Как заменить ниппель в гидроаккумуляторе: Ремонт гидробака для систем водоснабжения

Содержание

Ремонт скважин на воду, чистка в Тарусе цена замена насоса

Замена мембраны (груши) в гидроаккумуляторе

Гидроаккумуляторный блок является одним из основных составляющих системы водоснабжения, поддерживающих постоянное давление в трубопроводе и защищающих оборудование от гидравлических ударов. Самая важная часть гидроаккумулятора – это сменная мембрана (груша). Если обустройство скважины на воду в Тарусе выполнено не качественно, изнашивание гидроаккумуляторной груши будет происходить быстрее обычного и потребуется ее заменить.

Как проверить целостность диафрагмы в гидробаке

Без диафрагмы гидроаккумулятор будет обыкновенным металлическим баком. Мембраной называют резиновую грушу, находящуюся внутри бака и делящую его на две независимые части: воздушную и водную. Пространство между корпусом бака и диафрагмой заполнено сжатым воздухом.

Это устройство выполняет важные задачи, и при его выходе из строя понадобится ремонт и очистка скважин в Тарусе.

Как определить, что груша в гидробаке вышла из строя и его корпус поврежден? На это указывают следующие признаки:

  1. Слабый напор воды.
  2. Частое переключение насоса. Чтобы проверить мембрану, следует запустить слив воды. Если при этом вместе с жидкостью из груши выходит воздух, мембрана деформирована.
  3. Вытекание воды из ниппеля.
  4. Низкое системное давление. Причина может быть в сломанном ниппеле или в том, что в баке не имеется сжатого воздуха.
  5. Протекание жидкости из-под фланца, чаще всего это происходит в результате нарушения герметичности соединений.

Данные признаки могут также указывать на наличие дефектов в самом баке, поэтому, кроме мембраны, следует проверить и гидроаккумулятор. Если сбои в работе возникли из-за бака, возиться с мембраной нет никакого смысла. Если повреждения мембраны небольшие, можно ее отремонтировать.

Производители указывают, что срок эксплуатации этого агрегата составляет более 5 лет. Однако, как заявляют многие мастера по ремонту скважин в Ожерелье, чаще всего это изделие работает лишь 3-4 года.

Порядок замены мембраны в гидроаккумуляторе

Если вы убедились в неисправном состоянии мембраны и необходимости его замены, следует приобрести изделие и приступить к работе. Эффективную и быструю замену этой детали, а также промывку скважин на воду в Тарусе осуществляют специализированные организации.

Алгоритм замены прибора следующий:

  1. Отсоединить гидроаккумуляторный блок от водопровода.
  2. Сбросить давление через ниппель.
  3. Слить остатки воды.
  4. Открутить крепежные гайки и снять фланец.
  5. Вытянуть нерабочую мембрану через специальное отверстие.
  6. Очистить гидроаккумулятор от примесей и ржавчины.
  7. Установить новую диафрагму на место прежнего прибора.
  8. Накрыть фланцем и затянуть гайками.
  9. Подсоединить питание.
  10. Проверить устройство на исправность и сделать пробное включение.
    Для этого нужно заполнить бак воздухом, подключить к водоканалу и запустить накачку.

Поломка расширительного бака иногда может застать врасплох. Чтобы этого не случилось, обязательно проводите периодический осмотр устройства раз в 2-3 месяца. Профилактические меры помогут вовремя обезопасить от неожиданного возникновения неисправностей.

Чтобы предупредить разрыв груши и другие повреждения гидробака, вы можете доверить замену устройства компаниям, которые занимаются диагностикой и ремонтом скважин на воду цена в Тарусе низкая. Мы сэкономим ваши силы и время, быстро выполнив все поставленные задачи с соблюдением всех технических норм. Цена на чистку скважин в Тарусе вас приятно удивит доступностью. Если у вас появились вопросы, операторы фирмы с удовольствием проконсультируют вас.

 

Цена за ремонт скважин начинается от 3000, подробную информацию о ценообразовании на все услуги можно получить позвонив нам.

Ознакомьтесь так же с примерами наших работ которые остались на фото.

Специално для вас на нашем сайте размещены полезные статьи и отзывы о нашей работе.

Недостающая информация в полном обьемме размещена на главной странице нашего сайта.

 

Расширительный бак — менять или ремонтировать?: honzales — LiveJournal

На прошлой неделе обнаружилась одна неприятность, возможно, знакомая многим владельцам загородной недвижимости или квартир с автономным газовым отоплением — потёк отопительный котёл.


Течь обнаружилась среди ночи, когда в тишине я услышал явственное бульканье воды в радиаторах отопления — поскольку в норме такого явления не должно быть как класса, то пришлось вставать и идти в подвал, в котельную, проверить, как там и что.
Как и ожидалось, причина подсоса воздуха в систему отопления оказалась проста — из-под фильтра и фитинга крепления «обратки» довольно сильно капало, а манометр, показывающий давление в системе отопления, был практически на нуле:

Вернее, это была причина булькания воздуха в радиаторах, а вовсе не причина возникновения нештатной ситуации, разбирательство с которой пришлось отложить до выходных, просто временно долив в систему воду и подставив под капель ведро.

В субботу решил заняться диагностикой системы и устранением причин возникновения течи.
Из предыдущего опыта мне уже было известно, что основная причина внезапных течей системы отопления — это постепенное падение давления воздуха в гидроаккумуляторе и повышение давления в системе путём долива.
Причиной долива может быть постепенное усыхание и деформация резиновых уплотнителей, в результате которых система начинает потихоньку подтекать.
Поскольку нормальный хозяин не станет заниматься ремонтом таких мелочей посреди отопительного сезона, а просто предпочтёт, как и я, немного долить теплоносителя, то вполне возможна ситуация, что в какой-то момент теплоносителя окажется более, чем нужно.

Если гидроаккумулятор начинает травить воздух, то рано или поздно с течением времени может оказаться, что воздух из расширительного бака окажется практически весь заменен на воду — которая, как известно, не сжимается, и потому откроется внезапная течь 😉

В моём случае определенную роль сыграла и система подвески расширительного бака, приобретённая в своё время в Леруа-Мерлен и представлявшая собой обыкновенный металлический хомут, прикреплённый к стене:

Поскольку бак снизу ни на что не опирался, со временем под тяжестью воды в расширительном баке на 35 литров фитинг котла сместился вниз, тем самым спровоцировав еще и течь в разъёме.

