Стягивание досок пола: Чем стягивать доски пола при укладке деревянных полов?

Содержание

Чем можно стянуть доски при укладке пола?

Нашел очень классный инструмент, который помогает стягивать неровные доски пола при укладке. До наших краев еще он не добрался в массовом порядке, поэтому думаю многим будет интересно.

Вообще, на форумах народ предлагает для стягивания досок множество способов.

  • С помощью скоб и клиньев («два клина навстречу друг другу и в два молотка»)
  • С помощью топора и молотка
  • С помощью струбцин («переворачиваем губки, чтобы работало враспор, привинчиваем временно к лагам брусок, упираем струбцину в него, подтягиваем»)
  • С помощью домкрата (на лагах прибиваются бруски, между ними и доской вставляются домкраты)
  • С помощью монтировки (аналогично, только расстояние от бруска меньше)
  • C помощью стяжки ленточной для ламината
  • И т.д.

В принципе, как я понял, наловчиться это делать можно любым доступным предметом. А вот как предлагают это делать американцы:)

Bowrench — инструмент для стягивания досок пола

Посмотрите здесь ролик об этом инструменте — вам понравится не только он, но еще и необычный шуруповерт, я уверен. Как видите, никаких прибиваний, перестановок клиньев, подпилов, «порчи имущества» и т.п. Классный инструмент, мне сразу понравился…

Кстати, на Амазоне продают также инструмент аналогичного предназначения, но «попроще» — его нужно дополнительно фиксировать (забивать зуб по центру в лагу).

Bowjak — инструмент для стяжки половых досок

Отзыв о такой штуке после ее использования: «Нужно глубоко забить зуб молотком в лагу и тогда можно левой рукой легко тянуть доску, а правой работать с шуруповёртом. Усилия может создавать большие — и рычаг хороший, и зуб держит. Но любителей класть пароизоляционную пленку поверх лаг должен огорчить — пленку придется порвать основательно».

Вопрос у меня остался один по этим двум картинкам — а если доски шипованные?..

Поделиться «Чем можно стянуть доски при укладке пола?»

Стягивание половых досок

В ходе монтажа дощатого напольного покрытия или в процессе ремонта, либо замены части отслужившего свой срок пола, одним из завершающих этапов работы чаще всего становится стягивание половых досок, которое обеспечивает плотное прилегание всех элементов друг к другу.

Избежать этого практически невозможно, ведь в ходе высыхания древесина нередко деформируется, создавая пазы и «просветы» там, где ещё недавно невозможно было найти даже намека на зазор. Ликвидировать образовавшиеся дефекты настила помогут простые, но эффективные меры, позволяющие устранить проблему в самые короткие сроки.

Стяжка деревянного пола при помощи деревянных клиньев и скоб

Избавить пол от неэстетичных зазоров поможет вставка-клин, обеспечивающая плотное прилегание всех элементов настила пола. Для её изготовления вам потребуется выпилить при помощи ножовки или поперечной пилы кусок древесины длиной в 150 мм в ширину половицы, и распилить его надвое с углом пропила в 10 градусов. Полученные клинья используются в качестве своеобразного упора, при помощи которого доски можно плотно «подогнать» друг к другу перед фиксацией их к основанию пола.

Аналогичным образом производится стяжка доски пола при помощи скоб, также служащих в качестве фиксаторов и упоров при монтаже. Скоба в этом случае вбивается в расположенные рядом доски, обеспечивая их плотное прилегание друг к другу. Чем более глубоко будет «утоплена» скоба, тем сильнее будет эффект стяжки.

Оба способа с успехом применяются как при традиционном варианте укладки деревянного пола на лаги, так и при клеевом монтаже настила при помощи пазо-гребневых соединений элементов.

Помимо этого существуют и так называемые «дедовские» методы, позволяющие добиться нужного результата без применения каких-либо дополнительных инструментов или техники. Достаточно задействовать в качестве упора самый обычный топор, обеспечивающий необходимое усилие для смещения досок, и вполне эффективно стягивающий доски ничуть не хуже клиньев или скоб.

Стяжка деревянного пола при помощи специальных приспособлений

Помимо классического метода стяжки с использованием деревянных клиньев или скоб, в ходе укладки дощатого пола или ремонта отслужившего свой срок покрытия могут использоваться и специальные приспособления, позволяющие решить проблему более высокотехнологичным способом.

Так, вместо деревянной опоры вы можете использовать струбцины, справляющиеся с задачей ничуть не хуже.  Правда, в этом случае стоит позаботиться о том, чтобы в месте контакта металлических наконечников с древесиной был размещен дополнительный брусок или резиновый уплотнитель, способный предохранить дерево от деформации.

Ещё один «народный» метод стяжки досок пола предполагает использование домкрата — в этом случае на лагах (опорных конструкциях) крепятся специальные деревянные бруски, служащие в качестве распорки для домкрата, подъёмная сила которого в данном случае используется для уплотнения дощатого настила. Аналогичным образом вы можете применять и обычную монтировку, упирая её в закрепленный на лаге брусок, и создавая таким образом рычаг, дающий необходимое для уплотнения настила пола усилия.

Но, вместо того чтобы раз за разом «изобретать велосипед», сегодня можно воспользоваться достижениями современной цивилизации. Достаточно приобрести специальный инструмент, предназначенный именно для устранения зазоров в дощатом настиле. Он работает по принципу всё того же рычага, только не требует множества усилий в ходе подготовки к проведению работ.

На видео ниже можно посмотреть, как делается стягивание половых досок:

Инструкции по монтажу и укладке массивной половой доски Статьи

« Назад

22.07.2017 14:54

1. Общие соображения и подготовка к укладке.
Упаковки с досками должны находиться в помещении, где планируется их укладка, не менее
одной недели до начала их монтажа – это необходимо для выравнивания влажности и температуры в
помещении с влажностью внутри материала досок. Рекомендуется сохранять доски в оригинальной
упаковке вплоть до начала укладки, это нужно для равномерного выравнивания влажности по всей
толщине доски – если снять упаковку, то поверхности досок будут слишком быстро обмениваться
влажностью с окружающим воздуха, что может привести к короблению и растрескиванию в условиях

слишком низкой/высокой влажности в помещении.
Помещение, где планируется укладка, должно иметь те самые условия температуры и
влажности, которые будут характерны для него при дальнейшей нормальной эксплуатации – простыми
словами, это значит, что окна, отопление и вентиляция на момент укладки должны уже достаточно долго
работать в своём обычном режиме. Влажные стены, потолок и пол – верный способ загубить Вашу новую
(и совсем не дешёвую) половую доску. Пересушенное помещение (что часто случается в зимних
условиях при излишнем отоплении) также представляет аналогичную угрозу.
Нормальными условиями для эксплуатации массивной половой доски является влажность в
помещении в пределах от 30% до 80%. Возможно использование некоторых типов доски и при других
условиях, вплоть до отделки бань/саун и прочих экстремальных применений, включая «тёплые полы» и
применение вне помещений «на открытом воздухе»; но мы рекомендуем детальные консультации в
каждом таком случае.
Рекомендуемая влажность основы пола составляет 8-12%. Измерение влажности связано с
применением специальных приборов. Однако есть простой способ определения достаточной «сухости»
основы, особенно если эта основа – бетонная «стяжка». Вот этот способ: кусок прозрачной
полиэтиленовой плёнки приклеивается по краям к стяжке липкой лентой; если в течение одного дня
плёнка не «запотевает» снизу, то стяжка достаточно суха. Определить «пересушенность» таким простым
способом невозможно, однако «пересушенность» возникает не так часто и не так легко, как излишняя
влажность. (Наиболее частый сценарий пересушивания – зима, приоткрытое окно, отопление на
максимум, менее одного человека на 30 кв.м. в помещении; и так — много дней подряд.)
2. Рекомендуемый способ монтажа и укладки.

На рисунке показан наиболее «стандартный» способ монтажа полов из массивной доски, который
рекомендуют практически все производители массивной доски. Существует, однако, несколько

дополнительных рекомендаций, связанных с природой древесины южноамериканского происхождения.

В связи с тем, что эта древесина существенно твёрже типичных пород европейского
происхождения и менее подвержена сезонным и климатическим колебаниям размеров и геометрии,
необходимо фанеру, что используется между основанием пола и массивной половой доской,
укладывать кусками размером менее 1х1 метр, делая зазоры между кусками фанеры по 5 мм для
компенсации реакции материала фанеры на изменения влажности среды.
Из-за меньшего сезонного изменения размеров досок (по сравнению, например, с дубом)

можно уменьшить расширительные зазоры вдоль стен до 7 мм (вместо обычно рекомендуемых 15 мм)
при ширине укладки вплоть до 10 м.
Для наиболее твёрдых сортов древесины обычно необходимо предварительно просверливать
отверстия для гвоздей, иначе доска может треснуть при забивании гвоздя; гвозди для крепления следует
располагать с интервалом около 30-ти см.
Следует применять лишь клеи на основе полиуретана, рекомендованные для паркетных работ.
Рекомендуемый расход клея ~ 1,2 кг на квадратный метр пола. Не следует применять клеи на основе
ПВА, даже если производитель клея рекомендует его для паркетных работ – дело в том, что ПВА остаётся
гигроскопичным после высыхания, и накапливает в себе влагу.
Остальные рекомендации вполне стандартны:
— лучше смотрится прямая укладка в направлении источника натурального света (т.е. окна) а также вдоль
самой длинной и прямой стены;
— начинать следует от самой прямой стены, используя в первых рядах самые прямые и длинные доски,
обязательно закрепляя их гвоздями/шурупами;
— доски для каждого следующего ряда перед монтажом следует сначала подбирать по цвету и
соответствию размеров и геометрии сочленяемых торцов, т.к. нормальный разброс размеров досок и
непрямоугольность торцов составляют до 0,2-0,3 мм, что может привести к появлению заметных щелей
(до 0,6 мм) при неграмотной укладке.
Возможны и другие методы монтажа:
— На старый деревянный пол, при этом всё остаётся как описано выше, просто старый пол играет роль
фанерной подложки.
— Прямо на бетонную стяжку, на старый каменный пол или керамическую плитку; при этом следует
обеспечивать механическое стягивание и прижим уложенных досок вплоть до полного высыхания клея, а
расход клея следует увеличить до 1,5 кг на кв. метр. Этот метод также требует более тщательного
подбора досок для уменьшения внутренних напряжений в укладке и минимизации зазоров, но зазоры
всё же могут оказаться немного больше, чем при «стандартном» методе.
— «Плавающая» укладка. Этот тип укладки является самым дешёвым и быстрым. Рекомендуется
проклеивать шпунты лучшими доступными сортами полиуретанового клея. Не применяйте ПВА! Однако
этот способ требует настоящего мастерства и терпения от укладчиков, т.к. им необходимо подбирать
доски с максимально возможной тщательностью; и вполне вероятно, что несколько большая часть досок
будет списана в «отходы», чем при других способах укладки.

Гарантия
Все заводские УФ-отверждаемые покрытия с добавлением оксида алюминия гарантируются
производителем от сквозного истирания и/или отставания от основы в течение 15 лет со дня
покупки.
Половое покрытие должно использоваться при нормальных для домашнего применения
условиях и при соблюдении минимально достаточных мер по уходу — соблюдение этих
условий обязательно для поддержания гарантии.
Гарантийные обязательства не распространяются на третьих лиц при перепродаже.
Половые покрытия также гарантируются от дефектов производства, таких, как дефекты
распила, шлифовки и покрытия.
Дефекты, возникшие после передачи товара покупателю, вызванные неправильной
перевозкой, хранением и установкой не подпадают под действие данной гарантии.
Условия данной гарантии действуют лишь при превышении общим объёмом дефектных
элементов в поставке предела в 5% от общего объёма поставки.
Действие данной гарантии, в виде ремонта, замены или возмещения стоимости дефектной
части полового покрытия в поставке, распространяется лишь на собственно продукт и/или его
стоимость, и не распространяется на стоимость транспортировки, хранения и установки.
Половые покрытия, подвергшиеся вторичной обработке, как то — вторичному покрытию,
распиловке и т. п., не подпадают под действие данной гарантии.


