.

Pro Совет: Найдите легкий пароизоляционный рулон, предназначенный для нанесения на вертикальные поверхности. При поиске производителя пароизоляции лучше всего выбирать продукт, который предлагается в рулонах различных размеров и размеров, чтобы упростить установку.

Разверните пароизоляцию вдоль вертикальной стены и приклейте ее на открытый двусторонний скотч.Помните, что эта лента защищает ваше пространство от вредной влаги и запахов, поэтому плотно и равномерно нанесите ее на каменные стены.

Убедитесь, что пароизоляция выступает выше, чем двусторонний скотч. После того, как пароизоляция приклеена к стенам, вам нужно будет закрепить ее на бетоне с помощью механического крепления, такого как концевые стержни. Большинство шурупов для кирпичной кладки требуют, чтобы вы предварительно просверлили отверстие в бетонной стене. Если на вашей оконечной планке есть определенные отверстия, которые нужно ударить, удерживайте термическую планку на месте в качестве шаблона, чтобы пометить отверстия маркером.

Pro Tip: Просверливание кирпичной кладки может быть трудным и трудоемким процессом, поэтому подумайте об аренде порохового пистолета в местном пункте проката инструментов или в магазине товаров для дома, чтобы ускорить выполнение вашего проекта!

Шаг № 3: Трубы и проходки — не усложняйте

Эту пароизоляцию еще не выкатывать! Опять же, наиболее эффективный способ инкапсулировать ваше пространство для обхода — сначала обратиться ко всем фиксированным позиционным областям, так что это справедливо для любых труб или других инженерных коммуникаций, идущих из земли в ваш дом.

Лучше всего обойти эти сложные участки с помощью небольших участков материала. Подбирая размер пароизоляции для каждого проникновения и прорезая прорези в материале, чтобы они подходили к узким местам, вы сэкономите много времени и усилий, пытаясь раскатать материал в этих областях.

Затем заклейте все заклейочной лентой. Помните, что ваша завершенная установка создаст монолитную изоляцию вашего подполья от пара и почвенных газов. Это относится к вашим трубам и другим проходам, поэтому плотно закройте пароизоляцию вокруг каждой трубы или прохода с помощью шовной ленты.

Шаг №4: Столбцы — вы получили это

Если в вашем пространстве для обхода есть колонны — обычно каменная кладка — вам нужно подготовить их в следующий раз.

Хорошие новости: вы уже знаете, как это сделать. Подготовьте колонны так же, как вы подготовили фундаментные стены, используя сначала двухстороннюю строительную ленту, такую ​​же легкую / меньшую пароизоляцию, которая используется на вертикальных стенах, и концевые стержни.

Совет от профессионала: Хотя ваши фундаментные стены, вероятно, содержат достаточно пароизоляционного материала, чтобы ровно лежать на земле, этот избыток материала может сделать колонны немного сложнее.В каждом углу колонны прорежьте рельефный разрез в материале, чтобы он лежал ровно. Это обеспечит плотную четырехстороннюю инкапсуляцию колонны, а также предоставит вам хорошую мишень для склейки, которую можно использовать при раскатывании материала на земле.

Шаг № 5: Почти готово — время разворачиваться

Если вы выполнили эти шаги, теперь пора развернуть пароизоляцию, чтобы полностью покрыть поверхность вашего пространства для лазания.

Pro Совет: Некоторые производители предоставляют рулоны различных размеров, и более широкий размер рулона для покрытия земли может сэкономить ваше время, силы и материалы, такие как сшивающая лента.

Независимо от того, перекрываете ли вы два шва материала, наталкиваетесь на стены или выполняете другие детали, обязательно перекрывайте каждый шов как минимум на шесть дюймов.

Заклейте все швы лентой для швов — готово!


На всякий случай: некоторые другие переменные, которые следует учитывать

Это пошаговое руководство по инкапсуляции охватывает большинство пробелов, с которыми мы сталкивались. Однако есть и другие сценарии, с которыми вы можете столкнуться, например, через вентиляционные отверстия. Не отчаивайтесь, для этого у нас тоже есть руководство!

