Как положить кирпичную кладку ровно: способы, варианты, советы, важные замечания

Содержание

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

  • Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
  • Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
  • Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
  • При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1.  Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

  • Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
  • Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
  • Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2.  Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3.  Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4.  Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5.  Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Перевязка блоками

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6.  Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7.  Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин 

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке. 

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его. 

Работы по усилению конструкции дома после его возведения  

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8.  Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9.  Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м3, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы — декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10.  Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

 

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Кирпичная кладка сделать самому своими руками: виды, технология и рекомендации

Кирпич – это материал, использующийся в строительстве с давнего времени. Без каких-либо преувеличений можно сказать, что его применять можно фактически в возведении любого здания. Правильная кирпичная кладка во многом определяет качественные характеристики и самого жилья. Однако перед тем, как работать с продукцией, потребуется ознакомиться с правилами и технологией кладки.

Какая технология выполнения работы?

Кирпичная кладка своими руками выполняется не так и сложно, главное — следовать всем правилам и понимать, что именно вы желаете получить в результате. Первое, что требуется сделать, — это провести подготовительные работы, после нужно приготовить раствор, а затем приступать к кладке кирпича, подобрав предварительно нужный тип.

Подготовительный этап работы

Первое, что необходимо сделать, – это заняться обработкой фундамента. Кирпичную кладку невозможно сделать хорошо, если поверхность предварительно не выровнять. По окончании данного процесса можно приступать к проведению гидроизоляции. Самый простой метод – расстелить рубероидную полосу в несколько слоев по всему периметру. Теперь можно заняться проверкой поверхностей при помощи гидроуровня. Все неровности корректируются раствором. Как только вы это сделаете, только тогда разрешается начинать возводить стены.

Готовим раствор

Кирпичная кладка выполняется при помощи обычного цементно-песчаного раствора. При этом стандартное соотношение цемента и песка в килограммах 1:4 или 1:6. Ключевая задача состава – это смещение кирпичей относительно друг друга. Кирпичная кладка своими руками осуществляется таким образом, чтобы кирпичи испытывали давление под смещением и сжатием, но не на разрыв. Потому раствор часто делается тощим, а для пластичности вносится глина или же известь, что усиливает текучесть всего состава.

Небольшой совет: известь разрешается заменять моющим средством (жидким мылом, стиральным порошком).

Однако есть некоторые нюансы, которые требуется учесть: такой раствор не подходит для пустотелого кирпича, потому что смесь будет затекать в щели, а это существенно понижает термоизоляционные свойства материала.

Смесь для строительных работ готовится путем соединения всех ингредиентов с добавлением воды. Не рекомендуется заготавливать слишком большие объемы раствора, ведь он будет твердеть быстро, потому лучше это делать маленькими порциями. Чтобы замешать раствор, следует соединить песок с цементом согласно рассчитанных пропорций, после добавить жидкость, пластификатор и сформировать однородную смесь. Кладка кирпичных стен должна выполняться раствором, что по консистенции напоминает густой мед или творог.

Какие инструменты потребуется применять в работе?

Чтобы выполнить все работы, потребуется заранее заготовить инструменты. Мастеру понадобятся:

  • Кельма. Применяется инструмент для уборки выдавленного раствора во время подгонки кирпичей. Обратной стороной ручки подгоняется кладка кирпичных стен.
  • Болгарка. Предназначена для резки камня.
  • Молоток-кирка. Необходим для раскалывания кирпича.
  • Расшивка, которая необходима для разделки швов.
  • Перчатки для работы, чтобы не пачкать руки.
  • Строительный уровень для ровной кирпичной кладки домов.
  • Отвес для установления вертикального хода кладки.
  • Порядовка, что контролирует кладку, если работы ведутся на высоте.
  • Шнур-причалка, который натягивается между порядовками. Применяется прибор для контроля правильности выполнения кладки.

Что следует помнить во время кладки?