Исключения
Под действие гарантии не подпадают следующие случаи:
• Вмятины, царапины или иные повреждения, вызванные небрежностью, водой, песком или
иными факторами, несоответствующими нормальной эксплуатации.
• Естественные изменения цвета древесины.
• Неисполнение рекомендаций производителя по установке.
• Плохое качество работ по установке.
• Неправильный уход.
Применение нестандартных средств по уходу за паркетом, могущих повредить половое
покрытие, отменяет действие гарантии.


*Заводские дефекты
Допускается присутствие дефектов в объёме не более 5% от общего.
Всегда следует заказывать половое покрытие с запасом от 5% до 7%.
Доски, имеющие локальные дефекты, обычно могут быть использованы, после вырезания
дефектной части, в качестве первой или последней доски в ряду, где нет необходимости
сочленения на одном конце.
Если доска была установлена в пол или просто подверглась механической обработке, то
факт установки или обработки считается признанием такой доски годной.


**Вариации цвета и текстуры
Дерево является естественным материалом, имеющим естественные вариации окраски и
текстуры. Таковые вариации не могут считаться дефектами, кроме случаев, когда пределы
вариаций цвета и текстуры были заранее согласованы на соответствие определённым
образцам.


***Изменение цвета со временем
Многие породы дерева постепенно изменяют свой цвет под воздействием света и воздуха —
это свойство материала не является дефектом.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Деревянные полы по лагам с утеплителем своими руками

Привет друзья.
Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как правильно сделать в доме утепленные деревянные полы по лагам, своими руками.

Сегодняшние строительные рынки кишат изобилием современных покрытий для пола. Но не смотря на это шпунтованная доска как была, так и остается самым распространенным напольным покрытием. Давайте рассмотрим несколько приемов технологии укладки деревянного пола с утеплением.

Деревянный пол в доме

Глядя на деревянный пол часто вспоминаются юные годы, когда мы бегали по нему босиком, не боясь получить занозу, а запах свежевыструганых досок ассоциировался с солнечным летом.

Деревянные полы в доме вечны.. (в том смысле что мода на них будет всегда)

В домах с деревянными полами рождается некий позитивный микроклимат и особенная акустика. Они эстетичны, экологичны. А когда покажется, что деревянный пол стал слишком серым, то он в отличие от других напольных покрытий может выполнить роль несущей конструкции для других покрытий таких как например, линолеум, ковролин, ламинат и прочих. А еще деревянный пол можно отциклевать, дав ему второе рождение.

Технология укладки деревянного пола

Ниже я привожу подробный процесс укладки деревянного пола с утеплением, на одном примере из практики. Во время его устройства не используются какие-то сложные технологии. Эта работа под силу любому домовладельцу. Но как это часто бывает, здесь все же есть свои маленькие хитрости, обязательные, и необязательные элементы, и прочие конструктивные решения. Все это мы и рассмотрим здесь, обращаясь к старым, добрым СНиП-ам.

Продухи

Еще на начальном этапе строительства, при закладке фундамента и цоколя дома, нужно предусмотреть продухи (отдушины). Это отверстия в цоколе, для того чтобы подполье вентилировалось. Это обязательный элемент, без которого лаги быстро будут гнить, а особенно если уровень грунтовых вод высокий. Причем эти отверстия должны быть достаточного диаметра, их нужно закрывать сеткой от грызунов, в общем выполнять определенные правила, иначе толку от них будет мало.

Продухи в фундаменте

На заметку: в подпольях без вытяжной вентиляции, площадь всех продухов должна составлять не менее 1/400 от площади пола. При этом продухи должны быть равномерно распределены по периметру цоколя фундамента. Минимальная площадь одной отдушины — 0.05 кв.м. (выдержка из СНиП 1.47 2.08.01-89).

Есть и иная точка зрения на продухи, некоторые специалисты утверждают что можно отказаться от них, при условии что УГВ не высокий — хорошо изолированное от атмосферного воздуха и влаги, и при этом хорошо утепленное подполье, в течении всего года остается сухим. Конечно, на качественную и тщательную изоляцию (гидроизоляцию), утепление, дренаж, обустройство отмостки, несколько возрастут расходы. В то время как для обустройства продухов достаточно вставить ПВХ трубу при заливке фундамента.

Видео о грамотном обустройстве подполья чтобы не образовывалось конденсата:

[su_youtube url=»https://youtu.be/zmdyaOJsVi8″]

Лаги, коммуникации

Расстояния между точками опоры лаг не должно создавать их прогиба во время эксплуатации. Так например, для бруса 150 х 150 мм рекомендованное расстояние от пролета до пролета не должно превышать 4 м, и при расстоянии между лагами в 0. 6 м.По остальным сечениям, смотрите таблицу из СНиП, ниже (за среднюю суммарную нагрузку принимают 400 кг/м2).

Расстояние между лагами и их сечение в зависимости от длины пролета

На заметку: чтобы снизить «эффект батута», а также сэкономить на сечении лаг, пролет можно уменьшить за счет обустройства столбиков на которые будут опираться лаги — их можно выложить из кирпича, или забетонировать по типу столбчатого фундамента. Здесь нужно выполнить важное условие — со временем столбик не должен проседать под нагрузкой (под ним нужно изъять грунт и засыпать щебнем/песком, хорошо утрамбовать), а также он должен быть в одном уровне с другими опорными точками лаг — рекомендуется воспользоваться лазерным нивелиром, хотя конечно можно обойтись и без него, выставляя по шнурке и пузырьковому или гидроуровню, но это уже не так удобно. На опорные столбы нужно уложить гидроизоляцию, обычно это рубероид.

Лаги пола опираются на столбы выложенные из кирпича

Вдоль нижней окаемки лаг прикрепляются бруски (чаще 30 х 30 мм). Они будут играть роль основания для досок чернового пола.

Пока не закрыто подполье, определяется место под вывод коммуникаций систем водоснабжения и отопления. Прокладываются канализационные и водопроводные трубы. Здесь стоит отметить преимущество полов по лагам, в отличие от полов по грунту — ремонтопригодность — в случае протечек труб, деревянный пол разобрать легче чем долбить бетон.

Небольшое пространство подпола позволяет уложить на засыпку (в качестве засыпки может использоваться керамзит слоем 15 см) гидроизоляцию из пергамента. Это ограничит количество влаги, передаваемой засыпкой. Полосы пергамента укладываются с перехлестом на одну четвертую их ширины.

Таймлапс по обустройству деревянного пола по лагам:

[su_youtube url=»https://youtu.be/knGkvxqn1jg»]

Засыпка из керамзита

Можно встретить споры относительно целесообразности использования керамзита, и многие не видят смысл в нем — зачем тратить лишние деньги. И все же он играет свою роль в утеплении пола. Керамзит лучше чем минвата аккумулирует в себе тепло, способен в некоторой степени поглощать влагу (благодаря чему в подполье будет сухо), и защищать от радона. Пол это очень важный элемент дома, от него во многом зависит то, насколько наш дом будет теплым. Можно конечно отказаться от керамзита, но точно ли нужно?

Пример засыпки керамзита в подполу между лагами

Доски чернового пола

К прибитым брускам снизу пришиваются доски черного пола. Так как элементы пола (лаги и черновой пол), обращенные вниз постоянно находятся в условиях повышенной влажности – обрабатываем их антисептическими пропитками.

Не стоит укладывать доски чернового пола слишком плотно друг к другу. Также и в распорку между лагами их туго не стоит класть. Иначе резкие перемены влажности и температурное расширение, могут спровоцировать в подполье механические напряжения по всей конструкции.

Основание под деревянный пол готово. Теперь можно приступать к укладке утеплителя между лагами. Но для начала необходимо устроить пароизоляцию напольного покрытия.

Пароизоляция деревянного пола

Разворачиваем и настилаем пароизоляцию с перехлестом (20-30 см будет достаточно). Лаги обворачиваем, натягивая материал и фиксируем его скобами строительного степлера.

При монтаже пароизолции отдельное внимание уделяем местам стыков пола со стеной. Если в местах с непростой формой образуются незакрытые места перекрываем их дополнительным слоем.

Утеплитель из минеральной ваты стелим в два слоя

Утеплитель, которым является минвата, укладывается в два слоя таким образом, чтобы стыки первого слоя перекрывались следующим слоем минваты. Небольшим кускам-обрезкам также найдется место применение. Выложенный слой из обрезков минваты перекрываем слоем из целых листов утеплителя.

В качестве утеплителя не рекомендуется пенопласт (но некоторые используют, т. к. обходится он дешевле минеральной ваты), ввиду его неэкологичности, кроме того он не дает «дышать» деревянным конструкциям, вследствие чего образуется конденсат, а затем гниение дерева.

Укладка первого слоя утеплителя. В качестве оного в данном примере — минеральная вата

Пока пол не до конца готов, ходить по лагам нежелательно. Во-первых, утеплитель можно промять, а во-вторых доски чернового пола не рассчитаны на большую нагрузку. Есть вероятность провалиться – и значительная часть работы пойдет насмарку.

Полезный нюанс — обворачивая лагу пароизоляцией, мы учитываем еще одну исключительность деревянного пола – прикрепленные к лагам половые доски не будут скрипеть.

Скрип появляется тогда, когда доска высыхает и деформируется. А при деформации, она уже не так плотно примыкает к лаге, от чего создается люфт – он то и приводит к скрипу. Прослойка из пароизоляционного материала снижает трение между досками, тем самым устраняется скрип.

Чтобы не делать в полу лишних отверстий, все подводы коммуникаций выводим в одном месте. Здесь же монтируем специальный короб, в котором и будут выполнены все надлежащие разводки. Все пустоты и щели заполняем строительной монтажной пеной.

Подготовка доски к укладке

Какого качества не была бы половая доска – она обязательно имеет небольшие дефекты. Чтобы доски не растрескивались и не создавали щелей в местах сопряжения, стоит обратить внимание на особо проблемные места.

Во-первых, рубанком (лучше ручным) следует удалить заусенцы в местах сопряжений.

Во-вторых, расхождение толщин пазов (они же шпунты) досок вызывает затруднение их соединения и растрескивание. Чтобы избежать этих проблем, необходимо тем же рубанком немного уменьшить толщину шпунта. Тогда доска в доску зайдет как по маслу.

Перед прикручиванием досок рекомендуется предварительно просверлить отверстия под саморезы, сверлом чуть меньшим диаметром. Тогда и саморез войдет легче, не перегружая шуруповерт и мала вероятность что доска треснет. Не редко из-за преувеличенного усилия шляпка самореза обламывается, оставляя в доске железный обломок. К тому же, вкручиваясь в высверленное отверстие, шляпка самореза не дерет древесину, исключая возникновения заусенца.

Укладка и стягивание половых досок

Край половой доски должен лежать на лаге, при этом доски укладываются «вразбежку» (край доски одного ряда, не должен совпадать с краем доски другого ряда), если длина доски короче длины комнаты (максимальная длина доски — 6 метров).