Решив раз и навсегда избавиться от подобного косяка, я из отрезка металлического уголка и пары кусков профильной трубы сварил кронштейн, покрасил и прикрутил его к стене, а затем поставил расширительный бак на него, использовав хомут лишь в качестве дополнительного крепления.

Заодно вварил в трубу подачи пару уголков и боковой отвод, что позволило, сместив расширительный бак влево, дополнительно разгрузить узел крепления трубы к котлу.
Дополнительно на ввод расширительного бака вварил разъёмную «американку» — дабы в случае чего можно было легко поменять расширительный бак, не прибегая к разрезанию и сварке труб:


Накачал расширительный бак, поднял давление в системе отопления до нормального — и расслабился ;))

Однако не тут то было — в ночь на воскресенье бульканье повторилось ;))
Давление снова было практически на нуле, хотя воды практически не утекло — и я заподозрил неисправность расширительного бака, постепенно стравившего накачанный воздух.
Наиболее слабым звеном расширительных баков закрытого типа и гидроаккумуляторов является ниппель — со временем резиновая прокладка его крепления усыхает, и бак начинает травить воздух в месте крепления к баку ниппеля.

Второй причиной нреисправности бака может быть порыв внутренней резиновой «груши»:

И третья возможная причина — течь металлического фланца.

Это может произойти либо в результате ослабления затяжки болтов, прижимающих резиновую манжету груши, либо вследствие сквозной коррозии фланца — я сталкивался уже с такой неисправностью, когда у моего 150-литрового гидроаккумулятора фланец проржавел насквозь, что и стало причиной течи.

Самый простой и очевидный путь — это замена неисправного расширительного бака или гидроаккумулятора (отличаются они разве что цветом и температурой эксплуатации, а конструктивно весьма похожи).
Будь я значительно богаче или немного ленивей — возможно, и я пошел бы по тому же пути, но покупать новый расширительный бак или гидроаккумулятор лишь потому, что старый всего-то стал травить воздух или слегка проржавел его фланец — это не мой метод ;))

В случае с гидроаккумулятором я попытался заварить свищ в фланце — а когда мои навыки электросварщика вместо наваривания на дырку капли металла прожгли фланец насквозь, я сгонял в ближайший кинельский магазин «Газтехника» и купил там подходящий «на глаз» фланец ;))

Фланец оказался почти точь-в-точь таким же, как и почивший в бозе — разве что 6 отверстий под болты у него оказались просверленными на радиусе миллиметра в 4 меньше от центра фланца, чем нужно. ;))
Однако это меня ни грамма не расстроило — при помощи дрели, толстого сверла и круглого напильника я сделал эти отверстия овальными, увеличив их расстояние от центра на недостающие миллиметры, после чего фланец был водружен на место и притянут всеми 6 болтами — и вот таким макаром отремонтированный гидроаккумулятор служит мне второй год ;))

Аналогичным образом я поступил и с красным 35-литровым расширительным баком — фланец был откручен и снят, резиновая груша вынута, промыта, вытерта досуха и тщательно осмотрена на предмет наличия трещин и порывов.
Груша оказалась целой и признана годной к дальнейшей эксплуатации, и тогда настала очередь ниппеля.

Просунув руку в отверстие, ранее закрытое фланцем, я при помощи плоскогубцев предотвратил вращение ниппеля в то время, пока снаружи отворачивал гаечным ключом крепящую ниппель гайку.
Место посадки фланца ниппеля было зачищено от следов ржавчины, я подобрал подходящую по диаметру ниппеля новую резиновую прокладку, смазал всё это добро сантехническим силиконом и собрал ниппель в обратной последовательности.
Резиновая горловина груши также была смазана силиконовым герметиком и затем уже прижата предварительно очищенным от отслоившейся краски и заново покрашенным из баллончика фланцем.
Отремонтированный расширительный бак я вынес на улицу, где и накачал автомобильным компрессором, дабы не изнурять себя велосипедным насосом ;))

И вроде заработало ;))

Гидроаккумулятор в системе водоснабжения: функции и принцип работы

Принцип работы гидроаккумулятора

   Гидроаккумулятор (греч. hydor – ‘вода,’, лат accumulator – ‘собиратель’), гидробак для водоснабжения – вспомогательный агрегат в системе водопровода, защищающий систему от гидроударов.

Гидроаккумулятор — Фото 01

Функции гидроаккумулятора:

  • уравновешивает нагрузки и силу насоса, смягчая скачки давления на этапах включения — отключения оборудования;
  • гасит гидравлические удары. Поэтому устройство гидроаккумулятора для систем водоснабжения предусматривает резьбу не меньше одного дюйма;
  • сокращает число включений насоса;
  • компенсирует утечки;
  • создаёт запас воды в аварийных или нештатных ситуациях.

Как устроен гидробак

   Устройство гидроаккумулятора для систем водоснабжения несложное – два основных элемента и вспомогательные.

Устройство гидроаккумулятора — Фото 02

   Основные:

  • корпус с клапаном, регулирующим давление;
  • мембрана. Расположена внутри корпуса, соединена с ним герметично кольцом-фланцем с резьбой для соединения с водопроводной системой;

   Вспомогательные:

  • фильтр;
  • вводы-выводы для воздуха и воды.

   Гидроаккумуляторы для водоснабжения как устройство, обеспечивающее ровный и стабильный поток воды, выпускают с мембранами двух видов: грушевидными (только вход воды) и «рукавом», он же «чулок», (вход и выход). Мембраны «чулком» ставятся на агрегаты ёмкостью от 100 л., «груши» – на меньшие ёмкости.

Конструкция мембранного бака — Фото 03

Какие бывают гидробаки

   Виды мембранных баков и их особенности классифицируют по назначению и способам монтажа.

   По назначению – промышленные, бытовые, под горячую или холодную воду.

   Гидробаки под разную температуру воды различают цветом. Для системы горячего водоснабжения (отопление) выпускают красные с мембраной, выдерживающей высокие температуры. Виды мембранных баков синих и их особенности определяются тем, что они сделаны для снабжения холодной водой; в них резина без вредных для здоровья примесей, мембрану можно менять самостоятельно.

Гидробаки под разную температуру воды — Фото 04

    По способу установки производят вертикальные и горизонтальные гидроаккумуляторы для водоснабжения.

Вертикальные и горизонтальные гидроаккумуляторы — Фото 05

   Устройство их различается методом снижения критического давления. У вертикальных сверху вмонтирован ниппель-воздухоотвод для сброса «лишнего» давления. В горизонтальных гидробаках воздух удаляется через присоединённый к трубопроводу блок с шаровым краном, выводным воздушным ниппелем в канализационный слив.