Поздравляем! Вы на пути к превращению промозглого пространства для ползания, изобилующего запахами, мусором и тварями, в более здоровую среду, которая принесет пользу всему дому над ним.Инкапсулированное пространство для ползания может творить чудеса с качеством воздуха в помещении, борьбой с вредителями и энергоэффективностью. Пока вы все еще не будете там болтаться (мы надеемся), наслаждайтесь!

10-этапный процесс штамповки бетона

Установка штампованного бетона — сложная задача. Возможно, вам удастся справиться с заливкой и укладкой бетона с минимальными проблемами, но если вы не выполните процесс печати правильно, у вас останется постоянная плита, ремонт которой может быть трудным и дорогостоящим.Результат «испорченного штампованного бетона» не может быть легко отменен. Штампы должны быть выровнены, узор должен быть уложен правильно, а текстура должна быть правильной. Добавьте к смеси, что весь процесс ограничен временем — бетон сохнет достаточно быстро, чтобы оставить вам лишь небольшое окно для штамповки. Прочтите об этих штампованных правилах установки бетона, а также о том, что нельзя.

Если вы не подумываете о штампованном бетоне своими руками, то можете с облегчением узнать, что вы оставляете все эти переменные в руках опытного подрядчика для своего проекта.В таком случае взгляните на этот обзор процесса штамповки бетона. Он не является достаточно всеобъемлющим для мастера по дому, но даст вам, как домовладельцу или владельцу бизнеса, базовое представление о том, что будет сделано, когда ваши проекты будут отмечены. Перейдите по ссылкам, чтобы узнать больше о каждом шаге.

  1. Подготовка земляного полотна Земляное полотно имеет большое значение в общих характеристиках и структурной целостности плиты. Он должен быть хорошо утрамбован, чтобы предотвратить дренаж и эрозию почвы под бетоном.Подробнее о правильной подготовке земляного полотна.
  1. Размещение форм Формы, сделанные из дерева, металла или пластика, прикрепляются к стойкам, чтобы удерживать бетон в желаемой области. Важно, чтобы формы были в хорошем состоянии, были установлены так, чтобы обеспечивать правильный уклон или уклон для дренажа, и были возведены так, чтобы создавать чистые углы в местах примыкания друг к другу или конструкциям. Читайте о конкретных формах.
  1. Установка арматуры Использование стальных арматурных стержней или сварной проволочной сетки имеет решающее значение для обеспечения структурной функции и поддержки плиты.Основные причины включения армирования в плиту заключаются в том, чтобы помочь контролировать растрескивание, обеспечить структурную способность, повысить ударопрочность и сократить техническое обслуживание стыков. Узнайте больше об армировании больших плит, например проездов.
  1. Укладка бетона Самый распространенный метод укладки бетона — это подъехать грузовиком для бетонных смесей к месту укладки и укладывать бетон из желоба. Бетон следует размещать как можно ближе к месту его конечного назначения, потому что слишком много его перемещать (с помощью лопаты или других инструментов) может привести к расслоению.Также убедитесь, что пластиковая пленка используется для защиты соседних зданий, ландшафта или других существующих плит от брызг бетона. Тип используемого бетона также имеет решающее значение для успешного укладки. Обязательно обсудите со своим подрядчиком, как он планирует избежать проблем, которые могут возникнуть без надлежащего спада или смешанного дизайна. Подробнее о укладке бетона.
  1. Стяжка и отделка бетона Работа, выполняемая сразу после укладки бетона, имеет решающее значение, так как именно тогда вы должны создать идеальное полотно для декоративной штамповки.Двумя наиболее важными факторами являются то, что поверхность выровнена, чтобы предотвратить появление каких-либо низких или высоких пятен, и что цементная паста наносится на поверхность, чтобы оставить четко определенный отпечаток. Узнайте больше о стяжке бетона и типах инструментов, которые обычно используются для отделки бетона.
  1. Нанесение цвета Есть несколько способов окраски бетона для тиснения. О самых распространенных способах окрашивания читайте.
  1. Процесс штамповки Временной интервал для штамповки обычно короткий, особенно в теплую погоду.Макет марки должен быть составлен заранее, и в наличии должно быть достаточно рабочей силы, чтобы выполнить объем работы. Как правило, сначала предварительно текстурируют края, потому что позже, когда используются более крупные штампы, они могут перекрывать формы и не могут полностью вдавиться в бетон. Затем на бетон следует наносить штамп в той же последовательности, в которой он был нанесен. Выравнивание штампа следует регулярно проверять, а также проверять, соблюдается ли правильный случайный рисунок, чтобы гарантировать реалистичный результат.Чтобы получить полный анализ процесса штамповки, ознакомьтесь с этой книгой по штампованному бетону, предлагаемой экспертом по бетону Бобом Харрисом.
  1. Отверждение штампованного бетона Целью отверждения (или высыхания бетона) является сохранение достаточного содержания влаги в течение достаточно длительного времени, чтобы дать бетону необходимые свойства. При правильном отверждении бетон становится более плотным и менее проницаемым, что приводит к общему увеличению прочности и долговечности.Подробнее об отверждении бетона.
  1. Установка швов Обрезка усадочных швов (также называемых контрольными швами) может помочь предотвратить появление заметных трещин. Хотя не все трещины можно предотвратить из-за напряжения, вызванного изменениями температуры и усадкой при высыхании. Обеспечение снятия напряжения в запланированных местах может помочь контролировать случайное растрескивание. Подробнее о размещении контрольных швов.
  1. Герметизирующий штампованный бетон Монтаж декоративного штампованного бетона не будет полным без применения герметика.Это последний шаг и один из самых важных. Герметик поможет обогатить цвет бетона, придаст поверхности блеск (от атласного до зеркального), снизит вероятность обесцвечивания поверхности высолами и заблокирует проникновение пятен от грязи, химикатов, листьев и т. Д. Подробнее о герметизации цветного бетона.

