На что класть арболитовые блоки: Кладка арболитовых блоков своими руками

Содержание

Кладка арболитовых блоков

Как правильно армировать и делать перевязки?

  Кладка арболитовых блоков не имеет значительных отличий к примеру с кладкой обычного газоблока, но, как и в любом деле присутствуют свои особенности и хитрости. В первую очередь стоит отметить, что арболит – это самый прочный строительный материал, среди всех представителей ячеистых бетонов из органического наполнителя. С отличными показателями плотности и теплопроводности.

Особенность арболитового блока, в кладке.

  Структура арболитового блока, заключается в плотном сцеплении щепы, цемента и минерализатора. Ввиду хаотичного расположения щепы, блок становиться ячеистым, то есть имеет небольшие поры, которые позволяют, не только отказаться от утепления, но увеличить сцепление с арболитовыми блоками, расположенными в кладочном ряду. Так как кладочный раствор довольно глубоко проникает внутрь пор снизу, и сверху кладочных рядов. Как следствие швы в стене получаются очень прочными.

А благодаря не большой массе и лёгкости монтажа, c кладкой арболитовых блоков, может справиться один человек.

Какой кладочный раствор использовать в кладке из арболитовых блоков?

  ЦПС или цементно-песчаная смесь один из самых распространённых и не дорогих вариантов.Швы при высыхании приобретают каменную структуру, что предаёт стене большую прочность, но теплопотери на них значительно увеличиваются. Вследствие чего вероятность появления мостиков холода при кладке цементо песчаной смесью значительно выше. Поэтому такой раствор вполне пригоден в случае постройки сельхоз помещений, гаражей и саун. Что касается рецептуры, то тут все, как и в обычной кладке:

  • Одна часть цемента марки 400 на две части просеянного песка;
  • Либо одна часть цемента марки 500 на три части просеянного песка.

  Воду следует добавлять в уже перемешанный сухой состав. Количество воды обычно равно объёмы цемента. Готовый кладочный раствор должен принять сметано образную массу.

  Клей для ячеистых бетонов – менее распространённый вариант для кладки арболитовых блоков. Связано это с банальной и не всегда оправданной экономией. Клей для блоков значительно превосходит ЦПС не только удобством в работе, но и прочностными характеристиками. Так как при его изготовлении используется более мелкая фракция песка, марочный цемент и пластификаторы, которые позволяют смеси оставаться подвижной довольно длительное время.

  Для средней полосы и юга России, подойдет стандартный арболитовый блок толщиной 300мм. Для северных широт лучше заострить внимание на так называемом «северном блоке» его толщина 400мм.

  Некоторые предпочитают кладку арболитовых блоков «на ребро», то есть когда ширина стены составляет 200мм. Такой подход к строительству значительно экономит блоки, но он уместен при постройке не жилых помещений, таких как бани, гаражи, сараи. Среди наших клиентов попадались и те, кто при кладке в пол блока, обкладывал наружную стену клинкерным кирпичом.

В таком случае возникает масса проблем не только с перевязкой кирпича к арболитовой стене, но и с мауэрлатом, хотя в итоге толщина несущих стен варьируется в пределах 300-320мм. Но, пожалуй, самое главное – это целесообразность покупки арболитового блока.

Первый ряд кладки арболитовых блоков.

  Первый ряд кладки – это самый ответственный момент, потому как именно он задаёт дальнейший уровень всей постройке. Основание должно быть предварительно защищено от влаги, причём не имеет значения из чего изготовлено основание – цокольная лента или фундамент. Гидроизоляцией для кладки первого слоя арболитовых блоков послужит слой рубероида. Так же стоит обратить внимание на цоколь будущей постройки, потому как он позволит снизить водопоглощение у блоков.

  Далее необходимо разложить первый ряд арболитовых блоков во всю длину будущей стены. Это необходимо для того чтобы определить точное количество целых блоков и количество блоков которые необходимо подрезать. К слову сказать, арболитовые блоки лучше всего пилятся обычной бензопилой.

  Строительной кельмой или мастерком наносим и выравниваем первый слой кладочного раствора, толщина которого не превышает 5-6мм. Стоит отметить, что арболит – пористый материал, часть раствора попадёт в полости между щепками на блоке и толщина кладочного шва будет немного меньше, около 2-3мм. Далее при помощи строительного уровня и угольника выравниваем блок во всех плоскостях. Данная процедура повторяется по всем углам здания.

  Затем, между блоками натягивается шнур, который значительно упростит арболитовую кладку. Далее промазываем кладочным раствором тычковую сторону углового блока и подгоняем его под уровень, стыкуемого блока и натянутого шнура. Таким же образом выкладываются и последующие арболитовые блоки. По истечению 5-6 часов после того как раствор схватился, на верх первого ряда желательно проложить армирующую сетку. Последующие 2-4 рядя армировать не обязательно. Для выравнивания вертикальной плоскости, необходимо пользоваться строительным отвесом.

Нужно ли армировать стены, из арболитовых блоков?

  Ввиду не однозначного понимания сути вопроса давайте разберёмся, что Вы подразумеваете под армированием стены.

  Если речь идёт об укреплении стены арматурой, то в этом нет необходимости, так как арболитовые блоки обладают прекрасной адгезией.

  В случае с армированием кладочного ряда, то лучше всего с этой задачей справиться специальная сетка, которая продаётся в любом строительном магазине. Прокладывается она, через каждые 3-5 рядов.

  Если же под армированием мы подразумеваем сетку, которая крепиться на готовую стену, с дальнейшим оштукатуриванием, то в этом нет необходимости. Так как, арболитовые блоки пористые, и благодаря этому свойству обеспечивают отличное прилипание штукатурного раствора. Стоит отметить, что это возможно, лишь в том случае, если на блоках нет следов отработки. Так как некоторые производители в целях экономии смазывают формы не эмульсолом, а отработанным маслом.

  Не меньшего внимания заслуживает армо пояс. Армо поясом называют кладочный ряд по всему периметру здания. Внутрь армо пояса укладывается арматура, которая в дальнейшем заливается бетонным раствором. Первостепенная задача армопояса – это распределение нагрузки от цокольного, межэтажного или чердачного перекрытия. Армо пояс необходим для установки мауэрлата, для крепления стропильной системы и в случае если здание больше одного этажа.

Установка армо пояса.

  Самый распространённый способ заключается в установке опалубки, внутри которой уложены хлысты арматуры. Далее внутрь заливается цементный раствор. Такой способ очень трудоёмкий, так как необходимо установить опалубку, сколоченную из досок, а после её демонтажа выравнивать армо пояс вровень со стеной. Кроме того такой армо пояс необходимо утеплять.

  Менее трудоёмкий способ заключается в установке армо блока, или U-образного арболитового блока. Арболитовые блоки укладываются так же как обычные блоки, только у них есть продольное отверстие, внутрь которого укладывается арматура и заливается цементный раствор. Таким образом, монтаж армо пояса занимает меньше сил и времени.

Как класть арболитовые блоки на плиту перекрытия?

  Дом, построенный из арболитовых блоков, способен выдержать не только деревянные перекрытия, но и бетонные. Безусловно, для более подробного расчёта необходима консультация специалиста, так как каждый проект индивидуален. Любой инженер примет в расчёт вес постройки, несущую способность почвы, и вес мебели которая будет на этажах здания. Так что Вам следует заранее всё хорошенько обдумать.

  Если Вы планируете массивную трёх этажную конструкцию, на втором этаже которого будет бытовая техника или другие тяжёлые предметы, то следует рассмотреть вариант с бетонным перекрытием. Арболитовые блоки укладываются, так же как и вначале первого этажа, только на плиту перекрытия второго. 

 Если Вы планируете эксплуатировать второй этаж без серьёзных нагрузок, то можно обойтись и деревянным перекрытием. Стоит отметить, что балки или лаги, в местах, где они опираются на меж этажный армо пояс должны быть хорошо изолированы, как правило это рубероид либо аналогичный гидроизоляционный материал.

Это необходимо, для того чтобы конденсат который образуется при температурных перепадах не попадал внутрь арболитовых блоков.

Кладочный ряд без мостиков холода.

  Для того, чтобы снизить к минимуму теплопотери образующиеся в кладочном шве, необходимо учесть несколько правил.

  • В первую очередь стоит обратить внимание на геометрию арболитового блока, допустимое отклонение не должно превышать 5мм. Такими пропорциями может обладать арболитовый блок, изготовленный строго по ГОСТу и только методом вибропрессования в металлической форме, а не на так называемой несушке.
  • Толщина кладочных швов не более 3мм. Опять же соблюдение такой толщины возможно только на качественном арболитовом блоке, изготовленным по ГОСТу.
  • Не желательно использование других строительных материалов в арболитовой кладке. Связано это с тем, что арболит отличается высокой паропроницаемостью, и как следствие вода в нём не остаётся. В таких случаях используют разнообразные минеральные ваты, и ни в коем случае пеноплекс, пенопласт и тому подобные материалы.

Дверные и оконные проёмы в арболитовой кладке.

  Как правило, все проёмы в доме заранее запланированы, но случается так, что в процессе возведения дома, хозяин решил установить дополнительный оконный или дверной проём. Еще одной отличительной особенностью арболитовых блоков является лёгкость обработки. Арболит очень тяжело сломать, но легко распилить обычной бензопилой. Лучше всего с этой задачей справиться цепь с победитовой напайкой.

  После того как проём был выпилен, арболитовые блоки, на местах где был произведён срез необходимо обработать био защитной пропиткой, которой пропитывают древесину от паразитов, плесени и грибка.

  Ввиду того что арболитовые блоки практически не дают усадки, нет необходимости в установке обсадной рамы или как её называют – закладная. Для усиления можно воспользоваться U-образным блоком.

Строительство дома из арболитовых блоков в зимний период.

  Наверное, ни для кого не секрет, что строится зимой гораздо выгоднее, так как строительный сезон начинается с середины марта. Спрос на строительные материалы растёт, как следствие растёт и цена на них. Не говоря уже о стоимости на услуги рабочих и техники. Для того, что бы немного сэкономить на стройке следует учесть ряд следующих факторов.

  • Необходимо заранее приготовить доборные блоки, для того чтобы не заниматься их подгонкой на морозе.
  • Сухие строительные смеси, такие как клей или цементный кладочный раствор необходимо размешивать в тёплой воде, небольшими порциями. Так как от замёрзшего раствора толку будет мало.
  • Кладку необходимо производить не рядами, а секциями по пять-семь рядов. Потому как раствор под весом арболитовых блоков успел схватиться, а не замёрзнуть.
  • При кладке арболитовых блоков в зимнее время нельзя мешкать, так как попросту кладочный раствор не должен замёрзнуть. Особенно это стоит учитывать при выравнивании кладочной секции.
  • Арболитовые блоки уложенные на поддоны следует укрыть. Так как вода, попавшая на блок потом смешается с кладочным раствором, что значительно увеличит время схватывания на швах. Стоит отметить, что арболитовые блоки не боятся мороза, посему утеплять из нет необходимости.
  • Что касается противоморозных строительных присадок то тут все, так же как и других строительных блоков. Всё зависит от Вашего опыта и финансовых возможностей.

Самые распространённые ошибки в кладке стен из арболитовых блоков.

  Главная и самая распространённая ошибка – это его утепление паронепроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт и тому подобными утеплителями. Арболитовые блоки не нуждаются в утеплении! Так как они прекрасно сохраняют тепло зимой и прохладу летом.

  Не меньшего внимания заслуживает кладочный шов. Он не должен быть очень широким. Для того чтобы снизить тепло потери лучше использовать клей для ячеистых бетонов.

  К остальным ошибкам можно отнести приобретение арболитового блока у гаражных производителей. Чтобы потом не жалеть о потраченных деньгах попросите у производителя сертификат качества или съездите на производство.

Арболитовые блоки — недостатки, достоинства и характеристики. Толщина стен для дома из арболитовых блоков На что класть арболит

Построить дом — одна из главных обязанностей мужчины (после этого посадить дерево и родить ребенка). Жить в собственном жилище мечтает каждый. Но, для этого придется приложить немало усилий, потратить определенную сумму денег и времени, особенно, если выполнять строительные работы самостоятельно. Другая проблема — выбор материала для строительства. На данный момент сырья для проведения работ настолько много, что можно сломать голову. Приходиться выбирать, анализируя плюсы и минусы материала, цели постройки здания, климат, располагаемые средства и т. д. Как показала практика, одним из лучших материалов для строительства жилого дома является арболит. Это практичный, легкий, долговечный, прочный и экологически чистый материал, который сделан на основе древесных опилок и портландцемента. Дома из арболитовых блоков отличаются своей энергоемкостью, ведь проводимость тепла арболита составляет 0,07-0,16, в зависимости от плотности. Жить в таком доме тепло и уютно.

В этой статье мы рассмотрим, как проходит строительство дома из арболитовых блоков, этапы выполнения работ своими руками и некоторые рекомендации по устройству фундамента и кладке стен. В статье присутствуют вспомогательные видео.

Инструменты для выполнения работ

Вам не выполнить строительство дома без подходящих инструментов и материалов. Они должны быть подготовлены заранее и быть в исправном состоянии. Перечень следующий:

  • лопата, камнерезная пила.
  • уровень, рулетка, отвес;
  • колья и длинная веревка;
  • прутья арматуры Ø14 мм;
  • емкость для раствора;
  • мастерок, зубчатый шпатель или кельма для кладки блоков;
  • резиновая киянка;
  • леска, для выравнивания блоков.

Теперь можно приступать к строительству дома из арболитовых блоков.

1 этап строительства — проектирование

Каждый застройщик знает, что строительство любого здания начинается с составления проекта. Впрочем, эта процедура первая в любом виде работ. Проекты нужны для ориентировки, чтобы строительство проходило быстро и по плану. Такой план должен быть составлен заранее и одобрен администрацией района. В нем должны быть указаны подробности всего строительства дома. Можно сказать — это карта, по которой вы будете знать, что делать.

В плане должны быть чертежи дома, его размер, этажность, материал, планировка, проведение коммуникаций и т. д. Проекты дома из арболитовых боков можно получить несколькими способами:

  1. Заказать специалиста-проектировщика (самый дорогой вариант).
  2. Купить проект на специальных сайтах.
  3. Бесплатно скачать.

Что касается 3 пункта, то будьте осторожны, так как бесплатные проекты не всегда могут быть качественные. А это, в свою очередь, скажется на всем строительстве. Качественно составленный план может иметь в семе приблизительную стоимость каждого материала, его количество и приблизительные затраты на строительство дома.