Самый часто применяемый среди мастеров способ качественной укладки деревянного пола – с применением рычага. Рычаг монтируется исключительно из мягкого материала. Если же попробовать стянуть доски с помощью гвоздодера, ломика или монтажки, то велика вероятность деформации края доски. Опорный брусок крепиться на свободном участке лаги несколькими саморезами.

Длина рычага в один метр дает возможность перемещать его находясь в одном положении. Иначе, потеряв равновесие, упершись в теплоизоляцию можно испортить ее. В месте упора рычага с доской для увеличения площади упора устанавливается прокладка.

Если укладка деревянного пола выполняется в одиночку и удерживать рычаг некому – можно установить под него упор как клин (смотрите фото 7 на картинке ниже). Упор не просто фиксирует рычаг, но и образует дополнительное давление на стягиваемую доску. Руки свободны – можно не торопясь прикручивать доску к лаге. Бывает, что неровная доска требует к себе применения сразу несколько стяжек рычагов.

Когда укладка полов подходит к завершающей стадии, то есть к стене, применение рычага становится невозможным. Из этой ситуации есть следующий выход: у стены устанавливаем брусок (или бруски), толщина которого достаточна, чтобы упорная дощечка вошла туда с явным натягом (фото 8 на картинке выше). Край упорной дощечки прикладывается к стягиваемой доске и движением ноги притапливается вниз до конца. Руки вновь свободны – крепим доску к лаге.

Итак, доски пола подошли к самой стене. Берем кусок доски – 50-60 см и делаем ее клином. Вгоняем клин в просвет между стеной и полом и путем постукивания притягиваем доску. Образовавшую щель заполняем монтажной пеной. После ее полного затвердения – излишки срезаются.

Видео укладки деревянного пола

Вдовесок давайте также посмотрим видео домашнего мастера. Он расскажет и покажет как менял сгнившие деревянные полы, на новые с утеплением.

[su_youtube url=»https://youtu.be/ea0Wn0M5kQQ»]

Вот такая технология укладки деревянных полов пользуется большим успехом даже у опытных мастеров. Если вам пригодилась статья — поделитесь с друзьями, возможно и им будет полезной. А я с вами попрощаюсь, пожелаю успешной укладки деревянного пола, и мой низкий поклон всем поделившимся.

Выбор инструмента для стягивание досок пола, крепежи и процесс стягивания

Когда необходимо создавать работы с напольной укладкой, нужно иметь сложные инструменты, ведь без их абсолютно нельзя обойтись. Чтобы между досками не появлялись щели, можно также на начальной стадии укладки побеспокоиться об этом, их можно перетянуть. Но какие детали для этого необходимы?

Инструменты для стягивания досок

Для качественно проделанной работы подобных предметов может быть несколько. Вот главные из их:

  • древесные клинышки;
  • струбцины;
  • домкрат;
  • монтировка;
  • металлические скобы.

Чтобы воспользоваться древесными клиньями, их нужно приставить к половице под 90°, после молотком им помогают закрепиться между прекрасно зафиксированными досками.

Древесные клинышки для стягивания досок

Струбцина послужит как распорка. На определенный период времени к поперечным балкам необходимо прикрепить брусок. В него будет упираться инструмент для создания давления и прижатия доски к смежной плашке.

Струбцина для установки пола

Домкрат можно разместить между прекрасно закрепленными досками к поперечным балкам чтобы с помощью давления сплотить доски на полу.

Домкрат для стягивания половиц

В данном процессе могут принимать участие также: монтировка и специализированная приспособа Вowrench. Данное устройство для стягивания половых досок предназначается для работы с материалом, имеющим неровные края. Делается такой инструмент из трубы квадратного сечения. Имеет он три основных элемента – это металлическую ручку, опорную рейку и стягивающую направляющую. Профиль направляющий и опорную рейку необходимо прикрепить на незначительном расстоянии один от одного. Также к рейке крепятся перпендикулярно стержни из металла. Из-за них, инструмент прочно крепится на брусках из дерева. Когда прокручивается ручка, стянутый профиль направляющий выполняет давление на доску для пола. Аналогичным образом она прекрасно прижимается к тем рейкам, которые уже зафиксированы.

Детали для крепежа

Чем можно крепить к поперечным балкам или базовому полу доску? Сейчас изготовители рекомендуют разные варианты компонентов, чтобы материал для пола можно было качественно зафиксировать. Самыми популярными считаются:

  • гвозди;
  • шурупы;
  • саморезы.

Для устройства полов постоянно применяются гвозди, тем более если материал для работы считается дубовым или из лиственницы. Но они обладают свойством во время активной эксплуатации вырываться, что как правило приводит к порче поверхности.

Шурупы надежно фиксируют основу из дерева на брусках из дерева. Но, беря во внимание тот факт, что их делают из стали, элементы крепежа подвержены ржавчине.

Чтобы обезопасить металл от коррозийного разрушения, шурупы следует погружать в дерево, а их шляпки будет лучше обработать специализированным герметиком. 

Применение самосверлящих шурупов для крепежа досок

Саморезы из оцинкованного материала имеют на конце фрезу, обеспечивающую им хорошее и быстрое вкручивание. Применять можно такие детали крепежа для напольного покрытия из любой древесины. Покрытие не даёт возможности саморезу ржаветь даже при контакте с влагой.

Применять можно любой крепежный вариант для полов из дерева, основное предусматривать в ходе работы определенные моменты:

  • расстояние между шурупами или гвоздками должно быть не больше 25 см;
  • доски между собой стягивают максимально, однако важно помнить про технологичный просвет, составляющий 2 см, нужный на случай увеличения древесины;
  • если применяется не оцинкованный элемент крепежа, тогда его шляпки в первую очередь необходимо обрабатывать герметиком.

Устройство, которое предназначено для сплачивания половых досок собственными руками, считается большим помощником. Но, помимо прочего, для установки пола еще потребуется уровень, имеющий длину не меньше 1 м. Им удобно будет выверять ровность выставленных поперечных балок. Полезен этот инструмент также для работ по подготовке. Критично важно иметь в арсенале стамеску, шуруповерт, металлический молоток и ножовку.

При укладывании пола прекрасно было бы иметь отрезную машину, тем более если настил будет ложиться на площади больших размеров. Этот инструмент существенно упростит работу. Он делает многообразные функции. Им можно будет отрезать лишние куски от досок либо сделать разрез не по прямой, а по косой линии. Положительным качеством данного инструмента считается предполагаемая регулировка размера лезвия. Это помогает обрабатывать большие и широкие доски. Машинка делает предельно точные разрезы, что особо ценится при укладывании пола.

Отрезная машина для работы

Чтобы выполнить разрез под определённым углом, следует на шкале выставить нужный угол и закрепить в необходимом положении лезвие. Если нужна миллиметровая точность – этот инструмент просто незаменимый. От края нужно немножко отойти, после наметить линию, где должен происходить разрез, закрепить диск и лишь потом включить машину.

Можно инструментарием такого рода работать, если есть через чур широкая доска. Для этого необходимо к отрезной машине подсоединить специализированную подставку. Рама будет выдвигаться и благодаря этому поддерживать длинную доску.

Отрезная машина незаменимая в обиходе, и она может понадобиться в последующем при строительстве террас или других конструкций, требующих точных разрезов.

Затягивание половых досок

Во время проведения монтажа пола из материалов из дерева или же просто, когда делается их ремонт, замена некоторых частей покрытия пола, основным этапом считается затягивание полов. Данный процесс считается финальным и обеспечивающим довольно плотное соединение всех досок. Избежать подобной работы как правило невозможно. После завершения монтажа можно заметить, что через конкретное время древесина может изменить свои формы. Это происходит под лучами солнца, когда дерево сохнет. В таком случает можно видеть возникновение щелей.

Такие щели или остальные изъяны можно удалить несложными, но хорошими способами, дающими возможность удалить эту проблему и устранить еще одно образование. Времени данный процесс много не занимает. Данный процесс зовется стяжкой пола из дерева. Делается он с помощью клиньев, сделанных из древесины, и скоб.

Затягивание досок с помощью скоб

Вставка-клин обеспечивает плотное соединение досок. Чтобы ее сделать, нужно приготовить кусочек бруска и ножовку. Также можно применять поперечную пилу для того, чтобы выпилить вставку. Она обязана быть длиной 15 см и шириной, как материал для напольного покрытия. Сначала необходимо подготовить кусочек бруска такой величины, а потом разрезать его надвое. Концы обрезать под угол 10 градусов. Такие клинышки будут служить как упор, которым доски можно передвинуть друг к другу прежде чем исполнять финальную фиксацию доски к основе пола.

Также прекрасно применять для стяжки досок скобы. Они будут служить как фиксаторы и упоры при монтаже. Такую деталь следует вбить в доски, лежащие рядом, чтобы обеспечить им хорошее прилегание. Нужно отметить, что чем глубже забивается скоба, тем лучший эффект будет для стяжки.

Такие способы постоянно применяются при классическом виде напольной укладки из древесины на поперечной балки. Также они важны и при применении клеевого способа для поверхности, и также пазо-гребневого соединения досок.

К тому же имеются еще способы, которыми пользовались еще наши дедушки. Они помогают достигать хорошего результата без применения специнструмента или оборудования. Для этого приходится задействовать в качестве упора традиционные металлический топор. Он поможет применить нужное усилие, чтобы убрать доски в нужное положение.

Подобный вариант никак ни в чем не уступает использованию скоб и очень резельтутативен.

Если имеется желание сделать стяжку пола из дерева, применяя специализированные очень технологичные устройства, заместь клиньев или скоб можно задействовать струбцины. Они справляются с поставленной перед ними задачей. В данном варианте нужно побеспокоиться о том, чтобы там, где происходит контакт металлического наконечника и древесины, бал размещен специализированный резиновый уплотнитель. Он будет способен устранить деформацию древесины.

Для высококачественной стяжки досок еще можно задействовать один примитивный метод, называют его «народным» – это применение домкрата. В подобном случае на опорных поперечных балках следует крепить деревянные бруски. Они будут служить как распорки для домкрата. Его подъемная сила будет использоваться для того, чтобы качественно уплотнить пол из дерева. Можно тоже применять монтировку. Ее нужно упереть в закрепленный брусок, который находится на поперечной балке, чтобы создать рычажок с некоторым усилием, уплотняя аналогичным образом покрытие пола.

Один из вариантов утяжки половых досок можно заметить в данном видео:

Доска шпунтованная для пола: укладка, виды, классификация

Один из распространенных материалов, шпунтованная доска. Она прочная, легкая в обработке, с монтажом справится даже новичок. При строительстве или отделке помещения такая изделие станет незаменимым материалом.

Что такое шпунт

Шпунт это выступ, который проходит вдоль всего ребра доски, и закрывается в замок, при соединении с противоположным торцом аналогичного товара. Если имеется такое замочное соединение, простые пиломатериалы называют шпунтованными. Соединение осуществляется плотно и без щелей. Но при этом в шпунте обязательно предусмотрены специальные отверстия для вентиляции.

Шпунтованная доска имеет выступ и паз для крепления вдоль всей длины

Есть еще отличие между простой половой доской и шпунтованной. У шпунта, верхний слой отполирован и полностью готов к использованию, а нижний остается необработанным.

Достоинства и недостатки

Внушительное превосходство перед остальными имеет шпунтованная доска для пола, предложенного ассортимента, пиломатериалами:

  • Замок монтажа «шип-паз» позволяет равномерно распределять нагрузку по всем шпунтам, что увеличивает срок эксплуатации;
  • Половой шпунт предусматривает систему вентиляции. Такая конструкция позволяет избежать появления грибка;
  • Изделие обладает высокой тепло и звукоизоляцией;
  • Соединение при помощи шпунта позволяет сократить монтажные работы;
  • Шпунтованная половая доска производится стандартных размеров, что облегчает монтаж;
  • Изготавливаю шпунтованный товар из цельных пород дерева;
  • Покрытие смотрится эстетически красиво;
  • При таком методе монтажа не происходит деформации;
  • Реставрация протекает без серьезных последствий и быстро;
  • Шпунтованные товары подходят под европейский стандарт;
  • Подходит под любой интерьер.