Связанная информация:
Установка бетона: просмотрите девять этапов заливки жилого бетона. Информация по укладке, укладке и укладке бетона.

Как выровнять стяжку выравнивающим составом или плиточным клеем? | Staenis

от Staenis | 11.10.2021

Как выровнять стяжку выравнивающим составом или плиточным клеем?

Чтобы установить новый пол по правилам техники, необходимо правильное основание: ровная и ровная стяжка. Вы хотите выровнять стяжку или плиточную изоляционную стяжку, но не знаете, как это сделать лучше всего? С помощью выравнивающего состава или плиточного клея вы получите идеально ровную поверхность, на которую можно укладывать новый окончательный пол.Узнайте, как легко уложить стяжку самостоятельно, и откройте для себя удобный пошаговый план выравнивания стяжки.

Еще не уложили стяжку? Откройте для себя удобную систему DIY

Если вы собираетесь укладывать новый пол, необходимо также предусмотреть стяжку. Это станет прочной основой для окончательной отделки пола. С помощью стяжки вы устраняете неровности и перепады уровней основания, а также можете поднять пол на желаемую высоту. Для многих видов отделки полов или систем полов стяжка должна быть красивой, ровной и гладкой, чтобы можно было легко и качественно работать.Сегодня вы узнаете, как правильно выровнять стяжку.

Стяжка пола еще в графике? Затем подумайте о том, чтобы установить стяжку самостоятельно с помощью удобной системы DIY. Таким образом, вы сами определяете свой график и вам не нужно нанимать чаппера. Даже если у вас нет опыта, вы добьетесь профессионального результата на долгие годы. Посмотрите вводное видео и откройте для себя удобную систему для самостоятельной укладки стяжки.

Зачем выравнивать пол?

Конечно, вы хотите, чтобы ваш новый пол был красивым, прямым и прочным.Если у вас неровная поверхность стяжки, лучше всего нанести выравнивающую смесь. Выравнивание поверхности устраняет неровности и выравнивает поверхность еще до прихода нового пола. Вы можете легко продлить срок службы нанесенного на него покрытия, например плитки, паркета или ламината.

Egaline, эффективное выравнивающее средство

Выровняйте пол с помощью выравнивающей смеси. Эгалин, например, разновидность жидкого цемента, состоящего из пластмасс. Применяется как для песчано-цементных, так и для ангидридных оснований.Эгалин выпускается в виде порошка, в который вы добавляете воду. Выравнивающая смесь жидкая, когда вы начинаете ее использовать, но после нанесения становится очень твердой. Смесь быстро прилипает к основанию. Сообщение состоит в том, чтобы действовать правильно немедленно, потому что выход за пределы этого слоя не очевиден.