Когда ваш проект готов, можно закупать все необходимые материалы и приступать к строительству!

2 этап строительства — устройство фундамента

Основа любого здания — фундамент. Именно он является гарантом надежности и долговечности постройки. Благодаря тому, что арболитовые блоки материал довольно легкий, строительство усиленного фундамента не потребуется. Это позволяет сэкономить немного средств. Вид фундамента может быть разным:

  • свайный;
  • плиточный;
  • ленточный малозаглубленный;
  • столбчатый.

Самый распатроненный вид фундамента для арболитового дома — ленточный фундамент, повторяющий конструкцию всех стен.

Давайте рассмотрим последовательность выполнения работ по его строительству:

  1. Подготовка и разметка участка. Участок должен быть освобожден от всего лишнего: мусор, старые вещи, кусты и т. д. Исходя из проекта, на земле делается разметка веревкой и кольями и снимается верхний плодородный слой почвы.
  2. Копка котлована. Рекомендуемая ширина траншеи — 30 — 40 см, глубина — 60 см (в зависимости от грунта). Эти размеры нужно учитывать при разметке и сделать ее правильно.
  3. Выравнивание стенок и дна траншеи.
  4. Устройство песчаной подушки. Утрамбованный 5-10 сой песка и 5 см слой щебня.
  5. Возведение опалубки. Ее высота может быть 30 см, но если вы живете в районе с суровым климатом, то рекомендуем делать цоколь 50 см.
  6. На этом этапе можно проложить коммуникации, пока бетон еще не залит.
  7. Изготовление арматурного каркаса. Чтобы фундамент был прочный, нужно сделать арматурную сетку (арматура Ø14 мм) и поместить ее в котлован.
  8. Заливка бетона. Есть 2 варианта развития событий: приготовить бетон самостоятельно или заказать готовую смесь. Котлован заливается бетоном. После чего готовый фундамент выравнивается мастерком.

Теперь нужно время, так как бетон должен полностью высохнуть. На это уходит примерно месяц. Опалубку можно снимать на 10 день. Поверхность фундамента требуется защитить от внешних факторов. Чтобы он не разрушался, накройте его полиэтиленом.

Обратите внимание ! Чтобы фундамент не трескался, периодически обрызгивайте поверхность водой, увлажняя его.

Теперь ваш фундамент готов. Можно приступать к возведению стен арболитового дома. Блоки можно купить или изготовить самостоятельно.

3 этап строительства — кладка стен

Перед тем как приступать к кладке, требуется обеспечить гидроизоляцию фундамента. Для этого он покрывается битумной мастикой или на поверхность стелиться 1-2 слоя рубероида. Так фундамент и стены будут защищены от воздействия разрушительной влаги, и строительство не будет напрасным.

Совет ! Чтобы правильно рассчитать количество арболитовых блоков на кладку дома, воспользуйтесь специальным калькулятором.

Все что требуется — внести в форму размеры блока, толщину и высоту стен, периметр и толщину раствора при кладке. Тогда вы узнаете количество требуемого материала.

Кладка стен — дело ответственное. Они должны быть идеально ровные и прочные. Проще будет тем, кто уже выполнял кладку из кирпича, или другого материала. Работать с арболитом еще легче. Для начала требуется приготовить цементный раствор. Здесь все просто: добейтесь соотношения 1:3 (цемент, песок) и добавляйте воду, чтобы довести все до нужной консистенции. Следите за тем, чтобы приготовить столько раствора, сколько понадобится для кладки. Сделав много раствора, вы можете не успеть его использовать, пока он жидкий.

Обратите внимание! Для кладки можно также использовать специальный клей для газоблока. Он быстрее сохнет и с ним легче работать.

Настало время для кладки арболитовых блоков. Порядок выполнения работ следующий:

  1. Кладка начинается с углов здания. Выставьте угловые блоки на раствор. Они должны быть идеально ровными, ведь блоки в углу основополагающие. Пользуйтесь уровнем. Если стена длинная, установите дополнительный блок посередине.
  2. Между изделиями натяните леску. Она должна немного касаться верхушки блока и служить ориентиром для ровной кладки.
  3. Теперь выполняйте кладку остальных блоков, формируя 1 ряд. Наносите раствор или клей на фундамент и ровно выставляйте блоки. Обратите внимание, что шов между ними не должен превышать 10 мм. Резиновой киянкой постукивайте по блоку, подгоняя его к леске.
  4. Понятно, что длина стены не всегда будет равна точному количеству блоков, поэтому один из них придется резать. Возникает вопрос: чем пилить арболитовые блоки? Можно пользоваться камнерезной пилой. Арболит легко поддается обработке, поэтому его легко пилить. При этом пользуйтесь металлическим уголком, чтобы блок вышел ровный.
  5. Когда первый ряд кладки по всему периметру закончен, можно приступать к следующему. Порядок действий точно такой же, только теперь требуется сделать перевязку.
  6. В процессе строительства не забывайте в нужных местах сделать проемы для окон и дверей.

Посмотрите видео, в котором наглядно показана кладка арболитовых блоков.

Это вся технология. Остается возвести стены, сделать перемычки над окнами и дверными проемами, выполнить перекрытие и устроить кровлю, по выбранной технологии. Строительство коробки здания из арболитовых блоков завершено. Но, это далеко не конец, ведь вам предстоит сделать еще много работы.

Если вы впервые делаете кладку блоков из арболита, то эти советы помогут вам сделать все правильно.


Учитывайте то, что арболитовые блоки обязательно требуется защитить от внешних факторов. Поэтому заняться отделкой внутри и снаружи лучше быстрее.

Предлагаем вам ознакомиться с видео, где подробно описывается строительство дома из арболитовых блоков.

Кладка арболита не сложна. Этот строительный материал не «капризный», не вносит никаких сложностей в процесс. С ним можно работать самостоятельно, имея начальные навыки строительства. Но перед работой стоит изучить процесс, чтобы дальнейшая укладка шла «как по маслу».

Преимущества арболитовой кладки

Щепки, которые являются составляющими блока и обеспечивают прочность, образуют полости. Воздух, накапливаемый в таких промежутках, считается идеальным теплоизолятором. Но в этом есть и минус, так как слишком быстро расходуется кладочный раствор.

Но швы между блоками получаются более тонкими, то есть надежность конструкции становится выше. Это объясняется тем, что раствор проникает во все полости блока, когда происходит взаимное давление. Блок второго ряда начинает давить массой прямо на раствор. После того, как цемент застынет, получается настоящий монолит — настолько хорошо происходит сцепление между блоками. И если сравнить с гладким и излишне плотным материалом, то он не смог дать бы точно такой же эффект.

Поэтому структура блока помогает сделать строение нерушимым. А удобный легкий вес не требует множества рук: вполне можно справиться и в одиночку. Это может сделать даже новичок в строительных делах.

Возводить из арболита можно не только одноэтажные дома и хозяйственные постройки. Это прочный и надежный материал. Многоэтажные дома, созданные из таких блоков, также прочны и комфортны. А срок их эксплуатации составляет не менее пятидесяти лет.


Растворы для арболитовых блоков

Сам строительный блок хорош. Но надо приложить усилия, чтобы не испортить некачественным раствором. Два блока при соединении становятся монолитом в том случае, если раствор подобран верно.

Есть несколько видов растворов, в которых нужно разобраться:

  1. Цементно-песчаный состав. Это самая простая смесь, ее чаще других используют в строительстве, но для арболита самая неподходящая. Данный раствор превращается чуть ли не в камень, когда схватывается. Но он слишком хорошо пропускает тепло, а значит, швы станут слабым местом, через которые холод будет легко просачиваться. В принципе, он подойдет при постройке сарая или другого нежилого помещения, где температура воздуха и не должна быть слишком высокой.
  2. Перлитовая смесь. Ее куда чаще используют в кладке арболита. Она более предпочтительна, нежели предыдущий вариант. Перлит -особая вулканическая порода. Работать с ней непросто, так как порошок легко разлетается во все стороны. Но при этом, в отличие от цементно-песчаной смеси, он сберегает тепло и не выпускает наружу. Мелкие частицы позволяют сделать раствор, который хорошо проникает в полости блоков и делает из них надежный монолит.
  3. Специальный клей, предназначенный для ячеистых блоков. Считается наиболее подходящим для кладки арболита своими руками. Он так же хорошо сберегает тепло, является экономичным, прочным, как и перлитовая смесь. Только с ним работать выходит куда проще.

Также арболит укладывают на монтажную пену. Этот продукт обеспечивает хорошее сцепление. Он также гарантирует хорошую теплоизоляцию. Но недостаток такой смеси в том, что уложить блоки ровно на нее сложно. Этим она значительно «проигрывает» специальному клею и перлиту.

Приготовление раствора

Сделать смесь для кладки стен из арболита несложно. Справиться с этим сможет даже неопытный строитель. Но чтобы состав действительно получился качественным и надежно соединял блоки, надо придерживаться верных пропорций.

Песок с цементом

Для тех, кто решил приготовить раствор песка с цементом для постройки здания, можно воспользоваться следующими советами. Необходимо использовать одну часть цемента M400 и две части песка или же одну часть цемента M500 и три части песка на выбор. Взять строительный миксер и хорошо перемещать сухой состав, пока он не будет выглядеть однородно. После этого нужно постепенно лить воду и размешивать. При доливании жидкости стоит ориентироваться на объемы цемента. Смесь получится достаточно густой, но при этом не быть слишком текучей. Жидкий раствор не годится.


Перлит

Для создания перлитового раствора взять два ведра сухой смеси, высыпать в емкость, куда поместится еще десять литров жидкости. Перлит — материал непростой. Он слишком разлетается от малейших дуновений ветра. Работать с ним лучше в защитной одежде, специальных очках и респираторе. После замеса с водой, туда добавляется полведра цемента и размешать до получения однородного состава. Масса получится не текучей, поэтому не стоит добавлять туда лишнюю воду. Смесь оставить на десять минут, после чего опять перемешать.

Клеевая смесь

Подобный состав можно сделать по стандартной схеме или же придерживаться тех рекомендаций, которые будут написаны на упаковке. По стандарту нужно взять пять килограмм сухого порошка, развести в двадцати пяти литрах воды. Полученную однородную массу необходимо оставить минут на пять минут, после чего размешать снова. Клей готовится просто, но при этом, если в течение двух часов он не использован, становится негодным. Из-за этого не стоит готовить за раз много смеси.


Помимо вышеперечисленных растворов для кладки перлита, часто используют опилкобетон. Для создания такого фиксирующего состава опилки смешивают с сульфатом алюминия или хлористым кальцием и добавляют цемент.

Подготовка к кладке

В зависимости от климата делают определенную толщину стен. Если погода в регионе мягкая, то хватит толщины в 30 см. Если же холодная, то этот показатель следует увеличить.

При укладке арболита разрешается варьировать толщину стен. Можно класть его плашмя, от чего стены будут выходить более плотными. А можно и на ребро, например, при постройке птичника или сарайчика. Все зависит от средней температуры воздуха в конкретной местности, а также от того, для чего предназначается та или иная постройка.


Чтобы возвести стены из арболита, нужно подготовить инструмент. Обязательно стоит найти строительный уровень и шнур, без которых невозможно будет сделать стены прямыми и ровными. Также необходимы будут шпатель и угольник. Для оперативного накладывания раствора на поверхность блока понадобится ковш-кельма. Не стоит забывать о бензопиле, а также строительном миксере, который понадобится еще в самом начале при замесе раствора.

Первый ряд кладки

Первый ряд блоков должен быть идеально защищен от проникновения влаги. Перед тем как класть арболит, надо определить, сколько блоков нужно взять на один ряд стены, а также — сколько нужно распилить бензопилой. Ковшом нанести от пяти до шести миллиметров раствора, разровнять слой. Важно помнить, что некоторая часть смеси обязательно просочится в полости, находящиеся между щепками. А значит, сам шов будет примерно в 3 мм, а если уложить особо тщательно — то не больше и 2 мм.

Первый блок стоит укладывать, проверяя правильность угольником, после чего при помощи уровня убедиться в его ровность. Если есть погрешности, стоит поправить при помощи резиновой киянки. О металлических орудиях стоит забыть, так как их в этом случае не используют. Они оставят некрасивую вмятину, которая вовсе не будет красить здание.

Такую же процедуру стоит повторить на всех углах постройки. После того как угловые блоки были правильно установлены, нужно натянуть между ними строительный шнур. Это поможет быстро выложить другие элементы первого ряда, так как не нужно будет каждый раз проверять уровнем: достаточно ориентировки на шнур.

Боковую сторону углового блока нужно промазать раствором и подогнать следующий элемент. И так далее. Постоянно сверяйтесь со шнуром.

Кладка последующих рядов

После того как первый ряд уложен, подождите не менее четырех часов, чтобы раствор окончательно схватился и застыл. После этого сверху необходимо положить армированную сетку, что характерно именно для первого ряда.


Следующие ряды блоков укладываются куда быстрее, сам процесс идет проще. Ведь можно начинать с любого места, не с углов. Сверяться с уровнем нужно, но не за каждым разом — время от времени. Но можно использовать ту же схему с углами и строительным шнуром, если так удобнее. Главное -постоянно соблюдать одинаковый размер шва и следить за тем, чтобы он был небольшим. Блоки должны лежать горизонтально, без уклона вбок.

Каждый последующий ряд блоков укладывают только после надежного закрепления предыдущего.

Армирование арболитовых блоков

Чтобы придать большей жесткости кладке из арболита, специалисты рекомендуют делать армирование. Для этого используют пластиковую сетку либо пруты, изготовленные из металла. При помощи арматуры укрепляются углы строения, проемы, места стыковки стен.


Делать армирование арболитовой кладки необязательно. Но строители осуществляют такую процедуру через каждые три – четыре ряда .

Кладка дверных и оконных проемов

До начала окна делается четыре ряда кладки. Только после этого начинается формирование проема. Перемычка для дверей и окон делается двумя методами: с помощью железобетона (делается опалубка, затем армируется и только потом заливается бетоном) или с использованием готовых армированных блоков.

Строительство из арболита, которое проведено по правилам, позволит создать прочное, теплое здание. Дом из этого материала будет радовать комфортом и надежностью много десятков лет.