Зачем гидроаккумулятор системе водоснабжения и как он работает

   Принцип работы гидроаккумулятора в системе подачи воды основан на применении реле давления, подстроенного под установленные пороги максимума и минимума давления. Оно включает насос при падении давления ниже заданного предела (1,5 атм.), и отключает, когда давление повышается до 3 атм.

   Вода не может сжиматься. Поэтому, когда насос подключается или отключается, происходят скачки давления, увеличивающие износ деталей, сокращая период его службы.

   Принцип работы гидроаккумулятора предусматривает выравнивание давления. Включаясь, насос подаёт воду в кран и одновременно медленно заполняет гидроаккумулятор. Вода в ёмкости бака накапливается и, уплотняя воздух между мембраной и корпусом, медленно увеличивает давление, которое заполняет кран.

   При достижении 3 атм. насос отключается, вода расходуется из гидробака, давление падает до установленного предела, происходит включение насоса, он снова выдаёт воду в кран и наполняет гидроаккумулятор. Устройство гидроаккумулятора для систем водоснабжения в быту предусматривает 1-1,2 атмосферы разницы между верхним и нижним порогами.

Принцип работы гидроаккумулятора — Фото 06

   Временной промежуток между включением и выключением (предельное количество включений насоса в час) для бытовых насосов составляет 20 вкл./час. Гидробак увеличивает время между включением-выключением, сокращает количество подключений насоса.

   Гидроаккумуляторы бывают разной ёмкости: 24 л (бытовые), 100, 300, 500 – промышленные. Чем больше ёмкость, тем реже включается и выключается насос.

   Предварительное давление в ёмкости устанавливается на одну-две десятые ниже, чем давление на этапе включения насоса. Это – норма.

Гидроаккумуляторы разной ёмкости — Фото 07

Каков принцип работы гидроаккумулятора, если давление в нём меньше минимума и больше максимума?

   Если давление увеличено, гидробак вбирает в себя меньше воды, то есть уменьшается временной промежуток между включением-отключением. Если оно уменьшено, воды поступает больше, давление растёт выше допустимого предела. Это приводит к разрыву мембраны и, как следствие, – выключению гидроаккумулятора из системы.

Что ломается в гидроаккумуляторе и как поступать?

   Пневмогидробаки – устройства с большим запасом прочности для заданных давлений. Между тем причины поломок гидроаккумулятора и способы их устранения различны.

   Поломки, не связанные с нарушением мембраны:

  1. Насос часто отключается. Причины:
  • в ёмкости воздух недостаточно сжат. Нужно его подкачать;
  • незначительная разница между давлением подключения — отключения. Необходимо сменить давление на реле давления;
  • воздушное давление падает ниже контрольных цифр. Неисправен воздухоотвод, его требуется продуть, восстановив давление в корпусе.
  1. Признаки поломки корпуса гидробака:
  • из клапана на корпусе стало подкапывать;
  • вода из-под крана идёт слабой струёй, хоть давление высокое, кран «плюётся» и «фырчит» водой;
  • стрелка на манометре подскакивает вверх и падает к нулю.

Точную диагностику причин поломок корпуса гидроаккумулятора и способы их устранения надёжнее доверить профессионалам.

  1. Нет напора воды из-за низкого давления:
  • слабая концентрация воздуха в гидроакумуляторе. Требуется подкачка;
  • насос не накачивает базового давления – либо неисправен (отремонтировать), либо его параметры не соответствуют нагрузке (заменить на более мощный).
  1. Неисправный ниппель, воздух уходит, давление в гидроаккумуляторе падает. Необходимо подтянуть гайку или заменить ниппель.
  2. Повреждена мембрана:
  • течёт вода из воздушного клапана;
  • резкий перепад давления из-за быстрого слива воды из гидробака;
  • стрелка манометре падает при нажатии на ниппель.

Диагностика и ремонт гидроаккумулятора — Фото 08

Как заменять мембрану в гидроаккумуляторе?

   Мембрану для гидробака делают из высокопрочной EPDM-резины, её срок службы около 10 лет. При нормальной работе с ней ничего не случается. Она лопается или рвётся о стенку корпуса, если не контролировалось давление воздуха в баке, если воздух вышёл.

   Замена мембраны в гидроаккумуляторе выполняется несложно.

  1. Отключить насос, в системе скинуть давление.
  2. Отвинтить болты, удалить фланец, достать рваную мембрану.
  3. Поставить новую, не применяя герметик или прокладки. Применение клея в местах крепежей создаёт уменьшение трения между металлом и резиной. Следствием становится смещение края мембраны, уменьшение плотности соединения. Неплотный крепёж очень скоро приведёт к подтеканию воды.
  4. Поставить фланец, закрутить болты.
  5. Закачать воздух в гидроаккумулятор до 1,4-1,5 атм.
  6. Заполнить водой насос, включить в розетку.
  7. Закачать давление в системе.

   Приём установки новой мембраны в разборных гидроаккумуляторах для водоснабжения одинаков: устройство аппарата не зависит от его размеров.

   Гидробаки бывают с неснимающейся мембраной – производитель даёт гарантию, что она не порвётся ни при каких скачках давления. Если что-то произойдет – менять надо весь агрегат.

Установка новой мембраны — Фото 09

Принцип работы гидроаккумулятора увеличивает срок службы насоса системы водоснабжения.

Мембранный гидроаккумулятор для скважины

 

Мембранный гидроаккумулятор в системе водоснабжения дома выполняет три функции, каждая из которых чрезвычайно важна:

  1. Уменьшает частоту включения скважинного насоса, тем самым, увеличивая срок его службы. К тому же, многие производители ограничивают частоту включения своих устройств (как правило, не более 20 включений в час).
  2. Сглаживает пульсации давления в системе, предотвращает возникновение гидроударов, тем самым. повышая комфортность эксплуатации и увеличивая срок службы различных гидравлических элементов.
  3. Резервирует некоторого количества воды, что позволяет иметь ее даже в условиях отключения электричества.

Устройство мембранного гидроаккумулятора

Данный элемент системы водоснабжения представляет собой стальную емкость определенного объема (как правило, от 50 до 3000 литров). Внутри этой емкости находится замкнутая мембрана, выполненная из пищевой резины. Вода находится именно в ней. Между нею и стенками емкости закачивается воздух под давлением примерно 90% от давления включения насоса. Полезный объем устройства (то есть, какой объем воды он может принять) составляет 30-50% (в зависимости какая модель) от общего объема.