Различают различные виды кирпичной кладки, однако с трудностями сталкиваются многие каменщики-любители. Обычно это выведение вертикальный прямых углов, кладка материала на одном уровне и по линии. Все внимание требуется сразу же уделить первому ряду. Чтобы сохранить ровную кладку, просто применяйте в работе натянутый шнур или же ровную рейку. Раствор не должен давить на направляющую, потому кирпич следует укладывать немного до нее (оставляйте расстояние пару миллиметров). Горизонтальная кладка обязательно проверяется уровнем, этот процесс крайне важен, чтобы лицевая кладка выглядела красиво.

Какие выбирать кирпичи?

Наружные стены потребуется возводить из материала, у которого морозостойкость составляет не меньше тридцати пяти циклов. Перед началом работ следует уложить первый ряд кирпичей без раствора, чтобы установить положение вертикальных швов. Так вы избежите напрасной резки материала, сэкономите на растворе, поэтому имитация кирпичной кладки – обязательна!

Если у вас кирпич ручной формовки, то его потребуется укладывать выемкой кверху. Обычно во время кладки используются кирпичи из нескольких различных поддонов. Причем материал берется из поддона по диагонали. Зачем такие сложности? Это делается исключительно для выравнивания различий в цветовых оттенках материала. Избегайте также использования в углах половинок кирпичей, это может отразиться на крепости здания.

Какие различают виды кирпичной кладки?

Различаются следующие виды кладки:

  • сплошная;
  • облегченная;
  • армированная;
  • декоративная;
  • кладка с облицовкой.

В чем же состоит отличие каждого типа? Потребуется разобраться в данном вопросе.

Сплошная кладка

Это монолитная конструкция, толщина кирпичной кладки составляет ровно половину самого кирпича. Материал укладывается вдоль внешних граней стены. Такие ряды именуются верстами, а вот заполнения между ними называются забиутками.

Облегченная кладка

Применяется данный тип при возведении небольших объектов. Строится кладка из пары параллельных стенок, ширина которых составляет половину кирпича. В работе потребуется применять исключительно цельные кирпичи, разрезать их запрещается. Простенок между стенами потребуется заполнить теплоизоляционным продуктом. Недопустимо применять на практике данную технологию на высоте, потому как потребуется делать через метр (это и так максимальное значение) тычковый ряд.

Армированная кладка

Этот вариант применяется на практике в случае, когда конструкция подвергается сильнейшему давлению. При создании вертикальной и горизонтальной кладки в швах потребуется располагать арматуру, швы необходимо делать по толщине примерно на четыре миллиметра больше, чем диаметр самого армированного прута. Поперечное армирование предполагает применение прямоугольных или же зигзагообразных металлических сетей, что укладываются через каждые три ряда.

Кладка декоративная и с облицовкой

Этот тип имеет парочку вариаций исполнения. Самый распространенный: с внешней стороны строения располагаются три ложковых ряда, а также перемыкающий тычковый ряд. В таком случае разрешается чередовать керамические облицовочные и силикатные кирпичики. Кроме того, применяется данная кирпичная кладка в интерьере для создания оригинального дизайнерского решения.

При возведении стены производят еще с внешней стороны облицовку декоративным кирпичом. Этот ряд перевязывают с кладкой стены на уровне тычкового ряда.

Особенности кладки

Первое, что необходимо сделать, – это выложить углы стены. Они должны располагаться немного выше средней части. Чтобы все сделать правильно, лучше всего натянуть шнур-причалку для обозначения высоты и линии кладки. Во избежание провисания шнур потребуется натянуть очень туго и периодически укладывать маяки для его поддержания.

Порядовка отлично подходит для выведения углов. Представлено изделие в виде металлического уголка, на который разрешается наносить специальные метки для обозначения уровня кладки. На углах закрепляется пара первых кирпичей в высоту, уровнем все корректируется, а после, благодаря скобе, закрепляется и порядовка. Отвес или уровень гарантируют вертикальность конструкции. Шнур-причалку также требуется натянуть по уже нанесенным меткам на порядовке. Если длина стены до трех метров, то порядовку разрешается заменить на длинный легкий уголок из профиля или алюминия. Уголки также помогут гарантировать конструкции прямолинейность и горизонтальность.

Не стоит забывать: во время кладки помните о перевязке кирпичей. Швы в соседних рядах не должны совпадать, а через пять рядов лучше всего уложить арматурную сеть.