Являясь производителем арболитовых блоков в Беларуси, вставлю свои «пять копеек». Вообще, вопрос толщины стены имеет две стороны: экономическую и законодательную. Формула экономической целесообразности сопротивления теплопередаче (т.е. толщины) имеет много составляющих и увязывает, в том числе, стоимость энергии, стоимость работ по утеплению, стоимость самого утеплителя, продолжительность отопительного периода и т.д. Поэтому можно сделать ограждающую конструкцию и с сопротивлением теплопередаче R=1 м² *°С/Вт (лет 20 назад это было нормой), если есть доступ к дешевой энергии или бесплатному утеплителю. Я когда себе строил дом из арболита (2015 год, Минск, стена 30 см, отопление газовое) посчитал, ради интереса, экономическую целесообразность утепления 50-ю мм базальтовой ваты. На тот момент вышел срок окупаемости 19 лет. Экономического смысла утеплять не было.

Что касательно законодательной стороны, могу судить только о Беларуси, где собственно и проживаю.

Вопрос о толщине стены у нас регламентирует ТКП 45-2.04- 43-2006 «Строительная теплотехника». Согласно ему сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции для нашего региона R т = 3,2 м² *°С/Вт. Но!

Допускается снижать приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен до 0,8 Rт при одновременном выполнении условий:

— достижения зданием нормативного значения удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, определяемого в соответствии с ТКП 45-2.04- 196;

— использования методики расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, представленной в отдельном документе «Рекомендации по расчету приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и расчету потерь теплоты помещений через ограждения», а также других методик, удовлетворяющих требованиям, указанным в 5.11, перечисление г)».

Переводя на нормальный язык это:

— удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию в отопительный период, для здания от 1 до 3-х этажей, должен быть менее 91 кВт*ч/м² ;

Применительно к арболиту получаем следующее.
По нашему стандарту 1105-98 «Блоки стеновые из арболита для малоэтажного строительства» плотность арболитового блока для несущей стены должна быть не менее 650 кг/ м³ . При такой плотности мы имеет коэффициент теплопроводности λ= 0,12 Вт/(м*°С) (по результатам испытаний).

Таким образом, минимальная толщина стены для Беларуси должна иметь сопротивление теплопередачи

R min = 0.8*3.2=2.56 м² *°С/Вт.

Переведя это в метры, учитывая коэффициенты теплоотдачи поверхности стен, получим 0,288 метра. Это толщина «голой» стены, без учета теплосопротивления отделочных материалов. Если учитывать минимальную отделку, то получим 0,27 метра. Поэтому я всем своим клиентам рекомендую класть стену толщиной 30 см, а учитывая, что основные теплопотери происходят через кровлю и окна, уделить именно им больше внимания.

Арболитовые блоки – материал не капризный, но своеобразный. И если ставиться задача: своими руками провести их кладку, то с этим процессом обычно проблем не возникает. Единственный вопрос, который задают частные застройщики, а нужно ли проводить армирование арболитовых блоков. Ответить на него однозначно – да, это необходимость, или нет, необязательно – нельзя. Все будет зависеть от конструкции здания.

Что такое арболит и его характеристики

Перед тем как разобраться с армированием кладки арболита, необходимо обозначить, что этот стеновой материал изготавливается из легкого бетона, в составе которого в качестве наполнителя используется деревянная щепа. Из всех материалов с органическими наполнителями он самый прочный с прекрасными теплоизоляционными качествами.

Его внешние поверхности представляют собой пористую структуру, что гарантирует хорошие адгезионные свойства блоков. Но при этом поры заполняются большим количеством кладочного раствора, что приводит к большому его расходу. Но в этом есть свой плюс – возможность делать шов между блоками тонким, что обеспечивает внешний вид стены, похожей на монолитную конструкцию. К тому же шов является мостиком холода, поэтому чем он тоньше, тем лучше.


К тому же раствор, попавший в пористую структуру поверхности блока, обеспечивает высокую прочность всей конструкции стены. В этом плане материалы с гладкой поверхностью арболиту уступают. Поэтому у застройщиков могут возникнуть сомнения, а стоит ли проводить армирование кладки арболита. Все будет зависеть от конструкции сооружаемого здания, его назначения и условий эксплуатации. Но, как показывает практика, любые сооружения, возводимые из блочных материалов, должны обязательно армироваться. Это касается и кладки, и армопояса, закладываемого по верхней части.

Как проводится армирование

Начнем с того, что для кладки арболитовых блоков можно использовать три вида растворов:

  1. Цементно-песчаная смесь, как яркий представитель кладочных растворов. Сегодня этот материал на рынке представлен пескобетонами разных марок, хотя изготовить его своими руками в бетономешалке или в корыте – не проблема. Главное – точно выдержать пропорции ингредиентов, где соотношение цемент-песок составляет 1:3.
  2. Перлитовые смеси или по-другому «теплые». В них вместо песка засыпается перлитовый порошок – это мелкодисперсная вулканическая порода. Перлит в растворе выступает не только в качестве наполнителя, но и утеплителя.
  3. Клеевой состав для ячеистых бетонов. Это самый идеальный вариант кладочного раствора для арболита.


Итак, армирование арболита начинается сразу с первого ряда укладываемых блоков. Это строгое требование. Для этого используется стандартная сварная армирующая сетка из стальной проволоки диаметром не меньше 2,5 мм с ячейками не меньше 50х50 мм. Продается такая сетка в рулонах шириною 1,5 м и длиною до 25 м. Это удобно, потому что рулон можно развернуть и нарезать из него требуемое количество отрезков необходимой длины и ширины, что обеспечит бесстыковую укладку сетки. Если приходится стыковать отрезки, а это обязательно будет присутствовать на стыках внешних и внутренних стен, то соединение производится методом нахлеста в пределах 15 см с перевязкой проволокой в трех-четырех местах.

Процесс укладки сетки стандартный, где есть одно требование – она должна располагаться в теле кладочного раствора. Поэтому на предварительно гидроизолированный фундамент наносится кладочный раствор толщиною 10-12 мм. На него укладывается армирующая сетка с небольшим утапливанием в готовую смесь. Есть другой вариант, когда раствор наносится слоем 5-6 мм, затем укладывается сетка, сверху еще один слой смеси 5-6 мм. После чего начинается кладка арболита.

Второй вариант намного лучше. Он позволяет проводить кладку участками. То есть, уложенную на кладочный раствор сетку можно не сразу покрывать верхним слоем. А это дает возможность не спешить. Можно проводить процесс и по-другому. Укладываемый отрезок сетки сворачивается в рулон. На фундамент наносится раствор, к примеру, на 3 м вдоль. Сетка разворачивается на этот размер, сверху наносится дополнительный слой и проводится кладка. То же самое и со следующими тремя метрами.

Армировать кладку из арболитовых блоков надо через каждые 3 ряда. Если сооружается одноэтажное здание, то укладку армирующей сетки можно проводить реже – через каждые 5-6 рядов.

Армопояс

Нужен ли армопояс в доме из арболита. Нужен обязательно, особенно, если дело касается многоэтажного здания. Его заливают в цокольном перекрытии, межэтажном и чердачном. В первом перекрытии это делать необязательно, если по расчетам фундамент строения выдержит все необходимые нагрузки. В этом месте армопояс заливается, если фундаментная конструкция не монолит, то есть, собрана из блоков.

Все дело в том, что армированный пояс предназначен в основном для сдерживания нагрузок, исходящих от усадки дома. Он равномерно распределяет эти нагрузки по всему периметру здания, не давая растрескиваться стенам.

Армопояс для арболита можно залить двумя способами:

  1. Устанавливается по всему периметру опалубка шириною, равной ширине стены. Высота определяется расчетами. Крепится опалубка к фундаменту или стенкам постройки длинными саморезами, гвоздями или другими крепежными изделиями.
  2. Используются специальные арболитные блоки U-образной формы.

Опалубочный способ армирования

Это традиционная технология с установкой опалубки из досок или других плоских материалов. Основное требование – это прочность конструкции, которая при заливке бетона не должна разъехаться в стороны. Поэтому щиты скрепляют сквозными шпильками или деревянными поперечинами.


Важный элемент армопояса дома из арболита – армирующий каркас, изготовленный из стальной арматуры. По сути, это две решетки с ячейками 20х20 см, собранные из арматуры диаметром 8-10 мм. Их устанавливают вертикально и соединяют между собой в объемную конструкцию (клетку) поперечинами из арматуры диаметром 6-8 мм. Все соединения производят при помощи вязальной проволоки.

Армирующий стальной каркас устанавливают на подставки, чтобы он оказался в теле армопояса. Поэтому он по габаритам должен быть меньше пространства, сформированного элементами опалубки и плоскости фундамента. В качестве подставок можно использовать камни, куски бетонных блоков, отрезки металлических профилей.

Последний этап – заливка бетонного раствора, изготовленного по рецептуре: цемен-песок-щебень в соотношении 1:2:2. Бетон надо заливать одномоментно без больших перерывов между заливаемыми партиями – не больше 2-3 часов. Раствор обязательно подвергают вибрированию для удаления воздуха, который попадает в смесь в процессе ее замеса. А воздух – это поры внутри армопояса, которые приводят к снижению прочностных характеристик конструкции.

Снимать опалубку можно через два-три дня. А вот нагружать армопояс можно дней через 15, а лучше 28.


Это специальные блоки, в которых сделана продольная канавка. Форма сечения может быть прямоугольная или овальная. В нее и надо заливать бетонный раствор с предварительной укладкой арматуры. Этот способ упрощает в несколько раз вышеописанную процедуру с использованием опалубки. Потому что U-образные блоки укладываются по верхнему ряду стены, как стандартные элементы кладки, и выполняют функции несъемной опалубки.

Здесь важно понимать, что армирующий каркас из стальной арматуры в виде клетки или решетки здесь не применяется. Просто вдоль стены в канавку укладываются два или три арматурных стержня диаметром 12-16 мм на небольшом расстоянии друг от друга, связанные между собой вязальной проволокой или вообще не связанные. Главное – уложить стержни так, чтобы они оказались в теле заливаемого бетонного раствора.

Есть два важных преимущества этого способа сооружения армопояса для арболита:

  1. Простота проведения работ.
  2. Получается утепленный пояс из армированного арболита.

Третий вариант формирования армопояса

С появлением U-образных блоков необходимость в этой технологии заливки армирующего пояса отпала. Просто обозначим ее для информации.

Для этого потребуются арболитные блоки меньшей ширины. К примеру, ширина стенового блока – 300 мм, значит, нужен блок шириною 100 или 150 мм. Материал стенового типа таких размеров найти невозможно, поэтому мастера просто резали цельные блоки под требуемые размеры.

Полученные элементы кладки с меньшей шириной укладывали на стену или фундамент так, чтобы между ними оставался проем, куда и закладывались арматурные прутки и заливался бетонный раствор. Иногда поступали другим способом:

Заключение


Итак, отвечая на вопрос, требуется ли дому из арболита армирование, можно ответить, что данный процесс является одним из важных. Именно с помощью армирования стен и перекрытий можно гарантировать равномерную усадку здания без появления на стенах трещин. К тому же эти конструкции нередко называют сейсмопоясами, что очень важно в районах с сейсмической активностью.

Можно долго спорить на тему, из чего лучше построить дом под постоянное проживание.

Безусловно, многие варианты, существующие на рынке (дерево, кирпич, керамзитобетон) — хороши.

Но после долгих поисков нам так и не удалось найти материала оптимальнее, чем арболитовый блок . Поэтому мы строим из арболита.

Единственное, что омрачает на сегодняшний день ситуацию это то, что не все умеют правильно строить из арболита.

Зачастую заказчики считают, что главное найти качественный стеновой материал, и дело сделано. Однако большинство строителей просто не умеют работать с арболитом.

Существует масса нюансов, влияющих на последующую эксплуатацию здания, а многие о них даже не знают .

Строителство домов из арболита — тренд 2013

В период с 01/04/2012 по 01/10/2013, по нашим приблизительным оценкам, в Московской области было построено около 400 домов с использованием арболита как основного строительного материала.

Однако при детальном изучении было выяснено, что более 75% построенных домов были собраны с грубейшим нарушением технологий.

Грубейшим нарушением является подбор смеси для кладки арболита, не подходящей по технологии для кладки данного блока, а также невнимательность даже к таким мелочам, как обязательное использование разгружающих армопоясов между этажами.

Именно это и послужило появлению многочисленных негативных отзывов об этом материале.

Одним из самых распространенных отзывов об арболите является то, что дом из него получился вовсе не теплым (и это при рабочей толщине стены в 300 мм!), а наоборот, холодным!

Теперь людям придется тратиться на дорогостоящее дополнительное утепление.

В чем же экономия?

  1. Не следовало экономить, подбирая строителей, которые даже не понимают, чем отличается кладка кирпича от кладки арболита.
  2. Не следовало также, покупая арболитовый блок в качестве стенового материала, закупать самую простую цементную смесь для кладки блока — все теплоизоляционные свойства блока теряются мигом!

Второй по рейтингу негативный отзыв — дом из арболита подвергается усадке , спустя год наблюдаются перекосы и искривления стен по вертикали.

Проблема кроется опять же — в экономии.

Специалисты нашей компании были на одном «арболитовом» объекте, чтобы исправить огрехи предыдущих строителей.

На прямой вопрос, заданный бракоделам:

«Где армопояс при высоте стен 3 м?»,

они ответил: «а зачем? »

Доверие приводит к некачественному строительству

Порой бывает, заказчику не обязательно знать всех тонкостей строительства, и он просто доверяет недобросовестным мастерам. Единственно возможный способ защитить себя в таком случае — обратиться в специализированную на арболитовых домах строительную компанию.

Пример арболитового блока, изготовленного «своими руками»

И все же строим из арболита!

На сегодняшний день, из многих технологий по производству различных видов опилкобетона и блока с основой из древесной щепы, нами выбрана технология производства арболита, не имеющая аналогов на Российском рынке.

Наш материал получается геометрически правильным, однородным по плотности и не теряющим свои тепло-сберегающие свойства в течении времени. Это позволяет строить из арболита теплые, надежные дома.

Секрет кроется в правильно подобранной пропорции смеси бетона, древесной щепы, воды, растворимого стекла, извести гашеной, а также хлористый кальций (хим.добавка, используется в пищевой промышленности). Все компоненты являются экологически чистыми и безопасными.

Если вы решили начать строительство дома из арболита, посмотрите наши построенные

Облицовка стены из арболитовых блоков

Арболитовые блоки представляют собой материал, где древесная щепа является заполнителем для лёгких крупноячеистых бетонов. Такие блоки имеют отличные теплоизоляционные свойства, сопоставимые по теплопроводности с древесиной. Производство арболита закреплено в ГОСТ Р 54854-2011 «Бетоны легкие на органических заполнителях растительного происхождения. Технические условия». Самым широко применяемым является блок с размерами 500*300*200 мм. Однако, в последнее время производители постоянно расширяют свои производственные линейки.