Зачем нужен эквалайзер?

Нанесив слой выравнивающей смеси, вы получите хороший черновой пол без перепадов уровней, на который можно нанести новый отделочный слой. Вы можете компенсировать перепад высот до 3 см с помощью выравнивающей смеси.Таким образом вы даже можете поднять часть нижнего пола до уровня всей плиты перекрытия. Полезно знать: для полов высотой более 30 миллиметров и полов в очень плохом состоянии лучше всего использовать строительный материал, отличный от выравнивающего состава или выравнивающего раствора. Спросите профессионала о правильном подходе. Полезно знать: выравнивающая смесь на самом деле также является выравнивающей смесью, но обычно она не раскрывается сама собой. Таким образом, вам придется самостоятельно разложить выравнивающий раствор и выровнять его.

Выравнивание пола в помещении: не забудьте грунтовку

Перед тем, как выровнять или разгладить стяжку внутреннего пола, нанесите на нее грунтовку для пола.Грунтование пола необходимо для получения прочного и ровного пола. Грунтовка укрепляет верхний слой и обеспечивает лучшее сцепление плиточного клея или выравнивающего состава и менее быстрое высыхание на впитывающей основе. Выравнивание также будет лучше течь во время обработки и сможет оптимально выполнять свою работу. Какую грунтовку вы используете для стяжки или быстросохнущую изоляционную стяжку? В интернет-магазине Staenis вы можете легко заказать в Интернете подходящую быстросохнущую грунтовку. Обратите внимание: грунтовка Staenis не подходит для грунтования плитки.

Выравнивание внешнего пола: сначала нанести плиточный клей

А как насчет наружного пола, нужно ли его грунтовать перед выравниванием? Поверхность стяжки или дренажного раствора на открытом воздухе не загрунтовывать. Вы действительно используете плиточный клей, чтобы закрепить поверхность. Для этого сначала очистите поверхность, а затем нанесите клей для плитки на стяжку плоской стороной кельмы. Таким образом, влага может проникнуть внутрь, а заиленный субстрат полностью закрепится.

Выравнивающая стяжка с выравнивающим составом: пошаговый план

Выравнивание стяжки выравнивающим составом увеличивает поверхностную прочность и делает поверхность ровной.Например, клееный многослойный паркет намного лучше будет сцепляться с основанием, а также его будет намного легче приклеить. В пошаговом плане ниже узнайте, как выровнять стяжку с помощью выравнивающего состава:

1. Приобретите все необходимое на дом

Сначала вы получите все необходимое для выравнивания пола. Чтобы выровнять стяжку с помощью выравнивающего состава, вам потребуется следующее: правильный выравнивающий состав в мешках, достаточное количество воды (см. Упаковку выравнивающего состава), подходящая грунтовка, ведра для выравнивающего состава, миксер или бетономешалка, краска. скребок или шпатель, меховой валик, зубчатый валик и шпатель или ракель.

Внимание: на мешках с выравнивающим составом указана толщина слоя, на которую рассчитан выравнивающий состав, например, для слоя от 1 до 3 мм. Всегда покупайте подходящую выравнивающую смесь для слоя, который нужен вашему полу. Таким образом, вы будете уверены в правильной композиции и достаточно прочном слое.

2. Подготовить основу

Есть ли у вас дома все необходимое оборудование? Затем можно приступать к подготовке основания. Он должен быть сухим, чистым, без пыли и трещин.Сначала удалите все незакрепленные детали. Пятна и грязь тоже запрещены. Брызги краски, остатки клея или другие неровности обычно можно удалить шпателем. Затем пылесосите пол. Трещины или отверстия глубиной более 25 мм можно залить цементным раствором.

3. Нанесите Primer

.

Затем подготовьте поверхность грунтовкой (для внутренних работ). Адгезионная грунтовка наносится на основание с помощью валика с длинной ручкой. Грунтовка обеспечивает хорошую адгезию выравнивающего состава и предотвращает слишком быстрое высыхание выравнивающего состава.Сколько времени должно высохнуть грунтовке, вы можете узнать на упаковке. Затем нанесите выравнивающий состав валиком с шипами, чтобы удалить воздух. Это предотвращает появление пузырьков воздуха на поверхности во время высыхания.