Начинать кладку требуется с простого: сложите первые ряды конструкции без раствора, исключите все недостатки. Другими словами, проделайте имитацию кирпичной кладки. Как только вы это сделаете, проконтролируйте, что никаких упущений нет. Теперь можно начинать непосредственную кладку со смесью. Перед началом работы рекомендуется кирпичи смочить водой: просто окунайте их в большую посудину с жидкостью, а после уже укладывайте.

Во время работы вам сильно поможет киянка, ручка кельмы или даже собственные кулаки для пристукивания кирпича и его выравнивания. Весь раствор, что выдавливается, лучше собирать кельмой и высыпать в ведро. Вот так постепенно вы будете подгонять кирпичи, удаляя излишки раствора и достигая поэтапно нужных вам результатов.

Как рассчитать материалы

Чтобы сделать точные расчеты по количеству материала, подготовьте подробный план. Потребуется прорисовать все слои кирпича на бумаге и детально рассчитать их количество. Полезно знать, что стандартные параметры одного кирпичного блока — 250 × 120 × 60 миллиметров. Однако показатели могут слегка отличаться, все зависит от производителя. Поэтому рекомендуется заранее выбрать кирпич, что станет применяться в работе, узнать его размеры, сделать план, а уже потом закупать сырье.

Какие можно дать советы во избежание ошибок

Существует три главных принципа, которых требуется неукоснительно придерживаться, чтобы работа была сделана максимально хорошо:

  1. Чтобы кирпичики во время кладки не испытывали нагрузку под углом, а только давление на сжатие, потребуется размещать ряды строго параллельно друг другу. Наибольший показатель угла может составлять 17 градусов.
  2. Поперечные и продольные вертикальные швы всегда должны быть параллельными, имея при этом между собой цельный шов.
  3. В боковых гранях кирпичиков следует формировать несколько параллельных систем, что размещаются перпендикулярно друг к другу.

Самостоятельная кирпичная кладка без большого опыта может и не получиться с первого раза. Стоит для начала потренироваться, формируя небольшие лесенки или столбы, а после уже возводить стены. Если же вы желаете использовать в интерьере кирпичную кладку, то торопиться не следует, иначе все можно испортить. Потренируйтесь. Если же ничего не получается, то можно приобрести специальные обои под кирпичную кладку. Они недорогие и выглядят очень красиво.

Кирпичная кладка

 

Кирпич – это полифункциональный строительный камень искусственного происхождения, с помощью которого можно соорудить практически все что угодно. Пожалуй, это наиболее популярный стройматериал, без которого не обходится благоустройство ни одного загородного участка.

Как класть кирпич

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 282
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kak-klast-kirpich.html

Разделы статьи

Основные термины и классификация

Для проведения полноценного анализа кирпичной кладки стоит разобраться с общепринятыми понятиями и терминологией, используемыми для описания материала. В общем случае, кирпич – это искусственный камень или строительный блок в форме прямоугольного параллелепипеда. Выпускается он со стандартными размерами:

  • одинарный (стандартный) кирпич – 250х120х 65 мм;
  • полуторный (утолщенный) кирпич – 250х120х88 мм;
  • двойной кирпич – 250х120х138 мм;
  • утолщенный (расширенный) вариант – 288х138х63 мм;
  • одинарный модульный кирпич – 288х138х63 мм;
  • утощенный модульный элемент – 288х138х88 мм;
  • пустотелый кирпич утолщенного типа с продольными каналами – 250х120х88 мм.

Как и любой параллелепипед, кирпич имеет 6 граней, которые принято называть следующим образом:

  1. Постель – 2 самые большие противоположно расположенные грани. На них кирпич лежит плашмя.
  2. Ложок – 2 боковые, удлиненные грани.
  3. Тычек – 2 торцевые, самые маленькие по площади грани.

Кирпич принято классифицировать по ряду показателей.

По материалу:

  1. Керамический (красный). Изготавливается путем обжига глиняной смеси.
  2. Силикатный (белый). Производится из смеси кварцевого песка и извести.
  3. Гиперпрессованный. Основа – смесь известняка, цемента и красителей.