Арболитовые блоки представляют собой материал, где древесная щепа является заполнителем для лёгких крупноячеистых бетонов. Такие блоки имеют отличные теплоизоляционные свойства, сопоставимые по теплопроводности с древесиной. Производство арболита закреплено в ГОСТ Р 54854-2011 «Бетоны легкие на органических заполнителях растительного происхождения. Технические условия». Самым широко применяемым является блок с размерами 500*300*200 мм. Однако, в последнее время производители постоянно расширяют свои производственные линейки.

Состав арболитовых блоков предельно прост: древесная щепа, цемент, вода и химические добавки. Цементное тесто смешивают с предварительно высушенной древесной щепой и формуют с применением вибрирования или без него. Качество готовых изделий напрямую зависит от марки применяемого цемента и породы дерева.

Арболитовые блоки в зависимости от назначения делятся на два типа: конструкционные и теплоизоляционные. Блоки с плотностью до 500 кг/м3 могут использоваться только в качестве теплоизоляции, а для выполнения несущей нагрузки необходима плотность 550-700 кг/м3.

Теплопроводность арболита растет вместе с увеличением его плотности. В средней полосе толщина ограждающей конструкции из арболитовых блоков должна быть не менее 38 см. На практике, стены такой толщины возводятся редко. В лучшем случае достигаю толщины в 30 см. Поэтому обязательным является дополнительное утепление в виде перлитовой штукатурки, термоизоляционных панелей или прочих материалов для утепления.

Водопоглощение арболитовых блоков доходит до 85%, что связано в первую очередь с тем структура блока представляет собой разноориентированные зерна щепы, склеенные между собой при помощи цементного камня. Поэтому влага, попадая во внутрь, занимает всё свободное пространство. Это основная причина, почему такой материал нельзя использовать без фасадной отделки.

Теплопроводность арболита варьируется в пределах от 0,07 до 0,16 Вт/м 0С, и имеет прямую зависимость от плотности. Чем меньше плотность, тем теплее материал. При правильной защите арболита облицовочным материалом, морозостойкость таких блоков имеет марку от F25 до F50.

Отличным вариантом отделки для ограждающих конструкций из арболита является клинкерная плитка. Паропроницаемость его находится в районе 35%, что делает этот материал дышащим. Важно, чтобы облицовочный материал также обладал высокой паропроницаемостью, иначе влага, выводящаяся из помещения, будет накапливаться в стене.

Итак, при облицовке фасада клинкерной плиткой конструкция стены выглядит следующим образом: арболитовые блоки + утеплитель ППС + клинкерная плитка. Стоит отметить, что толщина самих блоков и утеплителя может варьироваться в зависимости от климатических особенностей региона, но для средней полосы России оптимальным является сочетание 300 мм арболита и 40-60 мм утеплителя. Клинкерная плитка может быть любого формата и толщины, клей используется с высокими адгезионными свойствами, а толщина шва должна быть не менее 10-12 мм. Такой широкий шов способствует лучшему отводу влаги через толщу стены. Для лучшего сцепления с основанием желательно использовать мелкую сетку, закрепленную тарельчатыми дюбелями.

Для лучшего сцепления с основанием желательно использовать мелкую сетку, закрепленную тарельчатыми дюбелями.

Согласно проведенным расчетам, точка росы в такой конструкции находится на внешней поверхности стены, т.е. благодаря отличной влагопроницаемости материалов, стена «дышит» и влага внутри неё не превращается в конденсат, а испаряется с её поверхности. На графике видно, что красная и зеленая кривые не пересекаются, а значит, влага из толщи стены выводится наружу.  Расчет произведен при следующих «стандартных» параметрах воздуха: температура внутри +23 0С, температура снаружи -14 0С, влажность внутри 35%, влажность снаружи 75%. Такой расчет является примерным и описывает общие закономерности происходящих процессов, поэтому в каждом отдельном случае необходим индивидуальный подход.

На втором графике расчет произведен при условии, что толщина арболитового блока составляет 380 мм и облицовка выполнена с применением клинкерной плитки. Условия окружающей среды следующие: температура воздуха внутри +20 0С, температура снаружи -10 0С; влажность воздуха внутри 30%, снаружи – 75%. Как видно на графике, красная и зеленая кривые не пересекаются, соответственно, конденсат не образуется. Это ещё раз доказывает, что арболит обладает отличной паропроницаемостью. В доме, построенном из него, будет тепло зимой и прохладно летом, микроклимат благоприятный. Клинкерная плитка хоть и обладает высокой прочностью и плотностью, но за счет особой структуры пор также является «дышащим» материалом, и с легкостью проводит через себя лишнюю влагу.

В заключении хочется отметить, что арболитовые блоки обладают большим количеством положительных сторон и при использовании клинкерной плитки в качестве  облицовочного материала будут являться отличным тепло- и шумоизоляционным материалом. А высокие эстетические характеристики плитки подчеркнут индивидуальность каждого дома.

Утепление дома из арболита снаружи и изнутри

Когда мы начинаем выбирать материал для стен дома, мы почти всегда рассматриваем сразу и материалы для его утепления. Обычно исключение делается только для бревенчатых домов с хорошей толщиной стен (от 30 см на стыках, если говорить о средней полосе России): дереву утепление не нужно, необходима только конопатка – натуральными средствами или герметиком.

А как с утеплением дело обстоит у арболита, ведь это на 80–90% и есть древесина? Нужно ли утеплять дом из арболита и чем это сделать?

Если вам срочно нужен ответ на этот вопрос, отвечаем: нет, утепление арболиту не нужно.

Но, если у вас есть немного времени, ознакомьтесь со статьей до конца, чтобы иметь полное понимание этого вопроса.

Ведь она же не стопроцентно деревянная? Тут есть интересный нюанс. Мы упоминали о нем во вступлении – помните, про 30 см толщины?

Представьте себе бревенчатую стену в разрезе. Толщина у нее не везде одинаковая – там, где можно визуально прочертить линию диаметра бревна, она больше, а на стыках – гораздо меньше (конкретные размеры зависят от типа сруба, но обычно это как раз 25–27, иногда 30 см). И это только в случае, если сами по себе бревна немаленькие – например, кедровые диаметром около 50 см; реальные размеры могут быть меньше. И в таких домах все равно тепло, особенно, если сруб сделан качественно, а после проведена конопатка.

А теперь представьте себе арболитовую стену: блоки ровные, и толщина стены везде стабильная – те самые 30 см, которые не всегда бывают в бревенчатой кладке на стыках. На этом моменте арболит уже практически приравнивается к хорошей деревянной стене, а учитывая, что между щепками есть полости с воздухом (как известно, это лучший утеплитель), можно смело говорить, что стандартная арболитовая стена в 30 см толщиной сохраняет тепло так же хорошо, как деревянная, состоящая из толстых кедровых бревен.

Мостиков холода в арболитовой кладке нет. Правда, это справедливо только для стены, которую строили из ГОСТовских блоков без отклонений от геометрии, с тонкими швами из правильного кладочного раствора. Если коротко, шов должен составлять примерно 3 мм, а класть блоки следует на клей для ячеистых бетонов или перлитовый раствор (но об этом лучше почитать полный материал про кладку арболитовых блоков).

Так вот, мостиков в правильной кладке нет – раствор проникает в соседние блоки и сцепляет их в монолит так, что при намеренном разрушении стены от нее откалываются куски случайной формы, а не отдельные блоки. С момента схватывания смеси отдельных блоков в кладке, по сути, уже не существует.

Действительно, ширину стены тоже следует принимать в расчет. Нужно ли утеплять блоки 300х200х500 см? Здесь нужно понимать, что в жилом доме в любом случае этот показатель не будет слишком маленьким – просто из-за того, что конструкция должна держать крышу. Значит, минимальная толщина в 30 см все равно будет соблюдена.

Почему мы говорим именно о 30 см как о нормальной толщине стены из арболита без утеплителя?

  • Во-первых, для средней полосы России (а это зона с не самым теплым климатом) рекомендуемая толщина даже чуть менее указанного параметра. Узнать конкретную цифру для своего региона можно в альбоме технических решений.
  • Во-вторых, эта же толщина была опробована в экстремально холодных условиях полярной станции «Молодежная», где пресловутые 30 см арболита без дополнительного утепления прекрасно справлялись с задачей удержания тепла в жилых блоках.

А вот в местах теплопотерь следует утеплять любой дом, из чего бы вы его ни строили. Из-за разности в структуре материалов (например, между оконной рамой и непосредственно арболитовой стеной) невозможно такое же плотное сцепление конструкций, как у одного блока с другим; кроме того, между материалами разной структуры иногда конденсируется влага, что тоже провоцирует промерзание.

  • Прежде всего, это окна и двери. Процент теплопотерь у них примерно сравним – около 25 %. Это значит, что до четверти всего тепла, который теряет дом, может уходить именно через эти конструкции: как непосредственно через них, так и через места их стыков со стеной. Лучше всего обрабатывать эти места паропроницаемыми герметиками для дерева.

  • Через крышу дом теряет примерно столько же тепла – тоже до четверти от общего количества. С крышей немного попроще: с арболитом она не контактирует (исключая, конечно, мауэрлат, на котором держится вся стропильная система), поэтому ее можно утеплять материалом, который есть у вас под рукой, будь то пенополистирол или минеральная вата. Через стык арболитовых блоков с мауэрлатом теплопотерь почти не происходит: из-за давления огромного веса крыши там просто нет зазора, плюс к этому от холодного воздуха это место защищено свесами – даже если они совсем небольшие.
  • Теплопотери через пол – тоже серьезная проблема. В случае, если есть техническое подполье, либо в качестве фундамента под всем домом залита бетонная лента (а не отдельные столбики), потери тепла будут не такими страшными. А вот если под домом гуляет ветер, пол придется серьезно утеплять, лучше всего – минеральной ватой или арболитовыми же панелями (о них чуть ниже).
  • Тщательно утеплить также необходимо стыки одних конструкций с другими: дыхомоды в крыше, вентиляционные отверстия в стенах, места выхода инженерных коммуникаций и другие.

Если не утеплять все эти конструкции, любой дом будет, что называется, отапливать улицу, даже если выстроен он из самого «теплого» материала.

Полный гайд по утеплению мостиков холода между конструкциями читайте в статье «Теплопотери, утепление и отопление дома из арболита».

Если вы все-таки дочитали до этого момента и не поверили, что арболит утеплять не нужно, хотя бы не навредите сами себе в процессе утепления, особенно, если вы строите дом своими руками. Сделать это легко – достаточно просто выбрать неправильный материал, и за большие деньги вы получите промерзающие стены. Это при том, что без утепления как раз было бы все в порядке.

Поэтому, чтобы потом не было мучительно больно, внимательно прочтите два следующих абзаца.

У арболита отличная паропроницаемость, сравнимая с тем же показателем у древесины. Это очень хорошее качество, которое позволяет материалу самому регулировать влажность в помещении, выводя лишнюю влагу наружу и проводя ее внутрь при излишней сухости воздуха. В правильно отделанной стене из арболита влага курсирует в обе стороны точно так же, как в деревянной, не нанося ущерба самому материалу.

Что происходит, когда мы закрываем с одной стороны арболит неподходящим, читай – паронепроницаемым – материалом? Влага заходит в полости арболита, и так там и остается; стена начинает промерзать и покрываться влажными или даже ледяными пятнами – это реальные наблюдения людей, которые отделали/утеплили хороший арболит неподходящим материалом и безнадежно испортили всю конструкцию.

Подробно тема паропроницаемости раскрыта в нашем блоге, в статье «Варианты отделки дома из арболита», а в статье «Отрицательные отзывы об арболитовых блоках…» можно найти скриншоты с форумов, где не вполне осведомленные люди рассуждают в том числе о паропроницаемости отделанного арболита; там же есть и комментарии технолога.

По поводу утепления снаружи или внутри ситуацию лучше всего иллюстрирует одна забавная строительная байка из Рунета. Когда несведущий в строительстве заказчик попытался убедить инженера-теплотехника, что дом следует утеплять внутри, а не снаружи (в его представлении это было то же самое, что отапливать улицу), и переубедить его специалисту не удалось, к диалогу подключилась супруга заказчика с фразой: «Когда тебе холодно, ты же не глотаешь куртку, а надеваешь на себя, правда?».

Добавить тут нечего, дама описала все верно; в норме мы действительно утепляем стены снаружи.

Арболитовый дом нельзя утеплять ни пеноплексом, ни любыми видами пенопласта – выше мы объясняли, почему: такой утеплитель будет запирать влагу в стене, и это приведет к промерзанию стен.

Чтобы понять, о чем мы говорим, вспомните, как вы чувствуете себя в кирпичном доме с плохой вентиляцией – в доме душно даже при низкой температуре. То же самое произойдет в доме из арболита, которому «перекрыли кислород», только к картине добавятся некрасивые влажные пятна на стенах.

Вред от такого утепления будет минимальным, неважно, говорим мы о базальтовой, шлаковой или стеклянной вате. Первые годы она действительно будет служить утеплителем (еще раз оговоримся, если дом будет правильно отделан, разницы с минватой и без нее не будет, в арболитовом доме тепло и без этого), затем, скорее всего, она просто слежится и чуть осядет. Не забывайте, через арболитовую стену все еще активно курсирует водяной пар – на микроклимате дома он сказывается положительно, а минвате он, скорее всего, не понравится.

Чтобы проверить это, можете поискать старые деревянные каркасные дома и посмотреть, что происходит с таким утеплителем через годы. Вместо ровных и пышных плит, стоящих в нишах, вы увидите несколько слежавшийся плотный материал.

Самый, вроде бы, парадоксальный, но и самый приемлемый вариант – утеплить арболит арболитом; в конце концов, какой еще материал настолько сравняется с ним по паропроницаемости? Практикуется такое обычно в северных регионах страны, где застройщики пока не работали с арболитом и не очень верят в его теплоизоляционные свойства. Сделать это можно, вреда такое утепление не принесет.