Как и везде, есть и свои недостатки:

  • На шпунтованные изделия потребуется наносить защитный материал (лак, пропитка, краска, воск и т. д.). Необходимо проводить с постоянной периодичностью;
  • При монтаже пола на заказ, строго соблюдайте технологию проекта. Не делайте замену другого материала на шпунтованную доску;
  • Стоимость материала порядком выше, чем у остального.

Виды и классификации

Так она выглядит на полу, уже покрытая лаком

Шпунтованные доски делятся на четыре классификации:

  1. Из какого дерева изготовлено;
  2. Размер изделия;
  3. Категория качества;
  4. Влажность.

Рассмотрим подробнее каждую характеристику.

Порода древесины

Из каких пород древесины делают шпунтованную доску

По этому аспекту шпунтованное изделие имеет подразделение на три материала изготовления:

  1. Из хвойных пород деревьев. В большинстве случаев применяют ель или сосну. Такие доски находятся в низкой ценовой категории. Но по теплопроводности, они одни из лучших. Пол из хвойной шпунтовки будет намного теплее, остального материала.
    Такие изделия не следует применять в помещении с высокой проходимостью. Материал является довольно мягким, ножки от мебели и каблуков могут оставлять следы. Влажного помещения такие шпунтованные изделия боятся. Хвойная доска должна быть обязательно покрыта специальным средством.
  2. Из лиственницы. Обладает прочной поверхностью и не боится влажных помещений. Можно сказать, что они вечны. Эта порода дерева не подвержена гниению, а насекомые обходят стороной. В основном, доски из этого материала применяют на открытых площадках и ее можно дополнительно не обрабатывать. Структура материала интересна, имеет отчетливую структуру и благородный цвет. Шпунт из лиственницы можно покрыть морилкой и верхним слоем лаком.
    Недостаток это высокая цена и сложность при монтаже.
  3. Из дуба и ясеня. Это самые долговременные и прочные породы дерева. Древесина имеет концентрированный цвет и выраженную структуру. Это дорогостоящий материал.

Шпунтованные изделия из данного материала боятся влаги, поэтому укладывать рекомендуется в закрытых, сухих помещениях.

Размер доски

Внимательно необходимо отнестись к подбору размера шпунтовки. Лучше всего, когда доска совпадает с длинной стены, вдоль которой пойдет монтаж, но можно взять и чуть больше размером. Толщина влияет на надежность пола.

Таблица стандартных размеров: толщина, ширина, длина

Стандартные размеры:

  • Длинна от 1 до 6 метров;
  • Ширина от 70 до 200 миллиметров;
  • Толщина от 18 до 45 миллиметров.

На строительных рынках можно встретить и нестандартные размеры, но это скорее исключение из правил.

Класс качества

Чем выше класс шпунтованной доски — тем она дольше вам прослужит

Шпунтовое изделие различается четырьмя классами качества.

  • Экстра – класс евро стандарта, другое название евро шпунт. Дорогостоящий материал. Он не имеет сучков, трещин, находится в одном оттенке и одинаковой структуры.
  • А – не содержит трещин и сучков. Может находиться небольшая неоднородность оттенка.
  • В – могут находиться, в малом количестве, пятна и трещинки.
  • С – эконом группа. Содержит много сучков, могут встречаться сквозные дыры и трещины. Это качество применяется для установки чернового настила.

Влажность

Изделие должно быть влажностью 14%, отклонения допустимы по 2 % в каждую сторону. При плохой просушки шпунта, ее покоробит. При этом между ними появится зазор. Это приведет к новому настилу пола.\

Так выглядит сухая древесина: светлая, шершавая. У влажной — цвет всегда темнее.

Влажность шпунта можно определить влагомером. Если такого прибора нет, то оценку производят другими способами:

  • Постучите костяшками пальцев. Если древесина хорошо просушена, то звук будет звонким и хорошо различимым. Влажная звучит глухо и плохо слышно;
  • Дотроньтесь до пиломатериала. При влажной породе вы почувствуете это. Если пиломатериал сухой, то влажность не чувствуется;
  • Обратите внимание на цвет. У влажной древесины цвет всегда темнее и поверхность матовая. У сухой породы существует блеск;
  • Обратите внимание на упаковку. В ней не должно быть никакого конденсата. Если присутствует влага, то материал сырой.

Как выбрать

К выбору материала стоит подойти ответственно. От этого зависит конечный результат вашей работы.

  1. Шпунтованное изделие не должна иметь покоробленные участки и дефекты;
  2. Нет процесса гниения;
  3. Выбирайте только сухие изделия;
  4. Если необходима высокая надежность, то укладывайте шпунт толще 22 мм;
  5. По возможности осмотрите каждый шпунт. Обращайте внимание на распил;
  6. Выбирайте материал, основываясь на функциональности помещения;
  7. Размеры изделия не должны отличаться друг от друга;
  8. Обратите внимание на пазы. Выполнение должно быть идеальное.

На какое основание лучше укладывать

После приобретения материала можно приступить к укладке шпунтованной доски. Как основание можно применять несколько материалов:

  • Лаги из дерева. Они могут крепиться к любому материалу. Могут располагаться даже на опорах из кирпича;
  • Бетонные полы с выровненной стяжкой;
  • Прошлый пол из дерева;
  • Черновой пол.

Эталон монтажа шпунта на укрепленные лаги. Это позволяет в последствии стянуть доски и избежать деформации пола.

Монтаж шпунтованной доски

Установка шпунта происходит в две стадии. Сначала шпунтованное изделие устанавливают с неполным креплением. Закрепляют каждое 5 изделие в ряду. Через год происходит перестилание полового накрытия. Теперь крепят каждое шпунтованное изделие. Такое требуется из-за того, что пиломатериал за это время немного рассыхаются и появляются щели. Поэтому возникает необходимость укладывать изделие заново.

Рассмотрим подробно монтаж изделий.

Укладка первой доски

Первоначальная доска должна быть самой ровной и подходящей по длине стены, по которой будет производиться монтаж. Изделие кладут торцом к стене с расточением 1 см. это гарантирует проветривание древесины. Впоследствии щель закрывается напольным плинтусом.

Схема укладки первой доски

Первая шпунтовка крепится крепко. Для этого применяют саморезы, которые вкручиваются в лаги. Разрешается применять и гвозди. Их, с помощью молотка, вбивают через шпунтовку в лагу.

Последующие доски

Следующее изделие монтируйте впритык к предыдущей доске. С помощью молотка, но только через деревянную прокладку, необходимо насадить на шип паз. Подомным способом нужно уложить еще три материала, крепить их не нужно. Четвертое изделие крепим при помощи самореза в каждую лагу.

Соединение второй и последующих досок

Такое соединение временное и понадобится перестилать доски, где крепеж будет осуществляться на каждой шпунтованной. Для уплотненного скрепления досок используют стягивание. Есть возможность произвести при помощи нескольких способов:

  • При помощи скоб и клиньев. На расстоянии 13 см от изделия прибивают скобу, непосредственно в лагу. К изделию приставляют прокладку из дерева. На расстоянии среди прокладки и вбитой скобой нужно вбить два клина. Их размещают наточенными концами друг в друга. При помощи ударов по клиньям происходит соединение досок. Замок плотно закрывается и щели исчезают. После этого крепится шпунт при помощи самореза;
  • При использовании упора и клиньев. Метод аналогичен по сплачиванию с первым. Отличие только в применении материалов. Скобу заменяют деревянным упором. Это простой брусок, установленный на лаге;
  • При использовании клиновидного сжима, у которого скоба и клинья подвижны. Устройство крепят на лаге. Посредине опорных деталей вставляют два клина. Так происходит стяжка;
  • При помощи применения винтового домкрата. На необходимом расстоянии к лаге прибивается опорная площадка. Домкрат кладут вертикально на логу, пяткой на площадку. Доску притягивают через прокладку.

Последний ряд

Крайняя доска монтируется на место. Нужно забить клин посреди стены и шпунта. После стягивания, изделие необходимо крепко закрепить при помощи самореза. Клин убирается. Если у последней доски широкая ширина, то ее обрезают под нужный размер, при помощи болгарки. Отрезанный край укладывают с расстоянием 1 см от стены.

Весь процесс укладки на картинках

Ремонт шпунтованных досок

Полы из доски со шпунтом надежны, но при использовании может испортиться одна или некоторое количество досок. В этом случае их демонтируют из пола и укладывают новые. Необходимо гребень шпунта срезать. В таких случаях применяют болгарку с круглым лезвием. Возможно, применить электролобзик или ножовку.

Замена происходит по схеме:

  1. По изделию, которое требуется заменить, делается несколько надрезов. Они не должны быть сквозными;
  2. Вышибают доски по сделанным насечкам. Убирают плохое шпунтованное изделие. Гребень тщательно удаляют из паза;
  3. В получившееся отверстие монтирую новую шпунтовку.

При помощи такого метода можно продлить срок эксплуатации шпунтованного пола.

Финальная стадия ремонта

На строительном рынке предоставлен большой ассортимент с замковым механизмом. Например, брус шпунтованный. Из него производят дома с высокой прочностью. Или ДСП шпунтованная влагостойкая, которая применяется при отделке пола и стен. В таком разнообразии материалов для самостоятельного монтажа пола лучше всего применять шпунтованный материал.

Вам помогла статья?

Шпунтованная доска для пола: размеры и установка

Нельзя назвать легкой задачей монтаж дощатого пола. Это особенно верно, если вы хотите получить качественный результат. Однако работы можно упростить, если использовать не обычную доску, а шпунтованную. На ее боковых кромках имеются пазы и шипы, которые позволяют соединять изделия друг с другом по принципу конструктора. В результате удается получить ровный пол без щелей, на поверхности которого нет визуального присутствия крепежных элементов.

Прежде чем начинать работу, вы должны поинтересоваться, как выбрать материал, уложить его, а также заменить вышедшие из строя половицы при необходимости. Например, одним из нюансов выступает двухэтапный монтаж доски. Он заключается в том, что первоначально вы фиксируете лишь каждое четвертое изделие. Через полгода или год следует осуществить полное стягивание пола, ведь между его элементами со временем могут образоваться щели.

Что собой представляет доска с шипами и пазами

Шпунтованная доска для пола — это укрывной материал, на одном ребре которого имеется продольный паз, а на другом — шпунт. Он еще называется гребнем или шипом. При монтаже пола в паз одного изделия вставляется шип другого. Соединение получается плотным и почти не имеет щелей.

Если проводить сравнение с обрезной, у шпунтованной лицевая сторона имеет гладкую шлифованную поверхность и не нуждается в дополнительной обработке и выравнивании, в процессе чего в иных случаях обычно используется рубанок. Взглянув на изнаночную сторону шпунтованной доски, вы можете заметить, что она не обработана. Но специальные пазы для вентиляции там предусмотрены. Они обеспечивают циркуляцию воздуха в пространстве под полом и исключают гниение материала.

Если осуществить грамотную укладку и соединить доски между собой, то щели будут полностью отсутствовать. Это предотвратит скрипы и скорый износ покрытия. У шпунтованных изделий есть один недостаток, который выражен в склонности к деформации, а точнее разбухании и короблении. Когда в процессе эксплуатации влажность постоянно изменяется, то на пол может оказываться негативное воздействие. Деформации следует ждать еще и в том случае, когда в процессе монтажа была использована недосушенная доска.