По назначению:

  1. Стандартный, строительный или рядовой кирпич.
  2. Облицовочный кирпич. Он предназначен исключительно для отделочных работ.
  3. Шамотный или огнеупорный кирпич. Он имеет специфический желтоватый оттенок. Способен выдерживать температуру до 1600 градусов.
  4. Клинкерный или керамический кирпич. Изготавливается из глины путем особого обжига, до полного спекания глины.

По прочности кирпич маркируется от М50 до М500, где цифра означает допустимую нагрузку в кг/кв.см.

Различаются полнотелые и пустотелые кирпичи. В первом случае объем воздушных включений не превышает 13%. Пустотелые элементы могут иметь пустоты в форме отверстий или щелей. Общий объем пустот может колебаться от 15 до 40 %.

Многообразие типов и в то же время стандартизация размеров позволяет выбирать оптимальный вариант для кирпичной кладки в зависимости от конкретных условий.

Блок: 3/13 | Кол-во символов: 2086
Источник: https://domavlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/kirpichnaya-kladka.html

Как приготовить раствор

Как приготовить раствор

Для кладки кирпича используется обычный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей между собой. Порой туда добавляют глину либо обычный стиральный порошок – благодаря этому повышается пластичность и текучесть, но применять его для пустотелых изделий запрещается, т. к. раствор затечет в щели, что негативно скажется на термоизоляционных свойствах материала.

Чтобы приготовить раствор, необходимо вначале перемешать сухой цемент с песком, после чего разбавить водой по мере необходимости.

Бетонный раствор

Обратите внимание! Нежелательно замешивать более 50 л за один раз, поскольку раствор расходуется медленно. Лучше брать небольшое количество сухой смеси и разбавлять ее водой.

Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сразу несколько строителей, то целесообразнее использовать бетономешалку. Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» или «четырехсотой» марки.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1062
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kak-klast-kirpich.html

Обозначение граней кирпича

Кирпич имеет 6 поверхностей: 2 тычка, 2 ложка и 2 постели.

Блок: 3/13 | Кол-во символов: 89
Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php

Инструменты и приспособления для кладки кирпича

Выполнение любых строительных работ невозможно без применения инструментов. Рассмотрим все, что может вам понадобиться для правильной кладки кирпича.

Кельма каменщика – металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой ручкой. Самый главный инструмент для кладки кирпича, необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, для его перемешивания или срезания излишков.

Кельма каменщика

Молоток-кирка – используется для раскалывания кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона применяется для небольших или нормальных по размеру блоков, тупая – для тех, что крупнее. Вместо молотка-кирки можно также использовать циркулярную пилу или болгарку.

Молоток-кирочка

Кельма для расшивки – с ее помощью выполняется расшивка швов в кирпичной кладке и придание им необходимой формы.

Кельма для расшивки

Капроновый шнур для обустройства причалки, с помощью которой контролируется правильность положения нового ряда кирпичей.

Шнур-причалка

Порядовка – металлический уголок, закрепляемый на углах дома при помощи зажимов-струбцин. В нем располагаются отверстий или другие крепления, позволяющие быстро перемещать шнур причалки ровно на высоту одного ряда кирпичной кладки (с учетом толщины шва). Применение порядовки существенно ускоряет и облегчает работу каменщика.

Схема применения порядовки

Лопата для размешивания цементного раствора. Также для его приготовления и переноски до точки укладки кирпичей вам понадобятся ведра, корыто и прочие емкости. При работе с большим количеством раствора имеет смысл купить или взять в аренду бетономешалку.

Лопата

Для контроля положения углов вам необходим плотничий угольник. Также для замера расстояний и длин понадобится рулетка. А для простановки отметок – карандаш.

Плотничий угольник

В работе каменщика большое значение имеет контроль того, насколько ровно лежит по горизонтали и вертикали один из кирпичей или целый ряд. Для этих целей используйте строительный и водяной уровни.

Строительный уровень

Водяной уровень

Для укладки верхних рядов кирпичей необходимо использовать строительные леса или подмости. Перевозить стройматериалы лучше с помощью тачки.