  • Утепление плитами. Предположим, нормативная толщина стены для некоего региона составляет больше стандартных 30 см – к примеру, 38 или 40. Где взять недостающие сантиметры, не приобретая двойной комплект блоков (который, к тому же, увеличит стену вдвое, а не на нужный коэффициент)? Есть хороший выход: монтаж больших арболитовых плит. Опять-таки примечание по поводу утепления дома из арболитовых блоков «снаружи или внутри»: так как конструкционный и утеплительный материал в данном случае у нас один, в плане теплотехнической целесообразности разницы нет. Но панели монтировать лучше все-таки снаружи, а не внутри – уже из-за соображений того, что внутренний монтаж «съест» по 8–10 см жилой площади со стороны каждой из внешних стен. Поверьте, в небольшой комнате это ощутимо. Плиты, кстати, имеют удобные пазы, с помощью которых их удобно стыковать друг с другом. Это понравится тем, кто не верит в отсутствие мостиков холода в арболитовой кладке: панели закроют швы между блоками, так как из-за разницы в размерах их собственные швы не будут с ними совпадать.

Дом из арболитовых блоков – как построить своими руками?

Дом из арболитовых блоков своими руками

Содержание статьи:

Арболит представляет собой разновидность лёгкого бетона, поэтому он с успехом применяется для строительства. Дом из арболитовых блоков обладает неплохими теплоизоляционными качествами и прекрасной звукоизоляцией. По сравнению с другими стройматериалами для стен, арболитовые блоки имеют многочисленные преимущества.

Кроме этого, данный материал достаточно просто изготовить своими руками. Для этого потребуется иметь вибростанок для арболитовых блоков, древесную щепу и портландцемент, что позволить значительно сэкономить на строительстве дома.

Плюсы и минусы арболитовых блоков

Об отменных эксплуатационных характеристиках арболитовых блоков сказано немало. Это и весьма долгий срок использования, и высокий запас прочности. Стены из арболита способны выдержать значительные нагрузки, поэтому из данного стройматериала допускается строить дома в несколько этажей.

Отличными показателями обладают арболитовые блоки и в плане долгого сохранения тепла. К примеру, стены из арболита всего лишь в 30 см, имеют точно такую же теплозащиту, как и стены из кирпича в 1 метр. К тому же, арболиту не страшен огонь, поскольку этот стройматериал наделён неплохими огнеупорными свойствами.


Из немногочисленных минусов арболитовых блоков, следует отметить в первую очередь необходимость во внешней отделке строения из них. Связано это с тем, что материал сильно впитывает влагу. Поэтому оставлять стены из арболита без какой-либо защиты не рекомендуется.

Неустойчивы арболитовые блоки и к воздействию агрессивных газов, а также порой не обладают идеальной геометрией. Хотя последний недостаток, во многом связан с условиями производства арболитовых блоков и с используемым оборудованием для этих целей.

Дом из арболитовых блоков

Прежде чем строить дом из арболитовых блоков, нужно учесть множество нюансов и требований к выполнению данной работы. Традиционно, строительство начинается с подготовки основания под дом, расчистки территории и с разметки фундаментальной основы.

Однако, как и здесь оказывается, у арболитовых блоков также просматриваются свои преимущества. Материал имеет небольшую массу, вследствие чего для строительства дома из арболитовых блоков, можно использовать любой тип фундамента. Часто предпочтение отдаётся свайному основанию, поскольку в таком случае стены дома могут быть приподняты над землёй, тем самым надёжно защищены от губительного воздействия влаги.

В любом случае, какой бы фундамент для дома из арболита не был бы выбран, его необходимо надёжно защитить от влаги, применив качественную гидроизоляцию. Только в таком случае, стены не будут портиться во время эксплуатации строения.


После строительства фундамента, приступают к возведению стен. Класть арболитовые блоки рекомендуется используя для этого известковый раствор с небольшим количеством цемента. При кладке блоков следует применять способ «разрыва швов», поскольку только так получиться полностью избавиться от так называемых «мостиков холода».

Во время кладки стен, арболитовые блоки следует обильно смачивать водой или же вместо этого использовать более жидкий раствор, чем обычно. Это позволит избежать многих проблем с кладкой арболита и значительно ускорить процесс строительства дома.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как правильно класть керамзитобетонные блоки?

Внедряя все новшества и технологии в строительство, позволило сократить сроки сдачи законченных конструкций домов. Качество конструкций при этом нисколько не пострадало, а наоборот выиграло, так как стало возможным использовать разный строительный материал для возведения стен как несущих, так и межкомнатных перегородок. Одним из востребованных и часто используемым материалом является керамзитобетонный блок.

Технические характеристики

Изготавливают данные блоки из состава бетона и керамзита. Раствор заливают в специальные формы, которые поступают в специальные бункера, где и проходят весь дальнейший технологический процесс. В результате на выходе получают прочный, легкий, влагостойкий строительный блок стандартного размера. Стены из керамзитобетона имеют хорошую теплоизоляцию и шумоизоляцию. Материал выдерживает низкие температуры воздуха.

Как правильно делать кладку?

Чтобы возвести стены из керамзитобетонных блоков Рязань (http://msm62.ru) необходимо намного меньше затратить времени, чем делая кладку из кирпича, потому что блоки по размеру больше чем кирпич. Фундамент под такие стены нужно делать ленточный. На фундамент укладывают гидроизоляционный слой из рубероида, который ложат в два слоя. Во время кладки каждый блок нужно смачивать, чтобы была лучшая адгезия с раствором. Раствор делается песчано-цементный. Кладку начинать нужно с установки углов. В каждом третьем ряду необходимо прокладывать армирующую сетку. Укладывают блоки на предварительно уложенный раствор в 2 см. Каждый блок необходимо также обмазывать раствором, затем его укладывают на нанесенный раствор и слегка придавливают. Швы между блоками не должны превышать 1 см. Последующие ряды укладывают в разбежку, чтобы швы не совпадали между рядами.

Как повысить качество кладки?

Качество всей кладки стен зависит от того, насколько правильно вы положите первый ряд. Как уже говорилось на фундамент нужно положить гидроизоляционный материал. Затем используя раствор нужно выровнять поверхность, чтобы первый ряд был положен ровно. Его нужно сверху выравнивать по уровню. Когда у вас будет по периметру уложены блоки с ровной поверхностью, то последующие ряды можно укладывать с минимальным расходом кладочного раствора. Необходимо также обратить особое внимание при установке перемычек на дверные и оконные проемы, чтобы последующие ряды также имели ровную поверхность. Тогда у вас стены будут возведены без перекосов.


Стены из блоков. Усиление конструкции

Кладка стен из блоков своими руками: важные нюансы

Если вы строите новый дом, то обязательно хотите, чтобы он в результате оказался надежным и добротным. На сегодняшний момент самыми распространенными строительными материалами, из которых возводится кладка, являются газоблоки. Это может быть газосиликат или пенобетон, а также керамоблок. Об основных нюансах работы с ними мы сегодня и расскажем.

Важные моменты, на которые надо обращать внимание, приступая к строительству

Важными нюансами при строительстве являются следующие:

  1. Разметка углов стеновой коробки (периметра).
  2. Укладка блоков и поднятие стен.
  3. Работы с дверными и оконными проемами (устройство перемычек).
  4. Устройство монолитного (армированного) пояса.
  5. Межкомнатные перегородки.
  6. Осуществление разметки периметра стеновой коробки.

С каким составом может вестись кладка

Кладку газоблоков можно вести с использованием:

  • цементного раствора;
  • или «профильного» клея для газоблоков.

Если вы намерены вести работы с помощью цементного раствора, необходимо учесть один важный момент. В данном случае не миновать образования так называемых мостиков холода. То есть дополнительных теплопотерь через межблочные швы. Но достоинство именно этого варианта состоит в увеличении крепости всей конструкции.

Читайте также Как построить дом пошаговое руководство

Когда же в работе используется специальный клей, то нужно оставлять «воздушную полосу» между слоями – это позволит выполнить дополнительную теплоизоляцию стен.

С чего начинается кладка

Во-первых, следует выставить блок в горизонтальной плоскости, используя резиновый молоток. Самым ответственным процессом можно назвать выставление четырех опорных угловых блоков. Эта операция требует и сноровки, и внимания. Следует отметить, что от того, как установлены эти четыре блока, зависит половина успеха. В том числе и ровность будущих стеновых конструкций.

Впоследствии следует натянуть нитку между опорными блоками. И по этой нитке укладывать блоки в ряд с помощью клеевого раствора, тщательно смазывая их между собой. Может возникнуть необходимость в резке блоков. Для этих целей следует использовать специальную ножовку с победитовыми наконечниками.

Этот подобный инструмент может быть с двумя типами наконечников:

  • «через зуб»;
  • «на каждый зуб».

Разница в цене в данном случае может составлять около пятнадцати процентов. Но пила «на каждый зуб» намного удобнее в работе. Да и к тому же качество распила таким инструментом будет выше.

Порядок укладки блоков

Размер стандартного стенового блока составляет 600×300×200. Поэтому длина строительного уровня должна быть не более 80 см. Чтобы проверить горизонтальную плоскость блока, необходимо класть уровень в два положения по его диагонали. Выравнивание же стены выполняется по натянутой нитке.

Для получения строительной смеси клей разбавляют обычной водой. Перемешивают с помощью миксера пока он не станет по консистенции напоминать сметану. Чтобы нанести клей, следует использовать 15-сантиметровый зубчатый шпатель. Раствор наносится в виде двух полос по краю блока. Так, чтобы в центре осталась неширокая полоса без клея. Воздушная прослойка между блоками улучшит теплотехнические характеристики стены. Потому что самым «узким» местом, через которое происходит потеря тепла, как раз и являются клеевые швы.

Если вы используете именно этот способ нанесения, то выравнивать блок следует по уровню. Это намного удобнее.

Газосиликатный блок прекрасно впитывает влагу. Поэтому перед нанесением клея блоки желательно смачивать водой. Иначе, если клей нанести на сухой блок, то он сразу высохнет. В результате, это не самым лучшим образом скажется на прочности всей конструкции. Поскольку сухой клей не обеспечит требуемой прочности.

Нюансы выравнивания блоков в кладке и установки гидроизоляции

Изначально блок следует выровнять в горизонтальной плоскости. После этого несколькими ударами в торец блок прижимают к предыдущему в ряду блоку. Следует отметить, что блоки достаточно легко крошатся. Так что при ударе не стоит прикладывать чрезмерное усилие.

В процессе укладки блоков, начиная со второго ряда, следует обязательно производить перевязку. То есть каждый следующий ряд должен смещаться на 15-20 см относительно предыдущего. Обязательно нужно проверять наличие перевязки там, где находятся стыки несущих стен.

Что касается рубероида, то он необходим под весь первый ряд. Важно, чтобы рубероид выступал на 15-10 см из-под блока наружу. Между листами такой подложки также следует сделать нахлест около 10 см.

Читайте также Разновидности рубероида

Кладка в местах оконных и дверных проемов

Низ оконных проемов находится на высоте 100 см (уровень четвертого ряда). Впоследствии высота окна будет равна 80-85 см. Это изменение произойдет из-за стяжки и утеплителя на полу. Окончание оконных проемов будет находиться на уровне десятого-одиннадцатого ряда. Это зависит от высоты потолка. Согласно существующим эстетическим нормам, расстояние от потолка до проема не должно быть более 35 см.

Читайте также: Нужно ли получать разрешение, если вы решили построить дом

Дверные проемы должны заканчиваться на уровне 9-го ряда. То есть на высоте в 2,25 м. После заливки черновых полов и укладки утеплителя высота проемов будет составлять 2,10-2,15 м. Над проемами обязательно укладывают перемычки. Сделать это можно двумя способами. Самым простым считается установка заводской железобетонной перемычки.

Какая проемная перемычка лучше

Однако следует учитывать и специфические особенности такой конструкции. Так, железобетон имеет достаточно высокую теплопроводность. Из-за этого в холодное время года такая конструкция будет промерзать. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более того, иногда проблематично приобрести готовое изделие, идеально подходящее под конкретные размеры. К тому же стоимость заводской перемычки включает в себя дополнительно затраты на транспортировку.

Оптимальным вариантом считается изготовление перемычки собственными силами. Этот способ можно считать менее трудозатратным по сравнению с предыдущим. Начинать следует с установки распорок под будущее изделие. Распорки можно прибивать к блоку с помощью обычных гвоздей (150 или 120). Потребуется также обязательное укрепление монолитной перемычки снизу. Причем выдерживать его нужно как минимум месяц.

Порядок изготовления проемной перемычки

Строго выдерживая уровень по предыдущему ряду блоков, необходимо выставить направляющие. Далее следует подготовить несъемную опалубку под будущую конструкцию. Это будут блоки с выпиленными на них ложбинками. Габаритные размеры этих ложбинок таковы:

  • ширина 20 см;
  • высота – 15 см.

Чтобы блок не «выскользнул» из монолитной перемычки, выпиливая, нужно формировать небольшое расширение к основанию блока. Когда лотковые блоки будут готовы, их следует установить на распорки, как всегда промазывая стыки клеем. Чтобы исключить образование сколов и трещин в стене, а также предотвратить проседание перемычки, следует следить за тем, чтобы лотковый блок заходил на несущую стену минимум на 20 см.

Когда лоток будет готов, в него заливают бетон (М200 или выше). Соотношение состава цемент-песок-щебень будет 1:1,5:3. По окончании процесса в бетон надо уложить арматуру (2 или 3 штуки, сечение – 10-12 мм). Делать это следует максимально близко к основанию блока. Поскольку именно в этом месте нагрузка на разрыв максимальна.

После этого готовую перемычку необходимо выдержать около месяца. Однако кладку блоков можно продолжать. Естественно, нагружать перемычки плитами перекрытий нельзя.

Кладка и укрепляющий монолитный пояс

После того, как будет уложен последний ряд блоков, необходимо залить монолитный железобетонный пояс. Исходя из минимально допустимой по СНиП толщине блока, которая равна 400-500 мм, пояс должен иметь размеры не менее 200×150 мм. Безусловно, пояс не заливается на всю ширину блока.

Непременно обустраивается теплоизоляция пояса. Для этого используется один из двух наиболее приемлемых способов:

  1. В качестве теплоизолятора можно использовать сам газосиликатный блок;
  2. Использовать для теплоизоляции пенопласт.

Следует учитывать высокую практичность именно первого метода. Поскольку пенопласт менее прочен, чем газосиликат. Кроме того, теплоизоляция из блоков не требует монтажа опалубки. Так как сами блоки являются несъемной опалубкой.

Читайте Как укрепить кирпичную стену

Теплоизоляция из газосиликата делается так. Блоки подвергаются распилу так, чтобы получилось два вида кусков – 15×15 и 5×15 см (высота пояса – 150 мм). Укладка полученных кусков производится следующим образом:

  • больший укладывается со стороны улицы;
  • меньший – со стороны помещения.