Как работает мембранный гидроаккумулятор

Скважинный насос подает воду в гидроаккумулятор, которая, заполняя полость внутри мембраны, начинает сжимать воздух, между нею и стенками емкости, тем самым повышая его давление Увеличение давления прямо пропорционально уменьшению объема воздуха. При достижении в гидроаккумуляторе верхнего порогового давления, скважинный насос выключается. Если открыть кран, то вода, под действием мембраны на которую давит воздух, будет вытесняться из гидроаккумулятора в систему. Объем воды в нем будет уменьшаться (соответственно, возрастать объем воздуха), а значит, начнет падать давление.
При достижении нижнего порогового значения давления, вновь включается скважинный насос, восполняя запас воды в гидроаккумуляторе.
Как правило, нижний порог давления (давления включения насоса) составляет в гидроаккумуляторах объемом:

  • до 300 л – 2 – 2,5 атм.;

  • свыше 300 л – 3,5 атм.

Верхний порог давления (давление выключение насоса) соответственно составляет 3,5 и 5 атм.

Подбор объема мембранного гидроаккумулятора

Строго говоря, минимальный объем определяется из необходимости не допустить превышения порога включения скважинного насоса в час. То есть, если вы при максимальном водозаборе потребляете 10 литров воды в минуту или 0,6 м3/ч, то вам с запасом хватит и гидроаккумулятора с 50 л полезного объема. Но чем реже включается скважинный насос, тем дольше он прослужит. С другой стороны, чрезмерный объем гидроаккумулятора, во-первых, это не рациональная трата средств, А, во-вторых, в нем вода будет застаиваться, то есть портиться!
Обычно, для стандартной семьи из 3-4 человек, проживающей в стандартном доме (одна ванная, туалет, мойка на кухне, раковина в ванной, стиральная машина) вполне хватит гидроаккумулятора объемом 100 л. Если же предвидится большой часовой расход воды (полив, наполнение бассейна и т.д.), то целесообразно предусмотреть в гидросистеме отключение гидроаккумулятора (пускать воду напрямую).

Типичные неисправности мембранного гидроаккумулятора

  • Течет вода через воздушный ниппель или часто включается скважинный насос – повреждена мембрана – заменить мембрану или весь бак.
  • Падает давление воздуха – неисправен ниппель – заменить ниппель.
  • Капает вода из-под фланца – ослабло крепление фланца или на нем появилась коррозия – подтянуть болты крепления или поменять фланец. ВАЖНО! Убедитесь, что это не капает конденсат, образующийся на баке!

Лучший способ снять медный сломанный ниппель на аккумуляторе

Лучший способ удалить этот медный сломанный ниппель на аккумуляторе #2946936
25.07.21 10:43 25.07.21 10:43
Присоединился: декабрь 2012 г.
Сообщений: 1,732
Wind Gap,Pa. Сэмми ОП
Топ топлива
ОП
топ топлива

Присоединился: Декабрь 2012 г.
Сообщений: 1,732
Wind Gap,Pa.

Произошел небольшой несчастный случай, и резьбовой ниппель сломался.
Эта штука в порядке.
Я сделал инструмент, чтобы удерживать крышку на месте, но эти кусачки не сдвигаются с места.
Должен ли я ударить по нему жаром?
Проблема в том, что внутри есть резиновые уплотнительные кольца, и они обязательно деформируются


Re: Лучший способ удалить медный сломанный ниппель на аккумуляторе. [Re: Сэмми] #2946944
25.07.21 11:11 25.07.21 11:11
Присоединился: март 2011 г.
Сообщений: 2,370
Мичиган Трансман
Топ топлива

топ топлива

Присоединился: март 2011 г.
Сообщений: 2,370
Мичиган

Каковы шансы поместить в пресс и снять стопорное кольцо?


Re: Лучший способ удалить медный сломанный ниппель на аккумуляторе. [Re: маркз528] #2946988
25.07.21 12:40 25.07.21 12:40
Присоединился: декабрь 2012 г.
Сообщений: 1,732
Wind Gap,Pa.Сэмми ОП
Топ топлива
ОП
топ топлива

Присоединился: Декабрь 2012 г.
Сообщений: 1,732
Wind Gap,Pa.

Это немного больно, но снимите стопорное кольцо и пластину. Я делал это много раз. Периодически чищу аккумулятор. Затем вы можете немного нагреть его (не слишком сильно), и я бы зажал его тисками и посмотрел, что произойдет.

Эти стопорные кольца просто отстой. Я купил сверхмощный инструмент для стопорных колец lisle.Я не понимаю, как это поможет снять его.
Я не смогу остановить перемещение слуги.


Re: Лучший способ удалить медный сломанный ниппель на аккумуляторе. [Re: Джон_Кункель] #2946989
25.07.21 12:41 25.07.21 12:41
Присоединился: декабрь 2012 г.
Сообщений: 1,732
Wind Gap,Pa. Сэмми ОП
Топ топлива
ОП
топ топлива

Присоединился: Декабрь 2012 г.
Сообщений: 1,732
Wind Gap,Pa.

Это немного больно, но снимите стопорное кольцо и пластину.

Выходы EZ-Out выполнены из латуни, и вы получите стружку внутри аккумулятора.

Я думаю, я мог бы здорово накрасить глаза. У меня есть полный комплект съемников.
Я попробовал висегрипы, и они не поддаются.


Re: Лучший способ удалить медный сломанный ниппель на аккумуляторе. [Re: jbc426] #2947009
25.07.21 13:50 25.07.21 13:50
Присоединился: декабрь 2012 г.
Сообщений: 1,732
Wind Gap,Pa.Сэмми ОП
Топ топлива
ОП
топ топлива

Присоединился: Декабрь 2012 г.
Сообщений: 1,732
Wind Gap,Pa.

2 секунды тепла. Подождал 1 минуту. Еще 2 секунды жары. Визегрипсы ослабили его.
У меня был запасной комплект резиновых колец на всякий случай. Это был новый никогда не использованный аккумулятор. Внутри пока ничего чистить не надо. Спасибо. У меня были плоскогубцы для уплотнительных колец, готовые снять, если понадобится. Спасибо, парни.


Re: Лучший способ удалить медный сломанный ниппель на аккумуляторе. [Re: 6PakBee] #2947060
25.07.21 17:15 25.07.21 17:15
Присоединился: декабрь 2012 г.
Сообщений: 1,732
Wind Gap,Pa.Сэмми ОП
Топ топлива
ОП
топ топлива

Присоединился: Декабрь 2012 г.
Сообщений: 1,732
Wind Gap,Pa.