Подмости каменщика

Также в ходе строительства лучше носить отдельную рабочую одежду и применять защитную экипировку – очки и перчатки.

Важно! Отдельно стоит сказать о шаблонах для каменщика. Это простые пластиковые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку наносить идеально ровные слои раствора на постель и вертикальные поверхности кирпичей.

Шаблоны для каменщика

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 2538
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/kirpich/kak-pravilno-klast-kirpich.html

Толщина кирпичной кладки

В зависимости от климатических условий, назначения строения и расчетных нагрузок кирпичная кладка может быть следующей толщины:

Название кладки Часть кирпича Толщина, мм

в четверть кирпича 0,25 65
в полкирпича 0,5 120
в один кирпич (в кирпич) 1 250
в полтора кирпича 1,5 380
в два кирпича 2 510
в два с половиной кирпича 2,5 640
в три кирпича 3 и более 770 и более

Толщина кладки = общей толщине кирпичей в кладке + толщина раствора между кирпичами. Пример кладки в 2 кирпича: 250 мм+10мм+250мм=510мм

Ширину вертикального шва в кирпичной кладке при планировании размеров принято считать равной 10 мм, но на практике это число варьируется от 8 до 12 мм.

Кладка в четверть кирпича (1/4) – 65 мм

Кладка в полкирпича (1/2) – 120 мм

Кладка в один кирпич – 250мм

Кладка в полтора кирпича (1,5) – 380мм (250+10+120мм)

Кладка в два кирпича – 510 мм (250+10+250мм)

Кладка в два с половиной кирпича (2,5) – 640 мм (250+10+250+10+120мм)

Блок: 5/13 | Кол-во символов: 1050
Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

От консистенции раствора зависит техника кладки кирпича

Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.

Примерный расход раствор

Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2099
Источник: https://stroychik.ru/strojmaterialy-i-tehnologii/kladka-kirpicha-svoimi-rukami

Виды кирпича

Кирпич представляет собой блок искусственного камня правильной формы, применяемый для возведения несущих стен и перегородок, а также для облицовки при постройке различных жилых, общественных и хозяйственных зданий.

Кирпич рядовой М100, М75

Изготавливается в виде параллелепипеда, грани которого имеют собственные названия.

  1. Самая большая по площади грань, которая, как правило, параллельна основанию кладки, называется постелью.
  2. Длинная боковая грань, вторая по площади, называется ложок или ложковая часть.
  3. Короткая боковая грань, самая малая по площади, называется тычок или тычковая часть кирпича.

Грани обычного кирпича: 1 – постель, 2 – ложок, 3 — тычок

Кирпичи классифицируются по следующим параметрам:

  • материал изготовления;
  • размеры и форма;
  • структура;
  • сфера применения.

Кратко рассмотрим их все. По материалу изготовления кирпичи могут следующих типов.

  1. Керамические кирпичи, также известные как красные – одни из самых распространенных. Изготавливаются из глины высокого качества и с малым содержанием примесей. Заготовки керамического кирпича формируются, высушиваются и затем обжигаются в печи при температуре +1000°С. Процесс изготовления достаточно долго и трудоемок, потому стоит подобный стройматериал относительно дорого. Но при этом красный кирпич прочен и долговечен.

    Кирпич лицевой керамический

  2. Клинкерные кирпичи – как и керамические, они делаются из хорошей глины, но при этом их обжиг происходит при более высокой температуре, составляющей +1200°С. Как правило, имеет более темный оттенок и лучшие показатели прочности и морозоустойчивости среди аналогов. Также из всех кирпичей клинкерный обладает наименьшими показателями водопоглощения – от 1 до 6% от общей массы.

    Прочный и долговечный клинкерный кирпич

  3. Силикатные кирпичи – изготавливаются из смеси песка и небольшого количества извести. В отличие от керамических, они не обжигаются, а проходят через автоклав, где температура около +200°С и высокое давление. Дешевый и очень популярный для возведения хозяйственных построек материал. Но при этом он менее прочен, чем керамический кирпич, и более склонен к впитыванию влаги.