В результате между блоками образуется ложбинка размером 200×150 мм. Следует оставить конструкцию на 2-3 дня, чтобы высох клей. Это необходимо для того, чтобы не произошло распирание блоков в процессе заливки бетона. Такая несъемная опалубка сооружается на всех без исключения несущих стенах.

После того, как высох клей, необходимо начать укладку арматуры по периметру пояса. Вполне достаточно будет двух рядов арматуры диаметром 8-12 мм. Важно все работы выполнять очень быстро, не более одного дня, чтобы избежать застывания бетона. В противном случае в местах стыков возможно появление трещин.

Впоследствии на этот пояс укладывают плиты перекрытия. То есть осуществляется перекрытие этажа. Аналогично выполняется монолитный пояс и под кровлю.

Кладка перегородок

Что касается внутридомовых перегородок, то, как правило, для их изготовления используют блоки толщиной 100-200 мм. Выбор толщины блока зависит как от назначения помещений, так и от желаемых звуко- и теплоизоляционных показателей.

Для перегородок нет необходимости заливать монолитный пояс. Однако их обязательно нужно перевязывать с несущими стенами. В основном для этого применяется арматура кусками 20-25 см длиной. Которая на половину своей длины загоняется в несущую стену. Место входа арматуры в блок намечается. Ведь в дальнейшем этот место будет стыковочным с несущей стеной.

Для того, чтобы блок не раскололся, в нем сверлится отверстие несколько больше длины арматуры. А все места стыков заблаговременно промазываются клеем.

Читайте также: Из чего лучше строить дом

Между рядами обязательно используют перевязку. Чтобы выполнить перевязку перегородок и потолочного перекрытия, зачастую используют строительную пену. Запенивание необходимо производить по всей ширине стены, пройдя сначала одну сторону, а затем – другую. Когда пена высохнет, ее излишки можно убрать с помощью обычного канцелярского ножа. Поскольку пена имеет слабые характеристики по сжатию и излому, то зазор между потолочным перекрытием и блоком не должен быть более 1-2 см.

Способ же укладки стен-перегородок аналогичен способу укладки блоков в несущих конструкциях. При этом следует отметить, что несущая перегородка в обязательном порядке выполняется из стеновых блоков, так как такая конструкция будет подвержена нагрузке плит перекрытия.

Помните, что соблюдая вышеуказанные технологии и правила, вы будете надежно застрахованы от тех ошибок, которые широко распространены среди неопытных домостроителей, пытающихся выполнить какие-либо работы без соответствующих знаний.

Рекомендуем так же прочитать Как выравнивать стены

Передовой опыт крепления дерева к бетону

Бетон — не самый простой в работе материал, особенно если вы пытаетесь построить конструкцию (например, дом), в которой используются как бетон, так и изделия из дерева. К счастью, есть много способов перейти от бетонных полов и каркаса стен к деревянным и гипсокартонным. У большинства подрядчиков по каменной кладке есть свои фавориты, когда дело доходит до крепления дерева к бетону, но у новых членов бригады может и не быть.Ниже приводится анализ плюсов и минусов четырех универсальных крепежных элементов, наиболее часто используемых для крепления дерева к бетону. Обрезанный гвоздь

Гвозди

Самый простой способ — просто прибить дерево к бетону. Ниже показаны два распространенных варианта гвоздя: обрезанный гвоздь и бетонный гвоздь.

Срезанный ноготь имеет квадратную коническую форму с квадратным кончиком. Эти гвозди вбиваются в доску и бетон под ней, как прибивают деревянную доску к деревянному полу.Эти гвозди дешевы, хорошо держатся (при условии, что они проникают в бетон не менее чем на ¾ дюйма) и их чрезвычайно трудно вытащить. Бетонный гвоздь

Бетонные гвозди имеют форму толстых обычных гвоздей. Вал окружен бороздками для улучшения удерживающей способности, а сталь закалена, чтобы не гнуться при ударе о бетон. Как и нарезанные ногти, они доступны по цене, очень хорошо держатся и их трудно удалить. Оба типа требуют прочного, точного молотка и имеют прочность на сдвиг от 500 до 600 фунтов.

Винты

Закаленные шурупы можно вкручивать в бетон, если предварительно просверлить отверстие подходящего размера. Эти винты бывают разных диаметров и длин стержней, а также нескольких конструкций головок, включая крестообразную, шлицевую и шестигранную для тяжелых условий эксплуатации. Как правило, в комплект этих шурупов входит сверло по каменной кладке, размер которого соответствует диаметру шурупа. Зажимные болты

Чтобы установить их, поместите деревянную часть на место. Просверлите сквозное отверстие в древесине и в бетоне с помощью сверла по каменной кладке.Обычно это гораздо более легкая работа, чем забивание гвоздей вручную. Прочность на сдвиг также намного выше — примерно в два-четыре раза больше, в зависимости от диаметра и длины.

Рычажные болты

Из-за преобладания строительства из бетонных блоков крепежные элементы для полых стен используются во многих работах. Они устанавливаются путем сверления отверстия в блоке до тех пор, пока не будет достигнута пустота внутри блока. Затем два боковых крыла болта сжимаются и вставляются в отверстие.Когда они входят в пустоту блока, крылья снова расправляются и не могут быть вытащены из отверстия.

Эти болты также используются для подвешивания деревянных деталей (вместе со светильниками и карнизами для душевых занавесок) в местах между деревянными элементами каркаса внутри стен. Болты с рычажным механизмом прочнее гвоздей, их предел прочности на сдвиг составляет от 550 до 1700 фунтов, но они не такие прочные, как шурупы для бетона. Стальной анкер

Анкеры для тяжелых условий эксплуатации

Когда крепежные элементы используются для поддержки горизонтальных балок на вертикальных поверхностях, например, ригели, поддерживающие каркас настила сбоку от бетонной стены, они должны быть прочными.Лучшим вариантом для этой работы является использование стальных анкеров и соответствующих шурупов.

Соответствующий шуруп с запаздыванием

Эти крепежные детали имеют предел прочности на сдвиг намного выше, чем у других вариантов — в некоторых случаях до 7000 фунтов. Анкеры устанавливаются в предварительно просверленные в бетоне отверстия, соответствующие размеру используемого стягивающего шурупа. На упаковке анкера указан правильный размер винта.

Поскольку эти анкеры имеют относительно большой диаметр, стандартная дрель VSR с коронкой по бетону не подходит для этой работы.½-дюймовая ударная дрель — гораздо лучший выбор. Эти инструменты превосходят обычные дрели, потому что они имеют ударную функцию, которая заставляет сверло совершать возвратно-поступательные движения во время вращения. Ударное действие помогает разрушить бетон на пути сверла, что облегчает высверливание лишнего бетона при креплении дерева к бетону. Спиральная коронка по бетону и 7-дюймовая аккумуляторная дрель

Сверление отверстий в бетоне

Сверло по бетону и типичная дрель VSR — это все, что требуется для установки гвоздей и шурупов по бетону, а также некоторых рычажных болтов малого диаметра.На упаковке крепежа будет указано, какой диаметр биты следует использовать для правильной работы крепежа. Бур большого диаметра по камню и перфоратор ½ дюйма

Отверстия большого диаметра требуются для больших рычажных болтов и почти всех анкеров. Как правило, эти долота имеют твердосплавные наконечники для увеличения срока службы инструмента и приводятся в действие ударной дрелью для тяжелых условий эксплуатации. Этот инструмент поворачивает биту так же, как и другие дрели. Но у него также есть ударная функция, которая облегчает сверление бетона.

Самый быстрый и простой способ прикрепить большинство деревянных деталей к бетону — использовать пороховой пистолет.Чтобы использовать его, зарядите в ствол специальный орудийный гвоздь и орудийный снаряд калибра .22. Прижмите нос к заготовке, нажмите на спусковой крючок, и корпус вобьет крепеж прямо в бетон. Для установки крепежа не требуется предварительного сверления или сложных измерений и разметки — просто прижмите доску к бетону и выстрелите инструментом.

Ружейный гвоздь, гильзы и пороховой пистолет

Этот пистолет стоит больше, чем приличная дрель (на 200 долларов больше), но он облегчает большинство работ.Прежде чем браться за этот инструмент, внимательно прочтите руководство оператора. Это гарантирует, что вы используете правильное количество порошка и застежки нужного размера. Всегда надевайте защитные очки и наушники при использовании порохового пистолета.

С помощью подходящих инструментов и крепежных деталей легко крепить дерево к бетону при строительстве дома.

Есть еще вопросы по вашему проекту?

лучших креплений для шлакоблоков — Concrete Fastening Systems, Inc.

Крепление к золе Блокировать

Шлакоблок — популярный строительный материал, используемый во всем мире. мир для многих типов от легких до тяжелых приложений. это прочный, довольно легкий и может использоваться во многих строительных проектах, в том числе прикрепляя полоски обшивки. Шлакоблок, также известный как CMU и блочная стена, не является дорогостоящим по сравнению с другими строительные материалы.

Важно знать, что популярная танкетка анкер должен использоваться в твердых бетонных приложениях, таких как как крепление к бетонной стене. Клиновые анкеры должны никогда не используйте в блочной стене или любом пустотелом основном материале.

Зола Блок иногда может быть сложным для крепления:

  • Полый, ломкий и непостоянный
  • Удерживающая способность зависит от качества шлакоблок
  • Значение вытягивания изменяется в зависимости от качество и количество раствора, закладываемого в швы между шлакоблоками блокировать

Бурение в шлакоблок

При сверлении шлакоблока для размещения бетонный анкер, перфоратор должен использоваться с сверло с твердосплавным наконечником.Сверление в твердое тело сечения не создает много проблем при использовании биты по кладке. Ударная дрель легко просверлит отверстие в шлаке блокировать. Если пилотное отверстие просверлено в области полого сечения, внутри может произойти растрескивание. Это происходит потому, что кончик бита по каменной кладке подходит слишком близко к внутреннему неподдерживаемому краю блока КМУ. Это может привести к выдуванию конусообразной секции, оставляя меньше материала для захвата бетонного крепежа.Как только это произойдет, удерживающая сила бетонный крепеж и бетонный анкер уменьшатся.

Место крепления

Во многих случаях расположение анкеров в кладке должно быть правильным отверстиями в приспособлении, прикрепленном к шлакоблоку. В этом случае не так много выбора в расположении бетонное крепление. Крепление в сплошную секцию обычно позволяет добиться наилучшего крепления шлакоблока по сравнению к использованию полой части этого основного материала.Миномет стык может быть отличным местом для размещения анкерной кладки, но удерживающие значения снова будут зависеть от качества и количества строительного раствора в соединение. При выборе кладочного крепежа для наружных работ проекты, нержавеющая сталь должна быть рассмотрена для лучшей ржавчины сопротивление. Кроме того, нержавеющая сталь доступна в различных классах.

Типы Лучшие крепежи для шлакоблоков

  • Расширение – тип расширения анкер можно использовать в сплошных сечениях и растворных швах с большой успех как для тяжелых, так и для легких условий эксплуатации. При использовании в полом сечении удерживающие значения этого типа анкер будет зависеть от количества оставшегося основного материала в который расширяется распорный анкер.
  • Шуруп по бетону – кладка винт или кран, нарезает резьбу в основном материале и может использоваться во всех трех разделах. Удерживающие свойства бетона винты полностью зависят от качества основания способность материалов к нарезанию резьбы. В полом профиле это Важно помнить, что бетонный шуруп, или кран, должны быть заделаны в основной материал не менее чем на 1”. Кладочные винты можно найти с помощью шестигранника головка или крестообразная головка.
  • Сквозной болт – просверлить отверстие по ширине шлакоблока с помощью пластинчатой ​​шайбы и гайки с одной стороны и гайка и шайба со стороны крепления. Этот способ крепления и просверленное отверстие, вероятно, дает наилучшие наиболее последовательные значения владения и легко выполняется, если оба стороны шлакоблока доступны.
  • Эпоксидная смола – конкретный можно использовать метод крепления эпоксидной смолой, который обеспечивает отличную фиксацию прочность. Отлично выдерживает виброударные нагрузки. Приложения. Сетчатая трубка должна использоваться вместе с резьбовой стержень, гайка и шайба.Использование экранной трубки с эпоксидная смола допускает два способа крепления в полом профиле из шлакоблока. Первая техника через Адгезионная прочность эпоксидной смолы. Вторая техника достигается за счет ключевое действие эпоксидной смолы после затвердевания в трубке экрана и полости внутренняя стена из шлакоблока.

Типы распорных анкеров для бетонных блоков

Втулочные анкеры Втулочные анкеры имеют превосходную фиксацию значений в блоке и может использоваться во всех трех разделах шлакоблок с хорошим успехом.Они просты в использовании; поставляются предварительно собранными и бывают различных диаметров и длина соответствует большинству приложений крепления шлакоблоков. Втулочные анкеры можно найти в различных головках. стили желудя, шестигранной головки, плоского креста и круглый.

Анкеры лаг щита были использованы на протяжении многих лет может применяться во всех областях шлакоблока.Анкеры для лаг-щитов бывают короткими или длинными. Короткая версия используется в очень твердом базовом материале. Более длинная версия хороша тем, что базовый материал мягче. или, может быть, имеет меньшее качество. Входят анкеры лаг-щита диаметры от 1/4” до 3/4”.

Single Expansion — превосходная внутренняя застежка для массива отрезок шлакоблока нельзя использовать в дупле раздел, потому что вся удерживающая сила исходит из одного источника и длина расширения минимальна.Болт надо покупать отдельно с национальными грубыми нитями. То Одинарный распорный анкер имеет диаметры от 1/4” до 3/4”.

Double Expansion – отличный крепеж как для полая или сплошная часть шлакоблока и хорошо работает в более мягкий основной материал. Двойной распорный анкер расширяется по всей длине анкера, что делает его идеальным для применения где основной материал вызывает подозрения.Для каждого двойного распорного анкера требуется можно использовать болт с крупной национальной резьбой, приобретаемый отдельно. Двойной распорный анкер поставляется в шести диаметры от 1/4” до 3/4”.

Анкер для машинного винта – лучше всего использовать в твердая часть шлакоблока, потому что она требует дно отверстия, которое будет использоваться для правильной установки и расширения.Анкер с крепежным винтом должен быть установлен с помощью инструмент настройки. Для правильной установки анкер должен располагаться напротив твердый основной материал, когда молоток ударяет по установочному инструменту. Использование анкерного болта в дупле раздел можно сделать с помощью специального установка анкера с полым крепежным винтом инструмент производства Greenlee. Анкеры с машинным винтом бывают диаметром № 6, № 10, 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″ и 3/4″.