4. Смешиваем эквалайзер

Когда грунтовка высохнет, приготовьте выравнивающую смесь в соответствии с инструкциями на упаковке. Налейте воду в ведро и добавьте порошок. Возьмите блендер и смешайте порошок выравнивателя с водой. Перемешивайте около 2 минут, пока все комочки не исчезнут, а тесто не станет однородным.

Совет. Соотношение воды и выравнивающего порошка зависит от типа и марки. Всегда соблюдайте количество воды, указанное на пакете, в противном случае выравнивающий состав изменит цвет во время высыхания. Вы также рискуете, что выравнивающая смесь не достигнет нужной прочности на сжатие или отсоединится.

5. Нанесите и распределите выравнивающую смесь

Праймер высох и готова ли выравнивающая масса? Затем вы можете начать настоящую работу: выровнять пол в помещении.Вылейте выравнивающую смесь из первого ведра и распределите смесь по полу.

Насколько высоко следует заливать выравнивающую смесь? Обычно толщина слоя выравнивающей смеси составляет около 1-2 миллиметров. Толщина покрытия в основном зависит от основания пола и типа выравнивающей смеси. Если вы сами укладываете плиточную изоляционную стяжку с помощью удобной сетки Staenis, вы можете использовать эту сетку для стяжки в качестве ориентира по высоте. В принципе, можно шлифовать выравнивающую смесь на планках сетки Стаениса.Но поскольку какой-либо выравнивающий состав всегда прилипает к полировальному шпателю или стяжке, вы должны плавать с рейкой всего на 1 мм выше, чтобы выравнивающая смесь находилась на той же высоте, что и верх решетки после выравнивания. Если вы не работали с сеткой Стаениса, лучше всего установить ориентиры перед выравниванием пола. Таким образом, вы всегда можете увидеть, на какую высоту нужно залить выравнивающую смесь.

Эгалин очень ходовая и самовыравнивающаяся. Вы можете использовать шпатель (также известный как ракель), чтобы равномерно распределить выравнивающий состав.Эти шпатели доступны разной ширины и имеют мелкие зубья. Как только выравнивающая смесь распределится равномерно, нанесите ее валиком с шипами. Таким образом, выравнивается вентиляция и пузырьки воздуха исчезают. В результате выравнивающая смесь высыхает более равномерно. После выравнивания выравнивающая смесь еще очень влажная. Но примерно через 4 часа выравнивающая смесь обычно достаточно высыхает, чтобы по ней можно было осторожно ходить.

6. Дать высохнуть выравнивающей смеси

Примерно через 48 часов выравнивающая смесь высохнет, и вы увидите в значительной степени гладкую поверхность.Точное время высыхания может варьироваться, но указано на упаковке каждого продукта. После полного отверждения на выравнивающей смеси могут остаться небольшие неровности. Такие куски отрежьте шпателем или отшлифуйте. Небольшие ямки пузырьков воздуха обычно не вредит конструкции пола (например, ламинату или плитке). Затем вы можете закончить пол, как планировали.

Как выровнять плиточную изоляционную стяжку выравнивающим составом или плиточным клеем?

Возможно, вы использовали не классическую цементно-песчаную стяжку, а плиточную изоляционную стяжку.Также рекомендуется выровнять пол. Выравнивая плиточную изоляционную стяжку выравнивающим составом или плиточным клеем, вы увеличиваете несущую способность пола и сглаживаете грубую структуру гранул пенополистирола. С системой Turbolight от UZIN вы можете еще больше повысить поверхностную прочность. Вы всегда комбинируете ее с выравнивающей смесью UZIN.

Если вы уложите плиточную изоляционную стяжку самостоятельно, используя решетку Staenis, выровнять пол будет очень легко.Выравнивающий слой должен быть на той же высоте, что и эта сетка. Но это еще не все. С составом Staenis вам не нужно нанимать профессионального чаппера, и вы сами определяете свой график. Более того, вы гарантированно получите прочную ровную стяжку без трещин. Получите дополнительную информацию на веб-сайте Staenis и легко закажите свои материалы в Интернете a>.