Выбор материала

Прежде чем приобрести шпунтованную доску, вы должны ознакомиться с особенностями ее выбора. Проблем с полом не будет, если вы правильно подберете древесину. В качестве основного материала могут выступить:

  • ель;
  • сосна;
  • лиственница;
  • ясень;
  • дуб.

Самыми недорогими являются два первых варианта. В качестве основного достоинства в данном случае выступает возможность сэкономить. Сосна и ель обладают отличной теплоемкостью, поэтому полы всегда кажутся теплыми. Но если в помещении будет большая проходимость, эти породы лучше не использовать. Ножки предметов мебели и жесткая обувь, а также механическое воздействие могут оставить на поверхности заметные вмятины. После укладки пола его еще предстоит обработать лаком.

Шпунтованная доска может быть выполнена из лиственницы. Этот материал является довольно твердым и отличается долговечностью, а также влагостойкостью. Материал очень красивый, имеет насыщенный цвет и обладает четкой структурой. От этапа нанесения лака и морилки в случае с лиственницей можно отказаться. Самыми твердыми и долговечными являются ясень и дуб. Древесина обладает выраженной структурой и привлекательным оттенком. Доски из этих пород являются самыми долговечными и надежными, но и обходятся дороже остальных.

Стандартные размеры

Прежде чем приобрести пиломатериал, вы должны обратить внимание на его размеры. Длина досок в идеале должна совпадать с длиной стены, вдоль которой будет осуществляться укладка. От толщины зависит не только стоимость, но и надежность покрытия.

Шпунтованная доска реализуется со стандартными размерами. Длина может достигать 6 м, а минимальное значение равно метру. Ширина варьируется от 70 до 200 мм. Что касается толщины, то она изменяется от 18 до 45 мм.

Выбор материала по классу качества

Если вы хотите, чтобы ваш пол прослужил как можно дольше, то выбирать доски для него необходимо согласно классу качества. Их всего четыре. Высшем является класс экстра, а материал, относящийся к нему, еще называется еврошпунтом. Он обходится дороже остальных, не имеет трещин, сучков, обладает однородным оттенком и структурой.

Если вы хотите приобрести материал, который не имеет сучков и трещин, но допускает некоторую неоднородность оттенка, то следует обратить внимание на класс А, который обойдется дешевле. На поверхности досок могут быть единичные трещины и пятна, если они относятся к классу В. Шпунтованная доска для пола может принадлежать классу С. В данном случае материал может иметь множественные сучки, единичные трещины и сквозные отверстия. Обычно доски такого класса используются для устройства чернового пола.

Выбор материала по влажности

Половая шпунтованная доска должна подбираться еще и с учетом влажности. Идеальным показателем является цифра в пределах от 12 до 16 %. Если доски плохо просушены, то через некоторое время они непременно деформируются. Материал в этом случае покроется трещинами и покоробится. Между элементами появятся щели, поэтому пол придется перестилать заново.

Прежде чем приступать к монтажу шпунтованной доски, вы должны проверить ее влажность. Для этого используется влагомер. Если его нет в наличии, то можно обойтись простыми оценочными методами. Для этого по изделию следует постучать костяшками пальцев. Если древесина издает звонкий хорошо слышимый звук, то она подходит для пола, так как является достаточно сухой.

Влажная доска будет звучать еле слышно, глухо. Если дотронуться до такого изделия, вы сможете почувствовать сырость. А вот на сухой доске ощущения влажности нет. При сравнении сухой доски с мокрой вы увидите еще и разницу цвета. Если материал прошел качественную промышленную сушку, то после такой обработки он обретает заметный блеск, а вот влажные изделия остаются матовыми. Внутри упаковочной пленки не должно быть конденсата. Влага указывает на излишнюю влажность.

Какое основание лучше использовать в качестве чернового

Когда вы замерили помещение и решили, какие размеры шпунтованной доски лучше выбрать, можете приступать к работам. Но для начала необходимо ознакомиться еще и с особенностями технологии, в которых говорится, какое черновое основание лучше использовать для монтажа. Для этого отлично подойдут:

  • бетонные полы;
  • деревянные лаги;
  • старый деревянный пол;
  • влагостойкая фанера;
  • шпунтованные доски низкого сорта.

Если речь идет о лагах, то их фиксируют поверх любого покрытия, это может быть деревянный пол, фанера или стяжка. Иногда лаги укладываются и на кирпичные опоры. Отличным основанием могут стать бетонные полы, устроенные по принципу заливки стяжки. Если же речь идет о фанере, лучше выбирать ее влагостойкую разновидность.

Взамен шпунтованных изделий низкого сорта можно использовать и другие пиломатериалы. Идеальным вариантом станет укладка шпунтованной доски из лиственницы на предварительно закрепленные лаги. Они позволяют добиться качественной стяжки изделий в процессе монтажа и исключить деформацию.

Что потребуется для проведения работ

Для сборки шпунтованного пола необходимо подготовить:

  • доски;
  • саморезы;
  • молоток;
  • скобы;
  • лаги;
  • шуруповерт;
  • уровень.

В качестве основы в примере выступают закрепленные лаги. Саморезы можно заменить гвоздями. При выборе скоб вы можете приобрести упоры или клинья. Подойдет и винтовой домкрат.

Технология монтажа на лаги

Укладку следует осуществлять в два этапа. Сначала доски частично крепятся, для этого фиксируются лишь четыре доски в каждом ряду. Через 6 месяцев или год следует выполнить перестилание пола, когда каждое изделие фиксируется капитально. Эти меры необходимы, так как доски ссыхаются, вследствие этого между ними возникают небольшие щели.

Укладку шпунтованной доски следует начинать от стены. Первый ряд монтируется таким образом, чтобы шип был обращен к стене и удален от нее на 15 мм. В качестве крепежа используется саморез. Последующие доски соединяются по принципу шип-паз. Каждая 4-я или 5-я доска сплачивается и фиксируется на лаги с помощью саморезов или гвоздей. Их устанавливают под углом 45˚. Последний ряд крепится со стороны стены, как и первый. Головка шурупа должна быть закрыта плинтусом.

Монтаж первой доски

Первая доска должна быть идеально ровной. Ее длина должна равняться длине стены. Доска обращается шипом к стене, что позволит древесине расширяться под воздействием влажности и температуры. Зазор в дальнейшем перекрывается плинтусом.

Первая сухая шпунтованная доска фиксируется максимально плотно. Использовать для этого необходимо саморез, который вкручивается вертикально. Он должен пройти через всю толщу в каждую лагу. Взамен саморезов можно использовать гвозди, которые забиваются молотком в лагу и доску. Следующие изделия располагаются рядом с предыдущим.

Через брусок, который будет выполнять роль прокладки, ударом молотка необходимо насадить паз на шпунт. По этому же принципу монтируются следующие три доски, укреплять их нет необходимости. В нижней части паза четвертой доски необходимо проделать отверстие под углом 45˚. В отверстия вкручиваются саморезы. Подобное крепление является временным и предусматривает перестилание пола.

Сплачивание последующих изделий

Для плотного сплачивания досок во время крепления можно использовать один из нескольких способов, среди них:

  • скобы и клинья;
  • упор и клинья;
  • клиновидный зажим;
  • винтовой домкрат.

В первом случае, отступив от доски 15 см, в лагу необходимо забить скобу. К доске прикладывается деревянная прокладка, которая представляет собой кусок доски. Ее длина должна составить 60 см. Между скобой и прокладкой сбиваются клинья. Они будут располагаться друг напротив друга и будут обращены острыми концами. Ударяя по свободным концам клиньев, вы сможете выполнить стягивание досок. Шпунты будут плотно входить в пазы, а щелей при этом не останется. После этого устанавливаются саморезы.

Если для сплачивания вы хотите использовать клинья и упор, то работы будут аналогичны предыдущему способу. Разница выражена лишь в том, что вместо скоб будут применяться деревянные упоры. Они представляют собой обычные бруски или доску, которая фиксируется на лаги саморезами или гвоздями. Шаг от верхней части упора до доски должен быть равен общей толщине узких частей двух клиньев.

Если вы хотите использовать винтовой домкрат, то на некотором расстоянии от укладываемых половиц необходимо прибить опорную доску. На нее опирается пятка домкрата, которая располагается вдоль лаги. Стягивание половицы осуществляется без обрезки доски, которая выполняет роль прокладки.

Монтаж последнего ряда

О толщине шпунтованной доски велась речь выше. От этого значения зависит стоимость и качество результата. Это относится и к соблюдению технологии. На заключительном этапе необходимо уложить последний ряд. Доска в нем располагается на своем месте, а после между стеной и изделием забивается клин.

Фиксация доски

Как только доска будет укреплена, ее можно стянуть саморезом через всю толщину. Клин после этого вынимается. Если по размеру шпунтованная доска для пола не подходит, а точнее, имеет большую ширину, то ее обходимо разрезать циркулярной пилой вдоль. Между доской и стеной следует оставить зазор в 15 мм.

Хоть шпунтованные полы и являются достаточно надежными, но в процессе их эксплуатации может произойти порча одной или нескольких досок. Из общего монолита изделия можно вынуть и заменить на новые. Для этого гребни срезаются циркулярной пилой, которая снабжается лезвием с закругленным концом. Альтернативой может выступить электрический лобзик или ножовка с узким полотном.

В заключение

Шпунтованный пол является очень популярным из-за устойчивости к внешним разрушающим факторам, привлекательного вида и несложного процесса монтажа. Не шпунтованное изделие почти не используется, ведь фрагменты соединяются впритык, а в процессе эксплуатации быстро деформируются. Между изделиями образуются щели.

Основным отличием описываемого материала является наличие продольного выступа, который располагается на ребре. Шпунт так и называется, а его конфигурация и размеры позволяют плотно входить в пазы, расположенные на ребре 2-й доски.

it-up.com | » Как поднять доску пола

Последнее изменение: 18 февраля 2022 г.

Как лучше всего поднять доску пола?

Когда вы поднимаете половицу, вам также нужно решить, как вы собираетесь потом положить половицу обратно? Возможно, вам придется подумать…

Темы:
Видео:
В этом примере…

Я собираюсь поднять короткий отрезок половицы рядом со стеной, это демонстрирует большинство примеров подъема половицы.

Как поднять доски пола

— Безопасность —

Кабели и трубы часто прокладывают под половицами. Разрезание кабеля под напряжением может привести к смерти, поэтому внимательно выбирайте инструменты и то, как вы планируете их использовать. Если вы сомневаетесь, остановитесь и обратитесь за советом.


Какие инструменты следует использовать?