Анкер привода молота – есть легкий анкер, который можно использовать в твердом секция и полая секция, если осталось достаточно основного материала после завершения процесса бурения. Анкеры с молотковым приводом просты в использовании и поставляются в комплекте с гвоздем и корпусом анкера предварительно собранный. Головной стиль молота приводные анкеры имеют грибовидную головку размером около 1/2 дюйма. поперек, что делает его идеальным для приложений, где пуловер вызывает беспокойство.После того, как гвоздь установлен в анкерном корпусе молотка забивной анкер, анкер нельзя снять, не срезав голова. Анкер с молотковым приводом выпускается двух диаметров 3/16 дюйма. и 1/4” и различной длины для разной толщины материал крепится к шлакоблоку.

Каждый из лучшие крепежные детали для анкеров для бетонных блоков требуют специальных шаги установки.

Хотя точная инструкция по установке конкретного анкера можно найти в инструкциях производителя, следующие общие шаги для установки:

Безопасность материалов, используемых для строительства высоких грядок

Как можно сохранить древесину, которая будет использоваться для огорода с приподнятыми грядками?

Есть несколько вариантов:

  • Покрасьте древесину латексной краской для наружных работ, чтобы свести к минимуму контакт почвы с обработанной древесиной (Источник: Расширение штата Орегон)
  • Обработайте древесину полупрозрачной морилкой на масляной основе (Источник: Лаборатория лесных товаров Министерства сельского хозяйства США)
  • Поместите толстую пластиковую прокладку между обработанной деревянной рамой и почвой вашего сада, чтобы обеспечить дренаж почвы (Источник: Государственный университет Айовы, Массачусетс.отдела охраны окружающей среды)
  • Изготовьте приподнятую грядку из устойчивого к гниению дерева, такого как кедр, черная вишня, дуб (бур, каштан, столб, белый), черная акация, осейджский апельсин или красное дерево. (Источник: Лаборатория лесных товаров Министерства сельского хозяйства США)
  • Используйте недревесный материал, такой как камни, бетонные блоки, кирпичи или синтетические пиломатериалы.

Должен ли я беспокоиться о мышьяке или других химических веществах в обработанной под давлением древесине, используемой в приподнятых грядках?

  • Старый тип консерванта для древесины под названием хромированный арсенат меди (CCA) содержал мышьяк, медь и хром.С 2004 года древесина, обработанная CCA, больше не используется в жилых помещениях. 
  • Alkaline Copper Quaternary (ACQ) в настоящее время является наиболее широко доступным типом консерванта древесины для бытового использования. Он не содержит мышьяка, но содержит медь. Считается малотоксичным. Информацию о рисках для здоровья, связанных с древесиной, обработанной ACQ, см. на информационной странице ACQ Национального информационного центра по пестицидам.
  • Избегайте использования старых типов обработки древесины, таких как CCA, креозот и пиломатериалы, обработанные Penta.Если у вас есть опасения по поводу использования древесины, обработанной ACQ, для приподнятых клумб, покрасьте или покрасьте древесину, используйте толстую пластиковую прокладку между деревом и почвой или используйте недревесный строительный материал (например, камни, кирпичи). Ниже приведены дополнительные ресурсы.

Безопасно ли использовать цементные блоки для строительства приподнятого сада для выращивания овощей?

  • Цементный блок, шлакоблок и бетонный блок, все они сделаны из цемента и мелких заполнителей, таких как песок или мелкие камни.
  • Летучая зола также часто включается.Летучая зола является побочным продуктом сжигания угля и поэтому содержит тяжелые металлы и другие опасные отходы.
  • Этикетки не дают конкретной информации о том, какой именно заполнитель используется при изготовлении блока. Данных исследований по этой теме также немного.
  • В конечном счете, это становится личным выбором в зависимости от вашего уровня комфорта. Если вы планируете использовать блоки в качестве материала для приподнятой грядки — а многие так и делают — и вас беспокоят потенциальные риски, вы можете покрыть блоки полимерной краской.Или вы можете использовать другой материал.

Как прикрепить дерево к бетону без сверления

В этой статье будет обсуждаться ряд альтернатив сверлению для успешного крепления предметов различного веса, формы, размера и состава к бетону несколькими распространенными способами. Несколько способов, вероятно, придут в голову любому человеку, который повесил картину, например, использование жесткой настенной вешалки или клейких настенных крючков. Тем не менее, есть и более мощные варианты для определенных домашних проектов, таких как крепление каркаса стены к бетонным стенам, строительство новой террасы и т. д.

Здесь вам предоставят различные методы крепления дерева к бетону без сверления для выполнения вашего проекта по благоустройству дома. К сожалению, для многих домашних мастеров использование этих методов довольно сложно и почти невозможно, но когда они вооружены правильными инструментами, им легче выполнить поставленную задачу.

Бетон

Работать с ним непросто, как и с другими материалами, так как он тяжелый, плотный и твердый, поэтому нужно попробовать определенным образом прикрепить к нему древесину.Поскольку сверление является наиболее распространенным вариантом, который приходит на ум, но есть несколько проверенных методов крепления дерева к бетону, в зависимости от его размера, формы и веса, если вы пытаетесь прикрепить.

Вещи, которые вам понадобятся:

Вот что вам нужно для этого проекта:

  • Маска
  • Пистолет для герметика
  • Перчатки
  • Системы эпоксидного клея
  • Ткань
  • Аппликатор клея
  • Шурупы по бетону
  • Гвозди
  • Перфоратор
  • Анкеры
  • Сверло по каменной кладке
  • Строительный клей

Навесное оборудование и типы бетона

Существуют различные варианты бетона, которые влияют на механизм, необходимый для подвешивания навесного оборудования.Например, сверхлегкий бетон достаточно мягок, чтобы в него можно было вбивать гвозди, тогда как обычный бетон требует инструмента для прикрепления к нему дерева.

Склеивание дерева эпоксидной смолой

Распространенным способом крепления деревянных предметов к бетону без сверления является использование систем эпоксидного клея. Этот клей специально разработан для решения этих проблем.

Прежде чем выбрать этот метод, вам необходимо тщательно очистить и высушить древесину, чтобы они правильно склеились. Убедитесь, что пыль, жир и грязь с поверхностей удалены.Иногда он бывает твердым в пистолетах-аппликаторах со шприцами на концах.

Вам нужно обрезать конец шприца до той толщины, которую вы хотите получить для потока шариков. Затем наклоните его вверх и вытолкните воздух из камер. Вы можете нанести клей тонкими вертикальными полосами на участки, которые вам нужно склеить. Положите деревянные и бетонные поверхности на плоскую поверхность и нанесите эпоксидную смолу. Затем плотно прижмите их друг к другу и сотрите излишки клея куском ткани или, если он затвердеет, используйте шпатель, чтобы сколоть его.

Время отверждения для этого составляет 72 часа, но вы должны проверить инструкции производителя, чтобы быть в безопасности, и после применения что-нибудь, чтобы плотно скрепить древесину на месте, пока не пройдет достаточно времени, чтобы клей высох.

Вешалки для оборудования

Это еще один метод, так как простая вешалка для оборудования будет иметь несколько штифтов, встроенных в пластиковый крюк, которые вы можете вбить в стены. Обычно они предназначены для дерева или гипсокартона, но некоторых достаточно, чтобы просверлить дырявую бетонную стену.Однако большинство из них не подходят для чего-либо более 20 фунтов.

Кладочные гвозди

Они сделаны из стали, которую вы вбиваете в бетон. Их легко и быстро сделать, что позволяет повесить фотографии без беспорядка, хотя некоторые считают это неаккуратным решением. Однако объект, который вы вешаете, обычно закрывает гвоздь из поля зрения, так что это не является серьезной проблемой для многих людей. Они обычно используются для крепления планок деревянной обрешетки или панелей пола к бетону.В основном они используются для крепления планок деревянной обрешетки к панелям пола. Они бывают разных форм, но наиболее распространены клиновидные. Он может поддерживать около 20 фунтов.

Кредиты: https://www.pexels.com/photo/set-of-various-tools-in-box

Крючки для клейкой стены

Для этого метода требуется чистая и гладкая поверхность. После того, как вы оторвете бумажную подложку, надавите на бетон на 20-30 секунд, чтобы закрепить соединение. Максимальный вес, поддерживаемый клейкими настенными крючками, составляет всего восемь фунтов.

Пороховой крепеж

В этом методе используется пороховой заряд для забивания гвоздей или штифтов в бетон. Они используют порох и могут быть опасны. Вы должны использовать их только на залитом бетоне и носить соответствующую защитную маску для глаз и ушей во время использования.

В основном используются для крепления деревянных каркасов к бетонным стенам или бетонным плитам. Некоторые из них имеют пластиковые канавки на головке, чтобы они не выпадали, когда они на месте.

Шурупы по бетону

Широко известные как «tapcon», обеспечивают быстрый, простой и надежный способ крепления дерева к бетону.Для этого не требуется ни забивания, ни установки щита или анкера. Они выглядят как шурупы по дереву, но имеют высокую-низкую резьбу, которая плотно прилегает к краям отверстий.

Они бывают диаметром 3/16 и 1/4 дюйма и глубиной до 3 3/4 дюйма. Их можно использовать в литом бетоне, бетонных блоках и кирпиче.

Бетонные гвозди

Вы без труда найдете гвозди, специально предназначенные для забивания дерева в бетон. Ищите гвозди, которые входят в бетонную стену на глубину около дюйма, а затем забейте их в бетон кувалдой.Вал окружен бороздками для улучшения удерживающей способности, сталь закалена, чтобы не гнуться при ударе о бетон. Они доступны по цене, хорошо держатся и их трудно удалить.

При забивании следите за тем, чтобы гвоздь стоял прямо. Вы также можете использовать пневматический гвоздезабивной пистолет, но это может быть опасно, если у вас нет опыта или если бетон хрупкий и может треснуть при приложении давления.

Для этой цели также можно использовать шурупы по бетону.Но имейте в виду, что если вы используете гвозди или шурупы, вы будете делать отверстия в бетоне.

Обрезной гвоздь

Использование нарезанных гвоздей — это простой способ крепления деревянных предметов к бетону без перфоратора. Срезанный ноготь имеет квадратную конусообразную форму с кончиком па. Их вбивают через доску в бетон внизу, как прибивают дерево к деревянному полу.

Эти гвозди дешевы, хорошо держатся, так как проникают в бетон не менее чем на 3/4 дюйма в глубину, и их очень трудно вытащить.Они также требуют прочности, прочности на сдвиг от 500 до 600 фунтов и точного удара молотком.

Использование строительного клея

С помощью строительного клея можно успешно скрепить как твердую, так и мягкую древесину. Эта категория клеев подходит для различных коэффициентов теплового расширения дерева и бетона, допуская небольшие смещения в древесине.

Обычно дерево можно легко прикрепить без какой-либо начальной поддержки, но если оно начинает скользить, рекомендуется использовать временную поддержку.Несмотря на все это, широко распространено использование клея для подвешивания креплений к бетону. Типы разработаны специально для различных применений, таких как клеи под давлением для легких предметов, акриловый спрей, смолы для множества применений и полиуретановые клеи.

Хорошая клеевая связь требует надлежащих смачивающих свойств, что означает, что клей должен не просто наноситься на поверхность каплями, но и иметь возможность растекаться по поверхности. Способность затекать в поры бетона необходима для создания достаточно механического сцепления с поверхностью.

Сама поверхность бетона должна быть чистой и иметь сплошной слой. Незакрепленные частицы в бетоне нарушат сцепление. Тот же принцип применим к долгосрочному качеству бетона, чтобы поддерживать рабство в течение некоторого времени.

кредиты: https://www.pexels.com/photo/tools-on-the-floor

Формование бетона для установки деревянной насадки 

Придавая бетону определенную форму, чтобы можно было приспособить навесное оборудование, вы можете обеспечить гораздо более прочную фиксацию.Преимущество этого в том, что это можно сделать с помощью каркаса или опалубки.

Опалубка изготовлена ​​из деревянных досок, скрепленных болтами в форме. Перед заливкой бетона в форму в качестве армирования добавляется арматура.

Щиты с мягкими медалями

Это один из старейших и наиболее эффективных крепежных элементов для бетона. Это немного больше, чем ребристая, слегка подбитая полая металлическая втулка, которая вставляется в отверстие. Щиток изготовлен из мягкого, почти свинцового материала, который принимает винт из листового металла.

Вам нужно очистить всю пыль, прежде чем молотить щит.

Итог

Бетон не является одним из самых простых материалов для работы, особенно если вы пытаетесь построить конструкцию или что-то, что предполагает использование бетона для крепления к деревянной части. К счастью, вышеупомянутый способ делает процесс крепления дерева к бетону без сверления более простой работой, которая может быть успешной многократно.

Если вам понравилась эта статья, вот еще одна похожая для вас: Простое и понятное руководство по обрамлению окна

Приятного чтения!

Как прикрепить дерево к бетону без сверления в нем отверстий

Знание того, как прикрепить дерево к бетону без сверления отверстий в бетоне, может быть важной частью выполнения проекта.Это полезный навык для изучения, и его можно применить к крупным проектам, таким как настил или беседка , или к небольшим проектам, таким как собачья будка или беседка .

Бетон

прочен и может быть ценной частью конструкции, если вы знаете, как правильно его использовать. Даже если вы не против просверлить отверстия в бетоне, обычные инструменты, которые вы используете для работы по дереву, не предназначены для работы с бетоном.

Даже не используя дрель, вам все равно понадобятся некоторые специальные инструменты , которые могут справиться с работой с бетоном в зависимости от выбранного вами метода.

Различные способы крепления дерева к бетону

Если вы хотите просверлить отверстия в бетоне, но не хотите покупать конкретное сверло, самое простое решение — приобрести гвозди для вашего проекта .

Бетонные гвозди

Обычные гвозди не подходят для бетона, но некоторые гвозди сделаны специально для прибивания дерева к бетону. Подстриженные ногти также подойдут для этого.

Обрезанные гвозди

Для этого вам понадобится кувалда и гвоздь , который войдет в бетон почти на дюйм .Однако вы должны знать, что гвозди очень трудно забить в бетон. Это связано с тем, что доски имеют тенденцию «подпрыгивать», когда вы пытаетесь их прибить. Они также могут со временем ослабнуть, особенно при движении части дерева.