Пошел в хозяйственный магазин и купил 1/2-дюймовый закрытый ниппель.
Другой конец запорного клапана вышел с EZ Out довольно легко.
Все в сборе. Жду завтрашней сборки в машине. Слишком влажно.


Re: Лучший способ удалить медный сломанный ниппель на аккумуляторе. [Re: Сэмми] #2947138
25.07.21 20:16 25.07.21 20:16
Присоединился: окт. 2005 г.
Сообщений: 7 960
Онтарио, Канада Стэнтон
Не спрашивай меня!

Не спрашивай меня!

Присоединился: Октябрь 2005 г.
Сообщений: 7,960
Онтарио, Канада
Я сделал это однажды и использовал квадратное холодное долото, которое подходило к фитингу.Я вставил его, и квадратные углы вонзились в фитинг достаточно, чтобы удержать его, пока я крутил его разводным ключом.

Возможно, вы могли бы сделать инструмент для удаления из куска металлолома — даже из болта большего размера — отшлифовать квадратный и конусный конец и вбить его в фитинг.


Re: Лучший способ удалить медный сломанный ниппель на аккумуляторе. [Re: 6PakBee] #2947393
26.07.21 14:08 26.07.21 14:08
Присоединился: декабрь 2005 г.
Сообщения: 7 983
Округ Фултон, Пенсильвания CMcAllister
Г-н.Полезный

Мистер Полезный

Присоединился: декабрь 2005 г.
Сообщений: 7,983
Fulton County, PA
Выньте стопорное кольцо. Берет нужный инструмент и две руки. Я свой разбирал минимум раз в год и чистил. Вы будете поражены (отвращены) мусором, который собирают эти вещи.

Закрепите торцевую пластину, немного нагрейте и аккуратно вытащите. В худшем случае вам придется сверлить его, выбивать детали и закреплять резьбу.

Расчетное время прибытия…. не удалось прочитать полностью … но его все же следует время от времени очищать.

Последний раз редактировалось CMcAllister; 26.07.21 14:10.


Если результаты не соответствуют теории, измените теорию.

Re: Лучший способ удалить медный сломанный ниппель на аккумуляторе. [Re: CMcAllister] #2947421
26.07.21 15:26 26.07.21 15:26
Присоединился: декабрь 2012 г.
Сообщений: 1,732
Wind Gap,Pa.Сэмми ОП
Топ топлива
ОП
топ топлива

Присоединился: Декабрь 2012 г.
Сообщений: 1,732
Wind Gap,Pa.
Выньте стопорное кольцо. Берет нужный инструмент и две руки. Я свой разбирал минимум раз в год и чистил. Вы будете поражены (отвращены) мусором, который собирают эти вещи.

Закрепите торцевую пластину, немного нагрейте и аккуратно вытащите. В худшем случае вам придется сверлить его, выбивать детали и закреплять резьбу.

Расчетное время прибытия…. не удалось прочитать полностью … но его все же следует время от времени очищать.

Спасибо. Он был новым, никогда не использовался, поэтому я просто ударил его по 2 секунды тепла с каждой стороны. Отдых 30 секунд в каждом заезде.
Какой бы герметик для резьбы они ни использовали, он был в порядке. Оно растаяло и тут же сошло.



%PDF-1.4 % 2565 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 2565 83 0000000016 00000 н 0000004584 00000 н 0000004734 00000 н 0000004772 00000 н 0000005358 00000 н 0000005468 00000 н 0000005608 00000 н 0000005748 00000 н 0000005888 00000 н 0000006028 00000 н 0000006167 00000 н 0000006307 00000 н 0000006447 00000 н 0000006587 00000 н 0000006728 00000 н 0000006869 00000 н 0000007266 00000 н 0000007954 00000 н 0000008616 00000 н 0000008655 00000 н 0000008706 00000 н 0000008757 00000 н 0000008870 00000 н 0000008985 00000 н 0000009089 00000 н 0000009835 00000 н 0000010543 00000 н 0000010631 00000 н 0000011143 00000 н 0000011767 00000 н 0000012139 00000 н 0000014580 00000 н 0000017565 00000 н 0000020601 00000 н 0000023660 00000 н 0000026674 00000 н 0000029887 00000 н 0000033164 00000 н 0000036278 00000 н 0000038929 00000 н 0000044546 00000 н 0000048961 00000 н 0000050905 00000 н 0000051723 00000 н 0000052517 00000 н 0000052541 00000 н 0000052620 00000 н 0000065158 00000 н 0000066779 00000 н 0000066848 00000 н 0000066966 00000 н 0000067351 00000 н 0000067720 00000 н 0000068106 00000 н 0000068485 00000 н 0000068870 00000 н 0000069831 00000 н 0000069872 00000 н 0000075172 00000 н 0000075237 00000 н 0000075269 00000 н 0000075346 00000 н 0000083550 00000 н 0000083887 00000 н 0000083956 00000 н 0000084077 00000 н 0000295057 00000 н 0000296780 00000 н 0000299668 00000 н 0000443398 00000 н 0000446282 00000 н 0000529649 00000 н 0000529716 00000 н 0000529783 00000 н 0000529850 00000 н 0000529917 00000 н 0000529984 00000 н 0000530051 00000 н 0000530118 00000 н 0000530185 00000 н 0000530252 00000 н 0000530319 00000 н 0000001956 00000 н трейлер ]/предыдущая 2272197>> startxref 0 %%EOF 2647 0 объект >поток хВыТСге! d#TP;/MK1(KD6*c퇊FبP5″U֊N. XqVL{s朞3 }~w_

Аккумуляторные баки — насосы и принадлежности для насосов

Страна

AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos [Килинг] IslandsColombiaComorosCongo — BrazzavilleCongo — KinshasaCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard остров и McDonald IslandsHondurasHong Kong SAR ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacau SAR ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar [Бирма] NamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalauPalestinian TerritoriesPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalQatarRéunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSão Tomé и PríncipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSou Грузия и Южные Сандвичевы островаЮжная КореяИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайвань, провинция КитаяТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияУругвайСША. Южные отдаленные острова США Виргинские островаУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве

Топливо Замена шлангов топливного аккумулятора [Архив] — Форум DMCTalk

Определенно не 5/16 у меня на баке. Я попробовал 5/16, смог полностью закрыть хомут, и все же смог повернуть шланг на зазубрине.

1/4 подходит хорошо; Я мог надевать и снимать его, и он хорошо зажимался. Самое главное….без утечек! :rock_on:

Вот фото внутренней части шланга, которую я снял вместе с частями 1/4 и 5/16.