При выборе инструментов для подъема половиц необходимо учитывать, не могут ли они повредить кабели или трубы под полом. Например, вы можете использовать:

Циркулярная пила:
  • Циркулярная пила разрезает прямо трубу или кабель.
  • Однако, чтобы предотвратить это… Обратите особое внимание на глубину пильного диска.
Мультитул:
  • Многофункциональный инструмент с качающейся головкой, которая имеет тенденцию лучше резать, когда предмет зафиксирован и не может двигаться (изначально он был разработан для снятия гипсовых повязок). Кабели часто свободно свисают под половицами.
  • Таким образом, этот инструмент может быть более щадящим при осторожном использовании, к тому же он делает меньший надрез.
  • Тем не менее, многофункциональный инструмент по-прежнему отлично подходит для резки труб и кабелей.
Электролобзик:
  • Лобзик будет резать половицы там, где есть свободное пространство под ними (лобзиком также можно резать любые трубы и кабели, которые там есть).
  • Другим недостатком является то, что он не может легко разрезать половицу в месте ее соединения с балкой пола (не прорезайте балки пола).
Ручная пила:
  • Ручная пила вполне способна разрезать половицы, но требует больше времени и усилий.
  • Ручные инструменты гораздо более чувствительны к прикосновению и ощущениям, а также к различным звукам, которые они могут издавать.Так что, если вы чувствительны к его обратной связи. вы можете чувствовать, когда вступаете в контакт с другим объектом.
  • Тем не менее, ручная пила вполне способна резать трубы и кабели.
Ручной инструмент:

Есть много ручных инструментов, которые могут пригодиться. Все может зависеть от того, что у вас есть под рукой…

  • Монтировка (Монтаж, Прижимной брус, Разрушающий брусок, Гемми).
  • Большие отвертки.
  • Молоток.
  • Резиновый молоток.
  • Зубила.
  • Резак,
  • и т. д.

Большинство инструментов разрезают или повреждают трубы и кабели. Поэтому постарайтесь учитывать это при выборе инструментов для использования. Часто вам нужно будет использовать комбинацию инструментов. Например, вы можете использовать лобзик (если вы уверены, что под ним нет кабелей и труб) и стамеску или ручную пилу, чтобы разрезать половицу над балкой пола:

  • Планируйте заранее.
  • Исследовать, где могут быть кабельные трассы и трубы?
  • Нужно ли вырезать смотровое отверстие?
  • Всегда проверяйте глубину резания инструментов (при отключенном питании).
  • Будьте осторожны.

Инструменты для покупки:

В приведенной ниже таблице приведены несколько примеров инструментов, которые вы можете приобрести, чтобы помочь укладывать половицы…

Примеры того, что можно купить и сколько это стоит (примеры с eBay):

Раскрытие информации: Ссылки в этой таблице являются «партнерскими ссылками». Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию (бесплатно для вас) , если вы решите совершить покупку.
Спасибо за вашу поддержку.

Как крепилась половица?

Первым делом нужно разобраться, как половица:

  • Исправлено?
  • Где лаги пола?
  • Нужно ли резать половицу?
  • Если да… Где лучше всего резать доску?
  • Есть ли трубы или кабели под половицей?

Найдите гвозди, крепящие доску пола.Если вам очень повезет, половая доска будет закреплена на месте винтами. Но это будет маловероятно, если до этого не поднимали половицу.

Как поднять доски пола — поиск креплений (гвоздей)

Положение гвоздей укажет, где находятся балки пола. Всегда лучше делать перпендикулярный распил над балкой пола, если это возможно.

Таким образом, балки перекрытия будут в следующих позиции…

Как поднять доски пола — поиск балок пола путем поиска креплений

Что под полом?

Мы не видим, что находится под полом.Там могут быть трубы или кабели, поэтому нам нужно постараться защитить себя от случайного повреждения. Кроме того, существует риск поражения электрическим током.

Как мы можем снизить риск..?
  • Нам нужно убедиться, что мы пропустили трубы и кабели (никогда нельзя быть полностью уверенным, где они…). Поэтому нам необходимо установить глубину пильного диска (см. «Настройка пилы…» ниже).
  • Аккуратно прорезать смотровое отверстие, чтобы посмотреть, что под ним?
  • Найдите половицы, которые были сняты ранее.Можно ли их легко поднять для осмотра снизу (Примечание: они могли быть изначально подняты для установки труб и кабелей)?
  • Разрежьте первую половицу вручную (при выключенном питании!). Используйте это первое отверстие в качестве контрольного отверстия, чтобы проверить, что находится под ним.
  • Ожидаете неожиданного?
Как поднять доски пола – что находится под полом

Нужно ли резать половицу?

Задайте себе следующие вопросы:

  • Куда нужно поднять половицу?
  • Имеются ли в половице какие-либо швы или разрезы, которые я могу использовать.Иногда может быть существующее объединение немного дальше?
  • Прикручены ли половые доски, чтобы их было легче поднимать?

Если в области половиц, которые вы хотите поднять, есть стыки или разрезы, это может облегчить задачу и избавить вас от резки половиц.


Где резать половицу?

По возможности всегда обрезайте половицу как можно ближе к центру балки пола. Если на пути попадаются гвозди, мы хотим их просто пропустить, чтобы не затупить пильное полотно…

При необходимости отметьте место разреза карандашом.

Как поднять доски пола — распил только без гвоздей (над балкой пола)

Настройка пилы…

– Для безопасности –

При регулировке инструментов отключайте их от электросети.

  • Если возможно, используйте доску для пола, чтобы установить максимальную глубину пропила.
  • Или если вы не уверены в глубине резания. Начните с неглубокого надреза, постепенно увеличивая глубину с помощью последовательных надрезов.
Как поднять половую доску — резка половой доски

Резка половой доски…

Если вы не уверены в толщине половицы, сделайте несколько надрезов.Начните с неглубокого надреза, постепенно увеличивая глубину.

— Наконечник безопасности —

Доступ еще не нужен..? Следует ли заменить приподнятые половицы (до тех пор, пока не потребуется доступ в зону) ?

Завершение распила…

Циркулярная пила делает круговой рез. Поэтому, чтобы полностью разрезать половую доску поперек, придется делать более длинный пропил.

Или…  Вы можете закончить срез долотом или многофункциональным инструментом для более аккуратного среза.

Как поднять доски пола – Завершение распила

Шпунтовое соединение…

Большинство досок для пола изготавливаются с шипом и пазом. присоединиться. Это может помешать вам поднять доску пола.

Следовательно, шпунтовое соединение необходимо разрезать. Вы также можете использовать многофункциональный инструмент, циркулярную пилу, ручную пилу или электролобзик, чтобы вырезать шпунт и паз…

Но не перерезайте трубы или кабели под пол?

Как приподнять доски пола — вырезание языка и канавки
Примечание:

Соседние доски пола можно поднимать, не разрезая шпунт и паз…  После того, как будет поднята первая доска пола.


Будет ли половица правильно поддерживаться, когда я верну ее обратно?

Что произойдет, если вы не сможете разрезать доску пола прямо над ней лаги пола?

Обрежьте половицу как обычно, но будьте готовы добавить дополнительную опору под половицу (для поддержки половицы в том месте, где она была обрезана при замене).

Два примера…

  • Добавьте деревянную опору, прибитую гвоздями или привинченную к боковой балке пола.
  • Или добавьте кусок дерева, привинченный к нижней стороне соседних половиц.
Как поднять половые доски — замена (дополнительная поддержка)

Подъем половой доски : Как поднять доски пола — инструменты для подъема и удаления гвоздей

Лучшим инструментом для поднятия половой доски является лом (или ломик). С помощью большой отвертки или стамески можно сделать отверстие для вставки лома.

Однако будьте осторожны, так как дерево может треснуть при подъеме…

Как поднять доски пола — приподнять половицу

Если вы поднимаете много половиц одинакового размера, пронумеруйте их снизу, чтобы вы знали, в каком порядке они идут и куда возвращаются.

Удаление гвоздей…

В целях безопасности всегда удаляйте гвозди с пола. доска (или те, что остались в лагах пола).

Очень легко наступить или споткнуться о торчащий гвоздь…

Лучшие инструменты для работы, молоток с когтями или лом (также известный как отбойный молоток или отбойный молоток).

Как поднять доски пола — удаление гвоздей

Видео:
Видео о том, как поднять доску пола:

Как лучше всего поднять доску пола?

Замена половой доски :

Это должно быть прямолинейно, если половицы не повреждены и установлены в том же положении (нумеруйте половицы, когда вы их поднимаете).Возможно, вам потребуется добавить дополнительную опору, если перпендикулярный срез не был выше балки пола (см. «Будет ли половица поддерживаться должным образом, когда я верну ее обратно?» ).

Я бы не советовал использовать гвозди вместо половицы. Вы никогда не знаете, когда вам снова может понадобиться поднять половицу? Прибивание половиц с помощью гвоздей аналогичного размера в исходные отверстия также может привести к скрипу половиц и движению.

С другой стороны, винты

сообщают, если они не полностью затянуты.Если винт ослаблен, вы можете использовать более длинный или больший винт. И самое главное… Вы можете легко поднять половицу позже, если вам это нужно.


Подъем половиц | деревообработка

При выполнении работ «сделай сам» часто необходимо залезать под пол, чтобы добавить или удалить коммуникации, это включает подъем половиц. Подъем половиц может быть затруднен, если их никогда не поднимали в прошлом, поэтому эта статья должна помочь. Поскольку половые доски часто имеют шпунт и паз, часто бывает трудно поднять только одну доску, не повредив соседние доски, использование описанной ниже техники не приведет к повреждению других досок.Не всегда возможно поднять доски полной длины, так как доски часто крепятся к лагам, а плинтусы устанавливаются, что делает невозможным снятие досок целиком.

 

В этом примере хорошо видно, что эти доски уже поднимали, потому что в одном из зазоров есть огромный комок наполнителя. Повторное поднятие этих досок будет простым и может быть достигнуто с помощью пары монтировок. Очевидно, что если доски прикручены, сначала необходимо выкрутить винты.

На доске, которую вы пытаетесь поднять, вам нужно осмотреть ее и найти гвозди, крепящие доску к балке, затем провести линию разреза с помощью линейки и маркера/карандаша между гвоздями.

Теперь нужно использовать подходящую пилу, чтобы отрезать язык с каждой стороны поднимаемой доски. Многоцелевая пила, такая как Bosch PMF180E, облегчит эту задачу, или можно использовать циркулярную пилу.

Если вы используете циркулярную пилу, вам необходимо отрегулировать глубину пропила примерно до 8 мм, чтобы прорезать только шпунт на досках.Следует проявлять большую осторожность, чтобы не проникнуть слишком глубоко, так как коммуникации могут проходить под половицами. При резке поперек доски непосредственно над балкой необходимо отрегулировать глубину пропила так, чтобы лезвие было достаточно глубоко, чтобы прорезать доску.

Теперь вы можете разрезать доску с помощью подходящей пилы. В большинстве случаев можно будет резать между гвоздями, в противном случае вам следует удалить гвозди перед резкой, иначе вы рискуете повредить лезвие.

Теперь вы можете поднять доску, используя пару монтировок или монтировок, используя их как рычаги.Убедитесь, что вы не раскололи доску, делая это, используя рычаги как можно ближе к гвоздям.

Полностью снимите доску, а затем удалите гвозди с помощью монтировки/лома из балок и доски. При переустановке платы рекомендуется использовать винты. Также рекомендуется герметизировать доску подходящей лентой, например, утиной лентой, которая предотвратит выход сквозняка в местах, где были отрезаны язычки.

Что делать с расщепленными половицами в старом доме

A: Клей для дерева часто является отличным способом соединить два куска дерева, но в данном случае он, вероятно, не сработает.Поскольку древесина раскалывается и двигается вверх и вниз, вероятно, нет чистого разрыва. Вам нужны две поверхности, которые достаточно хорошо сопрягаются, чтобы клей держался. И вам нужно скрепить детали вместе, пока клей сохнет, что сложно в таком случае, хотя, возможно, это возможно с помощью тонких проволочных гвоздей и гирь, таких как тяжелые книги.