    Силикатный кирпич

  4. Гиперпрессованный кирпич – строительный материал, изготавливаемый из смеси горных пород и небольшого количества портландцемента, которые проходят формирование и прессовку под очень высоким давлением.

    Облицовочный гиперпрессованный кирпич

  5. Саманный кирпич – как правило, самодельный стройматериал, представляющий собой блоки из глины, где в качестве наполнителя используется солома или ее аналог.

Изготовление саманных блоков

Виды и назначение кирпичей

Размер кирпичей определяется государственными стандартами. В соответствии с ними, у этого стройматериала есть базовые габариты, называемые «нормальным форматом», от чего и отталкиваются все прочие варианты.

Таблица. Основные размеры кирпичей.

Наименование формата Габариты, мм

НФ – нормальный формат, также известный как одинарный 250х120х65
Полуторный 250х120х88
Двойной 250х120х138
«Евро» 250х85х65
Модульный одинарный 288х138х65

Основные размеры кирпичей

Важно! Стоит отметить, что при сооружении кирпичной кладки очень часто используются неполные части кирпичей. Это половина, одна четверть и три четверти. Для их создания применяется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.

Что касается формы кирпича, то, помимо стандартной прямоугольной, есть еще множество вариантов, которые применяются для декоративных целей или создания конструкций сложных форм. С этими блоками, получившими название фасонных, вы можете ознакомиться на изображении, приведенном ниже.

Виды фигурного кирпича

По своей структуре кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. В первом варианте блоки не имеют каких-либо специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются из-за особенностей технологии изготовления. Полнотелые кирпичи применяют для возведения несущих стен и прочих конструкций, испытывающих значительную нагрузку – они прочнее, но вместе с тем и хуже по своим теплоизоляционным качествам.

Полнотелые силикатный и керамический кирпичи

Пустотелые кирпичи имеют в своей структуре прямоугольные или круглые отверстия в постели. Кладка из такого материала за счет подобных пустот, заполненных воздухом, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но вместе с этим и не такая прочная.

Пустотелые керамический и силикатный кирпичи

По своей сфере применения материал подразделяется на следующие категории.

  1. Строительный, также известный как рядовой кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые впоследствии подвергаются отделке другими материалами. Зачастую имеет неидеальную форму и внешний вид, но при этом дешевле.
  2. Облицовочный, или лицевой кирпич – также может использоваться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом он обладает лучшим внешним видом, потому его можно не покрывать другой отделкой и при этом все равно получить красивую и приятную для глаз постройку.
  3. Огнеупорный – применяется при обустройстве печей, дымоходов и других сооружений, которые могут контактировать с источниками огня или повышенной температуры.
  4. Декоративный кирпич используется исключительно для внешней или внутренней отделки фасадов. Нередко имеет специальную фактуру или покраску.

Огнеупорный кирпич

Кладка стены из керамических блоков

Сравнительная стоимость различных видов кирпича

Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант данного строительного материала, но его прочностные качества и внешний вид очень далеки от идеала.

Кирпич б/у

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 5516
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/kirpich/kak-pravilno-klast-kirpich.html

Дельные советы от специалистов

  1. После каждых пяти-шести рядов укладывается арматурная сетка.
  2. Кирпичи следует перевязывать, то есть исключить совпадение швов соседних рядов.
  3. Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
  4. Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
  5. После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
  6. Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
  7. До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).

И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.

Кладка кирпича

Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментировать с укладкой, снять и положить раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону – словом, сделать так, чтобы получилось идеально. После приобретения соответствующих навыков вы сможете с первого раза набрать на кельму нужное количество раствора и сразу установить кирпич на требуемое место. Так процедура кладки будет выполняться существенно быстрее.