Как залить фундамент бетонного сарая

28 мая 2011 г. | от Итана (электронная почта) |

Заливка бетона находится на пороге того, что сделают своими руками, но с правильной подготовкой и знаниями вы действительно сможете построить что-то стоящее.Это не слишком сложный проект, особенно когда вы привлекаете к себе на помощь несколько друзей. В этой статье рассказывается о выборе участка, проблемах копания, инструментах, материалах и методах, которые мы использовали для заливки плиты размером 8 x 12 футов для нового сарая.

Заливка навеса — отличное решение для навесов, которые будут построены или поставлены на относительно ровную поверхность. При установке на наклонной поверхности вам нужно проявить больше творчества, выбрав фундамент сарая, предназначенный для склонов и холмов. В этом альтернативном методе поддержки сарая используется конструкция из столбов и балок поверх залитых бетонных нижних колонтитулов для получения ровной поверхности сарая.

Этапы подготовки

Для успешной заливки необходимо выполнить некоторые приготовления. Убедитесь, что подушка расположена в удобном месте, без препятствий для деревьев или камней. Сделайте себе одолжение и избегайте больших склонов, на которых потребуется много копать и больше бетона.

Подготовительный этап 1. Найдите подземные линии

После того, как вы выберете место, вам нужно будет проложить любые линии метро. В Мэриленде мы называем мисс Утилита, но в каждом штате есть аналогичные ресурсы.Эти услуги бесплатны, требуются по закону и очень просты в использовании. Позвоните по крайней мере за 48 часов до начала вашего проекта, и они выйдут и отметят любые закопанные линии электропередач, коммуникаций, газа и воды. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о правилах копания и о том, что означают разные цвета. Наш сарай располагался в месте, где не было подземных коммуникаций. Вот почему вы не видите ничего отмеченного на наших картинках.

Подготовительный этап 2: Разрешения и правила ТСЖ

Важно получить разрешение любой ассоциации домовладельцев и, при необходимости, разрешение.Мы пошли на согласование с архитектурным комитетом ТСЖ и прилегающими соседями. В нашем округе сарай размером 8 на 12 футов не требует разрешения. Проверьте местный кодекс, чтобы убедиться, что вы его соблюдаете.

Подготовительный этап 3. Планируйте подходящую погоду

Хорошая погода может значительно облегчить бетонирование. Перед стартом мы ждали, когда наступит весна и температура грунта поднимется намного выше нуля. Бетон можно успешно заливать при более низких температурах, но вам нужно использовать теплую воду и утепленные одеяла, чтобы бетон должным образом застыл.На самом деле у нас были идеальные дни с температурой 70 ° и без дождя всю неделю.

Инструменты и материалы

Вот инструменты и материалы, которые мы использовали для завершения этого проекта:

  • Рулетка
  • 4 ‘уровень
  • Лазерный дальномер (на фото ниже)
  • Краска-спрей (для разметки земли)
  • Лопаты, грабли, мотыга, сучкорезы, шланг для воды, шнур
  • Пиломатериалы 2 x 6 футов, деревянные колья, стяжка, арматура, анкерные крепления, двуглавые гвозди
  • Гравий,
  • Бетон (использовали Quickrete no.1006 — см. Ниже)
  • Бетономешалка
  • Ручная пила, мастерок

Для этого проекта мы использовали бетонную смесь, устойчивую к трещинам QUIKRETE® (№ 1006). Это строительная смесь портландцемента, песка, гравия и специальных армирующих волокон, которые уменьшают усадочные трещины и улучшают ударопрочность. Ознакомьтесь с их полной линейкой продуктов, чтобы узнать, какая из них подходит для вашего проекта. В QUICKRETE также есть полезный калькулятор, чтобы определить, сколько мешков с бетоном вам понадобится.Нам нужна была плита размером 4 x 12 x 8 футов, и мы использовали мешки размером 55 80 фунтов.

Шаг 1: Отметьте местоположение сарая

Этот сарай будет размещен на границе участка, и мы использовали лазерный дальномер, чтобы обеспечить правильное расстояние от дома. Мы не хотели случайно оказаться на служебном сервитуте или в собственности соседа. Используя рулетку и аэрозольную краску, мы отметили место бетонной площадки.