История продолжается под рекламой

Хотя вы заметили, что расколотая часть не является оригинальной для дома, неясно, был ли заменен весь пол на лестничной клетке или сломанная часть была вставлена ​​​​вместо более ранней части. который был поврежден или испачкан.Если бы была заменена только эта плата, способ ее установки мог бы объяснить, почему край откалывается. Исходная часть была бы вырезана или выточена. Затем, чтобы сменная деталь стыковалась с деталями с обеих сторон, нижний выступ со стороны канавки должен был быть срезан, чтобы деталь лежала ровно после того, как край с язычком был загнут под углом вниз в канавку соседней детали. Это оставило бы край канавки новой детали просто лежащим на язычке соседней детали, что сделало бы ее склонной к расщеплению, когда пол изгибался от людей, идущих по нему .

Существует два основных подхода к устранению проблемы: заменить часть на расколотую или вытащить незакрепленную часть и заполнить зазор эпоксидной смолой.

После замены детали пол будет выглядеть как новый, особенно если вы найдете древесину на замену той же породы и с линиями волокон, точно соответствующими линиям окружающего пола. Многие дома, построенные в начале 1900-х годов, особенно на верхних этажах, имеют еловые полы, сделанные из деревьев старовозрастных лесов Запада.Волокно прямое и плотное, с узкими чередующимися полосами светлого и темного дерева, отмечающими декады весеннего и летнего сезонов, когда деревья росли. Новый еловый настил, вероятно, будет иметь гораздо более широкие линии роста, поэтому вы можете поискать древесину для замены в магазине, который специализируется на вторичном строительном материале, таком как Community Forklift в районе Вашингтона (301-985-5180; communityforklift.org) или Спасение архитектуры Каравати в Ричмонде (804-232-4175; caravatis.com).

История продолжается под рекламой

Самая сложная часть замены сломанной половицы – удаление поврежденной части.Один из способов заключается в том, чтобы просверлить пол между лагами пола широкой лопатой и сделать погружные пропилы циркулярной пилой между отверстиями, чтобы получились узкие полосы, которые можно вытянуть. Затем стамеской можно поддеть или выломать остальную часть детали, оставив чистое отверстие для новой вставки. У Family Handyman есть хорошее руководство, которое вы можете найти, выполнив поиск «починить деревянный пол» на сайте familyhandyman.com. Или, что еще проще, если у вас есть подходящее оборудование, вы можете вырезать старый кусок с помощью осциллирующего многофункционального инструмента, такого как Fein MultiMaster (199 долларов США за стартовый комплект 500 Plus в Home Depot).Узнайте больше об этом подходе, выполнив поиск на сайте oldhouseonline.com по запросу «простой ремонт деревянного пола». Как бы вы ни удалили старую деталь, подготовьте новую доску, отрезав нижнюю часть края паза. Проще всего это сделать с помощью настольной пилы. Если у вас его нет, возможно, он есть у друга. Конечно, вы можете нанять любого, кто ремонтирует деревянные полы, чтобы сделать всю работу.

Или, если вы просто хотите удалить угрозу безопасности и не заботитесь о том, будет ли видна заплата, вы можете удалить занозу, отшлифовать все шероховатости, выступающие над поверхностью, и заполнить зазор эпоксидной смолой.

Некоторые эпоксидные смолы очень тонкие. Для этого вам понадобится что-то, что можно смешать до консистенции, похожей на замазку, например Abatron WoodEpox Wood Replace Compound. Комплект на 12 унций, по шесть унций каждой части A и части B, стоит 26,99 долларов в Ace Hardware. WoodEpox высыхает до светло-коричневого цвета, если вы не добавите порошкообразный пигмент при смешивании компонентов. Половина унции черного пигмента Abatron стоит 8,99 долларов в Ace; на веб-сайте указана такая же цена за контейнер коричневого пигмента весом в одну унцию. (Контейнеры одного размера, но пигменты весят разное количество.) Хотя это и не обязательно, рекомендуется также приобрести LiquidWood, другой продукт Abatron, для использования в качестве грунтовки перед нанесением эпоксидной смолы. Комплект с шестью унциями Части А и шестью унциями Части В стоит 26,24 доллара на Amazon. По словам Ричарда Альстрема, менеджера по продажам Abatron, LiquidWood помогает лучшему сцеплению эпоксидной смолы, и, поскольку он остается слегка гибким с течением времени, он помогает заплате оставаться на месте, когда древесина изгибается.

Продолжение истории ниже рекламного объявления

Чтобы избежать попадания эпоксидной смолы на окружающую древесину, тщательно замаскируйте области сразу за заплаткой с помощью малярной ленты (обычно называемой «синей лентой»), которая не отделяет отделку от окружающего пола.Кисть на LiquidWood, если вы его используете. Когда он станет слегка липким, наденьте резиновые перчатки и смешайте в равных количествах два компонента эпоксидной смолы и добавьте пигмент, чтобы получить желаемый цвет. Альстром сказал, что цвет не сильно изменится по мере высыхания эпоксидной смолы. У вас будет около 20 минут свободного времени. Вдавите смесь в трещину шпателем и выровняйте поверхность. Не переполняйте, потому что эпоксидная смола не даст усадки при затвердевании. Как только он высохнет, обычно через один-три часа, подкрасьте поверхность наждачной бумагой, стараясь не зашлифовать окружающую древесину.Если наждачная бумага слипается, дайте эпоксидной смоле больше времени для отверждения, прежде чем шлифовать дальше. Время отверждения зависит от температуры, которая частично зависит от того, сколько вы смешиваете за один раз, потому что сам процесс отверждения создает тепло.

Если вы хотите, чтобы заплатка еще лучше гармонировала, возьмите художественную кисть и нарисуйте контрастные линии на эпоксидной смоле, чтобы имитировать линии текстуры дерева. Альстром сказал, что некоторые люди слегка расчесывают эпоксидную смолу, прежде чем она затвердеет, чтобы имитировать текстуру дерева. На тот момент это искусство, а не наука, сказал он.

Что лежит внизу | Жизнь и стиль

Если вам нужно поднять половые доски, чтобы осмотреть трубы внизу, починить скрипящую доску или заменить секцию, которая раскололась или деформировалась от износа, самое важное правило — никогда не прибивать или привинчивать незакрепленную доску или начинать пилить, прежде чем проверять, что находится под первым. Используйте электронный детектор труб и кабелей, чтобы определить местонахождение труб и кабелей под полом. Импровизированный водный объект посреди комнаты — это не то, что вам нужно.

Ремонт половиц тоже может быть пыльной работой, особенно когда ковер нужно предварительно свернуть. Вот как поднять два наиболее распространенных типа половиц, не вызывая сильной сырости, пыли или разрушения.

Половые доски с прямоугольной кромкой

Это самые легкие для подъема доски. Начните с вбивания стамески с широким лезвием (не менее 25 мм) в стык между досками ближе к одному концу. Лезвие распределит нагрузку и сведет к минимуму повреждение соседних досок.Нажмите на ручку стамески, чтобы поднять доску. Повторяйте с другой стороны, пока вся доска не будет поднята достаточно высоко, чтобы вы могли вставить коготь своего молотка.

Используя клешню, вытащите большую часть гвоздей из балок. Когда большая часть будет вытащена, вы сможете поднять доску (остерегайтесь гвоздей, торчащих с нижней стороны доски: см. совет эксперта вверху справа).

Чтобы снять половицу, закрепленную под плинтусом на краю комнаты, необходимо снять плинтус.Альтернатива (пропиливание центра доски) может быть очень опасной, если вы не знаете, что находится под ней.

Шпунтованные доски

Эти соединенные между собой доски более жесткие, поэтому они менее склонны к смещению или скрипу. Однако это означает, что их также будет труднее поднять. Прежде всего, найдите трубы и кабели. Затем используйте острое долото с широким лезвием и молоток или специально разработанную пилу для полов, чтобы прорезать шпунты внизу. Помимо зубьев по одному краю, полотно пилы имеет изогнутый кончик с большим количеством зубьев.Изогнутый край пилы позволяет начать пропил в зазоре между половицами, прямо в язык.

Верхний наконечник

При подъеме половицы вставьте небольшие деревянные рейки во вновь образовавшийся зазор между доской и балкой. Это поможет вам полностью вывернуть доску. Затем, когда вы вставляете когти молотка, чтобы поднять половицу выше, защитите соседнюю доску от вмятины молотком, просунув тонкий обрез дерева под головку молотка.

Как…

Устранение скрипа половиц

Скрип половиц обычно возникает из-за трения двух деревянных частей друг о друга. Со временем гвозди, которыми доски крепятся к лагам внизу, ослабевают, так что они перестают быть прочно прикрепленными. Или вы обнаружите, что ваше центральное отопление вызвало небольшую усадку досок.

Если ваш деревянный пол только тихонько поскрипывает, вы можете решить проблему, просто втирая мел или тальк между мешающими досками.Когда скрипы становятся громче и вы чувствуете, как доски шевелятся под ногами, пора принимать более серьезные меры…

1. Повторяю: никогда нельзя прибивать или привинчивать болтающиеся половицы, не выяснив, что именно находится под ними. ! Вы можете использовать для этого электронный детектор труб и кабелей, но, учитывая количество гвоздей внизу, проще поднять половицы и посмотреть, чем полагаться на запутанные электронные показания. Избавьте себя от необходимости проверять снова, пометив доски с кабелями или трубами под ними мелом или карандашом.

2. Чтобы найти, какая часть доски скрипит, пройдитесь по ней и поищите движение. Если ваши половицы все еще в хорошем состоянии, подденьте расшатавшиеся гвозди с помощью молотка с когтями или клещей. Затем, используя имеющиеся отверстия для гвоздей, просто надежно закрепите доски на месте винтами с потайной головкой. Просто убедитесь, что головка каждого винта находится под половицей. Если он не сидит заподлицо или ниже поверхности, вам нужно снова вынуть его и раззенковать отверстие (используя соответствующее сверло), прежде чем снова завинтить его.

3. Если ваш дом старше и доски уже поднимались несколько раз, они могут иметь поврежденные отверстия для винтов или сколотые углы. В этом случае посмотрите вдоль линии досок, чтобы определить, где проходит балка (вы должны определить это по линии гвоздей), или поднимите доску, чтобы проверить, затем просверлите новое направляющее отверстие в доске и раззенкуйте шуруп. .

Замена части половицы

1. Если требуется замена только небольшой части половицы, сначала поднимите доску достаточно высоко, чтобы можно было просунуть под нее тонкий кусок дерева.Затем с помощью угольника и карандаша отметьте линии разреза вдоль центральной линии нижних балок.

2. Теперь используйте шипорезную пилу, чтобы вырезать секцию, следя за тем, чтобы разрезы были ровными и чтобы не повредить соседние доски. Измерьте место для сменной платы. Если ваши доски нестандартного размера, возможно, вам придется обрезать доски большего размера, чтобы они подошли по размеру. Если новая доска толще, вы можете надрезать нижнюю часть, чтобы она подошла к балке.

3. Закрепите новую доску на месте с помощью 50-миллиметровых гвоздей с круглым стержнем или «шпильки для пола» (гвозди, предназначенные для дополнительной фиксации), избегая существующих отверстий в балках. Сначала просверлите направляющие отверстия в балке или используйте 50-миллиметровые шурупы с потайной головкой и калибром 4–5 мм, чтобы не расколоть древесину.

Лечение древоточцев в ваших половицах

Наиболее распространенную форму древоточца легко идентифицировать — ваши половицы (или другие предметы деревянной мебели) будут покрыты крошечными отверстиями, вызванными личинками жуков, которые питаются древесиной.

Если вы заметите бледную зернистую пыль вокруг отверстий, это означает, что в последнее время у вас была вспышка активности, поэтому вам нужно немедленно обработать древесину. Чтобы обработать локальную область, наденьте перчатки и маску, налейте немного средства от древоточцев в кастрюлю, затем поднимите половицу и нанесите средство на пораженные балки под ним. Затем почистите нижнюю сторону половицы, прежде чем, наконец, почистить верхнюю сторону большим количеством инсектицида.