25135

Хорошая работа, Рич!

Я был сразу после вас в этом. В итоге я заказал свой аккумулятор из другого источника, потому что мне нужна была полноразмерная версия. Я полностью поддерживаю и верю, что меньшая версия будет работать нормально (возможно, меньше времени на удержание давления покоя), но моя самая большая проблема — сохранить как можно более оригинальные вещи в моей машине. Но это моя личная проблема.

В любом случае, я закончил замену топливного аккумулятора и должен сказать, что это не так плохо, как некоторые представляют.Это может быть потому, что я 6 футов и 160 # с тощими руками и маленькими кистями, но это было не так уж плохо для меня. Я сделал это с помощью домкрата с высоким подъемом, подставок, длинных ручек 17 мм и 19 мм, коротких 17 мм и 19 мм и торцевой головки 1/4 дюйма с 10 мм и сверхдлинным удлинителем. Я подробно расскажу все в своем блоге, когда буду писать Я должен вернуться к этому.

Я решил пойти дальше и заменить основную линию подачи, идущую к аккумулятору. Я использовал линию внутреннего диаметра 1/4″, и все подошло. Одна проблема, которую я обнаружил, заключалась в том, что сменный шланг, который я получил, был слишком коротким, и он фактически слегка перегибался, когда делал поворот к передней части автомобиля сразу от ниппеля.Я решил пойти с этим, а затем собрал все обратно и зажег его. Все было отлично, и проблема с давлением в покое тоже решена.

Но потом я немного подождал, пока все полностью остынет и давление покоя, я уверен, ушло. Восемь часов или около того. Я пошел заводить его, и теперь у меня была странная проблема с холодным запуском. ВТФ? На то, чтобы заставить его уйти, ушло целых пять секунд. Поэтому я вытащил клапан холодного пуска, положил его в банку и перевернул, и, к счастью, в нем было топливо. 🙂 но в то же время :confused0:

Итак, я возвращаюсь к мысли, что, возможно, излом в новой линии вызывает небольшую проблему с доставкой во время холодного запуска.И заметьте, после того, как я установил свой новый аккумулятор, я СИЛЬНО завел машину (несколько раз отметив красную черту), просто чтобы убедиться, что все в порядке. Никаких проблем. Клянусь, PRV действительно потрясающий. Я взял новую топливную магистраль, эта была примерно на 4 дюйма длиннее другой, и СНОВА вытащил аккумулятор (при этом очень быстро становясь по-настоящему крутым), и на этот раз с линией все было идеально. Никаких перегибов или чего-то подобного.

Итак, я снова завожу его.Моя машина никогда не делала этого заранее. Может быть, секунду или две, когда холодно. Но я знаю, что мой CSV работает.

Итак, затем я возвращаюсь к тому, как это происходит, RTFM, когда дело доходит до запуска вашего автомобиля, и он говорит, что нужно нажать на педаль газа примерно на 1/4 пути, чтобы обойти микропереключатель холостого хода, и БУМ он загорелся примерно через 1 /2 секунды. Интересно. Но я действительно не знаю, почему плохой аккумулятор не вызывал проблем с холодным запуском без нажатия на педаль акселератора. Возможно, теперь, когда диафрагма в аккумуляторе исправна, топливному насосу требуется определенное усилие, чтобы отодвинуть диафрагму на пружину и создать давление в остальной системе, тогда как раньше топливо всегда просачивалось мимо диафрагмы и топливного бака. насос и остальная часть топливной системы не знали разницы.В результате топливо шло к форсункам быстрее, так как ему не приходилось бороться с хорошей диафрагмой и пружиной? Я действительно не знаю.

Есть идеи по этому поводу?

Но в любом случае, 18-дюймовая секция топливного шланга для впрыска топлива с внутренним диаметром 1/4 дюйма (продается примерно за 5 долларов в Pep Boys или где-либо еще) позаботится об этой единственной линии. В общем и целом, работа топливного аккумулятора на самом деле не так уж и плоха (в зависимости от вашего телосложения). Об этом есть пара отличных рецензий, в том числе одна, сделанная DMCH. Топливный фильтр у меня сильно засосал.

Проблемы с горячим запуском — DeLorean Motor Company

 

В этой статье предполагается, что читатель имеет доступ к вышеуказанной документации. Мы намерены указать вам на нужные области руководства для дальнейшего изучения. См. также соответствующую статью о проблемах «Холодный запуск» и «Нет условий запуска » (будет написана).

 

Теория/Диагностика:

Нередки случаи, когда двигатель DeLorean не запускается или запускается с трудом, когда он теплый или горячий. Есть несколько распространенных причин. С помощью некоторых методических методов устранения неполадок вы можете избежать замены неправильных деталей.

 

Важнейшим фактором сохранения возможности запуска двигателя в горячем или прогретом состоянии является сохранение давления топлива в топливной системе. Bosch K-Jet представляет собой механическую систему впрыска топлива, и форсунки открываются при давлении топлива примерно 48 фунтов на квадратный дюйм. (Сравните это с более современной системой электронного впрыска топлива, где форсунки на самом деле представляют собой крошечные электрические клапаны, которые могут открываться и закрываться независимо от давления топлива).

 

Когда двигатель запускается в холодном состоянии, открывается единственная электронная форсунка, позволяющая подавать дополнительный «впрыск» топлива в двигатель во время работы стартера. Это ускоряет поступление топлива в цилиндры. Этого «выстрела» нет при температуре двигателя/охлаждающей жидкости выше 95F (35C). Дополнительные сведения об этой цепи см. в разделе Проблемы с холодным запуском.

 

При выключенном двигателе топливная система рассчитана на поддержание давления топлива около 40 фунтов на квадратный дюйм в течение 8 часов (в инструкции указано только 10 минут, но с практической точки зрения оно должно поддерживаться не менее 30 минут). ).Если давление не удерживается, тепло от двигателя («тепловое насыщение») приведет к закипанию топлива в линиях впрыска над двигателем, то есть к заполнению шлангов форсунок парами топлива, а не жидким топливом. Когда это происходит, пар не создает достаточного давления для открытия форсунок и вместо этого сжимается за форсунками форсунок. В конце концов, при достаточном прокручивании двигателя пар может выйти через форсунки, и двигатель запустится, но при более высоких температурах автомобильный аккумулятор может разрядиться до того, как двигатель сможет запуститься.

 

Обратитесь к странице D:02:02 руководства по обслуживанию за инструкциями по подключению манометра топлива для устранения неполадок в системе.

 

Если у вас нет манометра, вы можете приблизительно определить давление топлива, сняв узел воздушного фильтра и слегка нажав на заслонку в центре узла впускного коллектора. Сделайте это в первый раз, не запуская двигатель, чтобы почувствовать давление. Если двигатель не работает в течение нескольких часов, центральная заслонка не должна сопротивляться легкому давлению.При работающем или только что выключенном двигателе вы почувствуете обратное давление (это остановит двигатель, если вы попробуете это сделать во время работы). Вы все еще должны чувствовать заметное давление в течение 30 минут.

 

Общие режимы отказа:

Существует 5 потенциальных отказов топливной системы, которые могут вызвать указанную выше проблему. Важно выполнить некоторые действия по устранению неполадок, так как простая «замена всех подозрительных деталей» может быть неоправданно дорогой. Эти сбои объясняются в порядке их появления.

 

1 — Аккумулятор топлива P/N K100519 : Аккумулятор топлива представляет собой напорный резервуар, расположенный между топливным насосом и двигателем. Внутри это резиновая диафрагма над пружиной.

 

Из-за использования резиновой диафрагмы топливный аккумулятор со временем изнашивается. Срок службы аккумулятора будет зависеть от состава используемого бензина и наличия несвежего топлива в течение длительного периода времени. Срок службы аккумулятора может составлять от 10 до 20 лет при нормальных обстоятельствах, но всего несколько лет, если автомобиль припаркован в течение длительного периода времени с кислородосодержащим (этанолом) топливом.

 

Аккумулятор обычно выходит из строя постепенно. Если вы заметили, что автомобиль начинает плохо заводиться в горячем состоянии, сначала через 30 минут, но со временем этот период времени становится короче, это вероятный подозреваемый. Это также является вероятным подозреваемым, если оригинальный блок все еще находится в машине! К оригинальному топливному аккумулятору обычно крепятся жесткие черные шланги, но обычно черное покрытие портится и отваливается, обнажая тканевое покрытие под ним. Обычно это признак оригинального аккумулятора, но возможно, что предыдущий владелец заменил аккумулятор без замены шлангов.

 

Аккумулятор топлива физически расположен внутри центральной секции рамы, между рычагом переключения передач и коробкой передач. Доступ к нему осуществляется через овальное отверстие под автомобилем. Запасная часть включает в себя лист с инструкциями о том, как лучше всего заменить устройство.

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При следующих испытаниях вы будете подвергаться воздействию жидкого топлива.ПОЖАРООПАСНО/ВОСПЛАМЕНЯЕМО! Делайте это на свой страх и риск в хорошо проветриваемом помещении. Самая убедительная проверка аккумулятора — это отсоединение шланга от конца аккумулятора, обращенного к задней части автомобиля. Заткните шланг. Подсоедините второй отрезок шланга 1/4 дюйма к ниппелю на аккумуляторе и направьте его в подходящую емкость. Запустите двигатель. После первоначального выброса топлива топливо не должно течь из аккумулятора. Если это произойдет, внутренняя диафрагма не удалось.

 

2 — Обратный клапан топливного насоса (обычно не является сменной деталью): На оригинальных топливных насосах DeLorean (типа Bosch) в верхней части насоса имеется обратный клапан, который удерживает давление в системе после выключения насоса.Насос с длинной шейкой более раннего типа имел внутренний обратный клапан, который в некоторой степени подвержен поломкам. «Короткий» насос более позднего типа имеет внешний сменный обратный клапан между шлангом и насосом, хотя сам клапан обычно не доступен в качестве запасной части. Этот более поздний клапан имеет очень низкую частоту отказов.

 

Отказ обратного клапана характеризуется очень резкой потерей давления после выключения двигателя (топливного насоса). Если вы заметили, что давление падает до нуля в течение 15-30 секунд, это может быть проблемой.

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Это испытание сопряжено с риском растрескивания или иного повреждения шланга подачи топлива, поэтому, если на насосе установлены оригинальные жесткие черные (или замененные на оранжевый) шланги, мы не рекомендуем это делать. Более убедительная проверка обратного клапана топливного насоса включает отсоединение шланга от топливного насоса как можно ближе к насосу. Чтобы выполнить этот тест, заметив, как быстро вы теряете давление в системе, одновременно перекройте линию подачи на насосе И выключите двигатель.Обратите внимание, удерживает ли система давление в течение более длительного периода времени.

 

 

3 — Распределитель топлива P/N 102807 Внутренний регулятор давления — Распределитель топлива содержит первичный регулятор давления для топливной системы. Внутри есть крошечное уплотнительное кольцо (диаметром около 1/4 дюйма), которое может иногда выходить из строя и вызывать потерю остаточного давления в топливной системе. Уплотнительное кольцо можно заменить в полевых условиях. Он не указан в разделе о деталях руководства по обслуживанию. Если вы подозреваете наличие этой проблемы, обратитесь к дилеру DeLorean Motor Company (нажмите «см. наши адреса») для получения подробной информации.

 

Уплотнительное кольцо является элементом с низким уровнем отказов, а отказ обычно вызывается попыткой обслуживания регулятора . Если вы не трогали распределитель топлива, скорее всего проблема НЕ в нем.

 

Выход из строя уплотнительного кольца первичного давления характеризуется очень резкой потерей давления после выключения двигателя (топливного насоса). Если вы заметили, что давление падает до нуля в течение 15-30 секунд, это может быть проблемой.

 

4 — Внешние утечки топлива в любом месте топливной системы.Если это проблема, вы, как правило, увидите утечку топлива на землю и/или запах бензина. Обычно это происходит после обслуживания, когда техник оставляет фитинг (топливный фильтр, насос, аккумулятор) незакрепленным.

 

5 —  Условие настройки обедненной смеси на холостом ходу (настройка CO) также может привести к прерывистому запуску, особенно в горячем состоянии. Это может произойти после замены распределителя топлива или другого обслуживания топливной системы, которое изменило работу системы настолько, что необходима настройка CO.Информацию см. в статье «Настройка смеси холостого хода двигателя» , а также в Руководстве по обслуживанию DeLorean , раздел D:04:11.

 

Пересмотрено DAS 15/06/2016 [обширная переработка, добавлены ссылки]

Тормозные системы Hydratech :: Продукция

ВАРИАНТ 3 ДЕТАЛИ : ПОЛНАЯ ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКЕ ДОБАВИТЬ $ 350

ДОБАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПОДГОТОВКИ К БАЗОВОЙ МОДЕЛИ:

* ВКЛЮЧАЕТ НА ВЫБОР НАШУ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  ПОКАЗАТЬ ПОДГОТОВЛЕННУЮ ОБРАБОТКУ
ОТДЕЛКА АККУМУЛЯТОРА ИЛИ ХРОМИРОВАННАЯ КРЫШКА АККУМУЛЯТОРА ВАРИАНТ
* МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ВАРИАНТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО АККУМУЛЯТОРА, КАК CLEAR
ПОКРЫТИЕ И ЗАПЕЧЕННАЯ ОТДЕЛКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМЫМ СООТВЕТСТВИЕМ ТОРМОЗАМ
МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА УСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОТРЯСАЮЩИЙ ВНЕШНИЙ ВИД!
* ВЫГЛАЖИВАЙТЕ ВСЕ ЛИНИИ РАЗЪЕМА ОТЛИВКИ С ПОМОЩЬЮ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ФРЕЗ
* ЗАТОЧЬТЕ ГЛАДКО ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ОТЛИВКИ И НЕСООТВЕТСТВИЯ
* ПРОБКА И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОТДЕЛКА, ЗАЛИТЫЕ В СЛИВНОМ ОТВЕРСТИИ OE
* ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ БОЛТОВ КОРПУСА ТОРМОЗНОГО БЛОКА ДЛЯ КРЕПЕЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
* УСТАНОВИТЕ ЗАМЕНУ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ХРОМИРОВАННЫХ БОЛТОВ
* ЗАПОЛНИТЬ НЕСООТВЕТСТВИЯ ОТЛИВКИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО КОНТУРА И ОТДЕЛКИ
* НАНЕСИТЕ ОДИН БАЗОВЫЙ СЛОЙ DUPONT NASON GLOSS BLACK
. * ПЕСОК ГЛАДКИЙ ВЕСЬ ТОРМОЗНОЙ БЛОК ЛИТЬЕ
* НАНЕСИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ DUPONT NASON GLOSS BLACK
* ПОКРЫТИЕ ПЕСКОМ ВЕСЬ ТОРМОЗНОЙ БЛОК ЛИТЬЕ
* НАНЕСИТЕ ТОЧНОЕ ОТДЕЛОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ DUPONT NASON GLOSS BLACK
* ДВОЙНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ОБРАБОТАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
* ПЕЧЬ ОБОГРЕВАЕТ ТОРМОЗНОЙ БЛОК ДЛЯ ПРОЧНОЙ ОТДЕЛКИ
* ДВОЙНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ И ЗАГОТОВКА ЗАГОТОВОК В ПЕЧИ МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА
* ВЫПОЛНИТЕ ТЩАТЕЛЬНУЮ СБОРКУ ПОДГОТОВЛЕННОГО ТОРМОЗНОГО БЛОКА
. * ЗАМЕНИТЕ МОНТАЖНЫЕ ШПИЛЬКИ OE MC НА ХРОМИРОВАННЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
* УСТАНОВИТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 90 ГРАДУСОВЫЙ ШЛАНГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
* МАРКИРОВКА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СБОРКИ МАШИНЫ СВЕРХУ НИППЕЛЯ В СБОРЕ
* ПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НИППЕЛЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 90 ГРАДУСОВ В СБОРЕ
* УСТАНОВИТЕ АККУМУЛЯТОР С ОБРАБОТАННОЙ ОТДЕЛКОЙ ИЛИ ХРОМИРОВАННУЮ ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ
* ВЫПОЛНИТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ДЕТАЛИЗАЦИЯ БЛОКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТОРМОЗА ДЛЯ ПОЛНОГО ВЫСТАВОЧНОГО КАЧЕСТВА

***   ЭТО 20-ЛЕТНЯЯ ЭВОЛЮЦИЯ – ПОЛНОЕ КАЧЕСТВО SEMA SHOW   *** 
***   ОБЯЗАТЕЛЬНО СОВЕРШИТЕ НЕ ОШИБАЙТЕСЬ С ДРУГИМИ, ЗАЯВЛЯЮЩИМИ О ПОДГОТОВКЕ К «ШОУ»   ***
***   ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВОСХОДИТ ВСЕ НА РЫНКЕ В ПРЯМОМ СРАВНЕНИИ    ***   
***   10+ ЧАСОВ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ТЩАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КАЖДОЙ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ДЛЯ ПОКАЗА МОДЕЛИ   ***


 

Замена радиатора отопителя на Hummer h3 2003 года — Hummer

@dragon883 это старый вопрос, но каким-то образом снова всплыл. Отвечая на него только для завершения, поскольку это может больше не быть проблемой для OP, но может помочь кому-то еще, кто ищет те же ответы.

«ЗАМЕНА СЕРДЕЧНИКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Процедура удаления

1. Снимите модуль HVAC в сборе. См. Замена модуля HVAC в сборе .

2. Выверните винты из крышки радиатора нагревателя.

3. Снимите крышку радиатора нагревателя (1) с модуля HVAC в сборе (2).

4. Снимите прокладку кожуха радиатора отопителя (1) с радиатора отопителя (2).

5. Снимите сердечник нагревателя (1) с модуля HVAC в сборе (2).

Замена узла модуля HVAC

Необходимые инструменты

J 43181 Инструмент для снятия разъема быстрого соединения

Процедура удаления

1. Слейте охлаждающую жидкость двигателя. См. Слив и заполнение системы охлаждения в разделе Охлаждение двигателя.

2. С помощью J 43181 отсоедините впускной шланг отопителя от радиатора отопителя.

1. Установите J 43181 на трубу сердцевины нагревателя.

2. Закройте инструмент вокруг трубы радиатора нагревателя.

3. Плотно втяните инструмент в быстроразъемный конец шланга нагревателя.

4. Крепко возьмитесь за шланг отопителя. Потяните шланг отопителя вперед, чтобы отсоединить впускной шланг от

.

радиатор отопителя.

3. С помощью J 43181 отсоедините выпускной шланг расширительного бачка от радиатора отопителя.

1. Установите J 43181 на трубу сердцевины нагревателя.

2. Закройте инструмент вокруг трубы радиатора нагревателя.

3. Плотно втяните инструмент в быстроразъемный конец шланга нагревателя.

4. Крепко возьмитесь за шланг отопителя. Потяните шланг отопителя вперед, чтобы отсоединить расширительный бачок

.

шланг отводящий от радиатора отопителя.

4. Снимите аккумулятор. См. Замена аккумулятора .

5. Снимите держатель приборной панели. См. Замена держателя приборной панели (I/P) в

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.