Шаг 2. Выкопайте фундамент

На этом этапе мы должны были быстро измерить уклон земли.Это важно, потому что тогда вы будете знать, насколько глубоко вам нужно копать. Мы закончили тем, что перетасовывали землю немного больше, чем необходимо, потому что в определенных местах копали слишком глубоко. Самый простой способ найти уклон — поставить столбики в землю с линией между ними. Выровняйте линию и измерьте изменение высоты от линии до земли.

Как бы то ни было, мы удалили верхний слой земли, чтобы добраться до более твердой почвы и убедиться, что вершина нашей формы будет находиться как минимум на 1 дюйм над землей.Мы копали достаточно глубоко, чтобы учесть несколько дюймов гравия и обеспечить толщину плиты 4 дюйма. Выкопайте участок больше желаемой площадки, потому что вам нужно место, чтобы закрепить форму. Сучкорез пригодился для обрезки корней деревьев, а садовая мотыга — для обрезки краев.

Шаг 3: Постройте бетонную форму

Вы можете приобрести комплекты для изготовления бетонной формы, но мы предпочитаем строить ее из досок 2 x 6. Целью была площадка 12 футов на 8 футов, поэтому мы купили две доски 12 футов и две доски 10 футов и отрезали их до нужного размера.Убедитесь, что вы получаете хорошие, прямые пиломатериалы, и помните, что внутреннее измерение имеет значение. Форма снимается после застывания бетона. Двуглавые гвозди не обязательны, но потом их очень легко вытащить.

Шаг 4: Установите форму на место и установите уровень

Мы переместили бланк на место и начали проверять его квадратность. Самый простой способ сделать это — измерить расстояние по диагонали (от одного угла до противоположного).Чтобы убедиться, что они измеряют одинаковые значения, требуется некоторое время, но это очень важно. Затем мы забили пару деревянных кольев по внешнему краю каждой стороны формы. Используя уровень в качестве ориентира, мы забивали или поднимали колья, чтобы достичь уровня. Это также требует некоторого времени назад и вперед, поэтому не торопитесь. Когда все станет квадратом на уровне и , сделайте небольшой уклон, чтобы вода стекала с холма.

Шаг 5: Установите гравий для достижения однородной глубины 4 дюйма

Гравий полезен для участков с плохим дренажем, потому что он позволяет воде течь, не разрушая почву.Мы укладываем несколько дюймов универсального гравия, стараясь поддерживать минимальную глубину бетона 4 дюйма.

Шаг 6: Установите арматурный стержень

Арматурный стержень (арматура) — это ребристый стальной стержень, используемый для обеспечения прочности бетона на растяжение. Мы разместили несколько брусков, заходя в каждый угол и прикрепленных друг к другу стяжками.

Шаг 7: Распылите воду на гравий и арматуру

Бетон приобретает прочность в результате химического процесса гидратации, когда вода соединяется с портландцементом.Здесь прекрасный баланс, потому что вам не нужно слишком много или слишком мало воды. Перед заливкой бетона форму и щебень намочили шлангом. Вы не хотите, чтобы вода сливалась вместе, но все должно быть влажным. Периодически повторяйте процесс по мере необходимости.

Шаг 8: Смешайте и залейте бетон

Взял в аренду миксер у Big Orange. Он утверждал, что может смешивать четыре 80-фунтовых мешка одновременно, но мы сократили его до двух, чтобы предотвратить разливы. Вы можете отмерить воду и медленно добавлять ее, стараясь не добавлять слишком много.Мы решили использовать шланг и медленно добавляли воду до консистенции картофельного пюре. Смеситель был стоящим, потому что он устранял несмешанные карманы бетона и помогал нам работать быстрее.

Когда мы сбрасывали каждую партию, два человека использовали лопату и садовую стойку, чтобы распределить бетон по всей форме и по углам. Мы смешали много бетона, пока форма не заполнилась чуть выше края.

Шаг 9: Снижение временных ставок Уровень

С помощью ручной пилы обрежьте временные стойки на уровне поверхности рамы.