Чаще всего люди обнаруживают, что заражение произошло много лет назад, но стоит убедиться, что вы все еще обрабатываете древесину, чтобы избежать заражения в будущем.Купите средство для защиты древесины и инсектицид, который предотвращает появление древоточца, сухой и мокрой гнили, чтобы придать вашей древесине особую обработку три в одном.

Верхний наконечник

Как только вы подняли доску, вбейте гвозди обратно в дерево (так, как они пришли) и вытащите их молотком. Если вы сделаете это, ни вы, ни кто-либо другой в вашей семье (включая домашних животных) ни за что не проткнет торчащий ноготь ногой.

Говоря о домашних животных, убедитесь, что вы не держите их на пути, когда поднимаете доски пола, и дважды проверьте, прежде чем прибивать доски на место, что они не устроили себе кровать в отверстии в полу!

Как удалить паркет лучшим способом был занят реконструкцией, сносом и реконструкцией того или иного в нашем новом доме.Это было весело… но это полный процесс обучения. Если вы хотите увидеть другие проекты по благоустройству дома, над которыми мы работали (с помощью друзей, семьи и старого Интернета), обязательно ознакомьтесь с ними.

***

 

Переехав в наш дом, мы решили, что полы на первом этаже нуждаются в уходе. Была смесь лиственных пород и старого ковра (примерно пополам). Старый ковер действительно пришлось убрать ( вы когда-нибудь представляли, кто / что было на старом матовом ковре?? это не лучшее место для вашего мозга … ), а твердая древесина поставила нас в тупик.Мы подумали о том, чтобы сохранить его и отшлифовать/повторно покрасить или просто добавить больше дерева и покрасить его в цвет, который точно соответствует уже существующему дереву. Но в конечном итоге мы хотели совершенно другую деревянную доску. Таким образом, казалось безумием вкладывать деньги в повторное окрашивание старой древесины или пытаться подобрать к ней… когда она нам не очень нравилась. Итак, мы решили его разобрать.

 

Мы со Стивом поболтали с двумя нашими братьями……..и собрали несколько советов и советов. А затем по пути узнали несколько вещей, которые мы РАДЫ, что поняли!

 

 

Экономия времени (и мышц) — бесценные советы.;)

 

 

Итак, пожалуйста…

 

***Даже если вы не устанавливаете деревянные полы самостоятельно, демонстрация определенно сэкономит вам немного денег. Просто спросите своих установщиков, что это спасет вас. (Но мы установили наши собственные полы, и скоро мы опубликуем «Как сделать».)***

 

 

Во-первых, есть несколько способов снять паркет, но мы выбрали САМЫЙ БЫСТРЫЙ вариант. Однако, если ваша древесина в хорошем состоянии, рассмотрите возможность продажи или дарения.Возможно, вам придется перебрать, чтобы спасти хорошие куски дерева, если некоторые из ваших гнилые (, как у нас было в некоторых местах ), но есть люди, которые находятся на рынке, чтобы купить старые деревянные полы. Даже если он порезан на куски, как у нас. ( Но некоторые могут захотеть полные части. ) Кроме того, если бы у нас было больше времени, мы подумали о размещении объявления о том, что у нас есть старые паркетные полы, которые можно было бы вывезти бесплатно при демонтаже. Тогда заинтересованное лицо могло бы прийти и удалить его так аккуратно, как они хотели… и тогда нам не пришлось бы ничего делать.Но я думаю, вы также должны быть осторожны с теми, кого вы пускаете в свой дом на много дней, пока они его убирают. Так что да. Плюсы и минусы, чтобы взвесить здесь.

 

Но мы выбрали самый быстрый маршрут. И есть куча спасенных деревянных частей, готовых быть пожертвованными.

 

 

Итак, самый быстрый способ убрать старые паркетные полы — разрезать доски на более мелкие части. Это полезно, потому что все доски из твердых пород дерева имеют разную длину, и их очень сложно быстро удалить.Таким образом, разрезая их на более мелкие кусочки дерева, их легче поднять. Итак, с помощью циркулярной пилы (наш был червячным приводом…..и это придало ему некоторый ooommph ), прорежьте линии в твердой древесине, перпендикулярно направлению укладки древесины. И отрежьте каждую секцию шириной около 1-2 футов.

 

 

 

 

ВАЖНО:  Убедитесь, что пильный диск настроен на толщину паркетных полов, чтобы не прорезать черный пол.Наша твердая древесина была толщиной 5/8 дюйма… вот как далеко лезвие упало под основание пилы.

 

Тогда начинайте отпиливать ( и будьте готовы к ТОННАМ пыли ).

 

 

 

Теперь пришло время приподнять деревяшку.

 

Мы использовали 2-дюймовую монтировку и молоток. Мы купили молоток Dead Blow, внутри которого находится песок. Каждый раз, когда вы ударяете по чему-то, песок движется вперед в голове, придавая вам дополнительную силу.Отличный инструмент… и мы полностью заметили разницу. ( Итак, отличное вложение! )

 

 

 

Мы использовали оба инструмента и начали выковыривать все это старое дерево.

 

 

 

И да, это кажется пугающим, но прогресс с этими инструментами довольно быстрый. ( Очистка занимает больше времени. )

 

 

 

Теперь…….. вот 2 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ инструмента, которые мы использовали для удаления металла.И без них мы НИКОГДА не будем снимать паркетные полы. Вы понимаете, сколько гвоздей и скоб используется для установки деревянных полов? Около триллиона. 🙂

 

 

 

Итак, для удаления скоб…….Коготь для ногтей был быстрее. И эти маленькие присоски выскочили прямо из когтя. Просто вставьте под скобу и откиньте назад. Скобы выскочат сразу.

 

 

 

 

Однако, если у вас сломана скоба (, которая защелкнулась посередине и больше не имеет места, чтобы зацепить коготь гвоздя ), мы использовали изогнутые тиски.Просто ущипните, раскачайте, и они сразу же вытянутся. Эти вице-захваты также хорошо подходят для ногтей. Изначально мы просто использовали эти вице-захваты для всего…….. но, поскольку вам нужно сжать, чтобы закрыть, а затем отпустить, они просто занимают немного больше времени. Вы знаете, как полсекунды на скобу. Но эй….. это складывается. Вот почему мы также приобрели когти для гвоздей ( выше ), и нам понравилось, что они вырывают все скобы.

 

 

 

Теперь…….. после того, как все гвозди и скобы удалены, у вас будет куча мусора.Во время работы мы поняли, что большой магнит избавит нас от горя.

 

 

 

Просто скользите по полу, собирая все металлическое……

 

 

 

…… и утилизируйте

 

 

Остатки мелких древесных стружек и опилок можно собрать пылесосом. ( , потому что большинство промышленных пылесосов не всасывают металл, и вы все равно не хотите, чтобы эти части засоряли или порезали ваш пылесос. )

 

Затем повторите, повторите и еще раз повторите.

. . . . .

 

 

Если вам нужна идея… мы разорвали около 700 квадратных футов твердой древесины и, вероятно, потратили на это около 10-12 часов. Мы занимались этим по вечерам, когда дети ложились спать, и работали часа 2 или около того. На самом деле это было не так уж плохо и было довольно приятно, когда мы работали. Демонстрационная работа на самом деле довольно забавна. Кроме того, вы получаете хорошую работу, даже не пытаясь.;)

 

Ой, подождите, подождите……… несколько в последнюю минуту НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРЕДМЕТЫ:

 

**Я НИКОГДА не разорвал бы твердую древесину без указанных выше предметов. Вы стоите на четвереньках в течение ЧАСОВ, так что эти наколенники спасли вам жизнь. И да, без перчаток руки разорвутся… так что даже не думайте работать без них. И вокруг летает всякая пыль и деревяшки… так что эти очки тебя спасут. 🙂

 

 

И все.

 

Надеюсь, это было полезно. И немного обнадеживает. Потому что даже если вы не укладываете паркет самостоятельно, демонстрация определенно сэкономит вам немного денег.

 

( Но если вы сами укладываете деревянный пол, у меня есть целая статья о том, как мы его укладывали. Почти готово. )

 

Удачи!

-Эшли

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . .

Рекомендуемый спонсор:

 

Как поднимать половицы с шипами и пазами?

  1. Подденьте плинтус по периметру пола с помощью монтировки.
  2. Найдите ряд полов у одной из стен, у которой есть верхние гвозди.
  3. Удалите гвоздь с доски, как только вы удалите его, постучав по гвоздям назад и вытащив шляпки молотком.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Кроме того, можно ли повторно использовать напольное покрытие в шпунт и паз?

Напольные покрытия из лиственных пород были популярны в Северной Америке с середины 1800-х годов, и утилизация напольных покрытий из старых складов, офисов и домов является разумным шагом.Вы можете укладывать повторно использованный пол таким же образом, как вы укладываете новый пол , но тщательный осмотр каждой доски является важным предварительным этапом.

Кроме того, как починить скрипучие половицы? Когда деревянные половые доски вызывают шум, добавьте сухую смазку в проблемную зону . Насыпьте порошкообразный стеатит, тальк или порошкообразный графит в швы половиц . Затем положите ткань на доски и пройдитесь туда-сюда, чтобы распределить порошкообразную смазку по трещинам.

Можно также спросить, как поднять половицы под плинтусами?

Подъем Прямоугольные Половые доски Просто вставьте широкое долото или монтировку в зазор на одном конце половой доски и осторожно приподнимите доску, пока вы не сможете вставить молоток в зазор. . Постепенно работайте вдоль доски, приподнимая ее по мере продвижения.

Как отрезать шпунт и паз?

Деревянные полы часто имеют шпунтовую конструкцию.

  1. Найдите начальную точку. Первым шагом в удалении шпунтового материала, будь то пол или стена, является поиск исходного места.
  2. Удалите отрезанную полосу, если вы использовали пилу. Если вы использовали долото, вытащите всю сломанную древесину.
  3. Перейти к следующей доске.

Можно ли установить мой новый пол поверх существующего? — Индианола, Айова

Выбор пола
BY SCOTT LAUBE

В большинстве случаев, вероятно, нет…

Вы, конечно же, не хотите прикреплять или приклеивать новый пол прямо к существующему, так как ваша новая установка будет такой же прочной, как и один перед ним, и большинство производителей аннулируют свою гарантию, если вы это сделаете.

Короче говоря, слои могут вызывать проблемы. Самый распространенный из них — скрипы. Любое движение в любом слое может вызвать эту проблему, и чем больше слоев, тем больше вероятность того, что это произойдет. Еще одна распространенная проблема – высота пола. Большинство домов, особенно старые, не строятся с расчетом на очень толстое напольное покрытие. Когда добавляются дополнительные слои, это может привести к тому, что двери не будут закрываться, а отделка будет выглядеть короткой. У вас также может быть холодильник, который больше не будет скользить под этим шкафом, плита, которую вы больше не можете установить заподлицо со столешницей, или посудомоечная машина, которая застряла на месте (если вам нужно будет заменить ее в будущем, вы бы придется разорвать ваш новый пол, чтобы сделать это).

И еще раз, прибивая или приклеивая ваш новый пол к существующему, ваш новый пол будет таким же прочным, как и старый. Если старый выйдет из строя, новый пойдет вместе с ним. Процесс сноса старого пола может быть дорогим, но не таким дорогим, как замена нового пола, на который вы только что выложили кучу денег!

Ситуации, в которых возможна установка поверх старого пола

  • У вас большой рост (см.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.