При использовании этого метода крепления дерева к бетону, , вы должны приложить все усилия, чтобы забить гвоздь строго вниз, а не под любым углом . Причина использования кувалды даже вместо обычного тяжелого молотка заключается в том, что бетонные гвозди чаще всего изготавливаются из стали .

Поскольку большинство молотков имеют закаленные стальные наконечники, это может привести к разлету искр или даже мелких осколков гвоздя при ударе.

Пневматические пистолеты для гвоздей могут сделать это быстро и легко, но могут быть опасны, если вы не привыкли ими пользоваться. Прежде чем вы решите пойти по этому маршруту, , вы должны сначала проверить конкретный . Некоторые виды бетона слишком хрупкие для высокой мощности гвоздезабивного пистолета и треснут, если вы им воспользуетесь.

Другим вариантом является использование эпоксидного клея , который специально предназначен для соединения дерева с бетоном, или вы можете использовать тип строительного клея.

Эпоксидный клей

Чтобы использовать этот метод, вы должны сначала убедиться, что дерево и бетон чистые и сухие, иначе они не сцепятся должным образом. После приклеивания вам понадобится скоба или зажим, чтобы удерживать его на месте, пока он полностью не высохнет.

Если возможно , это отличная идея совместить оба этих метода . Если вы делаете это, то сначала нанесите клей, а затем прибейте гвозди на место . Клей поможет предотвратить подпрыгивание доски, пока вы ее прибиваете, в то время как гвоздь надежно удерживает ее на месте, пока она высыхает, и будет удерживать ее дольше, чем один гвоздь.

Проблемы, которые могут возникнуть при попытке прикрепить дерево к бетону без сверления

Если вы собираетесь забивать гвоздями, то может возникнуть одна проблема: в бетоне могут образоваться трещины. Эта проблема может быть частично вызвана тем, что забивает гвоздь под неправильным углом или пытается забить гвоздь в бетон под углом . Однако более вероятно, что вы недостаточно сильно бьете по гвоздю .

Вот почему иметь пневматический пистолет для забивания гвоздей может быть хорошей идеей, так как он быстро забивает гвоздь и с гораздо меньшей вероятностью раскола бетона.Однако , если он слишком мощный, то он с такой же вероятностью вызовет взлом, как и другой .

Если есть небольшая кривизна платы, вполне возможно, что клей не приклеится и плата оторвется. Чтобы исправить это, вы можете попробовать одну из двух вещей.

Либо вы можете использовать лучший клей , предназначенный для склеивания бетона с деревом, либо вы можете разрезать древесину на фрагменты и затем склеить их . Этот последний вариант отлично подходит, если проблема в том, что вес доски смещает ее с места, прежде чем она успевает полностью высохнуть.

Эллисон Картрайт профессионально пишет с 2009 года. Картрайт опубликовала несколько электронных книг по ремеслам и садоводству. Она имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

Приклеивают ли жидкие гвозди дерево к бетону? (Продлится ли это?)

Когда вам нужно приклеить дерево к бетону, обращение к клеевому раствору, такому как жидкие гвозди, может показаться правильным решением. Но так ли это? Приклеивают ли жидкие гвозди дерево к бетону?

Полиуретановый строительный клей «Жидкие гвозди» можно использовать для приклеивания дерева к бетону при соблюдении соответствующих условий.Эти условия включают: поверхности должны быть чистыми, сухими и обеспыленными , , а температура нанесения должна быть в пределах 40–100° F (5–38° C).

Аналогично, рекомендуемая температура нанесения составляет от сорока до девяноста градусов по Фаренгейту.

Теперь, прежде чем вы решите приклеить дом к его фундаменту и покончить с этим, есть несколько аспектов приклеивания дерева к бетону, которые заслуживают нашего внимания. Итак, читайте дальше и узнайте все, что вам нужно знать об использовании жидких гвоздей и других клеев для приклеивания дерева к бетону.

Как долго древесина будет держаться на бетоне?

Если вы прикрепляете дерево к бетону с помощью клея, то для успеха проекта важно знать, являются ли они лучшим долгосрочным решением.

Использование клея для приклеивания дерева к бетону является жизнеспособным долгосрочным решением при соответствующих условиях. Климат и колебания температуры и влажности являются основными факторами, определяющими долговечность клеевого соединения между деревом и бетоном.

Древесина имеет тенденцию набухать и сужаться со временем при изменении атмосферных условий.Это движение, вызванное влагой, пропитываемой и испаряемой древесиной, не только со временем повреждает древесину, но и отрывает древесину от клея. Часто этот процесс происходит за счет разрыва самих древесных волокон под действием влажного расширения и сжатия при испарении.

Чем можно приклеить дерево к бетону?

Учитывая количество различных клеев, представленных на рынке, можно запутаться, какой из них лучше. Особенно когда каждая компания хвастается тем, насколько невероятными являются их отдельные продукты.При всей шумихе, как мы узнаем, какой клей лучше всего подходит для приклеивания дерева к бетону?

Приклеивание дерева к бетону лучше всего достигается с помощью клея на основе эпоксидной смолы или полиуретана. Из-за характера расширения и сжатия древесины от влаги обычно рекомендуются только самые прочные промышленные клеи.

Однако для легких и средних нагрузок часто вполне достаточно обычных клеев, таких как жидкие гвозди. Опять же, это зависит от условий, а также от нагрузок, которые будут воздействовать на дерево и бетон.

Когда древесина прилипает к бетону, она имеет тенденцию со временем изгибаться, деформироваться и скручиваться из-за расширения и сжатия из-за влаги. Эпоксидные смолы при высыхании образуют водостойкий пластикоподобный композит, который сильно сопротивляется силам, которые влажная или сухая древесина оказывает на ее соединение с бетоном.

Некоторые другие клеи также могут использоваться для соединения дерева с бетоном. Некоторые утверждают, что клеи на силиконовой основе дают смешанные результаты при применении в условиях легкой и средней нагрузки. В зависимости от применения силикон хорошо подходит для легких условий эксплуатации благодаря отталкиванию воды, а также невероятной гибкости в сухом состоянии.

Одним из наиболее популярных клеев для дерева и бетона является полиуретановый клей компании «Жидкие гвозди», обозначенный как LN-950. Этот клей хорошо работает при температуре от -40 до 300 градусов по Фаренгейту с температурой нанесения от 40 до 100 градусов по Фаренгейту.

Можно ли использовать жидкие гвозди на цементной плите?

Что говорят о жидких гвоздях

Большинство результатов, найденных на форумах, показывают смешанные результаты с жидкими гвоздями при попытке приклеить древесину к цементу или бетону.

В Интернете существует множество заявлений о том, что со временем клей имеет тенденцию высыхать и становиться хрупким, теряя свою адгезию. Другие утверждают, что продукт работает очень хорошо, однако климат оказывает влияние на конечный результат.

На форумах пишут, что жидкие гвозди — это темпераментный клей. Что условия для приклеивания дерева к бетону редко бывают достаточно хорошими, чтобы получить жизнеспособный результат от клеевого продукта.

Суммирование результатов дает представление о фактической прочности и продолжительности адгезии продуктов «Жидкие гвозди».Компания предлагает несколько вариантов продукта, каждый из которых предназначен для своего использования.

В целом клей хорошо подходит для сухих, чистых и легких и средних условий эксплуатации. Для более серьезных установок рекомендуется механическое крепление.

Согласно официальной информации Liquid Nails об их самом экстремальном клее – продукте Extreme Heavy Duty Construction Adhesive LN-907 рекомендуется для следующих материалов, включая цементный картон:

  • 1/8 «MDF панели
  • кирпичные виниры (только интерьер)
  • потолочные плитки
  • CEmentboard
  • Drywallboall
  • Foamboard
  • имитационный камень (только интерьер)
  • DEACKOORD
  • фанера
  • Tileboard
  • обработанный пиломатериалы
  • Вафельная плита

Жидкие гвозди LN-907 рекомендуются для цементных плит и большинства других обычных строительных оснований.Температура применения составляет от 22 до 120 градусов по Фаренгейту, а рабочая температура составляет от -20 до 140 градусов по Фаренгейту.

Клей Gorilla лучше жидких гвоздей?

Согласно независимому тестированию , жидкие гвозди превосходят клей Gorilla, когда дело доходит до удерживающей способности дерева.  Испытания подтвердили, что при использовании дерева и ПВХ четыре различных типа жидких гвоздей сохраняли больший вес после отверждения, чем мог удерживать клей Gorilla Glue.

Это впечатляющий результат для Liquid Nails.Тем не менее, линейки продуктов очень специфичны, к каким типам материалов они лучше всего подходят.

Клей

Gorilla Glue, с другой стороны, позиционируется как клей очень общего назначения. Возможно, именно эта специализация позволила компании «Жидкие гвозди» получить преимущество.

Работает ли клей Gorilla между деревом и бетоном?

В соответствии с номером The Gorilla Glue Company , строительный клей Gorilla является прочным и будет прилипать как к дереву, так и к бетону.

Судя по результатам форума, использование клея Gorilla Glue для приклеивания дерева к бетону дало неоднозначные результаты. Результаты не совсем неожиданны, учитывая, что долговечность адгезии будет во многом зависеть от того, насколько хорошо была обработана древесина и была ли она ранее сухой, например, высушенной в печи.

Фактические результаты, основанные на независимых тестах, утверждают, что у компании «Жидкие гвозди» есть несколько продуктов, обладающих более высокой удерживающей силой, чем клей Gorilla Glue. Тем не менее, для легких и средних задач Gorilla Glue отлично подойдет.

Какой клей для бетона лучше?

В оптимальных условиях клеи очень хорошо подходят для склеивания дерева с бетоном. Но может показаться, что лучший из всех типов ускользает от вас среди шума типов и брендов на рынке.

Одним из самых популярных клеев для бетона и дерева является полиуретановый клей LN-950 от компании «Жидкие гвозди».

В целом клей хорошо подходит для сухих, чистых и легких и средних условий эксплуатации.Для более серьезных установок рекомендуется механическое крепление.

Согласно официальной информации компании «Жидкие гвозди» об их полиуретановом клее – продукт Полиуретановый строительный клей ЛН-950 рекомендуется для следующих материалов:

  • 1/8 «MDF Partsing
  • Шкафы кирпича
  • Шкафы
  • Ceramics & Market
  • Composite Miles
  • бетона и камень
  • Controftops
  • Drywall
  • Foamboard
  • Graniate & Marble
  • Металлические шпильки
  • ДСП (с доски из фанеры и вафель)
  • Plastics & Vinyl
  • доска
  • Difloards
  • Tileboard
  • обработанные пиломатериалы

Производитель заявляет, что полиуретан LN-950 клей прилипает к дереву, бетону, мрамору, граниту, кирпичу, алюминию и резине, кроме материалов, перечисленных выше.

Как прикрепить дерево к бетону без сверления?

На данный момент может показаться, что клей — очевидный ответ. Но они не всегда являются лучшим решением. Давайте взглянем.

Очевидный ответ на этот вопрос – клей, как мы обсуждали ранее. Однако это не единственное решение. В некоторых случаях могут быть доступны другие варианты, такие как металлические скобы или анкеры.

Если бетон не затвердел или планируется заливка бетона, можно запланировать использование металлического кронштейна, встроенного в бетон.

Аналогичным образом, в старом затвердевшем бетоне можно использовать клей, чтобы приклеить металлический кронштейн к бетону, который будет использоваться для фиксации дерева на месте.

Есть еще несколько креативных способов крепления дерева к бетону без сверления. Можно даже использовать веревки, если бетон приподнят и доступен с нескольких сторон, как, например, бетонная колонна.

Итоги приклеивания дерева к бетону

Мы рассмотрели ряд сценариев и клеев, используемых для соединения дерева с бетоном.Мы рассмотрели оптимальные условия для установки, а также для оптимальной долговечности соединения.

Лучший способ прикрепить древесину к уже затвердевшему бетону — использовать комбинацию клея и механических анкеров.

Размещение куска пиломатериала таким образом, чтобы его можно было прикрепить к бетону, и предварительное просверливание анкерных отверстий — идеальный первый шаг. Во-вторых, использование клея, такого как жидкие гвозди LN-950, и последующее крепление дерева с помощью анкеров позволяет создать чрезвычайно четкий зазор между деревом и бетоном, который будет трудно сломать, не повредив ни дерево, ни бетон.

Дополнительные ресурсы

Бункер для бетонных блоков — расширение UF/IFAS

Контейнер для компоста из бетонных блоков

Держатель для бетонных блоков прочный, долговечный и легкодоступный. Если необходимо приобрести бетонные блоки, сборка держателя из бетонных блоков может быть немного дороже, чем проволочная сетка.

Материалы
  • Около 46 бетонных блоков для первого бункера
  • (дополнительно) Около 32 бетонных блоков для второго бункера
  • Деревянные или металлические стойки для устойчивости бункера
  • Рабочие перчатки
Детали конструкции
  1. Поместите пять бетонных блоков в ряд вдоль земли на месте компостирования, оставляя между каждым блоком около 1/2 дюйма для доступа воздуха.
  2. Поместите четыре бетонных блока в другой ряд вдоль земли, перпендикулярно и на одном конце первого ряда. Сформируйте квадратный угол, оставляя между каждым блоком около 1/2 дюйма.
  3. Таким же образом поместите четыре бетонных блока на противоположном конце первого ряда, чтобы сформировать трехстороннее ограждение.
  4. Добавьте второй слой блоков, расположив их в шахматном порядке для повышения устойчивости, оставив между ними примерно 1/2 дюйма. На каждой из трех стен ограждения должен быть слой из четырех бетонных блоков.
  5. Добавьте третий ряд блоков, снова расположив их в шахматном порядке, по пять блоков сзади и по три с каждой стороны ограждения.
  6. Последний и верхний слой должен иметь четыре блока сзади и по три с каждой стороны.
  7. Чтобы сделать бункер более устойчивым, вбейте в блоки деревянные или металлические стойки.
  8. (необязательно) Если вы хотите сократить время компостирования, постройте второй контейнер рядом с первым, чтобы отходы в одном могли созревать, пока вы добавляете отходы в другой.Используйте одну боковую стенку первого бункера, так что вам нужно построить только две дополнительные стены.

Используется с разрешения «Компостирование для уменьшения потока отходов, NRAES-43» NRAES, Службы природных ресурсов, сельского хозяйства и инженерии, Cooperative Extension, 152 Riley-Robb Hall, Итака, Нью-Йорк 14853-5701 (607) 255-7654

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.