Шаг 10: Используйте стяжную доску для выравнивания поверхности

Далее обрезаем все деревянные колья так, чтобы они не выходили за верх формы. Мы использовали 12-дюймовую стяжку, чтобы заделать бетонный уровень верхней частью нашей формы, сделав несколько проходов. Мы работали по принципу «распиливания», заполняя нижние области по мере продвижения от одной стороны к другой.

Шаг 11: Отделка, кромка и бетон

Наша подушечка предназначена для сарая, поэтому нам было безразлично, как будет выглядеть поверхность после отверждения.Если вы заливаете уступ, ступеньки или что-нибудь еще, что будет видно, подумайте об использовании шпателя, терки или кисти для отделки поверхности. Обработка кистью обеспечивает текстуру и идеально подходит для ступенек или других участков, которые будут скользкими во влажном состоянии. Внутренние полы обычно наносятся шпателем / бетонной теркой. Затирка происходит после того, как поверхностная влага испарится и бетон потерял свой блеск. Вы также можете использовать инструмент для снятия фаски, чтобы создать чистую профессиональную кромку. После того, как бетон начал затвердевать, проведите фаскоснимателем по периметру.

Шаг 12: Обеспечьте надлежащее отверждение, сохраняя бетон влажным

Правильно затвердевший бетон намного прочнее и будет служить дольше. Ранее мы упоминали, что важно не допускать слишком быстрого высыхания бетона, поскольку это приводит к плохому сцеплению. Есть несколько различных методов отверждения бетона, и мы предпочитаем периодически опрыскивать плиту водой в течение следующих нескольких дней. Оставить форму на месте — еще одна полезная мера для удержания влаги.Нам повезло, что всю следующую неделю стояла умеренная погода.

Финальные изображения

Как залить бетонную стяжку для небольшого дворика

Гладкая плита начинается с комка грязи и прямой 2×4

Бетонная стяжка имеет решающее значение для получения плоской или наклонной плиты, в зависимости от того, что вам нужно. Чем лучше вы сделаете стяжку бетона вначале, тем легче будет плавать и закончить плиту позже.

Если у вас нет магниевой стяжки, используйте прямую 2х4 или что-нибудь прямое и достаточно прочное, чтобы протянуть много бетона.

Как это сделать:
  • Используйте фиксированные точки отметки, чтобы задать уклон. Опалубка проста, и можно использовать ориентиры, такие как дно кирпичной кладки. Вы также можете создать фиксированные точки возвышения, насыпав бетон в различные места в пределах зоны перекрытия, до которых может дотянуться стяжка.Эта работа достаточно мала, чтобы в ней не требоваться.
  • Устанавливая один конец стяжки на фиксированную точку и используя контрольные точки для определения противоположного конца, вытягивайте и заполняйте бетонную поверхность до ровной поверхности. Скольжение вперед и назад в стороны помогает распределить бетон, чтобы избежать карманов и углублений. Используйте ноги, чтобы бить по бетону в низкие места.
  • Во внутреннем дворике есть слив, который можно использовать как ориентир. Это немного ниже того места, где будет верхняя часть дворика, поэтому бетонная поверхность должна быть покрыта неровностями.Дэйв использует четырехфутовый 2х4, чтобы повернуть дугу вокруг слива, создавая ровный уклон в слив.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: БЕТОН КАУСТИЧЕСКИЙ

Бетон поедает кожу в результате химического процесса, называемого гидратацией. На этом видео Дэвид в шортах и ​​без перчаток. Он носит резиновые сапоги, чтобы защитить ноги, но не надевает перчатки, потому что считает, что не пачкает руки. Мы верим ему и доверяем его мнению в целях его личной безопасности.

Однако следует отметить, что это вещество химически обжигает кожу.

Из NPCA:

«Когда цемент высохнет, он содержит оксид кальция, который не представляет особой опасности. Однако при добавлении воды в цемент образуется гидроксид кальция, который является чрезвычайно щелочным с pH от 12 до 13. Нормальная человеческая кожа имеет pH 5.5; поэтому влажный цемент может вызвать щелочные (едкие) ожоги кожи, которые прогрессируют и усугубляются без дополнительного воздействия. Рабочий может часами держать мокрый бетон на коже, не чувствуя дискомфорта; однако цемент повреждает кожу микроскопически.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *