Как утеплить пол в хрущевке: Как правильно утеплить пол на первом этаже? Ткните носом, пожалуйста.

Содержание

Утепление балкона в хрущёвке. Окна Германии

Квартиры в хрущёвках продолжают быть востребованными на рынке недвижимости благодаря своей доступной цене. Приобретая квартиру, хозяева в большинстве случаев планируют провести капитальный ремонт жилья. Капитальный ремонт в хрущёвке предполагает остекление и утепление балкона. Так как площадь квартир не большая, то владельцы желают получить хоть немного дополнительных квадратных метров.

Балкон в хрущёвке представляет собой небольшую по площади открытую конструкцию с металлическим ограждением. К сожалению, состояние балконов, на которых не проводились ремонтные работы, на сегодняшний день ужасно. Всем известны случаи, когда балконы обрушивались вниз. 80% случаев, когда происходило обрушение балконов, имели место именно в домах хрущёвского периода. Это связано с тем, что зданиям уже много лет, поточные ремонты и общая оценка состояния балкона зачастую не проводились.

Стоит отметить, что балкон в хрущёвке первоначально был спроектирован, как

открытая конструкция для сушки белья и хранения лыж и саней. То есть балкон в своём первоначальном виде рассчитан на незначительную нагрузку, буквально на вес двух-трёх человек, помещающихся на нём. Поэтому, приняв решение об остеклении и утеплении балкона в хрущёвки, стоит быть готовым, что это технически сложная задача, но выполнимая для профессионалов.

Утепление балкона в хрущёвке – многоэтапный и сложный процесс.

Чтобы сделать балкон действительно тёплым, необходимо установить качественное тёплое остекление и утеплить балкон по всем плоскостям (стены, пол, потолок, пространство под подоконником).

Перед тем как приступать к остеклению балкона необходимо выполнить оценку технического состояния балконной плиты специалистами. В большинстве случаев плита требует ремонта и усиления. После этого приступают к укреплению металлического каркаса парапета. Обычно в хрущёвках делают вынос балкона (на 30 см). Вынос позволяет получить дополнительное пространство и широкий подоконник.

 

Какие материалы используют для утепления балкона в хрущёвке?

После установки остекления и наружной обшивки балкона приступают к его утеплению. Как уже было сказано,

утепление должно происходить по всем направлениям: утеплять необходимо пол, потолок и стены.
Строительный рынок предлагает несколько вариантов материала для утепления. Рассмотрим самые популярные материалы, их преимущества, недостатки и особенности.

Минеральная вата – один из самых популярных материалов для утепления, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Материал популярен благодаря своей доступной цене, а также простоте монтажа. Однако, минеральная вата может накапливать влагу, что является её недостатком.

Стиродур — материал для утепления в виде плит из экструдированного твёрдого пенополистирола. Обладает высокой теплоизоляцией, высокой прочностью на сжатие и устойчив к влаге. Плиты стиродура удобны в монтаже.

Пенофол – многослойный рулонный материал для утепления. Относится к классу отражающей теплоизоляции. Состоит из основного слоя, в виде полиэтиленовой пены различной плотности, и слоя полированной фольги. Пенофол имеет достаточно высокую стоимость, но и хорошие характеристики. Кроме отличной теплоизоляции, этот материал тонкий, поэтому будет уместен для утепления высокой помещений, где важен каждый сантиметр.

Также для утепления балкона могут использовать

пенопласт. Пенопласт доступен по цене, обладает отличными изоляционными свойствами и устойчив к влаге. Кроме того, пенопласт обладает малым весом, что может стать решающим фактором при выборе материала, если есть ограничения по нагрузке.

 

Утепление пола на балконе

На бетонный пол первым слоем укладывают гидроизоляционный материал. Самый простой и доступный способ гидроизоляции на полу – полиэтиленовая плёнка. На плёнку укладывают опорные деревянные лаги. Между лагами плотно укладывают выбранный утеплитель, а на утеплитель – пароизоляционную плёнку.

В качестве чернового пола сверху укладывают фанеру (1 см толщиной) и закрепляют её при помощи саморезов к опорным лагам.

До момента, пока не будут утеплены стены и потолок, укладывать финишное покрытие пола не рекомендовано, чтобы избежать его повреждения.

 

Утепление потолка на балконе

Перед тем как приступить к утеплению потолка на балконе, необходимо очистить его поверхность от старого покрытия и грязи. Довольно часто на потолке могут быть следы плесени, тогда его стоит обработать противогрибковым средством. В выравнивании потолка нет смысла, так как утеплительный материал нивелирует неровности поверхности.

Если для утепления потолка используется пенопласт, то его листы можно крепить к потолку при помощи плиточного клея, а промежутки заполнить монтажной пеной.

В случае с минеральной ватой необходимо устройство каркаса. А для того чтобы вата не набирала влагу следует защитить её пароизоляционным слоем со стороны помещения и гидроизоляционным слоем сверху.

Пенофол на потолок крепят при помощи столярного клея ПВА и с дальнейшей раскаткой валиком. Иногда пенофол могут крепить при помощи монтажной пены. На пенофол монтируют деревянную или металлическую обрешётку.

Плиты стиродура могут крепится на потолок при помощи клея или дюбелей с широкой шляпкой. А швы между плитами заполняют монтажной пеной.

 

Утепление стен на балконе

Утепление стен на балконе начинается с гидроизоляционного слоя. Дальше обустраивают обрешётку. Её выполняют из бруса размером 40*40 мм или 50*50 мм. Шаг брусьев: горизонтальный – полметра, вертикальный – не более метра. Дальше укладывают плиты пенопласта или минеральной ваты и закрепляют их. Сверху утеплителя укладывают пароизоляционный слой.

Если утепление стен на балконе выполняют при помощи стиродура, то обрешётка не нужна. Плиты крепят к стенам при помощи клея и специальных дюбелей, зазоры заполняют монтажной пеной.

Эффективным способом утепления балкона считается

комбинирование двух материалов: стиродура и пенофола. Такое утепление позволяет достичь максимальной теплоизоляции.

0 0 голоса

Оценка

Нас рекомендуют

Дует из под пола в хрущевке. Что делать, если дует из стен в панельном доме? Щель между плинтусом и стеной или полом

Давайте разберемся в физике процесса нагрева помещения зимой.
Во-первых, в таком помещении обязательно должен быть источник тепла и определенные условия для его охлаждения, то есть для теплообмена.

В качестве нагревателя в квартирах, как правило, используется радиатор отопления, а в качестве условий для охлаждения этого радиатора и, заодно, воздуха

выступают потолок, стены и пол . Не случайно приводятся эти три части помещения именно в такой последовательности.

Сейчас разберемся почему. Нагретый теплый воздух от источника тепла сразу поднимается вверх. Первым деломон соприкасается с потолком и “растекается” по нему в разные стороны. Пока теплый воздух “течет” по потолку, он охлаждается, передавая потолку свое тепло. Потолок становится самой теплой строительной конструкцией в помещении и в доме в целом. Наш воздух уже немного охладился и дошел до стен. Там бы ему и остановиться, но процесс теплообмена идет безостановочно и воздух продолжает охлаждаться. По мере охлаждения он опускается все ниже и ниже. Если стены в доме холодные, воздух не только опускается, он еще и наращивает скорость спуска. Здесь может возникнуть очень интересный эффект, когда стена монолитна, а полное ощущение, что она дырявая – с такой силой от нее дует.

Важно для случая деревянного дома

В деревянном доме стены,не монолитные, и у хозяев сразу возникает ощущение того, что стены дырявые.

Холодный воздух, двигаясь по стене вниз, уже хорошенько разогнался и у пола ему, как вы понимаете, деться вообще некуда и он растекается по полу со всей своей скоростью. Так возникает эффект “дутья по ногам”. В такой ситуации приходится ходить дома в валенках. Знакомая ситуация?

Самое интересное, что в этой ситуации очень легко обмануться и во всем обвинить пол (опять же особенно характерно для деревянных домов). Действительно, пол становится холодным, как лед, и конкретно по полу, точнее в десяти сантиметрах от него дует сильный холоднющий сквозняк, почти ветер. А на самом деле доля пола в охлаждении воздуха ничтожно мала. Действительно, у пола сосредотачивается весь самый холодный воздух вашего помещения.

Теперь становится понятно, почему радиаторы располагаются под окнами. Теплый воздух охлаждается сильнее именно от внешних стен. Внутренние стены имеют температуру помещения и почти не участвуют в теплообмене. То есть радиатор является преградой на пути холодного воздуха. Радиатор встречает его, когда он охладился сильнее всего. Именно радиатор, наш источник тепла, не дает холодному воздуху дойти до пола, нагревая его и отправляя обратно вверх, к потолку.

Сделаем попутно очень важный промежуточный вывод. Если подтапливаете комнату дополнительными радиаторами, то ставить их надо не посередине комнаты, и не в дальнем углу, а именно около внешней стены, на пути холодного воздуха, спускающегося вниз в полном соответствии с законами физики.

А что будет, если установить радиаторы у внутренней стены напротив окна? Мы организуем тем самым ускоритель для воздуха. Холодный воздух будет спускаться по внешней стене, проходить через всю комнату по полу до радиатора и там уноситься вверх с ускорением. Так мы только усилим сквозняк по ногам.

Утепление деревянного дома: поэтапная инструкция

Как утеплить холодный деревянный дом. Постараемся все сделать поэтапно. Если внимательно читали предыдущий текст, то наверное подумали, что и заниматься утеплением дома нужно в последовательности потолок – внешние стены – пол. Если вы так подумали, то вы правы, но перед этой последовательностью, все же, хорошенько осмотрете стены на предмет откровенных дыр.

Деревянные дома не являются величиной постоянной. Между бревнами, а особенно в углах, могут оказаться щели, через которые может здорово дуть. До заделки откровенных щелей и дыр в деревянном доме- утепление дома будет бесполезно. Но вообще-то если плохие окна то нужно начинать именно с них

Проверяем стены

Если на улице мороз, то внимательно проверяем стены изнутри. В первую очередь ищем места из которых дует, либо места, которые подмокают. Щупаем стены и углы, места, где внутренняя отделка встречается с полом. Далее смотрим окна и подоконники. Что-нибудь из перечисленного обязательно будет запотевшим, мокрым или вы ощутите довольно сильное и холодное дутье. Короче говоря, ищем дыры и затыкаем их паклей или, что лучше, монтажной пеной. Если нужно, снимаем внутреннюю отделку. Если дыры заткнули, или дыр не нашли вообще, то идем по списку в указанной последовательности: потолок – внешние стены – пол.

Проверяем и утепляем потолок

С потолком труднее всего. Из потолка никогда не дует холодный воздух. Из потолка может дуть только теплый воздух, и, причем не внутрь, а наружу помещения. Такие утечки заметить труднее всего.

Приходится действовать вслепую. Для уменьшения риска пропустить такую утечку рекомендовано использовать либо минеральную вату, либо что-нибудь, что сыплется: эковату или опилки с примесями. Если материал рыхлый, то его нужно немножко примять, но тоже не слишком сильно, в пределах разумного. Слой теплоизолятора должен быть не меньше 150 мм. Не накрывайте его никакими материалами типа рубероида и т.д. Такие материалы кладутся под утеплитель, а не на него! Не экономьте утеплитель. Сделайте напуски по краям и углам. Кстати, вот маленький тест для качества теплоизоляции вашего потолка. Поставьте на чердак, прямо на теплоизолятор, таз со снегом. Если поверх теплоизолятора у вас настелены доски, то просто насыпьте горсть снега на них. Снег не должен таять, и даже подтаивать.

С потолком определились.

Теперь стены . их в большинстве случаев достаточно проконопатить снаружи и изнутри.

Очень и очень большую роль в утеплении дома играют окна и сопряжение окон с домом. Если есть деньги, то лучше всего поставить пластиковые или деревянные окна с двухкамерными стеклопакетами.

Если денег нет, то утеплите имеющиеся. Поставьте стекла на силиконовый герметик и заклейте рамы, если они не подлежат ремонту и уплотнению. Окна имеют исключительно большое значение в деле утепления дома. Если окна плохие, то начать утепление дома нужно именно с них.

Утепление пола

Пол – самое простое. В большинстве случаев достаточно постелить на него ковер. Проверьте, кстати, закрыли ли вы вентиляционные отверстия в цоколе дома.

Что еще можно улучшить

После этих этапов дом в большинстве случаев станет не идеальным, но, я думаю, достаточно комфортным жилищем. По крайней мере можно будет снять свитера и заменить валенки теплыми носками.

Однако нет предела совершенству. Следующими этапами утепления может стать укладка с внешней стороны дома дополнительного утеплителя, отделка всего дома каким-нибудь отделочным материалом и совершенствование системы отопления.

Галочка, мне тоже совсем не смешно было… когда несло табачным дымом в комнату, непонятно откуда… откуда-то снизу вроде бы… и периодически поддувало… Тем более, что эта комната угловая. Она и так была самая холодная у нас в квартире, пока стеклопакеты там не установили — внутренние и наружные — и не поменяли радиаторы отопления на новые, современные. Саша закрыл щели и дуть перестало. Сейчас эта комната такая же тёплая, как и другие помещения. Даже радиаторы за всю зиму на полную мощность включали только в январе, когда были сильные морозы. Дома всю зиму одеты по-летнему, забыли, что такое тёплые домашние тапочки и тёплая домашняя одежда. Перестали простуживаться.
Галя, чтобы проверить, дует ли, надо поднести мокрую руку к проблемным местам. Вполне вероятно, что это где-то у вас под паркетом. Есть ещё отверстие, где проходит труба отопления.
Да, мы потихоньку все делаем, по мере свободного времени. Спешить некуда!))
А когда нанимаешь строителей, то это не только дорого, но и не всегда качественно. Конечно, есть такие работы, когда надо обращаться в строительные фирмы. Установка стеклопакетов, к примеру, или монтаж бронедвери. Саша, практически, освоил некоторые строительные и установочные специальности. Да он и раньше многое умел. Сам положил везде плитку. Поменял унитаз, установил мойку, сделав комплекс со столешницей мойка + сенсорная плита с духовкой + кухонная мебель. Мы варочную поверхность и духовку отдельно покупали. Саша сначала в столешнице установил варочную поверхность, а потом под ней встроил сенсорную духовку, сделав к ней шкаф с выдвижными ящиками для разных мелочей.
Многие годы домам в нашей округе часто на несколько дней отключали горячую воду. Особенно это было неприятно в зимнее время. Жильцы ходили ругаться в ЖЭК, а начальник им говорил, что лично он воду не греет. А платёжки на коммуналку приходили со всё большими суммами. На ночь, даже, если днём и была горячая вода, то она пропадала после 12-ти вследствие отсутствия циркуляционного движения воды в трубах. Надо было долго спускать воду, чтобы наконец-то хоть тёплая пошла. Я написала ряд заявлений в разные инстанции страны с копиями, Саша обошёл дом и собрал подписи жильцов. Мы отослали всё по почте с уведомлениями. Мне стали приходить в месячный срок объяснения от инстанций, в чём дело. Оказывается, над трубами горячего водоснабжения в нашем районе, над каким-то узлом распределения горячей воды кто-то построил кооперативные гаражи. Причём, без разрешения от Киевэнерго. Так, во всяком случае, мне объяснили в ответе. И когда, где-то там, в районе гаражей прогнили трубы и стали течь, то добраться до них не было возможности. Я писала снова — премьер министру и в Министерство энергетики, и снова мы собрали все подписи, приложив копии полученных ответов. Мне пришла отписка. Но мы продолжали регулярно звонить в Киевэнерго, нас уже знали все операторы, звонили на горячую линию Горсовета и Министерства энергетики. И, когда нашему району выделили средства на ремонт труб (это было накануне выборов), то начали, в первую очередь, с нас. Нам установили новую систему циркуляции, поставили новые современные трубы, вместо старых металлических, которые постоянно ржавели. Всё было вокруг домов перекопано… перерыто экскаваторами… раскисшая земля… грязь… Но потом нам заодно уж положили и новый асфальт, сделали новые пешеходные дорожки, а в нашем дворе установили детскую площадку с качелям и скамейками для родителей.
Но всё равно мы решили подстраховаться, и Саша установил у нас дома электроводонагреватель на 50 л. Когда ежегодно проводят в нашем районе профработы в водосети, где-то недели на две отключая горячую воду, то мы можем спокойно мыться под душем, а не бегать с чайниками в ванную, как это было раньше. Саша подключил водонагреватель к системе труб горячей воды с помощью медных трубок диаметром 8 мм. Когда открываешь кран горячей воды, то нагретая вода быстрее течёт из крана.

Галочка, спасибо тебе за комментарий! Удачи во всём! Приятного выходного дня!

Дата публикации: 07-01-2015

Обогрев помещения – немаловажная задача. Сравнительно недавно в большом разнообразии способов обогрева появился еще один, интересный и очень удобный. Это – теплый плинтус.

Неоспоримые преимущества такого способа обогрева

В чем его отличие от традиционных отопительных систем?

Дело в том, что обычные радиаторные батареи, устанавливаясь в одном месте помещения, отдают тепло неравномерно.

Находясь обычно под окном, они не могут распределить тепло равномерно по всей комнате.

Оно уходит вверх к потолку, не прогревая пол и противоположные стены.

Проанализировав же эту систему в инфракрасном диапазоне, специалисты пришли к выводу, что тепло распространяется одинаково равномерно во всех направлениях, по полу и по стенам.

Преимущества системы отопления теплый плинтус таковы:

  • Равномерное распределение тепла по всему объему помещения.
  • Ощутимая экономия места, за счет расположения по периметру пола.
  • Эффективность и незаменимость в высокопотолочных комнатах.
  • Обогрев пола и стен равномерно.
  • Экономичность и максимальная безопасность.
  • Прекрасно подходит для остекленных помещений.
  • Предотвращает образования конденсата на окнах.
  • За счет обогрева стен предотвращает образование плесени и грибка.
  • Монтаж системы предельно прост.
  • Продуманный дизайн и простота в обслуживании.

Из производителей таких отопительных систем особо можно выделить австрийскую компанию Christine Prantl, производящую систему теплый плинтус best board, которая в последнее время становится все популярнее в России.

Вернуться к оглавлению

Как работает такая система отопления

Устройство теплого плинтуса

Эта система монтируется по периметру комнаты, заменяя собой установку обычного напольного плинтуса.

Принцип ее работы заключается в том, что нагретый воздух, поднимаясь вверх, согревает всю площадь стены.

Затем стена, в свою очередь, делает отдачу этого тепла всему помещению. За счет отсутствия сильной конвекции тепло распределяется равномерно от пола до потолка.

Причем, за счет медленного поднятия вверх нагретого воздуха, пыль в помещении не поднимается.

Это очень важно, особенно для аллергиков и людей, страдающих заболеваниями легких.

Система теплый плинтус исключительно эффективна для высокопотолочных комнат.

Также она прекрасно подходит там, где имеется большое количество окон или помещение почти полностью застеклено.

Такой тип отопления абсолютно безопасен, поэтому можно без опасения ставить рядом с этим прибором любые предметы мебели, диван, кресла, шкафы, различную аппаратуру, в том числе ЖК-телевизор и компьютер.

Даже шторы до самого пола абсолютно не пострадают, находясь в непосредственной близости.

Отопительную систему теплый плинтус можно использовать как основную, а также дополнительно к другим видам отопления. Она настолько универсальна, что ее, возможно, подключить как к центральной, так и к автономной системе отопления.

Если вы – владелец загородного дома или дачи, то непременно сталкивались с такой проблемой, как сырость в помещении. Причем, обычными способами утепления пола на на даче или за городом дом “согреть” довольно сложно, и не, всегда возможно.

Установив систему теплый плинтус, вы поймете все ее преимущества – ощутимо экономя пространство, она равномерно обогреет все помещение, от пола до потолка.

Если ваше помещение имеет большую площадь остекления, либо в нем много окон, то такая система будет просто незаменима.

Создавая тепловой экран, она предотвратит конденсат на поверхности стекла, не нарушит общей гармонии дизайна помещения и сэкономит много свободного пространства.

Владельцы квартир ощутят все преимущества отопления системой теплый плинтус, особенно если квартира торцевая, сырая и есть опасность возникновения грибка или плесени.

Прогревая стены по всей площади, она создаст комфорт и уют в помещении.

Еще больше преимуществ у этой системы в помещениях с большой площадью – спортивные залы, магазины, больницы, школы, музеи, зимние сады, различные культурные центры.

Обогревая равномерно такую обширную площадь, система предотвратит поднятие в воздух пыли и бактерий, что немаловажно для помещений, посещаемых большим количеством людей.

Вернуться к оглавлению

Особенности монтажа системы

Электрическая разновидность теплого плинтуса

Современная система отопления имеет очень большие преимущества перед обычным отоплением во многом. Устанавливается теплый плинтус вместо обычного, по периметру комнаты.

Причем, не обязательно по всей длине, перед его приобретением и установкой нужно, просто рассчитать, насколько вам необходимо обогреть помещение.

Далее нелишним будет определиться – какой тип системы вам наиболее приемлем. Дело в том, что есть две разновидности установки этих плинтусов – работающие на жидкости (горячая вода, либо антифриз), и электрическая система, работающая от розетки.

В варианте, работающем на электричестве, в нижней трубке размещен электронагреватель (ТЭН).

Если вы выбрали первый, работающий на жидкости тип, заранее продумайте – как он будет подключаться. К центральной системе отопления, либо к индивидуальному котлу.

Если это электрический тип, тогда нужно учесть безопасную подводку к розетке.

Система теплый плинтус обеспечена специальными термостатами электронного типа, которые реагируют и регулируют уровень температуры. Причем такими регуляторами снабжены и электрические обогреватели, и работающие на жидкости.

Причем, наибольшая мощность, которая необходима для потребления, составляет 400Вт., минимальная же – 50Вт. Терморегулятор позволит отрегулировать наиболее комфортную температуру с наименьшими энергозатратами.

О преимуществах этой системы уже было сказано выше. Но стоит отметить еще несколько плюсов. Это – высококачественные, современные материалы, из которых изготавливаются элементы этой системы.

Износостойкие и безопасные трубки из меди, пластины из латуни, которые закрываются сверху удобным и прочным алюминиевым профилем.

При небольших размерах и аккуратном дизайне такая система предельно эффективна и экономична.

Еще одно достоинство отопительной системы теплый плинтус в том, что подобрать ее можно практически под любой дизайн помещения. Ее фрагменты имеют много вариантов цветового решения, а также можно подобрать наиболее приемлемые для вас профили плинтусов. Она сэкономит место и впишется в любой, даже самый смелый дизайн вашего жилья.

Проживая в многоквартирном панельном доме не менее пяти-десяти лет, хозяева квартиры сталкиваются с тем, что по каким-то причинам температура в помещении пусть не значительно, но снижается, ощущаются сквозняки, дует из розеток в панельном доме, холод идет по полу или ощущается из углов. Скажем так, малоприятный дискомфорт — это только начало проблем, которые могут последовать за этим, если не принимать активных мер. Что ждет вас, если вы легкомысленно отмахнетесь от решения задачи? Что делать для того, чтобы ликвидировать неудобство на максимальное время?

Что делать если дует из угла в панельном доме?

Наличие сквозняков, возникновение ситуации, когда от стены идет холод или дует из-под плинтуса в панельном доме — это первый сигнал к началу активных действий! Не стоит ждать, когда на стенах появится конденсат и зимой она начнет промерзать, зачем ждать появление грибка под потолком или в углах, на полу, зачем жить в условиях повышенной влажности, чувствуя постоянный запах сырости?

Есть очень эффективное средство борьбы со всеми вышеперечисленными проблемами — герметизация межпанельных швов. Грамотно и добросовестно выполненные работы по заделке швов между панелями на внешних стенах дома позволят вам надолго забыть о холоде и сырости, сквозняках и грибке, и конечно, простудах, которые являются следствием нарушения нормального микроклимата в жилище.

Каждая квартира в панельном доме имеет два горизонтальных, один или два вертикальных межпанельных шва, которые при нарушении их целостности могут стать началом ваших проблем. Разрушился нижний шов — дует по полу в панельном доме. Повредился или высыпался верхний — под потолком образовалось мокрое пятно, которое со временем начинает темнеть и становится местом появления грибка. Если же свои качества утратили швы вертикальные — значит, появится сквозняк и ощущение движения холодного воздуха из углов.

Если процесс разрушения межпанельных швов начался (а он, к сожалению неизбежен, ведь ничего в мире вечного не существует) значит придется, чтобы не вызывать специалистов несколько раз, ремонтировать все межпанельные швы, расположенные рядом с вашей квартирой.

Дует из стен панельного дома, как утеплить?

Если вы почувствовали, что дует из швов в панельном доме, то лично вам лучше ничего не предпринимать, а сразу вызывать специалистов, которые смогут провести осмотр внешних стен вашей квартиры и межпанельных швов, самым добросовестным и безопасным образом. Выглядывание из окон поможет мало, а без страховки осмотреть и увидеть дефекты, трещины, разрушенные места в швах вы точно не сможете! Работники коммунальных предприятий также не спешат прийти вам на помощь и не потому, что не хотят. Просто дома, выстроенные в одно время, начинают требовать ремонта также одновременно.

Существует несколько способов герметизации швов. О них вам непременно расскажет человек, который будет выполнять работы. В зависимости от запущенности ситуации, ваших пожеланий и возможностей будет выбран оптимальный, в каждом конкретном случае, вариант, который позволит получить результат, и гарантирует его сохранение на значительный срок.

Герметизация швов позволит избавить вас не только от сквозняков и сырости, но и поможет сэкономить средства на отоплении квартиры за счет энергосбережения.

На конкретный вопрос: « дует от стены, что делать?» мы дадим вам такой же конкретный ответ — герметизировать межпанельные швы . В 90% случаях это решит все проблемы и позволит качественно улучшить условия вашей жизни. Кому доверить работы? Только профессионалам, с большим опытом и необходимыми допусками к опасным высотным работам!

Мы умеем добросовестно трудиться на любой высоте и всегда несем ответственность за полученный результат. Звоните, к вашим услугам грамотная и ни к чему не обязывающая консультация.

В процессе эксплуатации жилых помещений в квартирах или домах возникают ситуации, когда между стеной и полом образуются пространства разных размеров и глубины. Возникает необходимость их заделать, но не только потому, что они портят внешний вид жилого помещения, а и потому, что это прямой источник возникновения сквозняков, проникновения сырости внутрь комнат, которая несет за собой полчища насекомых, плесень и гибок.

Поэтому крайне важно после обнаружения такой проблемы сразу же приступить к ее устранению. Проведение работ не займет много сил и времени, оно подразумевает за собой следование нескольким этапам:

  • Определение размера щели – протяженность и глубину;
  • Исходя из масштабов будущих работ подбирается материал, которым будут заделывать отверстие.

Для заделки совсем небольших щелей (около 1 см) можно взять строительные растворы шпаклевки, монтажного гипса или цемента. Более крупные щели (2-5 см) необходимо заполнять монтажной пеной. Если повреждение размером гораздо больше (от 5 и более см), то нужно прибегнуть к более серьезным работам и использованию других материалов. Ниже будет приведена последовательная технология устранения щелей между стеной и полом любой сложности.

Подготовка к работам

Заделка подобных щелей попадает в категорию косметического ремонта. Подготовка зависит от того, какими элементами декора украшены ваши стены или пол. В случае наличия плинтуса его необходимо удалить, снять обои, зачистить и удалить слой краски, замыть побелку. В последнем случае нужно дать стене полностью высохнуть. Удалить все пыль и грязь, которая может помешать качественной фиксации заделочных материалов.

Если заделка происходит в помещении, где вы не планируете проводить полный ремонт, то обои нужно снять лишь частично, или попробовать аккуратно оторвать полоску от стены, чтобы после окончания работ приклеить ее обратно, вернув стене первозданный вид. Все поверхности, на которые в процессе ремонта может попасть грязь, нужно защитить пленкой, бумагой и надежно их закрепить – это позволит избежать дополнительных затрат при наведении порядка. Такие меры сохранят пол и стены от монтажной пены, штукатурки и краски. Бумагу или газеты не стоит использовать, если на рабочем месте будет много воды – она бесполезна в качестве защитного материала в этом случае.

Цель – большая щель

Для заполнения отверстия идеальным вариантом будут подходящего размера куски кирпича, пенопласта, пенополистерола или пластика. Если части крупные, то их нужно разбить или разломать – маленькие компоненты заполнения гарант того, что они лягут внутри отверстия максимально плотно и тщательно заполнят полость. Будьте аккуратны, чтобы при заполнении объема щели вы не деформировали уже имеющиеся отверстие и не расширили его.

Эти материалы помогут вам сэкономить дорогостоящую монтажную пену, которую следует залить в щель вслед за предыдущими материалами. Практика показывает, что с использованием кирпича или других наполнителей для восстановления даже очень большого повреждения требуется только один баллон монтажной пены.

Не следует заливать ее под завязку, ведь она имеет свойство расширятся в несколько раз. Заполните оставшееся пространство где-то на треть, в очень тяжелых случаях – на половину. Если слой получается очень большим, то наносите ее не за один раз, а частями, давая предыдущему слою полностью расшириться и затвердеть. Это уменьшит риск излишнего заполнения и последующего выпадения лохмотьев пены, и как следствие – сэкономит ее объем.

Цель – щель среднего или маленького размера

Идеальным вариантом заполнения таких отверстий будет мягкие, пластичные материалы с большой плотностью – пакля или строительный войлок. Чтобы такие материалы не стали убежищем для насекомых-вредителей, перед заполнением их нужно тщательно пропитать инсектицидными веществами, в их роли чаще всего выступает формалин.

Материал скатывается в небольшие рулончики, диаметр которых должен быть чуть больше размера щели, и прикладывается к щели. Далее, с помощью небольшого резинового или деревянного молоточка рулончик аккуратно, но уверенно забивается в полое пространство повреждения. Желательно заполнять пустоту цельным куском материала, без мелких частей, чтобы между ними не образовывалось лишних полостей.

Если щель настолько мала, что вы физически не сможете забить туда паклю, то на помощь придет мягкий шпатель и пластичный гипсовый раствор. Технология проста – на кончик шпателя нанесите полоску гипса и приложите к повреждению, после чего аккуратно надавите. Это позволит раствору заполнить всю полость и сразу же выполнять поверхность стены, чтобы свести к минимуму подготовку к отделке.

Для сохранения окружающего пространства от грязи можно использовать самоклеющуюся строительную ткань (которая не подойдет в том случае, если у вас уже поклеены обои) или вышеуказанные способы. После того, как щель будет полностью забита, формалин просохнет – можно декорировать шов.

Щель между плинтусом и стеной или полом

Она обычно образуется при искривлении старых стен или пересыхании деревянных плинтусов. Заделывается такая погрешность очень просто – с помощью акрилового герметика, современные магазины предоставляют на выбор любые цвета и оттенки. Баллон устанавливается в специальное устройство для подачи герметика и наносится поверх расстояния между элементами.

Правила работы с монтажной пеной

Две трети случаев все же требуют активного применения монтажной пены даже в небольшом количестве. Поэтому важно выяснить, как правильно ее использовать. Рекомендации таковы:

  • Перед заполнением полости ее поверхность необходимо слегка смочить обыкновенной водой. Для этого желательно использовать механический пульверизатор или бутылку с дырками в крышке. Это делается для лучшей фиксации пены внутри повреждения.
  • При заполнении необходимо помнить о способности пены расширяться. К тому же, увлажнение поверхности только усилит этот эффект. Пену нужно наносить аккуратно, внимательно, понемногу.
  • Идеальные условия работы с ней – от пяти до двадцати пяти градусов тепла. Баллон нужно прогреть в воде с соответствующей температурой.
  • Перед работой сосуд с пеной нужно тщательно встряхнуть.
  • Работу проводить только в защитных очках и перчатках – пена очень едкая, прочно приклеивается ко всем вещам и предметам. При случайном попадании на чистовые поверхности пену рекомендуется удалять только после полного высыхания, еще не затвердевшую вытирают специальным растворителем.
  • Затвердевшая пена удаляется острым ножом.

Отделка стены после устранения повреждения

Убирать лишнюю пену следует так, чтобы на месте шва осталось небольшое углубление. Оно будет заполняться небольшим слоем шпаклевки или гипса с помощью шпателя и выводить на один уровень со стеной. После высыхания слоя строительного раствора от щели не останется ни следу. Сверху стену можно отделывать всевозможными способами – прикрепить плинтус, покрасить, доклеить обои, отделать плиткой, пластиком, деревом и так далее.

Вывод

Такие повреждения между полом и стенами желательно обнаруживать и заделывать до начала отделочных работ, чтобы не повредить в процессе работы уже имеющиеся чистовые поверхности. Таким образом, работа будет выполнена быстрее и с меньшими затратами. Если же заделка происходит в чистовой комнате, то нельзя пренебрегать мерами предосторожности, особенно при работе с монтажной пеной.

Видео

Из ролика вы узнаете более подробно, как и чем заделывать трещины.

Технология и особенности утепления пола снизу в деревянном доме

При строительстве дома многие не заботятся в должной мере об утеплении пола. Чтобы не переплачивать за отопление в сезон, лучше всего сделать дом пригодным для проживания в нем в холодное время года, утеплив стены, потолок и в первую очередь пол.

Очень часто из-под пола дует холодом, а сами доски почти что ледяные. Существует несколько способов утеплить полы в деревянном доме уже после его постройки с помощью снятия досок и прокладывания выбранного утеплителя снизу.

Содержание статьи

Особенности теплоизоляции деревянного пола

Продувание полов происходит из-за иссыхания досок и образования между ними щелей. Чтобы повысить температуру в доме, необходимо провести под полом теплоизоляцию с использованием выбранного утеплителя. Этот выбор во многом зависит от особенностей постройки дома, его месторасположения и необходимой высоты слоя теплоизоляционного материала.

Прокладывать теплоизоляцию рекомендуется в три слоя, один из которых – обычное половое покрытие, два — теплоизоляционные материалы.

При планировании утепления необходимо выбрать материал и обозначить его толщину, измеряемую с учетом постройки дома и особенностей пола.

Процесс работ наглядно вы можете посмотреть на следующем видео:

Утепление пеноплексом

Пеноплекс – широко распространенный материал для теплоизоляции пола. Его высокое качество позволяет постелить его один раз и забыть о холоде навсегда – он не рассыплется, не пропустит холод и влагу, не позволит грызунам заполнить подпол.

Устелить пол пеноплексом можно своими руками, не прибегая к помощи строителей:

  1. Деревянные лаги обрабатываются, укрепляются и монтируются таким образом, чтобы пространство между ними было не более 70 сантиметров.
  2. Затем выкладывается утеплитель, а сверху для дополнительной влагостойкости покрывается пленкой.
  3. После этого необходимо вернуть доски полов на место. Работа не сложная и не отнимет много времени.

Пеноплекс обладает большим количеством  плюсов, самыми значимыми них являются:

  • дешевизна материала;
  • устойчивость к влаге;
  • легкость в использовании.


Чтобы утеплить пол пеноплексом или иным строительным материалом, необходимо:
  1. Прежде всего нужно провести демонтаж старого пола, снять доски, и, если они непригодны для дальнейшего использования, то подготовить новые.
  2. После снятия досок проверяется состояние чернового пола, по мере необходимости проводится его укрепление.
  3. К лагам необходимо приделать фанеру или любую другую доску, которая послужит для утеплителя основанием и не даст ему провалиться.
  4. Затем нужно выложить гидроизоляцию – в ее роли выступает обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности.
  5. Затем выкладывается теплоизоляция. Необходимо проследить, чтобы материал был выложен ровно, без образования щелей. После этого по мере необходимости выкладывается пароизоляция, и доски возвращаются на место.

Утепление пенопластом

Пенопласт, именуемый среди строителей полистиролом — наиболее удобный, дешевый и прочный материал для теплоизоляции пола. Он обладает высокой теплопроводностью и влагонепроницаемостью, легко укладывается и долго служит.

Однако у него имеется существенный недостаток – он сильно впитывает влагу, из-за чего теплопроводность может быть нарушена. Использовать пенопласт лучше всего в деревянных домах, расположенных на юге страны, в местах с устойчивым, теплым климатом и редкими дождями. В домах, расположенных у подножия гор и возле озер, местностях с частыми ливнями, его лучше не применять.

Следует учитывать, что материал легко возгорается, выделяя едкий дым, а также часто становится местом обитания многочисленных грызунов, избавиться от которых можно только заменив листы пенопласта.

Чтобы уложить материал, нужно разделить его на равные блоки и проложить между досками так, чтобы пласты доставали от основания до поверхности подполья.

Утепление керамзитом

Керамзит – традиционный материал для утепления полов. Он высокопрочный, влагостойкий и отлично проводит тепло. Главные достоинства: дешевизна и хорошая теплоизоляция. Однако его крайне неудобно укладывать. Продается он в мешках, и, чтобы правильно его уложить, необходимо соорудить специальные деревянные ячейки, а также подготовить гидроизоляцию.

Также недостатком керамзита является его высокая гигроскопичность. Перед выкладкой этого материала необходимо проложить качественную гидроизоляцию.

Керамзит укладывают тремя способами: сухим, мокрым и комбинированным:

  • При сухой укладке материал нужно просто засыпать между лагами. Это самый простой способ, не требующий больших усилий и временных затрат.
  • Мокрая укладка заключается в том, что материал смешивается с бетоном. Такой способ увеличивает теплопроводность керамзита. Данный вариант подходит для домов с перепадами по высотности.
  • Комбинированный способ укладки также является хорошим вариантом теплоизоляции пола. Сначала засыпается сухой керамзит, а потом заливается слой цемента.

Утепление опилками

Утеплить пол опилками – самый простой и выгодный вариант. Их основное преимущество в том, что они проникнут даже в самые труднодоступные щели. Напилить их можно самостоятельно или же приобрести мешками в строительном магазине.

Технология укладки весьма проста: снимается пол и свободное пространство полностью засыпается опилками. Минус этого способа утепления дома в том, что материал недостаточно влагостойкий. После покрытия полов слоем опилок рекомендуется постелить полиэтиленовую пленку и только потом закрывать пол досками.

Утепление эковатой

Эковата – экологически чистый строительный утеплитель. Ее достоинства:

  • высокая теплопроводность;
  • пожаростойкость — целлюлоза в составе ваты не разгорается.
  • даже после намокания сохраняется теплопроводность.

Главный недостаток — дороговизна.

Перед укладкой эковаты необходимо ее тщательно разрыхлить, а не выкладывать единым толстым слоем. Она насыпается в отверстия между досками и тщательно выравнивается.

Существует несколько способов прокладки эковаты под пол. При выкладке руками листы ваты нужно подогнать под лаги и заделать отверстия с помощью монтажной пены.

Можно уложить эковату с помощью специального приспособления, через которое под давлением подается утеплитель.

При выкладке следует обратить внимание на гидроизоляцию, в случае ее отсутствия необходимо проложить между полом и ватой толстую полиэтиленовую пленку, которая защитит вату от намокания и продлит срок ее службы.

Утепление минватой

Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, шлаковата и каменная. Помимо утепления пола она имеет массу других преимуществ: совершенно не воспламеняется, даже при воздействии высоких температур, не позволяет поселиться в полах домашним вредителям, тараканам и крысам.

При укладке обязательно следует использовать специальный респиратор. Главные достоинства минеральной ваты: огнестойкость и высокая теплоизоляция, однако имеются и минусы — она обладает низкой механической прочностью и хорошо впитывает влагу.

При использовании минваты следует позаботиться о пароизоляции и влагонепроницаемости полов.

Утепление пенофолом

Пенофол появился сравнительно недавно, однако уже получил распространение в кругах строителей. Он отличается от других утеплителей наличием тонкого отражающего слоя из фольги. Он имеет множество плюсов: легок и прочен, легко укладывается, влагостойкий.

При укладке необходимо закрыть стыки между листами скотчем.

Если нет возможности снять лаги, например, по причине того, что они являются несущей конструкцией, следует снять половые доски и проложить утеплитель под ними.

Если же это по каким-то причинам невозможно, тогда следует плотно устелить полы пенофолом прямо на доски, а сверху выстелить ламинат. Однако этот вариант подходит лишь в том случае, если полы крепкие, не скрипят и не имеют щелей. Если же они старые, лучше всего переложить их заново, постелив утеплитель под новые доски.

Если вас интересует, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на полу, прочтите эту статью.

О том, как сделать пароизоляцию для пола в деревянном доме, читайте здесь.

Утепление Изолоном

Изолон – материал с высокой теплоизоляцией. Несмотря на небольшую толщину листа, он вполне способен заменить несколько сантиметров кирпичной кладки.

Материал имеет множество плюсов:

  • долговечность;
  • влагостойкость, устойчивость к гниению;
  • хорошая теплопроводность.

Укладка полностью идентична расположению под полом других теплоизоляционных материалов. Снимается старый пол, выкладывается Изолон и гидроизоляция, затем доски возвращаются на место.

Какой материал лучше выбрать?

Выбирая материал для утепления пола, следует обратить внимание на площадь дома, скопление под полом грызунов, тараканов, влажность региона. По своим тепловым качествам каждый из перечисленных материалов является надежным, различия же касаются цены и долговечности, а также возможности заполнения материала насекомыми и его плесневение.

При выборе следует ответить на вопросы:

  • какова высота фундамента дома;
  • имеется ли уклон рельефа;
  • протекает ли в непосредственной близости от дома река;
  • имеется ли в доме подвал или цоколь.

Самыми дешевыми материалами являются опилки и пеноплекс. Они весьма удобны в монтировании и эксплуатации. Однако если дом подвержен атакам грызунов и тараканов, лучше отдать предпочтение керамзиту, эковате и минеральной вате. Эковата и пенополиуретан – самые дорогостоящие материалы, но вполне надежные и долговечные.

При выборе материала для утепления обязательно нужно учитывать особенности конструкции, а также позаботиться о хорошей гидроизоляции, которая продлит срок службы любого утеплителя.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Что еще почитать по теме?

Утепление балкона в хрущевке — правовые и технические аспекты

Содержание статьи:

Утепление балкона в хрущевке – одна из самых сложных и неоднозначных проблем, которые связаны не столько с небольшими размерами самих балконов, сколько с их конструктивными особенностями. Все дома, именуемые в народе «хрущобами» имеют выносную конструкцию балконов, примыкающих к фасаду здания только одной стороной и парапеты из металлических ограждающих конструкций. Только самые поздние серии домов (уже «брежневок») имели полузакрытую конструкцию лоджии, плита которых с трех сторон примыкала к стенам.

Почему при данных конструктивных особенностях балконов хрущевки сложно утеплить его своими руками мы попытаемся рассказать в этой статье.

Что такое «хрущевки» и их конструктивные особенности

Традиционно хрущовками называют дома в блочном или кирпичном исполнении следующих серий:

  • К-7;
  • 335;
  • 438;
  • 447;
  • 464;
  • 480.

Пик строительства домов этих серий пришелся на годы нахождения во главе СССР Н.С. Хрущова. В целом же, дома указанных серий, строились в период с 1959 по 1985 годы. В дальнейшем их заменили 121 и п44т серии.

Учитывая, что строительство некоторых серий домов, изначально предусматривалось в качестве временной меры, срок их эксплуатации рассчитывался на 25 лет. Более поздних серий – на 50 лет с последующим сносом. Качество строительных материалов, которые использовались при возведении домов было низким, а учитывая, что с началом масштабной застройки городов домами этих серий, на территории СССР было построено 402 завода ЖБИ и около 200 площадок – полигонов, на которых железобетонные изделия производились под открытым небом, ни о каких жестких стандартах не могло быть и речи. Поэтому, более 90% чрезвычайных происшествий, связанных с обрушениями домов, подъездов, балконов – происходят именно в хрущовках.

В период разработки проектов никто и не думал о таком изыске как остекление или утепление балкона. Балкон случил чисто утилитарным целям – для сушки белья, хранения в зимний период продуктов, выращивания цветов и просто открытому доступу к свежему воздуху, не выходя из квартиры.

Поэтому, балконные плиты рассчитывались на нагрузку, достаточную для того, чтобы выдержать вес нескольких человек, которые, при тесноте балкона, могли на нем разместиться.

Именно непрочность конструкции балконных плит в большинстве случаев препятствует их полноценному утеплению.

Законность остекления балкона в хрущевке

На просторах интернета гуляет пресловутая байка о том, что маленький балкон можно расширить на 30-40 см без получения разрешения. Кто впервые выдвинул такую мысль – установить невозможно. Но она с завидной постоянностью кочует из одной статьи в другую. Обсуждаются вполне серьезно варианты расширения балконов как по балконной плите – с увеличением площади, так и по выносу остекления балкона – увеличение объема.

До 2006 года эти вопросы законодательно урегулированы действительно не были. Но уже более 10 лет в стране действует Жилищный кодекс, который однозначно отвечает на вопрос о законности остекления и описывает порядок, при котором можно получить разрешение на остекление балкона.

Как известно, без качественного остекления балкона вести речь об его утеплении своими руками бессмысленно.

Так вот! Жилищное законодательство, нормативные акты местных органов власти, принятые на основе Федерального закона, требования органов государственного строительного надзора, пожарных и санитарно-эпидемиологических служб однозначно трактуют остекление балкона как перепланировку — действие, подлежащее согласованию и получению соответствующего разрешения.

При этом в природе не существует ни одного нормативного акта, в котором бы предусматривалась возможность выноса конструкции остекления за периметр парапета балкона или лоджии.

Помимо прямого противоречия СНиП «Балконы и лоджии», не предусматривающего возможность нарушения целостности конструкции лоджии (балкона) ими же предусмотрены предельные нагрузки для балконных плит консольного или балочного типов, а также требования к элементам остекления поворотного или откидного типа (балконным окнам).

Соблюсти их возможно только в тех домах новой планировки, в которые на стадии проектирования заложена возможность остекления лоджии (начиная с серии п44т). Для балконов хрущевок – практически не реально.

Утепление балкона хрущевки

Допустим, что ваш балкон или лоджия уже имеет остекление, которое в зимний период сможет обеспечить, при надлежащей теплоизоляции и подогреве, плюсовую температуру. Встает вопрос об его утеплении изнутри своими руками.

Учитывая очень скромные размеры балконов в хрущовках, выбор теплоизолирующих материалов должен быть очень тщательным. Прежде всего, следует отбросить идею об утеплении балкона минеральной ватой. Ограждение наружного парапета балкона обычно выполнено из металлических прутьев и прикрыто либо самодельными декорирующими экранами – фанерой, плоским шифером, гофростеклопластиком, металлосайдингом – но, в любом случае, не обеспечивающее полной герметичности от атмосферных осадков. Поэтому, использовать гигроскопичные минеральную или стекловату нельзя.

Выбор остается между пенопластом, пеноплексом и пенофолом (изолоном).

Пенопласт дешев, прекрасно держит тепло, но плохо устойчив к длительному воздействию влаги и УФ-лучей. Поэтому, обязательно требуется изоляция его со стороны улицы гидроизоляционной мембраной. К тому же, только пенопласт марки ПСБ-С-35 или ПСБ-С-50 можно использовать для утепления балкона без применения обрешетки. С тем, чтобы непосредственно по листам можно было выполнить тонкую стяжку или выложить напольное покрытие.

Пенофол – даже при максимальной толщине в 10 мм. не в состоянии сохранить тепло в случае даже короткого отключения обогрева балкона. Он применяется в качестве утепляющего материала совместно с другими утеплителями, имеющими высокий коэффициент теплового сопротивления.

Самым оптимальным вариантом является утепление пеноплексом.

Он позволяет использовать листы небольшой толщины – не более 50 мм, которые визуально не сильно уменьшать площадь и объем балкона, а также непосредственно на них осуществлять монтаж декоративных отделочных материалов стен, потолка и пола балкона.

Самым сложным является утепление балкона своими руками расположенного на верхнем этаже дома и не имеющего защитного козырька. Без привлечения специалистов, имеющих промышленное альпинистское снаряжение и электросварочный аппарат, самостоятельно выполнить такую работу вряд ли удастся. Это же относится и к работам, связанным с укреплением парапета балкона под остекление, особенно, если речь идет о ПВХ-окнах, имеющих довольно солидный вес с учетом 2-го или 3-го стеклопакета, наличием у балкона круглых перил парапета, выполненных из труб, или других конструктивных особенностей, не позволяющих установить остекление.

Вместо заключения

В любом случае, перед тем, как начать работы по остеклению и утеплению лоджии или балкона своими руками в хрущовке, поинтересуйтесь у соседей, имеющих остекленные балконы в вашем доме, получали ли они разрешение на остекление? Если да — то вам достаточно будет сослаться на их разрешение и предоставить в контролирующие органы проект работ и технические характеристики материалов, из которых вы планируется выполнить остекление и утепление. А вот если ваш сосед остеклил балкон на свой страх и риск – лучше не следуйте его примеру.

Законодательство в РФ – меняется довольно быстро и спонтанно. Десять лет назад можно было курить практически где угодно, а сейчас – только в отведенных местах… Никто не даст гарантии, что законотворцы не решать однажды принять закон об единообразии фасадов зданий по всей стране. Тогда вам, помимо солидного штрафа, за свой счет придется еще и демонтировать все, что вы воздвигли.

Угловая квартира утепление стен изнутри, снаружи, утепление угловой комнаты в панельном доме

Содержание статьи:

При сделках с недвижимостью угловую квартиру при прочих равных параметрах часто оценивают ниже, чем обычную. Также, как, например, квартиры на первом или последнем этаже дома. То есть само по себе расположение на углу многие считают недостатком — ведь отапливать такую квартиру сложнее, да и другие проблемы могут всплыть — конденсат на стенах, отсыревание угла на стыке между внешними стенами, а то и его промерзание. Однако все эти проблемы можно решить, если грамотно утеплить помещение.

Особенности угловых помещений

Главная особенность — в том, что в таких квартирах на улицу выходит внешняя сторона сразу двух стен, смыкающихся между собой. Зачастую на обеих этих стенах еще и расположены окна и/или выходы на балкон. Все это приводит к значительному увеличению теплопотерь через строительные конструкции.

Частично эта проблема решается простым увеличением мощности и площади отопительных приборов — как правило, в угловых квартирах радиаторы отопления устанавливают вдоль обеих стен, выходящих на улицу.

Однако есть и другая специфичная проблема — на стыке бетонных панелей (если речь о панельном доме) либо в железобетонных колоннах каркасно-монолитных домов зачастую образуются мостики холода, из-за которых внутренняя поверхность стен в углах зимой промерзает. Это приводит к образованию в этих местах конденсата. В итоге в этом углу часто темнеют или отклеиваются обои, начинает шелушиться и отваливаться штукатурка или краска, а в особо тяжелых случаях — появляться плесень. Причем происходить это может, даже если температурный режим и влажность в квартире вполне в пределах нормативов.

Рекомендации

Нейтрализовать недостатки теплоизоляции, характерные для угловых помещений, можно двумя путями — максимально снижать теплопотери либо увеличивать поступление тепла. На практике лучше комбинировать оба подхода.

Отопление

В первую очередь нужно убедиться, что имеющаяся отопительная система работает эффективно. Особенно это актуально для старых чугунных батарей — если они прогреваются не по всей длине, то наверняка попросту забились, и их нужно промыть.

Еще одна особенность старых систем отопления, установленных во всех «хрущевках» — это трехходовой вентиль на стыке между стояком и трубой, ведущей к радиатору. Сделан он для того, чтобы при необходимости перенаправлять поток горячей воды между радиатором и перемычкой — в морозы максимально направлять весь теплоноситель в батарею, в относительно теплое время — наоборот, пускать его дальше по стояку. На практике эти вентили — давняя головная боль сантехников. Нужно убедиться, что в вашей квартире они работают исправно.

Стоит обратить внимание и на расположение самих радиаторов и, по возможности, перенести их поближе к углу внешних стен — самой проблемной области.

И, наконец, убедитесь, что мощности отопительных приборов достаточно для помещения такой площади. По нормативам, количество секций в радиаторе устанавливается из расчета одна секция на два квадратных метра площади отапливаемой квартиры. Но для угловой квартиры можно умножать это число на коэффициент 1,3. Для северных регионов тоже предусмотрены повышающие коэффициенты — вплоть до 2.

Утепление

Начните с утепления окон и лоджии — это главные проблемные зоны, через которые тепло уходит в огромных количествах из-за щелей по периметру. Проверьте, не дует ли от окон, по возможности застеклите и утеплите лоджию, чтобы превратить ее не в источник проникающего снаружи холода, а наоборот — в буфер между квартирой и внешней средой.

После этого можно приступать к теплоизоляции самих стен. Утеплять их можно двумя способами — снаружи и изнутри.

Наружное утепление ПЕНОПЛЭКСом

Это оптимальный вариант, если, конечно, удастся получить разрешение на подобные работы. Изменение фасада многоэтажного жилого дома требует обязательного согласования в местных органах архитектуры и градостроительства.

Наружное утепление эффективнее внутреннего, поскольку слой теплоизоляционного материала будет располагаться на внешней стороне стены, и сама стена будет по-прежнему прогреваться изнутри по всей толщине, что будет препятствовать образованию конденсата.

Основные этапы работ при наружном утеплении:

  • Рассчитайте количество плит утеплителя, которого хватит на всю площадь утепляемой стены. Толщину плит выбирайте, исходя из климата вашего региона и из свойств самого материала. Помимо самого утеплителя, вам понадобится крепежный материал — специальный клей для пенополистирола на цементной основе, а также дюбели-зонтики. Для опорной обрешетки лучше всего взять оцинкованный профиль. Его закладывают под нижний край плит и крепят к стене — чтобы утеплитель не сползал.
  • Крепим по уровню оцинкованный профиль, формируя нижнюю границу слоя утеплителя.
  • Крепим плиты ПЕНОПЛЭКСа к стене, используя клей на цементной основе. Работать с ним можно, как с обычным плиточным клеем — пригодится зубчатый шпатель.
  • Дополнительно фиксируем каждый лист материала дюбелями-зонтиками — по углам листа и по центру.
  • Сверху защищаем утеплитель слоем шпаклевки, структурной штукатурки, навесным фасадом или любым другим способом. Оставлять слой утеплителя без защиты нельзя — под воздействием ультрафиолета он начнет разрушаться.
  • Дополнительным преимуществом ПЕНОПЛЭКСа является то, что он не впитывает воду, а значит, не теряет своих теплоизоляционных свойств в любых погодных условиях. Если использовать другие виды утеплителей (например, пенопласт), нужно позаботиться еще и о слое гидроизоляции.

В идеале, наружное утепление стен нужно проводить сразу по всему фасаду дома. Однако это не всегда возможно из-за организационных трудностей или из-за конструктивных особенностей самого здания. Если утеплить стены снаружи не получается, остается второй вариант — сделать это изнутри.

Внутреннее утепление ПЕНОПЛЭКСом

Для внутреннего утепления стены используются те же самые теплоизоляционные и крепежные материалы, но нужно учесть некоторую специфику:

  • Нужно сократить потери полезной площади помещения — поэтому использовать материалы, которые при минимальной толщине обеспечивают отличную теплоизоляцию.
  • В отличие от внешних стен, на внутренние оказывается дополнительная нагрузка — вешаются гардины, зеркала, картины, подвесные шкафы и т.д. Поэтому просто покрыть стену слоем утеплителя — не вариант. Для большинства видов утеплителей нужна обрешетка из деревянных брусков с шагом в 50–60 см. Утеплитель закладывается между брусками, а поверх обрешетки устанавливается финишное покрытие из твердого материала — например, гипсокартона, ДСП, на которую уже можно клеить обои, наносить декоративную штукатурку или краску. Но для ПЕНОПЛЭКСа лучше использовать немного другую технологию — крепить его на стене сплошным слоем, без разрывов на обрешетку, а бруски для гипсокартона крепить прямо поверх него, сквозь слой утеплителя к основанию.
  • Нужно свести к минимуму образование конденсата. ПЕНОПЛЭКС с его практически нулевой паропроницаемостью — оптимальный выбор. Если используете пенопласт или минеральную вату — нужно будет добавить слой пароизоляционной пленки или тонкого фольгированного утеплителя на основе вспененного полиэтилена — он не только обеспечивает пароизоляцию, но и блокирует утечку тепла на уровне теплового излучения.

Главное правило — теплоизоляционный слой должен закрывать всю стену, без зазоров. Следите за тем, чтобы не оставалось щелей на стыках между плитами утеплителя. На ПЕНОПЛЭКСе для плотного соединения предусмотрены L-образные выемки по краю плит.

Угловая квартира — не приговор. Побороть холод и конденсат в ней можно с помощью современных теплоизоляционных материалов. Они недороги, экологичны, просты в монтаже и обеспечат в квартире благоприятный микроклимат.


27.06.2018

Возврат к списку

ниша это наше все. Утепление холодильника хрущевки Как почистить зимой холодильник под окном

За нишами под подоконниками старых кирпичных домов постройки 50-70-х годов прошлого века, которые были оборудованы на кухне, прочно закрепилось фольклорное название «хрущевский холодильник». В годы безнадежного дефицита, неразвитости легкой промышленности, низкого уровня жизни подавляющего большинства населения инженеры-проектировщики домов типовых серий, разработанных в конце 50-х — начале 60-х годов ХХ века и построенных из кирпича , нашли хороший выход из этой ситуации – устроить в стене дома нишу, отделенную от уличного пространства тонкой кирпичной кладкой, а со стороны квартиры – закрытую деревянной дверью.Функциональное назначение холодильника под окном – хранение продуктов и консервация в холодное время года.

Времена и уровень жизни населения в 21 веке кардинально изменились, и миллионы квадратных метров жилья, построенного в эпоху Н.С. Хрущева, и выработав свой ресурс прочности, по сей день продолжают исправно служить огромному количеству россиян, несмотря на язвительные отзывы о его качестве и компоновке.

Недостатки холодильника под окном

Самый существенный недостаток зимнего холодильника под окном – низкие теплоизоляционные свойства материала двери – деревянная рама с полотном из ДСП или ДВП.С наступлением холодов ниша становится пригодной для хранения скоропортящихся продуктов, но при этом возникает проблема постоянных сквозняков, возникающих из-за неплотного прилегания двери холодильника или ее примерзания. На кухне становится холодно и неуютно.

Еще один существенный недостаток – сквозное отверстие, соединяющее внутренний объем холодильника с внешней средой. Некоторые холодильники оснащались жалюзийной решеткой, позволявшей регулировать поступление наружного воздуха в холодильник, тогда как большинство просто имело отверстие, не закрывавшееся никакой заслонкой.Когда температура воздуха на улице опускалась до минусовой температуры, продукты в холодильнике замерзали, банки с консервацией лопались, а дверца, закрывающая холодильник, покрывалась слоем инея.

Эти недостатки заставляли владельцев хрущевских «хоров» бороться с холодом любыми доступными подручными средствами:

  • отверстие на улицу заткнули ветошью или замуровали наглухо;
  • стенки ниши изнутри обшивались картоном или ватином;
  • двери утеплены старыми одеялами;
  • щели в дверях забивали войлочным ковриком или резиновыми уплотнителями.

Но эти меры не исключали промерзания внутреннего пространства холодильника под окном в сильные морозы и сквозняков на полу в случаях, когда дул фронтальный ветер.

Это привело к тому, что, купив электрохолодильник, люди перестали использовать холодильник под окном по прямому назначению и использовали его как ящик для ненужного хлама или просто обкладывали кирпичной кладкой или забивали пенопластом.

Преимущества холодильника под окном

Планировка «хрущевка» предусматривала очень маленькие кухни: 4.5 – 6 м 2 . На такой площади крайне сложно разместить кухонную мебель и бытовую технику. Каждый сантиметр на счету. Поэтому наличие ниши под подоконником может быть очень кстати. Но для этого необходимо приложить некоторые усилия и переделать с учетом изменившихся строительных материалов и технологий.

В период с октября по апрель в среднеевропейской климатической зоне уличный холодильник, надежно защищенный от замерзания, с успехом можно использовать для хранения овощей и консервов на зиму, сэкономив скромную площадь кухни.

Возможные варианты реконструкции

Мы не будем останавливаться на радикальном методе – закладке холодильника под окно кирпичной кладкой или теплоизоляционным материалом и полной ликвидации его как полезного объема в хозяйстве.

Не будем также останавливаться на полуфантастических проектах ремонта с превращением кухонного окна на кухне в хрущевке во «французское окно» от потолка до пола. Мало того, что для этого потребуется получить разрешение на внутреннюю перепланировку жилища, получить разрешение органов архитектурного надзора на изменение фасада здания совсем не реально.И французское окно как раз такое.

Остановимся подробнее на способах ремонта и утепления ниши под окном, чтобы холодильник стал полезным в хозяйстве и не доставлял неудобств жильцам с проблемой простуды.

Для этого можно использовать один из трех способов:

  • изоляция наружной стены;
  • Изоляция двери холодильника
  • Комплексный подход.

Изоляция наружных стен и внутренних помещений

Типовые проекты «хрущевок», построенных из кирпича, представлены почти десятком различных вариаций, основным отличием между которыми была этажность и внутренняя планировка квартир.

Основные параметры — наружные несущие стены с кладкой в ​​2,5 кирпича — остались без изменений. Учитывая, что размеры белого силикатного кирпича составляют 250 х 120 х 60 мм, толщина наружной стены в кирпичной «хрущевке» составляет 620-650 мм.

Толщина наружной стенки холодильника-хрущевки 0,5 кирпича, т.е. 120 мм.

Максимальный внутренний объем холодильника может быть:

  • Максимальная высота — 800 мм;
  • Максимальная ширина — 1000 мм;
  • Максимальная глубина – 500 мм.

Эти размеры могут значительно отличаться от максимальных, в зависимости от конкретной серии и добросовестности строителей. Но в любом случае объем холодильника под окном не превышал 400 литров. На практике гораздо меньше.

Это объем современного двухкамерного холодильника.

Поскольку применение объемного утеплителя, например пенополистирола или минеральной ваты, неизбежно приведет к критическому уменьшению объема и сделает невыгодным вложение средств в его реконструкцию, следует выбирать материалы, которые при минимальной толщине обладают наименьшей теплопроводностью .

Это:

  • Пенополиуретан — жидкий утеплитель, полимеризующийся под действием паров воды, содержащихся в атмосферном воздухе.
  • Пенотекс — пенополистирол экструдированный.
  • Изофол (пенофол, изолон) — рулонный фольгированный утеплитель.

Применение пенополиуретана в качестве утеплителя в быту затруднено, так как для его нанесения на утепляемую поверхность требуется специальное оборудование.Поэтому рассмотрим утепление уличного холодильника с помощью пенотекса и пенофола.

Рабочий процесс

При выполнении утепления своими руками следует придерживаться следующей последовательности:

  1. Полностью освободить нишу. Снимите полки и крепления к ним.
  2. Очистите поверхность от старой изоляции или краски.
  3. Очистите вентиляционное отверстие и установите на него металлическую решетку жалюзийного типа (с возможностью регулирования забора наружного воздуха).
  4. Оштукатурить поверхность стен.
  5. Загрунтовать высохшую поверхность акриловой грунтовкой для стен 2 раза (с интервалом 3-4 часа).
  6. В листе пенопласта, вырезанном по размеру, проделайте отверстие, расположенное напротив отверстия в задней стенке холодильника. Отверстие должно быть вырезано конической формы, узким концом обращенным к улице. Полученный конус следует снабдить ручкой-петлей и использовать для регулирования притока холодного воздуха в сильные морозы;
  7. С помощью клейкой мастики («жидкие гвозди») наклейте на заднюю стенку холодильника лист пенопласта толщиной 30-40 мм.
  8. Оклеить верхнюю (под подоконником) стену монтажной пеной.
  9. Поверх пенопласта приклейте листовой утеплитель толщиной 3-10 мм. также оклеить пенофолом боковые стенки потолка и пола холодильника (толщина пенофола существенной роли не играет, его основная функция экранная).
  10. Все стыки между пенофолом проклейте фольгированным скотчем.

На этом внутренняя отделка холодильника под окном закончена.

Изоляция двери холодильника

Если вы планируете заменить имеющиеся двери холодильника, то выбор стоит остановить на металлопластиковом изделии. Заказать их изготовление можно в любой компании, специализирующейся на изготовлении пластиковых окон. Двери лучше делать распашными, одностворчатыми или двустворчатыми – в зависимости от удобства эксплуатации и расположения мебели на кухне.

Арматура — простая, без возможности открывания для вентиляции.

Внутреннюю поверхность двери и рамы ПВХ также следует оклеить пенопластом слоем фольги наружу – так, чтобы при закрытых дверях она была обращена внутрь холодильника.

Если вы проживаете в климатической зоне с суровыми холодными зимами, не лишним будет оснастить модернизированный холодильник электрическим обогревом. Для этого можно использовать обычную электрическую лампу накаливания мощностью 60-75 Вт, которую следует установить во влагонепроницаемом патроне внизу холодильника под вентиляционным отверстием. Снаружи светильник должен быть закрыт металлическим сетчатым кожухом. Его мощности будет вполне достаточно для поддержания температуры внутри холодильника близкой к 0°С в сильные морозы.

Заключение

Несложный ремонт, сделанный за пару дней, позволит спокойно пользоваться переделанным холодильником зимой, не опасаясь, что в нем замерзнут овощи, и избавится от надоедливых сквозняков на полу.

Холодильник-хрущевка, а точнее морозильная камера под подоконником на кухне – обязательный атрибут многих домов, оставшихся во владении 50-70-х годов прошлого века. В то время наличие настоящего холодильника могли себе позволить не многие, и это учитывалось проектировщиками и строителями.Довольно широкий ящик под таким же широким и бесконечным подоконником позволял людям даже зимой хранить часть своих скоропортящихся продуктов в прохладном и доступном месте. Конкретно о том, как переделать холодильник-хрущевку своими руками, и пойдет речь далее.

  • Делаем практичный шкаф из холодильника хрущевки
  • Видео: пример работ по обустройству ниши под окном в хрущевке

Многие согласятся, что сегодня такая изысканность вообще не нужна, или, по крайней мере, настаивают на некоторой изысканности, чтобы они вписались в современные интерьеры.Хотя их называют «хрущевками», встречались они и в так называемых сталинках.

Холодильник хрущевка переделка

В сущности, в любой такой жилплощади планировка не позволяет разместить все необходимое в маленьком кухонном помещении вволю. А как вариант, можно использовать пространство шкафа под подоконником для более прикладных задач. И самое главное, откровенно что-то делать с теплоизоляцией, ведь сейчас уже все знают, что чем лучше утеплен дом, тем ниже будут затраты на его отопление.Но не все так просто с возможностью переделки или усовершенствования хрущевского холодильника. Важно учитывать ряд очень важных моментов, которые часто упускают из виду многие мастера.

Для порядка рассмотрим вариации модификаций, которые можно использовать для холодильника-хрущевки, и поясним на специфике важные моменты в материализации выбранного варианта. Абсолютно разумно представить четыре варианта:

  • Полностью или частично закрыть пространство под подоконником.Таким образом обеспечивается хорошая и качественная теплоизоляция. В результате стена будет выровнена или останется небольшое отверстие, достаточное для установки радиатора отопления.
  • Поменять и правильно утеплить холодильник-хрущевку, чтобы использовать его по назначению и хранить в нем продукты и соленья. Даже с учетом того, что никаких серьезных переделок не нужно, все же предусмотреть многое, чтобы не оставить даже шанса холоду проникнуть внутрь квартиры и не получить кучу негативных последствий.
  • Эту нишу можно полностью перепрофилировать, например, в шкаф или под место установки техники, неприхотливой к низким температурам.
  • Демонтировать тонкую перегородку в полкирпича наружу и сделать остекление в силе французского окна. Особенно радикальное решение. Отлично подойдет для вариантов, когда кухонное окно выходит либо на север, либо закрыто от солнца постройками или деревьями, количество дневного света, поступающего через такое окно, перекроет минус в избытке.

Снять холодильник хрущевки

Самый распространенный вариант – полная герметизация ниши. При всем этом решается проблема с утечкой тепла через стену в полкирпича и ненадежные деревянные двери. Для жителей северных регионов это по сути достаточно разумный вариант. Потому что все остальные вариации холодильника-хрущевки потребуют больших вложений, чтобы сделать все хорошо.

Закрытие ниши предусмотрено кирпичом.Только таким образом можно обеспечить достаточную защиту от внешней непогоды. Воспользуйтесь СНиП 23-02-2003 (СНиП II-3-79), в котором приведены расчеты для определения необходимой толщины стены. Но и так понятно, что для хорошей теплоизоляции достаточно либо просто выровнять нишу с другой стеной, либо оставить нишу поменьше глубиной не более 12-15 см.

Холодильник-хрущевка своими руками

Следует отметить, что бетон лучше всего класть кирпичом.Вариации гипсовой обшивки с использованием разных теплоизоляторов впоследствии могут пойти боком. По большей части это связано с правилами возведения стен как таковых, паропроницаемостью и т. д. Если не вдаваться в подробности, то если просто обшить ее гипсом с теплоизоляцией, то между ними обязательно появится влага и мороз облицовка и наружная стена, как правило, стена начнет цвести и осыпаться.

Снять холодильник хрущевки

Если останется ниша глубиной 12-15 см, то ее можно смело использовать для установки радиатора отопления.Правда, замена просто останется невостребованной, так как подоконник, а он просто большой, часто используется как дополнительная столешница в кухонной зоне и место под подоконником лучше оставить для ножек.

Реконструкция хрущевского холодильника

Сама идея, хоть и сезонная, но холодильник под окном в кухонной зоне хрущевки очень функциональна, совершенно разумно попробовать оставить нишу в таком же объеме.Предусматривается лишь привести его в необходимое состояние, чтобы он и внешний вид естественно имели новый ремонт и работали лучше. Указываем важные моменты, которые связаны с холодильником хрущевкой:

  • Стена сзади всего в полкирпича, очень часто имеется вентиляционное отверстие для впуска наружного прохладного воздуха;
  • Внутри только деревянные двери, отделяющие салон от уличного холода;
  • Благодаря вентиляционным отверстиям внутрь холодильника-хрущевки извне поступает в основном наружный воздух с пониженной общей сыростью и влажностью, что защищает от появления инея и конденсата.

Таким образом, становится абсолютно логичным, что основная перестройка холодильника-хрущевки может состоять фактически в замене внутренней двери. Он должен гарантировать наибольшую теплоизоляцию, подходящую в этом месте. Отличным выходом из этой ситуации для нужной задачи будет установка двери с одной створкой из металлопластика. Лучше сделать одну створку из-за того, что выбранный профиль будет таким же, как на двери или на окна, и он очень широкий.Для наполнителя можно вставить как стеклопакет с одной камерой, например 4х10х4, так и сэндвич-панель.

Аксессуары лучше подбирать наиболее распространенные по функциональности. Фрамужную систему добавлять не нужно, тем более, что габариты все равно ничего существенного вставить не позволят. Закрепите металлопластиковую дверцу скобами к стенам по бокам холодильника-хрущевки. Сверху и снизу достаточно заделать пространство монтажной пеной.Получившаяся дверь будет хорошо держать вес подоконника сверху.

Распашная дверь из пластикового профиля

Вторым вариантом может быть система Slidors с раздвижными дверями. Опять же, лучше заказывать их у производителей остекления. В этом варианте конструкции раздвижных дверей вполне достаточно, чтобы прочно изолировать жилую зону от свежести в нише. Практически в результате получается пластиковая хрущевка-холодильник.

Сделав обшивку посередине из пластика, выходит полностью хороший ухоженный вид, близкий к такому же у настоящего холодильника.Самое главное не жадничать на установку обычной конструкции замка раздвижных дверей с доводкой. Так как система такого типа сильно уступает по теплоизоляции простым распашным системам из пластиковых окон и дверей. Не до конца закрытая створка приводит к сильному сквозняку прохладного воздуха вниз по ногам.

раздвижные двери

А что внутри ниши? Отверстие наружу, если оно есть, лучше не заделывать, опять же, так как при низких температурах лучше пропускать внутрь наружный воздух, а не горячий и влажный внутрь.Так вы сможете перестраховаться и предотвратить появление конденсата в больших количествах. Достаточно заделать отверстие любым паропроницаемым материалом для теплоизоляции, например, минеральной ватой. Такие вариации, как запенивание или заделка пенополистиролом, не подходят. Внутренние стены могут быть обшиты как влагостойкими гипсокартонными листами и пластиком, так и полностью оштукатурены.

Важно знать: Вместо дополнительных «прибамбасов» можно занести внутрь подсветку.Опять же, учитывая отличительные особенности этой ниши, освещение лучше использовать с питанием от низкого напряжения (12В, 24В) с помощью понижающих преобразователей.

Абсолютно приемлемым вариантом будет использование ниши холодильника-хрущевки в виде дополнительного кухонного шкафа. В этом варианте нецелесообразно использовать его свежесть зимой, поэтому планируется утеплить стену и только потом приступать к установке выдвижных ящиков или полок за дверью.

Причины, по которым не стоит утеплять стену ниши внутри и пояснения по этой теме можно вынести на отдельную заметку. Все завязано на точке росы и неблагоприятных последствиях, когда между теплоизолятором и наружной стеной непременно будет конденсат, а позже и плесень будет упругой. Подробнее об этом можно прочитать в заметках на тему утепления стен дома внутри.

Делаем практичный шкаф из холодильника хрущевки

Так что же делать? Оптимальный вариант, если жилая зона уже утеплена снаружи здания с помощью обшивки пенополистирольными панелями или минеральной ватой.Тогда сложность с теплоизоляцией холодильника-хрущевки отпадает сама собой. Достаточно отделать холодильник-хрущевку штукатуркой или установленной на раствор плиткой, и приступить к последующему монтажу полок или ящиков.

В другом случае, если нет наружного утепления, то оптимальным вариантом будет кладка хотя бы еще одного слоя кирпича. При этом отверстие для доступа прохладного воздуха заделывают по всей длине раствором с кирпичной крошкой, либо задувают монтажной пеной.

Важно: Если какие-либо сквозные отверстия в жилой квартире или доме задуваются монтажной пеной, то обязательно выступающую снаружи пену срезать и замазать раствором слоем не менее 3-4 см.

Поверх обшивки уже можно разместить либо встроенный шкаф, собранный отдельно, либо установить полки или направляющие ящиков непосредственно на стенки ниши. в любом случае глубины, оставшейся после утепления задней стенки, будет достаточно, чтобы в получившийся шкафчик поместить слишком много посуды для кухни.

Варианты переделки холодильника хрущевки

Делаем практичный шкаф из холодильника хрущевки

Использование холодильника-хрущевки для хранения кухонной утвари и продуктов длительного хранения

В качестве альтернативы при различных переделках холодильника-хрущевки необходимо помнить, что высота самого подоконника может переноситься за единицу. В основном это касается процесса замены окон.Наряду с этим такими мерками можно перенести высоту подоконника и выровнять ее с высотой всех остальных кухонных поверхностей. Часто выходит соединить подоконник общей поверхностью с переходом на основной разделочный стол. В итоге выйдет почти 1,5-2 метра полезной площади, что понравится любой хозяйке. Важно при всем этом учитывать изменения размеров заказываемых окон.

Остекление вместо холодильника хрущевки

Можно сделать абсолютно радикально.Тонкая перегородка, определяющая наружную стенку холодильника и, в принципе, стенки по бокам до края оконного проема не несут никакой нагрузки. Естественно, при этом можно полностью демонтировать эти части стены и сделать остекление от самого пола до части, расположенной сверху оконного проема. В результате получится что-то похожее на окно французского типа. Это значительно увеличит количество дневного света на кухне.

Остекление вместо холодильника хрущевки

В обычном варианте, конечно же, нет места для широкого и удобного подоконника.Но это тоже решаемо. Достаточно разделить оконное пространство на 2 половины и еще установить подоконник. Существенным приоритетом станет увеличение полезной площади кухни. Но подобные перепланировки могут вписаться не в каждое дизайнерское решение. Так что следует хорошо подумать и все взвесить, прежде чем приступать к работе.

Ощутимой сложностью подобной переделки может стать получение разрешительной документации. Тем не менее, это практически работы по перепланировке и, как и любое изменение планировки квартиры, потребует разработки проекта и согласования с органами.Нужно также сказать, что это проявится в общем виде здания и городские власти просто не смогут преодолеть столь масштабные изменения.

Как видно из предложенных идей ремонта, можно воспользоваться таким подарком из прошлого, как холодильник-хрущевка. Важно учесть те моменты, которые могут повлиять на комфорт в жилом помещении или утепление, во всем остальном нужно лишь проявить немного фантазии и наделить собственную кухню дополнительным полезным компонентом.


Холодильник-хрущевка располагался под подоконником ввиду малой площади кухни одноименных квартир. Современные тенденции в строительстве позволяют сделать качественную перепланировку. Есть несколько вариантов, как переделать холодильник хрущевку своими руками.

В небольшой кухне можно с успехом использовать пространство, занимаемое холодильником, в качестве кухонного шкафа, ниши и т.п. Также его можно отреставрировать и использовать для хранения консервов и других продуктов в холодное время.Если в таких опциях нет необходимости, можно демонтировать холодильник и закрыть нишу. А кроме этого можно разобрать перегородку и установить французское окно. Рассмотрим порядок работ и преимущества каждого варианта.

Переоборудование холодильника хрущевки в шкаф.

Чтобы переделать холодильник-хрущевку в кухонный шкаф, следует демонтировать старые двери, расчистить место под подоконником. Если вы планируете заменить окно и подоконник, эти работы лучше совмещать.При этом также стоит рассмотреть вариант поднятия подоконника на высоту остальных кухонных поверхностей или совмещения его с рабочей поверхностью. Это придаст единый гармоничный образ кухне, а также сэкономит пространство.

Утепление считается самым важным при работе, ведь «зимний» холодильник отделен от улицы тонкой перегородкой, просто кирпичный пол. Такая конструкция была необходима для создания в холодильнике требуемой температуры, но при переоборудовании это вызовет ненужные потери тепла в помещении и развитие грибка на внутренней стене из-за образующегося конденсата.

На раствор лучше всего положить еще один слой кирпича, а все щели задуть монтажной пеной. Если квартира утеплена снаружи, то такие действия будут излишними. На кирпичную кладку нужно прикрепить пароизоляцию или теплоизоляцию и обшить заднюю и боковые стенки ниши гипсокартоном или уложить плитку.

После этого нужно установить полки. Они могут быть изготовлены из любого материала: ДСП, стекла и т. д. Высота и количество полок должны быть соизмеримы с вашими потребностями.Дверцы для шкафа можно заказать у производителей мебели, чтобы он гармонировал с кухонным гарнитуром. Также можно установить пластиковые или стеклянные двери.

Реставрация хрущевского холодильника.

Если решено, что нужен дополнительный холодильник, переоборудование не займет много времени. Хрущевский холодильник представляет собой нишу с дверцами, которая проветривается с улицы. Вентиляции следует уделить особое внимание, а также решить вопрос о ее необходимости.Если его оставить, то можно столкнуться с тем, что в сильные морозы температура в холодильнике будет опускаться ниже 0°, а продукты, находящиеся в нем, а это зачастую консервация, замерзнут. Если вентиляционное отверстие заклеить, то при температуре наружного воздуха в пределах -10..-20°, в холодильнике режим будет около +8..+10°. Этого вполне достаточно для его функциональности. Но не рекомендуется задувать пену или заделывать вентиляционное отверстие раствором. Лучшим вариантом будет теплоизоляционный материал, минеральная вата и т.п.

Внутри шкаф можно отделать пластиком или влагостойким гипсокартоном. При необходимости допускается подвести освещение. В этом случае рекомендуется низковольтное подключение питания или можно использовать светодиодную ленту.

Холодильник-хрущевка справится со своей задачей, если установить герметичные двери, чтобы в него не попадал теплый воздух, а в помещение не попадал холодный. Идеальным решением в этом случае является металлопластиковая дверь. Его можно заказать в необходимых размерах, а установка не потребует особых усилий.Кроме того, он может выступать в качестве дополнительной опоры для подоконника.

Для придания более оригинального вида дверца может быть выполнена из стекла, с раздвижными дверцами.

Французское окно вместо хрущевского холодильника.

Поскольку задняя стенка холодильника не несет никакой нагрузки, его можно разобрать. Однако предварительно следует получить разрешение соответствующих органов, т.к. это преобразование включает внешнюю стену.Также стоит сравнить преимущества и недостатки этого варианта: кухня с французским окном выглядит оригинально и необычно, она светлее, но функциональности помещения становится меньше. Отсутствие подоконника и дополнительного шкафа понравится не каждой хозяйке.

Приняв это решение, необходимо демонтировать холодильник-хрущевку, подоконник и окно и разобрать кирпичную кладку. Вы можете установить французское окно самостоятельно или заказать установку у специалистов.После завершения всех работ вам нужно будет отремонтировать откосы. Выбор оптимального варианта зависит от дизайна и внешнего вида кухни. Это может быть пластик, гипс, покраска и т.д.

Для увеличения функциональности кухни можно перенести к окну рабочую зону: жарочную поверхность, рукомойник, а в нише оборудовать шкаф для хранения кухонной утвари.

Если принято решение полностью отказаться от шкафа и других доработок, можно демонтировать холодильник-хрущевку и заложить нишу.Делается это с помощью кирпичной кладки на всю ширину проема. Наружная отделка осуществляется с помощью штукатурки или крепежного гипсокартона. Также можно класть плитку, если она вписывается в общий интерьер помещения.

Видео инструкция

Холодильник-хрущевка, а точнее холодильник под подоконником на кухне – неотъемлемая часть многих домов, доставшихся в наследство от 50-70-х годов прошлого века. В те времена настоящий холодильник могли позволить себе не многие, и это учитывалось проектировщиками и строителями.Достаточно большой ящик под столь же широким и необъятным подоконником позволял людям даже в зимнее время года хранить часть скоропортящихся продуктов в прохладном и легкодоступном месте. Именно о том, как переделать холодильник-хрущевку своими руками, пойдет речь далее.

Многие согласятся, что в современном мире такие изыски уже не нужны или хотя бы требуют некоторой доработки, чтобы они вписывались в современные интерьеры. Хотя их и называют «хрущевскими», встречались они и в так называемых сталинских.

Собственно, в любой такой квартире планировка не позволяет достаточно разместить все необходимое на маленькой кухне. А как вариант, можно использовать пространство шкафа под подоконником для более прикладных задач. И самое главное, с теплоизоляцией явно надо что-то делать, потому что теперь все понимают, что чем лучше утеплен дом, тем ниже будут затраты на его отопление. Однако не все так просто с возможностью переделки или усовершенствования хрущевского холодильника.Важно учитывать ряд очень важных моментов, о которых многие самоделки часто забывают.

Для порядка рассмотрим варианты модификаций, которые можно применить к холодильнику-хрущевке и разъясним особо важные моменты в реализации выбранного способа. Имеет смысл продумать четыре возможности:

  • Полностью или большей частью заделать пространство под подоконником. Это обеспечивает достойную и качественную теплоизоляцию.В результате стена выровняется или останется небольшое углубление, достаточное для установки радиатора отопления.
  • Модифицировать и правильно утеплить холодильник-хрущевку, чтобы использовать его по назначению и хранить в нем продукты и соленья. Даже с учетом того, что существенных переделок не требуется, предстоит еще многое сделать, чтобы не оставить даже шанса холоду проникнуть внутрь квартиры и не получить кучу негативных последствий.
  • Эту нишу можно полностью перепрофилировать, например, в шкаф или под место установки техники, неприхотливой к низким температурам.
  • Демонтировать наружу тонкую перегородку в полкирпича и выполнить остекление в стиле французского окна. Самое радикальное решение. Идеально подходит для случаев, когда кухонное окно выходит либо на северную сторону, либо закрыто от солнечного света постройками или деревьями, количество дневного света, поступающего через такое окно, с лихвой перекроет недостаток.

Снять холодильник-хрущевку

Самый простой вариант — полностью заделать нишу. Это решает проблему утечки тепла через стену в полкирпича и ненадежные деревянные двери.Для жителей северных регионов это на самом деле очень рациональный вариант. Потому что любые другие модификации хрущевского холодильника потребуют слишком больших вложений, чтобы сделать все правильно.

Ниша будет закрыта кирпичом. Только так можно создать достаточную защиту от внешней непогоды. Можно воспользоваться СНиП 23-02-2003 (СНиП II-3-79), в котором приведены расчеты для определения необходимой толщины стены. Однако уже сейчас понятно, что для надежной теплозащиты достаточно либо просто выровнять нишу с остальной частью стены, либо оставить нишу поменьше глубиной не более 12-15 см.

Читайте и смотрите, как класть кирпичи в квартирных условиях здесь.

Следует отметить, что лучше всего класть кирпич. Варианты обшивки гипсокартоном с использованием различных теплоизоляторов впоследствии могут выйти боком. В основном это связано с принципами возведения стен как таковых, паропроницаемостью и т. д. Если не вдаваться в подробности, то если просто обшить гипсокартоном с утеплителем, то между обшивкой и стеной непременно начнет образовываться конденсат и иней. наружная стена, в результате стена начнет распускаться и разрушаться.

Если останется ниша глубиной 12-15 см, то ее можно смело использовать для установки радиатора отопления. Хотя альтернативой будет просто оставить его неиспользованным, ведь подоконник, а он просто огромный, часто используется как дополнительная столешница на кухне и под подоконником лучше оставить место для ножек.

Улучшение холодильника хрущевки

Сама идея хоть и сезонного, но холодильника под окном на кухне хрущевки очень практична, вполне разумно попробовать оставить нишу в таком же объеме.Нужно только привести его в надлежащее состояние, чтобы он выглядел и выглядел соответственно новому ремонту и лучше функционировал. Перечислим основные моменты, связанные с холодильником хрущевкой:

  • Задняя стенка всего в полкирпича, чаще всего имеется форточка для входа наружного холодного воздуха;
  • Изнутри только деревянные двери, отделяющие интерьер от уличного холода;
  • Благодаря вентиляционным отверстиям внутрь холодильника-хрущевки по большей части попадает наружный воздух с низкой абсолютной влажностью снаружи, так что это предохраняет от появления инея и конденсата.

Итак, становится вполне логичным, что основная переделка холодильника-хрущевки может заключаться именно в замене внутренней двери. Он должен обеспечивать максимальную тепловую защиту, что уместно в этом месте. Отличным решением этой задачи будет установка двери с одной створкой из металлопластика. Лучше сделать одну створку из-за того, что профиль будет подбираться такой же, как на двери или на окна, и он достаточно широкий. В качестве наполнителя можно вставить как однокамерный стеклопакет, например 4х10х4, так и сэндвич-панель.

Аксессуары лучше выбирать самые простые по функционалу. Фрамужную систему добавлять не нужно, тем более, что габариты все равно ничего существенного вставить не позволят. Металлопластиковая дверь будет закреплена анкерами на боковых стенках холодильника-хрущевки. Сверху и снизу достаточно заделать пространство монтажной пеной. Получившаяся дверь нормально выдержит вес подоконника сверху.

Вариант пластиковой распашной двери

Вторым вариантом может быть раздвижная система с раздвижными дверями.Опять же, лучше заказывать их у производителей остекления. В этом случае система раздвижных дверей надежно изолирует квартиру от прохлады в нише. По сути, в результате получилась пластиковая хрущевка-холодильник.

Выполнив обшивку внутри пластиком, вы получите хороший ухоженный вид, не далеко не такой, как у настоящего холодильника. Главное не поскупиться на установку нормальной системы запирания раздвижной двери с тонкой настройкой. Потому что такая система значительно уступает по теплоизоляции обычным навесным системам пластиковых окон и дверей.Не до конца закрытая створка приведет к сильному сквозняку холодного воздуха через ноги.

Раздвижные двери

А что внутри ниши? Отверстие наружу, если оно есть, лучше не заделывать, опять же, потому что при низких температурах лучше проникает наружный воздух, а не горячий и влажный внутри. Так вы сможете перестраховаться и предотвратить образование конденсата в больших количествах. Достаточно заделать отверстие любым паропроницаемым теплоизоляционным материалом, например, минеральной ватой.Такие варианты, как запенивание или забивание пеной, не подойдут. Внутренние стены можно обшить как влагостойким гипсокартоном, так и пластиком, а то и вовсе оштукатурить.

Совет: В качестве дополнительных «наворотов» можно внести внутрь подсветку. Опять же, учитывая специфику этой ниши, лучше использовать освещение с питанием от низкого напряжения (12В, 24В) с помощью понижающих преобразователей.

Делаем полезный шкафчик из холодильника хрущевки

Вполне приемлемым вариантом будет использование ниши холодильника хрущевки в качестве дополнительного кухонного шкафа.В этом случае использовать его прохладу зимой нецелесообразно, поэтому приходится утеплять стену и только после этого приступать к установке ящиков или полок за дверью.

Причины, по которым не стоит утеплять стену ниши изнутри и пояснения на эту тему могут занять отдельную статью. Все завязано на точку росы и пагубные последствия после того, как между утеплителем и наружной стеной неизбежно появится конденсат, в последствии он будет эластичным и плесневеть.Подробнее об этом вы можете узнать в статьях на тему утепления стен дома изнутри.

Так что же делать? Оптимальный вариант, если квартира уже утеплена снаружи здания с помощью обшивки пенополистирольными плитами или минеральной ватой. Тогда проблема с утеплением холодильника-хрущевки отпадает сама собой. Достаточно отделать холодильник-хрущевку гипсокартоном или установленной на раствор плиткой, и приступить к дальнейшему монтажу полок или ящиков.

В противном случае, если нет наружного утепления, то наиболее подходящим вариантом будет кладка хотя бы еще одного слоя кирпича. При этом отверстие для доступа холодного воздуха заделывают по всей длине раствором с кирпичной крошкой, либо задувают монтажной пеной.

Важно: Если какие-либо сквозные отверстия в жилом доме или квартире задуваются монтажной пеной, то выступающую пену необходимо срезать снаружи и замазать раствором слоем не менее 3-4 см.

Поверх обшивки уже можно установить либо встроенный шкаф, собранный отдельно, либо монтировать полки или направляющие ящиков прямо на стенки ниши. В любом случае глубины, оставшейся после утепления задней стенки, вполне достаточно, чтобы впоследствии поместить в получившийся шкаф немало кухонной утвари.

Использование холодильника хрущевки для хранения кухонной утвари и не скоропортящихся продуктов

Как вариант, при любых переделках холодильника хрущевки не следует забывать, что высота самого подоконника может быть перенесена за одно.По большей части это касается процесса замены окон. Наряду с этими мероприятиями можно сдвинуть высоту подоконника и уравнять его с высотой всех остальных кухонных поверхностей. Часто получается объединить подоконник единой поверхностью с переходом на основной разделочный стол. В результате получится почти 1,5-2 квадратных метра полезной площади, и это понравится любой хозяйке. Также важно учитывать изменения размеров заказываемых окон.

Остекление вместо холодильника хрущевки

Можно сделать достаточно радикально. Тонкая перегородка, определяющая внешнюю стенку холодильника и, собственно, боковые стенки вплоть до края оконного проема не несут никакой нагрузки. Соответственно, эти части стены можно полностью демонтировать и остеклить от самого пола до верхней части оконного проема. В результате получается что-то похожее на французское окно. Это значительно увеличит количество дневного света на кухне.

В простом варианте, конечно, не останется места для широкого и удобного подоконника. Впрочем, это тоже решаемо. Достаточно разделить оконное пространство на две части и еще смонтировать подоконник. Весомым плюсом станет увеличение полезной площади кухни. Однако такая перепланировка может не вписаться ни в какое дизайнерское решение. Так что следует хорошо подумать и все взвесить, прежде чем приступать к работе.

Получение разрешений может стать существенной трудностью при такой переделке.Все-таки это фактически перепланировка и, как и любое изменение планировки квартиры, это потребует разработки проекта и согласования с органами. Кроме того, это повлияет на общий вид здания и городские власти могут просто не допустить столь масштабных изменений.

Как видно из предложенных идей ремонта, можно с пользой использовать такой подарок из прошлого, как холодильник-хрущевка. Важно учесть те моменты, которые могут повлиять на комфорт в квартире или теплоизоляцию, во всем остальном нужно лишь проявить немного фантазии и снабдить свою кухню еще одним полезным элементом.

Видео: пример работ по обустройству ниши под окном в хрущевке

Обновлено: 05.02.2020

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Планировка квартиры «хрущевка». Типовая серия жилых домов в г

Обсуждение и дополнительная информация на форуме —

Жилые многоквартирные дома серии 1-335 имеют каркасно-панельную конструкцию.Проект принадлежит разработчикам КБ Ленинграда, окончательно конструкция была доработана и запущена в постройку научным институтом ЛенЗНИИЭП.

Дом серии 1-335 имеет 5 этажей. Фасад узнаваем по четырехстворчатым окнам на лестничных площадках, торцам, состоящим из четырех филен, а также окнам в два ряда.

В истории хрущевского домостроения эта серия характеризуется самой низкой стоимостью, равной 95 руб. Панельные дома расположены в разных районах Москвы, все они в аварийном состоянии.По мнению экспертов — худшая стройка из всех хрущевских строек.

Характеристика панельного дома 1-335


Количество подъездов дома от 3-х и более. В домах нет лифта. Каждая квартира, кроме 1 этажа, имеет балкон. Проектом не предусмотрен встроенный мусоропровод, аварийных балконов на лестницах нет. Крыша имеет вальмовую конструкцию. В качестве перекрытий используют перекрытия из монолитных железобетонных плит.Межквартирные и межкомнатные перегородки выполнены из гипсобетонных панелей. Несущие стены выполнены по конструктивной схеме каркасной неполной. Тип несущей стены многослойный: снаружи железобетонный, внутри пенобетонный утеплитель. Фасад облицован плиткой светлых тонов.

На этажах расположены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Квартиры маленькие. Площадь однокомнатной квартиры не более 31 м2, из них жилая площадь 19 м2.В двухкомнатной квартире общая площадь колеблется от 40 до 45м2 (около 35 — жилая площадь). Трешки на 10-12 м2 больше (около 55 м2), с жилой площадью 44-48 м2. Кухни имеют стандартную для любой квартиры площадь – 6,3 м2. Потолки низкие — 2,5 метра. Квартиры оборудованы кладовыми.

Среди недостатков панели «пятиэтажка» отмечают совмещение туалета и ванной комнаты. Наружные стены крайне плохо утеплены, поэтому отопительный сезон в квартирах холодный.Межкомнатные перегородки тонкие, что увеличивает слышимость от соседей.

Дома панельные пятиэтажные серия 1-464

Крупнопанельные 4-5-этажные жилые дома серии 1-464 типовых проектов являются наиболее распространенными быстровозводимыми домами первого поколения. В основе решения домов рассматриваемой серии лежит кросс-стенная конструктивная система.

Основным несущим каркасом зданий являются поперечные железобетонные стены, расположенные ступенями по 3.2 и 2,6 м, благодаря чему дома этого типа получили название домов с «узким» шагом поперечных несущих стен. На них опираются железобетонные плиты перекрытия размером «на комнату». Они также опираются на наружную и внутреннюю продольные стены, которые принимают на себя часть вертикальной нагрузки, одновременно обеспечивая продольную жесткость здания.

Плиты перекрытий, уложенные с шагом 3,2 м, рассчитываются и работают как опирающиеся по контуру. Так как все внутренние стены, разделяющие помещения, несут нагрузку от перекрытий и перекрытий, то сдвинуть эти стены и тем самым изменить ширину помещений невозможно.По этой же причине исключен вынос наружных стен с шагом 3,2 м, без обеспечения опирания плиты перекрытия по короткой наружной стене.
Наружные стены выполнены из панелей — трехслойных, состоящих из двух железобетонных оболочек и слоя утеплителя между ними, или из однослойных панелей (из легкого бетона). Внутренние несущие стены толщиной 12 см и плиты перекрытия толщиной 10 см выполнены сплошным железобетонным перекрытием. Кровля – совмещенная с мягкой рулонной кровлей или чердачная стропильная с кровлей из профнастила из асбоцемента.

При перепланировке домов серии 1-464 возникает необходимость установки новых или расширения существующих проемов в поперечных стенах. Это возможно в ограниченной степени, но требует подтверждения расчетами.

При модернизации здания нельзя демонтировать плиты перекрытий. Однако при надстройке здания плиты перекрытий над существующим пятым этажом могут быть частично демонтированы. Устройство в них новых проемов возможно, но при больших размерах таких проемов может потребоваться усиление перекрытия.

В рассматриваемой серии балконы размещены с шагом 3,2 м. Балконные железобетонные плиты толщиной 10 см и шириной 90 см монтировались по двум схемам. В начальный период строительства они опирались на наружную стену и удерживались в проектном положении двумя металлическими стержнями, которые, проходя через стык между наружными стенами, крепились к торцу внутренней стеновой панели. В более поздних проектах от этого решения отказались и, рассматривая балконную плиту как консоль, опертую на наружную стену, соединили ее с плитой перекрытия с помощью сварных закладных элементов.

Дома панельные пятиэтажные серия 1-468

Типовые проекты жилых домов серии 1-468 первоначально разрабатывались в институте «Гостройпроект», с 1961 г. — в ЦНИИЭПжилище.

Несущим каркасом домов этой серии являются поперечные несущие стены, расположенные в плане с шагом 3 и 6 м, благодаря чему, в отличие от домов серии 1-464, дома данной конструктивной система получила название домов со «смешанным» шагом поперечных несущих стен.
Самый распространенный представитель домов этой серии – пятиэтажный четырехсекционный жилой дом. В нем наружные стеновые панели выполнены из ячеистого бетона автоклавного твердения или легкого бетона, а пустотные железобетонные перекрытия опираются на поперечные несущие железобетонные стены. Продольные стены здания самонесущие. Крыши таких домов возводились в двух вариантах: комбинированная с рулонным покрытием и чердачно-стропильная с кровлей из профнастила из асбестоцементных листов.

Основное преимущество домов этой серии в том, что панели перекрытий не опираются на продольные стены здания. Поэтому эти стены, кроме отдельных участков внутренней стены, примыкающих к лестничным клеткам и обеспечивающих продольную устойчивость здания, в некоторых местах могут быть демонтированы. Именно это обстоятельство при модернизации таких зданий открывает широкие возможности для устранения недостатков планировки существующих квартир за счет пристройки к зданию дополнительных объемов.Устройство новых и расширение существующих проемов в несущих поперечных стенах возможно только в том случае, если расчет подтверждает и укрепляет «контуры» проемов.

Дома панельные пятиэтажные серия 1-335

Пятиэтажные жилые дома серии 1-335 типовых проектов являются представителями каркасно-панельной конструктивной системы. Типовые проекты этой серии были первоначально разработаны авторским коллективом Ленинградского КБ, а затем продолжены в институте ЛенЗНИИЭП.

Конструктивная схема дома представляет собой так называемый «неполный» каркас, который состоит из одного ряда железобетонных колонн, расположенных на средней продольной оси здания с шагом 3,2 и 2,6 м, и железобетонных ригелей, расположенных поперек возведение и опирание с одной стороны на железобетонные колонны, а с другой стороны на металлические опорные столы, заделанные в тело несущих панелей наружной стены. Железобетонные плиты перекрытия размером «на комнату» укладываются на ригели, рассчитанные на опирание по двум длинным сторонам.Колонны соединены между собой прогонами, обеспечивающими продольную жесткость здания.

В домах рассматриваемой системы несущие наружные стены применялись в основном слоистыми. Они имеют наружный слой в виде железобетонной ребристой «оболочки» и внутренний (теплоизоляционный) слой из пенобетона толщиной 26 см, поверхность которого оштукатурена со стороны помещения. Внутренних несущих стен в этих домах нет, за исключением диафрагм жесткости, являющихся стенами пересечения лестничных клеток.

При одинаковых габаритах и ​​шагах домов разных серий в домах каркасно-панельной системы в полной мере может быть реализован принцип «свободной планировки». Наличие поперечин под плитами перекрытия можно считать определенным недостатком, препятствующим традиционному формированию интерьера жилых комнат.

Модификацией этой конструктивной системы стало введение в нее еще двух рядов колонн — у наружных стен здания для опирания на них ригелей.Такие дома называются «полные каркасные дома». В них наружные стены самонесущие и могут демонтироваться при реконструкции.

Дома кирпичные пятиэтажные серии 1-447

Серия 1-447 включает типовые проекты 4-5 этажных кирпичных жилых домов с тремя продольными несущими стенами. Несущим каркасом домов этой серии являются три продольные несущие стены и поперечные кирпичные стены — наружная торцевая и внутренняя, между которыми расположены лестничные клетки.Поперечные кирпичные стены выполняют роль диафрагм жесткости. Все остальные стены (внутренние и межквартирные) ненесущие.

Полы выполнены в виде железобетонных многопустотных плит, опирающихся короткими сторонами на продольные кирпичные стены. Наиболее нагруженной является средняя стена, на которую с двух сторон опираются панели пола. Проемы в наружных продольных стенах можно увеличить только за счет ликвидации подоконника при сохранении существующих простенков. Также следует сохранить перемычки над окнами.В торцевых стенах здания при реконструкции можно делать проемы.

Возможен демонтаж перегородок серии 1-447

Планировка «хрущевка» в рекламных объявлениях популярных газет «Презент», «Из рук в руки» или журнала «Все недвижимость» квартиры и дома серии 1-335 обозначаются как планировка «хрущевка», «хрущевка». или просто «хр» — ч что скрывается за этими названиями и аббревиатурами?

Планировка «хрущевка»: история «хрущевской» планировки квартир

Крупнопанельная планировка хрущевки серии 1-335 – самая распространенная планировка домов в России.Наибольшее их количество построено в Санкт-Петербурге, но сейчас Омск лидирует по количеству эксплуатируемых домов такой планировки.

Данная планировка домов предусматривает также дома утепленные минеральной ватой, которые внешне отличаются изысканной фасадной отделкой. керамическая плитка синего цвета. Это отличие делает их немного привлекательнее внешне, но внутри они обычные «хрущевки».

Планировка дома «хрущевка» серии 1-335 имеет внешнее сходство с серией домов 1-507, имеющих народное название «брежневка», с более удачной планировкой квартир и кухней площадью ​около 7 квадратных метров.метров.

Примечательно, что начатое в 1959 году строительство хрущевок, которые предназначались для Москвы и Санкт-Петербурга, было приостановлено в 1966 году из-за несоответствия климатическим условиям. Но как ни странно, это не помешало этим сериям домов (1-335АК и 1-335Д, 1-335К, 1-335А) модернизироваться и возводиться по всей стране независимо от климатических условий до конца 1980-х годов.

В настоящее время в той же Москве, по мнению некоторых экспертов, снос хрущевок завершится примерно в 2015 или 2017 году.В соседнем Санкт-Петербурге производят капитальный ремонт домов этой серии, часть тоже отправляют на снос.

Что касается Хабаровска, то скорее всего планировка квартир такого типа будет оставаться актуальной достаточное количество времени, т.к. сносить их нерентабельно…

Расположение домов в г. Хабаровске хрущевской планировки

В планировке квартир «хрущевка» присутствует и, пожалуй, самая плотная застройка на территории 1-го микрорайона.Есть также в ДОСах, в Хабаровском-2 районе, школьных округах 38 и 51, в Южном микрорайоне и других.

Характеристика планировки дома «хрущевка»

Широкие двустворчатые, выглядящие квадратными окна квартир, железная 4-х скатная крыша (что-то вроде техэтажа), также может быть вообще плоской и без чердака (техэтажа нет), или плоскоскатная (разновидность гибридный).

Окна на торцевых панелях. Пожарная лестница, без общего противопожарного балкона, примыкает к торцу хрущевки.Планировка дома предусматривает расположение четырех квартир на участке. Планировка квартир: 1-комнатная, 2-комнатная. 3-х комнатная квартира с высотой потолков около 2,55 метров.

Планировка квартиры предусмотрена таким образом, что центральная комната «хрущевки» всегда проходная. Туалет и ванная в «хрущевке» совмещены. Теплоснабжение и водоснабжение — централизованные. Планировка дома не предусматривает наличие мусоропровода и лифта.Этажность «хрущевок» – кроме 5-ти этажей встречаются еще 7- и 9-этажные дома, реже встречаются дома в 3 и 4 этажа.

В кухнях «хрущевок» установлены газовые плиты, иногда газовые колонки. Вентиляция, предусмотренная планировкой квартир в «хрущевке», является естественной вытяжной. Планировка дома включает балконы.

Преимуществом планировки квартиры, помимо балкона, можно считать кладовку.Теплоизоляция не очень, т.к. панели, из которых собирается дом, пустотелые, наполненные стекловатой. Количество подъездов в доме, предусмотренное планировкой, – от трех.

Все квартиры, кроме угловых, по планировке дома выходят на одну сторону. Внешний вид дома либо облицован мелкой керамической плиткой (варианты цвета: бело-голубой, светло-серый), либо без облицовки (варианты цвета: серый, белый, желтый, бежевый).

Внешний вид макета дома серии 1-335 «хрущевка» фото:

Для справки

В советский период, в 1961 году, стоимость строительства крупнопанельных каркасных домов хрущевской планировки была самой низкой в ​​истории и составляла 96 рублей за квадратный метр.

Планировка хрущевских домов серии 1-335 была признана некоторыми специалистами самой неудачной из всех разработанных при Хрущеве.

Преимущества планирования

  • Кладовые и балконы.

На самом деле преимуществ может быть и больше, хотя компоновка типовая. но всегда есть подвох.

Раздел будет дополняться по мере поступления отзывов от читателей, проживающих в домах и квартирах данной планировки.Я уверен, что они могут сказать что-то положительное 🙂

Недостатки планирования

  • Очень низкая теплоизоляция стен, особенно чувствительная в нашем климате. Тонкие перегородки между комнатами;
  • Потолки также имеют небольшую звукоизоляцию;
  • Ванна совмещенная с туалетом;
  • Закрыть коридоры;
  • Малый габаритный метраж;
  • Первые этажи без балконов;
  • Маленькие кухни;
  • Нет изолированных помещений

Некоторые недостатки планировки квартиры в хрущевке можно переделать — расширить кухню, сделать комнаты изолированными, если позволяет их расположение.

Фото планировок квартир в хрущевке

Планировка квартир состоит из 1-комнатных, 2-комнатных и 3-комнатных квартир со следующими характеристиками по площади:

1-комнатная «хрущевка» — общая площадь: 30 кв.м, жилая: 18 кв.м, кухня: 6,3 кв.м.

Планировка 1 комнатной квартиры»хрущевка» фото:

2-комнатная «хрущевка» (вар. 1) — общая площадь: 41 кв.м, жилая: 26 кв.м, кухня: 6,9 кв.м.

Планировка 2-х комнатной квартиры «хрущевка» фото:

2-х комнатная «хрущевка» (вар.2) — общая площадь: 45 кв.м, жилая: 35 кв.м, кухня: 6,3 кв.м.

Планировка 2-х комнатной квартиры «хрущевка» фото:

3-комнатная «хрущевка» (вар. 1) — площадь общая: 55 кв.м, жилая: 42 кв.м, площадь кухни: 6,3 кв.м.

3-комнатная «хрущевка» (вариант 2) — общая площадь: 58 кв.м, жилая: 48 кв.м, кухня: 6,3 кв.м.

Планировка 3-х комнатной квартиры «хрущевка» фото:

Кого интересует поэтажная планировка квартир в «хрущевке», можете посмотреть на этом типовом плане.

Планировка квартир на этаже хрущевки:

В результате рассмотрения планировки дома серии 1-335 типа «хрущевка» можно сделать вывод, что в свое время это было популярное и актуальное жилье, т.к. большинство населения ютилось в деревянных бараках и коммуналках.

Кстати, они и сейчас ютятся, но уже меньше. А спрос на жилье продолжает оставаться высоким, что делает хрущевки востребованными и по сей день.

Жилой дом серии И-335 (Комсомольский проспект, 13)

Серия И-335 (1-335) Наиболее распространенная на территории бывшего СССР серия панельных 5-ти этажных жилых домов. В виде отдельных включений встречаются даже в Москве. Первый дом этой серии был построен в Череповце. Наибольшее количество домов этой серии было построено в Санкт-Петербурге, где они были произведены Полюстровским ДСК. На данный момент доля эксплуатируемых домов в России самая большая в Омске – 170 домов серии И-335ПК с неполным каркасом (более 2% от общего объема этой серии в стране).

К домам этой серии относятся так называемые «облегченные» пятиэтажки с наружными стенами, утепленными слоем минеральной ваты. Фасады домов этой серии отделаны мелкой керамической плиткой (преимущественно синих и голубых тонов). Это делает их намного привлекательнее снаружи, но внутри тот же минимализм, что и во всякой хрущевке — планировки квартир аналогичны серии И-507. Также есть балконы и довольно большие кладовки, однако в этой серии санузлы во всех квартирах смежные.Быстро выяснилось, что для климатических условий Москвы и Санкт-Петербурга легкая «триста тридцать пятая» серия домов не подходит, поэтому производство, начатое в 1959 г., было приостановлено в 1966 г.

Серия была признан самым неудачным из всей серии жилых домов, разработанных при Хрущеве. При этом, как ни странно, в список сносимых домов в Москве они не попали в первую очередь. Дома этой серии строились с 1958 по 1966 год, после чего перешли на строительство модернизированных серий И-335К, И-335А, И-335АК и И-335Д, которые выпускались до конца 1980-х годов.В пределах Москвы наличие домов улучшенной серии И-335 достоверно не известно.

Внешнее отличие серии И-335 от других серий в Москве — широкие окна (двухстворчатые окна выглядят квадратными), железная 4-скатная крыша и вытянутые окна почти на всю высоту панели на лестничных клетках. Торцевые стены состоят из 4-х панелей с окнами на наружных. Обычно в одном из торцов дома имеется наружная пожарная лестница. В другой модификации, в том числе построенной Полюстровским ДСК (она тоже встречается в Подмосковье), может быть плоская крыша вообще без чердака.На участке 4 квартиры.

1-2-3-комнатные квартиры, высота потолков — 2,55 м. Центральное помещение является проходным. Санузел совмещенный. Водо- и теплоснабжение централизованное.

Нет ни лифта, ни мусоропровода.

На базе модернизированной серии также построены дома в 7 и 9 этажей.

В настоящее время на реконструкции.

С использованием панелей, используемых при строительстве таких домов, построены и детские сады серии И-335А-211 (было два варианта — одноэтажный на 140 мест и двухэтажный на 280 мест)

Описание

Эта серия домов была разработана для массового строительства в 1959 году.С тех пор вся линейка претерпела значительные структурные изменения.

Первоначально за основу была взята схема с так называемым неполным каркасом, т.е. с внутренним каркасом и несущими панелями наружных стен длиной 2,6 и 3,2 м. Внутренний каркас состоял из железобетонных колонн высотой в один этаж, установленных по продольной оси здания с шагом, равным размеру помещений, и прогонов, опиравшихся на колонны и панели наружных стен. По балкам уложены перекрытия из плоских железобетонных плит толщиной 10 см.

Преимуществом неполной каркасной схемы было использование несущей способности наружных стеновых панелей. Характерной чертой этой серии крупнопанельных домов было использование в качестве несущих продольных стен двухслойных панелей вместо однослойных.

Первоначально предполагалось, что двухслойные панели, состоящие из тонкостенной железобетонной ребристой плиты и слоя неавтоклавного пенобетона, заменят дефицитные теплоизоляционные материалы. Однако, как показала практика эксплуатации зданий, неавтоклавный пенобетон оказался малопригодным из-за низкой механической прочности, слабого сцепления с внутренней поверхностью железобетонной ребристой панели и высокой гигроскопичности.на панелях появились усадочные трещины, расслоения и разрушения. Но самым существенным недостатком оказалась ненадежная опора прогонов на наружные двухслойные стеновые панели, так как в этих местах образовывались мостики холода, способствовавшие коррозии металлических закладных элементов сварного соединения. Следует отметить, что в однослойных панелях признаков коррозии металлических закладных элементов в местах опирания ферм не наблюдалось.

После осмотра множества эксплуатируемых домов серии И-335 в различных регионах страны было принято решение отказаться от неполной каркасной схемы и опереть прогоны на специальные стеновые колонны (серия И-335А).Таким образом, новая серия И-335А стала каркасно-панельной.

В новой версии серия И-335 утратила свое существенное преимущество по использованию несущей способности наружных стеновых панелей. Монтаж дома усложнился за счет увеличения количества колонн с ПП (для 100-квартирного дома) до 360, увеличилась длина сварных швов. Кроме того, установлено, что для крупнопанельных домов до 9 и даже 12 этажей каркасные дома менее экономичны, чем бескаркасные.Другим типичным примером были широко распространенные в 60-е годы крупнопанельные жилые дома (серия К-7 проекта В. П. Лагутенко). Эти дома по многим конструктивным характеристикам казались очень прогрессивными. Его основными несущими элементами были железобетонные тонкостенные перегородки (балки-стены), которые объединяли сразу три конструкции: во-первых, это балки, несущие перекрытия; они же являются перегородками, отделяющими помещение от помещения, и, наконец, колонной, так как через стеновые утолщения, образующие колонны на концах перегородок, передаются все нагрузки сверху вниз.В этих условиях балка-стена работала только на локальную нагрузку в пределах своего этажа, передавая давление на торцы, т. е. на вертикальные ребра. По ним вся нагрузка передавалась на подушки фундамента через поддерживающие короткие фундаментные столбы (колонны). Таким образом, основным массивным элементом дома была железобетонная перегородка, объединявшая три конструктивных элемента дома. В этих домах был исключен нулевой цикл. Осталось доделать: рытье траншей с откосами и монтаж через 2.8 и 3,6 м по наружным стенам здания и по его продольным осям из сборных железобетонных стоек с фундаментными подушками. Важным конструктивным элементом дома был потолок. Известно, что 60% всего расхода железобетона на дом уходит на перекрытия. Также известно, что в монолитных ребристых железобетонных перекрытиях приведенная толщина (плита вместе с балками) составляет 10 см. железобетон не продвигался. Кроме того, такая приведенная толщина необходима из расчета нагрузки 75 МПа, общепринятой для межэтажных перекрытий в жилых домах.Возник вопрос: правильно ли исходить из нагрузки 75 МПа на перекрытие, когда полезная для жилых зданий нагрузка составляет всего 15 МПа? Однако этот дополнительный вес необходим для обеспечения необходимой звукоизоляции (заполнением и перегородками). Отсюда и возникла идея: рассматривать потолок как сочетание двух элементов — пола и потолка. Для пола была создана тонкостенная ребристая панель на комнату, а для потолка – панель из легкого материала.Таким образом, пол и потолок получились отделенными друг от друга, а образовавшаяся таким образом воздушная прослойка должна, по замыслу автора проекта, полностью удовлетворять требованиям по звукоизоляции. Таким образом снималась дополнительная «бесполезная» нагрузка с пола. В целом конструкция получилась, как казалось на первый взгляд, весьма целесообразной со всех технико-экономических точек зрения. Однако опыт строительства и эксплуатации многих из этих домов выявил следующее:

  • звукоизоляционная способность межквартирных и внутренних перегородок — низкая;
  • звукоизоляция межэтажных перекрытий, несмотря на раздельность, осталась неудовлетворительной из-за того, что в полу имелось восемь отверстий, через которые при монтаже пропускались кронштейны хомутов, а заделка этих отверстий крайне затрудняла отделочные работы и снижала звукоизоляцию ;
  • , так как вес 1 м 2 перекрытия с подвесным потолком стал меньше 2.2 кН, то по нормам не удовлетворяла условию звукоизоляции от ударного шума;
  • качество сварных швов из-за их большой протяженности в этих домах неудовлетворительное;
  • нанесенный герметик не обеспечил водонепроницаемость и герметичность швов;
  • чаще всего раствор разрушался и расслаивался именно в месте расшивки шва, так как поверхность сцепления между раствором и панелями мала;
  • при деформациях, неизбежных для данной конструкции домов, раствор отслаивался от панелей и вода и даже холодный воздух проникали в помещения через образовавшиеся в шве щели;
  • неудачным оказалось соединение навесных наружных панелей;
  • изготовление натяжных потолков оказалось непромышленным.

Проведенный специалистами анализ показал, что сплошной пол толщиной 10 см на комнату гораздо рациональнее, так как нижняя поверхность переходит в чистый потолок и нет необходимости в подвесной конструкции.

В совокупности все эти дефекты привели к тому, что строительство домов этой серии было полностью запрещено.

Перечень жилых домов серии I-335

Улица Дом этажность Год постройки Примечание
1-й механический 2 5 1965
1-й механический 3 5 1968
1-й механический 13 5 1964
Владимировская 9 5 1965
Владимировская 12 5 1963
Владимировская 13 5 1965
Владимировская 14 5 1964
Владимировская 16 5 1964
Станция шоссе 17 5 1963
Герои труда 35 4 1962
Герои труда 37 4 1962
проспект Дмитрова 9 5 1967
проспект Дмитрова 11 5 1967
проспект Дмитрова 13 5 1967
Достоевский 3 5 1966
Достоевский 5 5 1966
Комсомольский проспект 13 5 1968
куб. 93 3 1962
куб. 95 3 1962
куб. 97 4 1963
куб. 101 4 1966
Ленин 73 5 1965
Ленин 77 5 1965
Лермонтов 12 5 1964
Морской проспект 9 4 1960
Морской проспект 13 4 1961
Новоселов 1 4 1964
Новоселов 3 4 1963
Панельный переулок 3 4 1962
Первомайская 186 5 1969
Сибирский 28 5 1965
Советский 53 5 1964
степь 2/1 5 1966
Сызрань 8 4 1965
Сызрань 10 4 1966
Физкультура 23 5 1964
Чапаева 2 4 1963
или 5 1965

С 1957 года, после принятия закона, предусматривавшего устранение излишеств в проектировании домов, в СССР стали возводиться здания нового типа.В народе такие дома назывались «хрущевками» (происходит от фамилии Генерального секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева). Такие дома получили второе название — хрущевки, в основном из-за неудобной и непропорциональной планировки комнат, узких коридоров и пролетов тамбуров, тонких стен и, как следствие, ужасной звукоизоляции. В этой статье мы поговорим о том, какие бывают типовые серии хрущевок, постараемся выделить основные плюсы и минусы этих построек.Мы предоставим особенности макета в виде описания и фотографий.

Типовая серия хрущевок: основные плюсы и минусы домов

Давайте рассмотрим основные характеристики квартир и определим особенности каждой серии хрущевок, которые строились 27 лет. Стоит отметить, что изначально хрущевки предполагалось использовать как временное жилье и срок эксплуатации здания составлял от 25 до 50 лет. Но, как известно, в таких домах и в наше время живут люди.К недостаткам хрущевок можно отнести плохую звуко- и теплоизоляцию (зимой прохладно, а летом в квартире слишком жарко), не всегда удачная планировка квартиры и подъезда: узкие коридоры, маленькая кухня, отсутствие мусоропровода. желоб и очень часто лифт. К основным преимуществам таких домов можно отнести невысокую стоимость.

К основным преимуществам таких домов можно отнести невысокую стоимость жилья и развитую инфраструктуру вокруг дома. Как правило, недалеко от хрущевки находятся детские сады, школы, магазины и отличная транспортная развязка.Если денег на покупку квартиры не хватает, то это неплохой вариант. Более того, такие дома в Москве и других городах России подлежат сносу, и в этом случае собственники получают совершенно новое жилье, либо реконструкцию и перепланировку.

Серия 1-464 (1960 — 1967)

Общий чертеж:

Одной из самых популярных серий хрущевок в СССР была 1-464 (1960 — 1967). Это панельный дом в 5 этажей, редко можно встретить 3 и 4 этажные дома.Во всех квартирах есть балконы (также дополнительные кладовки), но лифта нет и жителям дома приходится подниматься и спускаться по лестнице, что довольно сложно для пожилых людей, семей с маленькими детьми. Санузлы в квартирах совмещены, общего мусоропровода в подъезде нет, а количество квартир на участке 4. Высота потолков в квартирах 2,5 м2, кухня менее 6 м2, больше точная — 5,8 м2. Квартиры 1, 2 и 3 комнатные.

Картинка — рисунок:

1 комната:

2 комнатная:

3 комнатная:

Серия 1-335 (1963 — 1967)

С 1963 по 1967 год территория застроена домами серии 1-335. Это тоже панельные дома, с высотой потолков 2,54 м, балконами в каждой квартире, совмещенными санузлами, отсутствием лифта и мусоропровода. Площадь кухни немного больше, чем в предыдущей серии – 6.2 м2, площадь потолков — 2,5 м. На участке четыре квартиры – от 1 до 3 комнат. Помимо балконов, в квартирах есть дополнительные кладовые и встроенные шкафы.

1 комната:

2 комнатная:

Серия 1-434 (1958 — 1964)

Эта серия выпускалась с 1958 по 1964 год; в разные годы постройки планировки квартир несколько видоизменялись. Так, например, в постройках 1958 года в однокомнатных квартирах площадь жилой комнаты была 18.6 м2, а в 1959 г. она уменьшилась до 18,2 м2, в 1969 г. площадь помещения составляла 17,7 м2. И так во всех типах квартир площадь жилых помещений менялась в сторону уменьшения и увеличения. А вот площадь кухни осталась неизменной – 5,8 м2, а также высота потолков – 2,5 м. Дома кирпичные, санузлы совмещенные, в каждой квартире есть балкон, кладовая и встроенные шкафы.

Картины — рисунок (по годам)

1 комната 1958

1 комната 1959

1 комната 1960

1 комната 1961

1 комната 1964

2-комнатная 1958

2 комнатная 1959


2-комнатная 1960

2-комнатная 1964


Демонтаж холодильника хрущевки под подоконником.«Хрущевский холодильник» на кухне: устранение, замена, усовершенствование, альтернативы

Современную жизнь сложно представить без удобств, ставших привычными и привычными. В том числе холодильник. В нем удобно хранить продукты, он позволяет не готовить еду за один день, но у него есть один недостаток — место, которое он занимает. В хрущевках кухни очень маленькие и каждый квадратный сантиметр на счету, поэтому многие выбирают встроить холодильник под окно.

Польза от зимнего холодильника


Конструкция холодильника под окном имеет свои преимущества и недостатки. Прежде чем строить или модернизировать его, стоит хорошо их взвесить. Из плюсов стоит отметить:

  • возможность использования холодильника меньшего размера;
  • дополнительное место для хранения спинов;
  • энергосберегающий;
  • простота обслуживания;
  • отсутствие сложного ремонта.

Недостатком этого решения является возможность образования плесени из-за разницы температур.Также при организации такого холодильника потребуется отодвинуть батарею отопления от окна. Это может привести к снижению температуры на кухне. Это связано с тем, что теплый воздух перестает быть препятствием для проникновения холодного воздуха. Холодильник без электричества требует постоянного обслуживания, которое заключается в удалении из него влаги и инея. Не каждый продукт подходит для хранения в таком холодильнике, так как некоторые не дают замерзнуть.

Изготовление своими руками


Декорирование зимнего холодильника своими руками может быть довольно интересным занятием.Можно воплотить в жизнь интересные идеи по декорированию или альтернативное использование зимнего холодильника. В этом случае стоит запастись терпением, так как потребуется не столько усилий, сколько времени, чтобы использовать пространство наилучшим образом. Основная задача, которую предстоит решить, — сделать нишу такой, чтобы она была герметичной и достаточно практичной, чтобы ее использование не влияло на счета за отопление.

Отделка ниши


Под подоконником уже есть небольшая ниша, но ее будет недостаточно для изготовления зимнего холодильника такой конструкции.Поэтому необходимо будет предпринять шаги для его углубления. Первым делом необходимо удалить обои, которые могут быть там. Следующим этапом будет демонтаж отделочных материалов, которые представлены штукатуркой и шпаклевкой. Проще всего их сбить с помощью перфоратора или зубила с молотком. Последний вариант будет трудоемким и потребует значительных затрат энергии. Лучше арендовать электроинструмент. Не беспокойтесь, что прочность стены будет нарушена, так как под окном есть бетонная перекладина, которая держит вес.В большинстве случаев в хрущевках применялась колодезная кладка, предполагающая обратную засыпку утеплителя между двумя рядами кирпича. Вам нужно удалить только первый.

Вместе с ним снимается и изоляция. В этом случае температура под окном значительно понизится, что и требуется для зимнего холодильника. Чтобы не переборщить с углублением, нужно ориентироваться на размер кирпича. Его длина составляет 25 см, именно столько уходит на утепляющий слой.Внешнюю кирпичную стену необходимо отделать так, чтобы она не разрушилась. Для этих целей кирпичи покрывают антисептиком и штукатурят. Если вы хотите добиться идеального результата, то лучше использовать маяки, которые позволят нанести одинаковый слой штукатурки по всей плоскости.

Совет! Перед оштукатуриванием необходимо внимательно осмотреть стену на наличие трещин. Важно герметизировать их, чтобы внутрь не попала влага от дождевой воды. При замерзании происходит дальнейшее разрушение.

Не думайте, что в зимнем холодильнике не появится сырость. Важно предвидеть и сделать все, чтобы его устранить. После того, как штукатурка отстоялась, можно приступать к укладке паропроницаемой мембраны. Он обеспечит воздухообмен в зимнем холодильнике, что снизит неприятный эффект. Дальнейшую отделку зимнего холодильника изнутри можно выполнить с помощью пластиковых панелей. Если вы хотите выложить керамическую или другую плитку, то после оштукатуривания ее можно приклеить на клей, устойчивый к низким температурам.Хорошая плитка обеспечит дополнительную гидроизоляцию, а также ее легко чистить и мыть. Дополнительные идеи декора можно найти в видео.

Двери


Ни один зимний холодильник не обходится без дверей. Это актуально и для зимнего холодильника-хрущевки. К дизайну двери следует отнестись серьезно. Они должны быть высокогерметичными, чтобы воздух из помещения не проникал в холодильник, а из него в комнату. Если этого не соблюдать, то по полу всегда будет веять холодом.Гармоничным решением будет использование дверей с такой же отделкой, как и вся кухня. Но такие двери вряд ли смогут гарантировать требуемую герметичность для холодильника. Одним из лучших вариантов будет металлопластиковая конструкция со стеклопакетами. Благодаря наличию камер в стеклопакетах теплопроводность минимальна. Чтобы лучше всего монтировать двери на зимнюю конструкцию, необходимо учитывать несколько моментов:

  • правильная отделка откосов холодильника;
  • правильный выбор дизайна проема холодильника.

Чтобы дверная коробка встала на свое место, необходимо следить за тем, чтобы углы наклона сохранялись на уровне 90 градусов. Это касается тех случаев, когда планируется установка на деревянную или алюминиевую основу. Если речь идет о металлопластиковой конструкции, то все недостатки легко скрыть пенополиуретаном, который срезается и закрывается шпаклевкой. Многим показалось неудобным использовать раздвижные двери из алюминиевого профиля для зимнего холодильника. Это связано с тем, что внутрь зимнего холодильника нельзя положить или положить сыпучие продукты, так как половина проема всегда остается закрытой.Аналогичные проблемы наблюдаются и с центральной полосой двери. Без него можно обойтись, если используется металлопластиковая конструкция, так как двери будут фиксироваться в верхней и нижней планке.

Если есть желание самостоятельно установить деревянные двери, то потребуется правильно закрепить петли для дверей. От угла фасада необходимо сделать зазор 20 мм до паза, в который будет заложена петля. В зависимости от того, какой фасад выбран от центральной части петли до ее конца, размер может быть от 75 мм.При значительном весе дверей для зимнего холодильника двух петель может быть мало, поэтому посередине монтируется дополнительная. Чтобы сделать паз под петли в дверях зимнего холодильника, необходимо торцевой фрезой сделать углубление. Последний понадобится диаметром 35 мм. На резце лучше заранее отметить глубину, на которую его нужно погружать, чтобы не испортить фасады.

Вторая часть дверных петель холодильника крепится к плоскости стены.Чтобы сделать это правильно, нужно закрепить их на дверце холодильника, а затем приложить и нанести соответствующие метки. После этого в откосах перфоратором просверливаются отверстия и вставляются пластиковые дюбели. Если было решено отделывать внутреннее пространство плиткой, то на первом этапе нужно сверлить без применения удара, чтобы пройти толщину плитки. Саморезами петли прижимаются к плоскости стены и регулируются встроенным механизмом, чтобы добиться минимального зазора между дверцами холодильника.

Внимание! В случае использования деревянных дверей обязательно понадобится поперечная перекладина посередине, которая повысит герметичность.

Модификация существующей конструкции


При заселении в некоторые квартиры можно с удивлением обнаружить, что в них уже есть зимний холодильник-хрущевка, требующий доработки. В этом случае важно решить, действительно ли он нужен и как его улучшить. Если было принято решение оставить холодильник и пользоваться им, то потребуется сервисное обслуживание.Первым делом необходимо демонтировать все его внутренние компоненты. Там может быть плесень или грибок, который необходимо удалить. Отделка осуществляется по описанному выше принципу. Часто в готовых конструкциях зимних холодильников можно встретить сквозное отверстие, которое использовалось для притока холодного воздуха. Полностью устранять ее не обязательно, достаточно будет закрепить снаружи решетку, а в отверстие положить минеральную вату. Это ограничит поток, но будет поддерживать хорошую температуру внутри холодильника.

Если нет особого желания иметь такую ​​конструкцию зимнего холодильника, то ее можно полностью исключить. Для этого нишу необходимо выложить кирпичом и штукатуркой, а затем приступить к отделке. Закрывать готовый холодильник изнутри гипсокартоном нельзя. От постоянного воздействия влаги он разрушится и разовьется грибок. Если решено оставить небольшую нишу, то в ней можно разместить радиатор отопления. Также его можно использовать для хранения предметов домашнего обихода.В проеме, где раньше был холодильник, устанавливают несколько полок, на которые можно поставить банки с соленьями.

Есть еще один вариант использования ниши, где раньше располагался зимний холодильник. Можно оставить как есть, а не закрывать. Но дополнительно вам потребуется утеплить его экструдированным пенополистиролом. Это сдвинет точку росы за пределы помещения. В готовую нишу можно установить электрическую духовку или микроволновую печь, при этом существенно сэкономится место.Можно демонтировать подоконник и разместить в образовавшейся нише газовую плиту. Это обеспечит отличную вентиляцию во время готовки, а также освободит место для установки полноценного холодильника. Интересное решение – установка французского окна. Его высота будет от пола до потолка. Но для его установки потребуется удалить оставшуюся кирпичную перегородку. Благодаря такому решению кухня визуально будет казаться больше.

Краткая информация


Как видите, зимой холодильник может стать незаменимым помощником в хозяйстве.Кроме того, занимаемую им нишу можно легко и со вкусом отреставрировать. Кто-то использует подоконник как продолжение столешницы, а выдвижные ящики размещают в нише. Если зимний холодильник в хрущевке выполнен с прозрачными стеклопакетами, то внутри можно установить подсветку из герметичной светодиодной ленты. Вместо прозрачных стекол можно вмонтировать зеркала, расширяющие пространство кухни. Интересные идеи, как можно использовать пространство зимнего холодильника, можно оставлять в комментариях к статье.

В хрущевках оставлены строителями многоэтажки (для отопления батареи). Но изобретательные люди постарались сэкономить драгоценное место и отодвинули радиатор в сторону, а зимний разместили в нише.

В те времена брендовые холодильники стоили дорого, потребляли много электроэнергии, поэтому проблема решалась по-другому. Тонкая стенка и ее охлаждение в холодные месяцы способствовали охлаждению ниши, поэтому в ней хранились скоропортящиеся продукты и консервы, экономя драгоценное место в шкафу и на кухонных полках.Минус такой конструкции – постоянный ветерок холода. В современных кухнях холодильник под окном в хрущевке выглядит специфически, поэтому его можно улучшить, оформить по-новому и использовать по назначению.

Плюсы и минусы зимнего холодильника под окном в хрущевке

Холодильник хрущевка под окно имеет следующие преимущества:

  • экономия квадратных метров;
  • дополнительная опция для хранения солений;
  • морозильная камера
  • в зимние месяцы;
  • сезонный аналог холодильника при нулевых финансовых затратах;
  • минимум материалов для отделки;
  • простота очистки.

Конструкция зимнего холодильника под окно предполагает смещение батареи отопления в сторону. По правилам радиаторы должны располагаться под окнами. Теплый воздух от радиатора под окном поднимается вверх и создает невидимое одеяло, преграждающее путь холоду. Если батарею сместить, то надежной изоляции от холодных воздушных потоков, проникающих через окно, не будет. Это минус.

У самодельного холодильника есть еще один недостаток – образование конденсата или инея на внутренних стенках, поэтому его придется регулярно протирать сухой тряпкой.Облицовка внутренних стен керамической плиткой значительно облегчает уборку холодильника. Конденсат возникает из-за заметной разницы температур снаружи и в доме. Из-за постоянного промерзания и повышенной влажности на внутренней стене может появиться грибок или плесень, удалить которые сложно.

Как углубить нишу и сделать отделку самостоятельно: правила монтажа

Основная задача обустройства холодильника под окном – обустроить полезный и удобный отсек, который впишется в интерьер современной кухни.

Кирпичный дом по ГОСТу варьируется от 0,51 м (кладка в 2 кирпича) до 0,64 м (кладка в 2,5 кирпича). При строительстве многоэтажных домов толщина стен в кирпичном доме уменьшается по мере возведения. Толщина кирпичных наружных стен здания около 0,6 м, а толщина кирпичной стены в нише 0,45 м (поэтому в нише холоднее). В хрущевках применялась колодезная кладка (в образовавшиеся пустоты заливался шлак).Он служил обогревателем. Можно сбить штукатурку, разобрать один ряд кирпичей, углубить пространство под окном и увеличить вместимость холодильника.

Бетонные перемычки в кирпичных стенах над окном сохраняют целостность конструкции, поэтому от осторожного вмешательства извне ничего не случится. В результате стена станет тоньше на 0,2 м, то есть наружная стена будет иметь толщину всего 0,25 м. В стене оставляют вентиляционное отверстие с заслонкой. При этом прибор повышает или понижает температуру в нише.

Полученная тонкая перегородка между улицей и помещением оштукатурена цементно-песчаной смесью. Не рекомендуется наносить шпаклевку непосредственно на кладку. В противном случае может возникнуть проблема, что стена промерзнет. В самой кладке могут быть микротрещины и щели, через которые осенью будет проникать влага. В морозную погоду она замерзнет и оторвет шпаклевку.

Практичный вариант отделки внутренних стен уличного холодильника – керамическая плитка.Укладывается прямо на штукатурку с помощью плиточного универсального морозостойкого клея.

Для покрытия устройства не обязательно покупать дорогую плитку. Главное требование – гладкость плитки. Вы можете купить бракованную плитку, остатки или использовать отходы, оставшиеся после ремонта ванной или кухни.

Двери и створки для холодильника из пластика: исполнение утепленного варианта

Существует множество способов придать вашему импровизированному холодильнику современный вид.Оформление холодильника под окном может быть разным. Чтобы интерьер кухни выглядел гармонично, желательно, чтобы дверцы были идентичны фасадам гарнитура. Для тех, кто делал кухонную мебель на заказ, не составит труда заказать отдельно две двери для холодильной ниши. Декорировать холодильник мебельными панелями можно самостоятельно. Но если не хотите возиться сами, можно пригласить специалистов. Сделают все быстро и аккуратно.

Опции включают двери из ПВХ-профиля (опционально со стеклопакетами или сэндвич-панелями) и алюминиевые раздвижные системы. Часто компании, занимающиеся производством и установкой металлопластиковых окон, предлагают своим клиентам заменить холодильник-хрущевку вместе со старым окном. Стоит недешево, но имеет следующие преимущества:

  • полная герметичность;
  • простота использования;
  • функциональность и вместительность;
  • экономия места;
  • привлекательный внешний вид и белоснежное внутреннее убранство.

При этом производители дают возможность выбора необходимого количества дверей. Если холодильник небольшой, достаточно одной двери, большие размеры ниши требуют двух открывающихся дверей. Если на первом месте желание сэкономить, есть вариант сделать меньшую полуглухой, а большую проемом. В быту это немного неудобно, но позволяет сэкономить при заказе. Стоимость также зависит от комплектации: вы можете заказать только дверцы для холодильников, а можете заказать всю внутреннюю отделку (шкаф для холодильника).

Холодильник можно украсить подсветкой. За прозрачным стеклом установлена ​​светодиодная подсветка (эффектно смотрится в интерьере в стиле хай-тек). Однако за порядком придется следить особенно тщательно. Также заказываются двери с тонированным стеклом (создает эффект мини-бара).

Важно правильно навесить фасады. Если двери повесить криво, они не будут плотно прилегать друг к другу. Это значит, что холодильник под окном не будет держать температуру, и в шкаф будет проникать теплый комнатный воздух.Края паза должны быть прямыми. Если плитка уложена ровно, то все углы будут 90⁰. В противном случае придется делать рамку. Разрез рамы с краями скрыт багетом.

Шаги: встроенный холодильник

Для тех, кто имеет базовые навыки обращения со строительными материалами и инструментами, сделать холодильник своими руками не составит труда. Для начала отметьте центр паза петли на расстоянии 20-21 мм от углового края двери.Расстояние от центра петли до торцевой кромки варьируется от 75 до 125 мм в зависимости от размера и толщины фасада. Если панели тяжелые, то посередине для надежности добавляют третью петлю. Важно рассчитать зазоры между петлями так, чтобы они не находились на одной линии с полками.

Для пробивки петель используйте торцевую фрезу по дереву 35 мм. Сверлить нужно аккуратно, иначе фреза пролезет, так как глубина паза 12 мм, а тонкие панели имеют толщину 17-18 мм.В работе поможет аккуратная заточка сверла, легче регулировать глубину сверления и не нужно давить на дверцу. Мебельщики рекомендуют в качестве кернера использовать шило, тогда резцы и шурупы не будут скользить.

Другая часть петель крепится к керамической плитке или раме. Сначала плитку точно размечают, делают контрольное сверление, а затем засверливают под дюбели толщиной 5 мм. Саморезы лучше брать толщиной 3-4 мм, чтобы панели крепко держались.

Для дверей холодильника-хрущевки используются как мебельные фасады, так и пластиковые панели. Но дерево, в отличие от пластика, обладает хорошей теплоизоляцией и держит в нише низкую температуру. Для такого эффекта пластик придется наращивать пенопластом или пенополистиролом. Для дверей делается фальш-штанга по периметру. Он гарантирует герметичность углубления и не позволяет теплому воздуху проникать внутрь. Багетным притвором можно оснастить даже изготовленные на заказ дверные полотна.

Если кухня имеет небольшую площадь, то сделать распашные двери – большая роскошь. Сделать дверь своими руками несложно. Можно приобрести пластиковые полозья и прикрепить их к полу и подоконнику. В них вставляют подходящие по размеру заготовки из ДВП. Однако раздвижные системы снижают теплоизоляцию. Но если заказывать их у производителей остекления, этого можно избежать. Установка системы раздвижных створок с доводкой надежно изолирует помещение от холодного воздуха в нише.

Самостоятельный демонтаж

Если по каким-то причинам хозяин квартиры решил демонтировать холодильник под окном, то его лучше выложить пеноблоком или кирпичом. В кирпич устанавливаются кронштейны для радиатора. Если углубление глубокое, то свободное пространство между перегородками засыпается шлаком. Место под подоконником заливается пенополиуретаном. После демонтажа холодильника аккумулятор возвращается на прежнее место для повышения его эффективности.Полное уплотнение ниши решает все серьезные проблемы с утечкой тепла через тонкую стену и деревянные двери. Поэтому жителям северных регионов этот вариант покажется наиболее рациональным.

Закрыть. Сначала к кирпичной стене прикручиваются деревянные рейки, закрывается вентиляционное отверстие, вставляются листы утеплителя и саморезами прикручивается гипсокартон к направляющим. Боковые стенки не утеплены. Обрезают бывшую нишу по своему усмотрению. Но для тех, кто не знаком с принципами возведения стен, пресловутой точкой росы и паропроницаемостью, такая облицовка впоследствии может выйти боком.Между гипсокартоном и утепляющим материалом образуется конденсат, что приводит к цветению и разрушению стены.

Варианты решения:


ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Зимний холодильник под окном – поле для выплеска творческих идей. Если он не оправдывает своего прямого назначения, его можно в любой момент трансформировать и наделить новыми полезными функциями. Вы можете оформить нишу в стене в полном соответствии с вашими личными предпочтениями и вкусами.

У людей давно возникла потребность сохранить продукты свежими и не допустить их порчи. Собственно, это и привело к созданию такого необходимого в быту устройства, как холодильник. Задолго до появления современного «грохочущего» шкафа привычного вида использовались всевозможные способы сохранения продуктов.

Возможный прототип холодильника под окном — хранение продуктов в прохладных подвалах и погребах.

В России появление самой конструкции холодильника под окном можно отнести к 19 веку. Во времена расцвета доходных домов дворяне снимали такие квартиры (прообразы сегодняшних квартир). Представители этого сословия, владевшие, как правило, усадьбами, но желавшие жить в Москве, имели такие холодильные агрегаты под окном на «господских» кухнях. Позднее эти дома были переоборудованы в коммуналки и наличие в них места под подоконником компенсировало жильцам недоступные в советские довоенные годы приспособления для хранения продуктов.

В домах так называемой «хрущевской» планировки (как и во многих «сталинских» домах) строители оставляли нишу под подоконником на кухне, чтобы в дальнейшем установить батареи (радиаторы отопления). Впрочем, многие умные люди использовали это пространство для установки зимнего холодильника, а батарею отодвинули немного в сторону.

Следует отметить существенную разницу между «хрущевками» и сталинскими домами (фактически домами дореволюционного периода).В тонкостенных домах хрущевской планировки, построенных из дешевых строительных материалов, возможно скопление конденсата и образование грибка. Если говорить о холодильниках в «сталинках», то такой наледь там не образуется и наледь там может образовываться только при морозах до минус 20-30°. Дореволюционные дома строились из очень качественного кирпича, который до сих пор служит верой и правдой, а там холодильник лишь слегка поблескивает в мороз или ветреную погоду.

Особенности и преимущества

Несомненным преимуществом холодильника под подоконником является существенная экономия места для хранения, что наиболее актуально для квартир с небольшой площадью.Также здесь можно хранить домашние консервы, а зимой использовать это пространство как морозильную камеру.

Это устройство легко содержать в чистоте, и оно может легко заменить обычный холодильник в зимний период без затрат на электроэнергию.

Недостатком такой самодельной конструкции является то, что смещение радиатора отопления (что является обязательным условием для установки холодильника) может привести к нарушению изоляции воздушных потоков (будет ощущаться холодный ветерок).

Еще одним недостатком бытового холодильника под окном является образование инея и конденсата на внутренних стенках, что происходит из-за значительной разницы температурных условий внутри квартиры и на улице. Это, в свою очередь, может привести к появлению плесени, поэтому необходимо как можно чаще проводить химчистку.

Для облегчения этой процедуры можно обложить (заделать) стены изнутри керамической плиткой.

Как это сделать?

Предварительная подготовка

Толщина стен кирпичных домов по ГОСТ 2-2.5 стандартных кирпичей (от 0,5 м до 0,65 м). В «хрущевках» применялась так называемая колодезная кладка (в качестве утеплителя использовался шлак, который заливался в щели). Чтобы углубить подоконник и расширить объем бытового холодильника, можно сбить штукатурное покрытие, а также убрать один ряд кирпичей.

В кирпичных стенах бетонные перегородки над окном позволяют сохранить целостность конструкции, поэтому можно аккуратно проводить любые строительные мероприятия, не опасаясь причинения ущерба конструкции.

Толщину наружной стены можно увеличить до 0,25 м и оставить вентиляционное отверстие с заслонкой (это помогает регулировать температуру в нише).

Небольшую внутреннюю перегородку можно оштукатурить стандартным цементно-песчаным раствором. Во избежание проблемы промерзания стены не рекомендуется наносить шпаклевочный материал непосредственно на саму кирпичную кладку. В ней могут образоваться трещины и микроскопические щели, через которые в осенние месяцы может проникнуть влага, а зимой при сильных морозах кладка может промерзнуть, а шпаклевка отслоиться.

Самый оптимальный способ обработки внутренних стен подоконного холодильника – отделка керамической плиткой, которую можно укладывать прямо на штукатурку. В этом процессе рекомендуется использовать универсальный плиточный морозостойкий клей. При этом для облицовки не нужно использовать дорогую плитку: главное, чтобы плитка была ровной. Для этих целей можно приобрести некачественный товар или использовать лом и остатки плитки после ремонта других помещений квартиры (например, ванной или кухни).

Производство дверей

Чтобы правильно повесить дверцы холодильника на подоконник, необходимо сделать ровные края ниши с углами 90 градусов. Эти размеры достигаются с помощью вышеупомянутой керамической плитки или путем вставки деревянной рамы для крепления фасадного ограждения.

Для поддержания температуры в импровизированном холодильнике необходимо, чтобы дверцы были близко друг к другу. Сохранение герметичности возможно только при правильном креплении фасадного блока, поэтому к этому вопросу нужно подходить максимально ответственно.

В качестве альтернативы можно рассмотреть двери из профиля ПВХ (закрытые глухими сэндвич-панелями или со стеклопакетами) и алюминиевые раздвижные конструкции. Опять же, можно обратиться за помощью в этом вопросе к организациям, производящим и устанавливающим окна из металла и пластика.

При выборе этого варианта нужно учитывать тот факт, что ожидаются значительные финансовые затраты.

Стоит отметить преимущества данного вида отделки:

  • простота и удобство использования;
  • высокая степень герметизации;
  • полная функциональность и большая емкость;
  • красивый внешний вид.

Можно рассчитать необходимое количество дверей. Эта опция обычно предусмотрена производителем. При условии, что холодильник имеет небольшие габариты, можно обойтись одной дверью, в случае больших параметров потребуется две двери. Если вы хотите выбрать более экономичный вариант, можно сделать конструкцию с глухой меньшей частью, при условии, что большая будет открываться. Несмотря на некоторые неудобства, это сэкономит вам деньги.

Стоимость будет варьироваться в зависимости от общей комплектации — можно заказать только двери, в этом случае цена заказа будет намного дешевле.При варианте полной внутренней отделки вам придется заплатить гораздо больше.

Перейдем к техническим подробностям для тех, кто все же решил установить конструкцию своими руками.

Установка петли в паз

Паз петли должен располагаться по центру на расстоянии 2 см от переднего края в углу (этого можно добиться путем регулировки в соответствии с толщиной двери).

От края фасада от торца до центральной установки петли необходимо расстояние 7-12 см в соответствии с вашими потребностями и размером двери.В том случае, если изделия тяжелые по весу, можно добавить третью петлю по центру для закрепления конструкции. Делать это следует, рассчитав зазор между конструкциями так, чтобы они не касались полок холодильного агрегата.

Концевая фреза для дерева

Для установки петель рекомендуется использовать так называемую «концевую фрезу» для деревообработки (это специальное приспособление для пробивки отверстий, может быть обычной насадкой для бытовой электродрели или перфоратора).Для основного подрозетника диаметр фрезы должен быть не менее 35 мм, так как типичный мебельный щит имеет толщину 16-18 мм, а глубина паза должна быть от 12 до 13 мм, при сверлении нужно быть предельно внимательным и аккуратным , чтобы не «дырявить» эту стену. Чтобы этого не произошло, необходимо хорошо заточить сверло, желательно профессиональным инструментом. Вам не нужно будет давить на панель при работе с силой, процесс регулировать глубину будет намного проще и удобнее.

При данном виде работ без использования шила не обойтись, так как необходимо ровно центрировать отверстия для шурупов и резцов — конструкция должна крепко держаться.

Оставшаяся петлевая створка крепится непосредственно к плитке с помощью саморезов и дюбелей. Необходимо тщательно измерить расстояние между будущими отверстиями и сделать максимально точную разметку точек шарнира с помощью маркера или карандаша.При условии, что вы работаете обычной или ударной электродрелью, контрольное отверстие рекомендуется делать сверлом меньшего диаметра (подойдет 3 мм). При работе с ударной дрелью (что, несомненно, удобнее и эффективнее) инструмент необходимо сначала перевести в режим дрели (без функции отбоя), а уж потом аккуратно выполнить аналогичную операцию.

Для таких действий стандартный размер сверла, а также, соответственно, дюбеля 6 мм.Логично, что саморезы, используемые для крепления дверей, должны быть меньшего диаметра, но не менее 4 мм.

В современных условиях понятие, как холодильник под окном, может быть непонятно большинству людей. Дело в том, что этот тип холодильника ушел в прошлое из-за своей непрактичности. Он выручал людей зимой в холодное время года, помогая сэкономить много денег. Они были популярны у инженеров в 50-е годы, но сейчас в этом устройстве нет нужды.Большинство людей либо демонтируют, либо замуровывают холодильник под окном, потому что он используется только зимой и современные холодильники полностью заменили это устройство по объему и практичности.

Конструкция холодильника

Холодильник представляет собой глубокую нишу под окном, с небольшим слоем кирпичной кладки, отделяющим улицу от помещения. В нем имеются технологические зазоры и щели, через которые воздух проходит в устройство и в морозы, и зимой.

Размер холодильника под окном раньше позволял экономить много места на кухне, а скоропортящиеся продукты хранить в подходящем месте полгода.Очень удобно заменить подоконник стола в теплое время года. Его также можно использовать как полку. Летом холодильник можно использовать как хранилище для круп, муки и прочего. Это экономит много места как зимой, так и летом.

Преимущества холодильника под окном:

  1. Появление дополнительной площади без ущерба для помещения.
  2. Возможность смены ниши, когда нет необходимости в холодильнике.
  3. Экономия электроэнергии, холодильники под окном позволяют значительно сэкономить электроэнергию.
  4. Отличное место для хранения варенья и прочего в теплое время года.

Варианты переделки холодильника

Холодильник под окном имеет свои недостатки, которые многих не устраивают, такие как плохая теплоизоляция помещения, в связи с чем большинство устройств этого типа претерпело различные модификации.

Есть три основных варианта:

  1. Полностью или частично заполнить пространство внизу подоконника, и оставить небольшую нишу для установки батареи
  2. Проклеить холодильник утеплителем, особенно дверь, чтобы воздух зимой не проникает в помещение, а используется по прямому назначению, летом как шкаф, зимой как холодильник.
  3. Полностью убрать перегородку, отделяющую комнату от улицы, убрать подоконник, поставить большое окно. Естественно, теплоизоляция станет еще хуже, и чтобы компенсировать это, необходимо делать лоджию, или балкон, чтобы была еще одна прослойка воздуха.

Снимаем холодильник

Это оптимальный вариант, который подходит большинству, так как в теплое время года в помещении очень жарко, а зимой холодно.Для жителей северных регионов это идеальный вариант обеспечения хорошей теплоемкости помещения.

Нишу лучше всего заложить кирпичом, чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции. В идеале нишу лучше всего выровнять по толщине основной стены. Посередине желательно оставить пространство для воздуха, чтобы не было конденсата из-за резкого перепада температур. Можно утеплить стену поверх кирпичной кладки изнутри, что сделает проблемный участок намного уютнее.Есть вариант утепления снаружи помещения, тогда вся поверхность обшивается полипропиленовыми плитами, плюс штукатурка вместе с покраской поверхности, что полностью избавит от проблемы холодного помещения.

Можно оставить небольшую нишу для батареи, 10-15 см, и провести радиатор отопления, чтобы полностью компенсировать отсутствие холодной стены. Подоконник можно заменить, ведь в домах с таким холодильником они очень большие, из-за пространства внизу.

Совет! Также подоконник можно использовать как столешницу, а пространство под ним использовать для стула и прочего, он не будет мешать вашим ногам.

Улучшение холодильника

Усовершенствовать холодильник своими силами без помощи специалистов вполне возможно.

Основное проблемное место в холодильнике – это дверь, если ее хорошо утеплить, это сделает помещение более уютным. Металлопластиковую дверь лучше брать из того же профиля, что и окно.Не устанавливайте раздвижные и другие двери с ненадежной фиксацией и множеством щелей, которые обходятся дороже и будут пропускать внутрь помещения много холода.

Совет! Следует обратить внимание на плотное прилегание двери к холодильнику; возможно приклеивание в месте контакта дополнительной изоляционной ленты.

В качестве внутреннего материала можно использовать специальные сэндвич-панели, которые оптимально сохраняют холод и не пропускают его сквозь конструкцию. Это немного уменьшит холодильник, но позволит изолировать воздух в нем, а не распространять его на стены и в помещение.

При одновременной замене подоконника на меньший и при еще не выложенном кирпичном ряду (если он есть) можно немного увеличить холодильник в высоту, уменьшив полезную часть окна.

Внутреннее пространство можно отремонтировать гипсокартоном или штукатуркой. Гипсокартон необходимо зашпаклевать в местах стыков, а края сделать около 20 градусов, во избежание деформации, ведь он может расширяться, и всю нагрузку примут на себя оштукатуренные края.

В любом случае внутреннее пространство необходимо утеплить, чтобы холод не проникал в стены, а концентрировался и оставался в холодильнике, а летом жара также не снижала комфорт в помещении.

Чтобы стена не разрушилась от конденсата, нужно сделать зазоры между гипсокартоном/герметиком и стеной, чтобы были дополнительные воздушные прослойки для минимизации сильной разницы температур, теплой домашней атмосферы и холода на улице.

Можно сделать в холодильнике свет, чтобы было лучше видно, используя простые элементы для стандартных холодильников, например, трансформатор и другие, закрепив их в ящике рядом с холодильником, в теплом месте со стабильной температурой .

Они также могут выдерживать отрицательные температуры, но влага и иней, находящиеся внутри холодильника, могут повредить устройство и занять дополнительное место.

Важно! Внутри холодильника самое неподходящее место для электрооборудования.

Заднюю стену также можно утеплить слоем кирпичной кладки, но не забывайте, что основным источником холода зимой являются дыры в стене, которые лучше не закрывать. Также при оштукатуривании их нельзя ремонтировать.

При строительстве веранды или при утеплении существующей нельзя забывать о необходимости притока воздуха к отверстиям. Для повышения эффективности можно пропустить трубу через веранду наружу, и тщательно загерметизировать все вокруг, чтобы воздух поступал только через трубопровод, и проклеить теплоизолятором, лучшего средства для поддержания температуры и эффективная работа холодильника.

На последнем этапе крепятся полки и ящики.

Совет! Они должны быть негабаритными и простыми, чтобы сэкономить драгоценное пространство.

Остекление ненужного пространства

Это хороший способ визуально расширить кухню, а также сделать ее великолепным дизайнерским шедевром, большое окно необходимо для поднятия настроения каждое утро, если вы живете в районе с не очень холодными зимами.

Эта часть стены, с холодильником, не несет на себе особой нагрузки, поэтому ее можно смело снимать.

Для начала следует все обмерить, и сделать хотя бы примерный план будущего окна или веранды, узнать размеры в магазине, и по ним заказать будущее окно.

Можно оставить подоконник, но будьте с ним осторожны, не забывая, что сверху и снизу есть стекло.

Важно! При снятии перегородки над первым этажом важно, чтобы внизу находился человек, или индикатор того, что ведутся работы. В идеале следует отрезать яркую ленту место возможного падения стройматериала, чтобы люди могли увидеть опасность и точнее пройти этот участок.

После очистки холодильника и части стены важно зачистить края, чтобы монтажникам не пришлось полдня разбивать ненужные и мешающие участки.

После врезки окна рабочими щели нужно задуть монтажной пеной, дождаться застывания, излишки срезать ножом.

Совет! Чтобы пена не испортилась от влаги и солнца, ее следует зашпаклевать или оштукатурить

Если планируется сделать маленькую веранду, то швеллер по низу пола следует закрепить анкерами, а выступающую часть обшить дюбелями. железные листы.

Получившуюся ступеньку из швеллеров можно аккуратно декорировать, перила закрепить в стене, а над площадкой закрепить упорами на полу.

Полная облицовка веранды стеклом поможет сохранить тепло.

Совет! Дополнительно можно сделать подогрев пола, чтобы сделать помещение намного уютнее, так как через такие окна большие теплопотери.

Но для этих работ в квартире требуется разрешение, так как то, что мы будем делать, может повредить всю конструкцию, этажи выше и ниже. А также при сносе несущих стен и других элементов, что может привести к разрушению всего здания.

Вывод

Холодильник под окно очень удобный и практичный инструмент, с которым, к сожалению, многие уже распрощались. Если вам повезло и у вас остался такой холодильник, то его можно использовать и для экономии денег на электричестве, и как дополнительное место для хранения продуктов и консервирования.

Если вам это не нужно, то можно сделать замечательную веранду, которая будет поднимать вам настроение каждое утро за завтраком.

Как сделать холодильник под окно можно дополнительно узнать из следующего видео

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.