НаименованиееСредняя плотность, кг/м3Пористость, %Марка морозостойкостиМарка прочностиЦвет

Кирпич полнотелый 1600-1900 9 15-50 75-300 красный
Кирпич пусотелый 1000-1450 6-8 15-50 75-300 от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый «сверхэффективный» 1100-1150 6-10 15-50 50-150 оттенки красного
Кирпич облицовочный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 любой

Параметры кирпичаГиперпрессованный кирпичКлинкерный кирпичСиликатный кирпичКерамический кирпич

Предел прочности при сжатии, кг/см² 150-300 300-500 75-200 100-175
Морозостойкость, цикл 75-150 50-100 35-50 15-50
Влагопоглощение, % 6-8 Менее 6 6-12 6-8
Теплопроводность, Вт/м° С 0,7-0,8 0,7 0,3-0,7 0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг. 4 3-4 3,8 3,5

Узнайте, как класть облицовочный кирпич с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

И в качестве заключения – тематический видеоматериал.

Видео – Правильная кладка кирпича

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 3154
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kak-klast-kirpich.html

Как класть кирпич правильно?

Сложите кирпичи штабелями, так гораздо удобнее работать

После приготовления раствора можно начинать непосредственно кладку.

Размер кладкиДлина, L Ширина, ВВысота, НКол-во кирпича без учета толщины растворного шва, шт.Кол-во кирпича с учетом толщины растворного шва 10 мм, шт.

1 м куб. кладки кирпича одинарного 250 120 65 512 394
1 м куб. кладки кирпича утолщенного 250 120 88 378 302
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) 250 120 65 61 51
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) 250 120 88 45 39
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм) 250 120 65 128 102
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) 250 120 65 189 153
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) 250 120 88 140 117
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) 250 120 65 256 204
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) 250 120 88 190 156
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) 250 250 65 317 255
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) 250 250 88 235 195

Как правильно класть углы

Как класть кирпич правильно

Если вы видели, как работает профессиональный каменщик, то наверняка заметили, что работу он начинает с выведения углов. Вначале поочередно следует вывести каждый из углов, при этом их высота должна несколько превышать высоту средних участков стен. С этой целью используются маячки-реперы, через которые натягивается шнур – он обозначит высоту и уровень кладки. Необходимо натянуть шнур максимально туго, чтобы при работе он не провисал. Более того, нужно периодически проводить перекладку кирпичами-маячками.

Углы

Кладка кирпича

Не забывайте проверять горизонтальность

Для формирования прямоугольных углов необходимо использовать так называемую порядовку – специальное приспособление, представляющее собой ровный железный угольник. На порядовке можно сделать метки по линиям укладки. Первые два-три кирпича нужно уложить при помощи правила, после чего посредством скоб устанавливается порядовка. Для придания вертикального положения следует использовать отвес. По меткам, сделанным на порядовке, проводится шнур-причалка.

Углы

Обратите внимание! Опытные каменщики не любят использовать порядовку, предпочитая вывод углов «на глаз» и считая этот инструмент уделом исключительно неопытных мастеров. Но если вы занимаетесь кладкой кирпича впервые, то без порядовки вам не обойтись.

Видео – Кладка углов

Виды швов

После выкладки углов в несколько рядов необходимо натянуть между ними (углами) шнур и положить раствор на фундамент. После этого нужно приступать к основной кладке. Чтобы разобраться со всеми нюансами, необходимо ознакомиться хотя бы с основными видами кладочных швов.

Виды и размеры швов при укладке кирпича

Расшивка

Таких швов есть несколько, самые распространенные из них приведены ниже.

  1. Пустошовка – раствор в этом случае не выступает над поверхностью кирпичей; остаются небольшие щели, которые будут использованы при оштукатуривании. Штукатурка затечет в щели между изделиями, вследствие чего будет хорошо держаться.
  2. Выпуклые швы выполняют сугубо декоративную функцию. Для их формирования используется кусок округлой трубы, разрезанной вдоль.
  3. Функция вогнутых швов также чисто декоративная, но для формирования используется уже обычная, необрезанная труба.
  4. При подрезе щели заполняются полностью и выравниваются с поверхностью кирпичей. Такая кладка используется преимущественно для гладких поверхностей (печи, камины, дымоходы) во избежание скопления сажи, реже – в качестве декоративной.

Основная кладка

Как научится класть кирпичную кладку

Итак, после выведения углов в несколько рядов нужно приступить к основной кладке. В дальнейшем по мере возведения углы будут подниматься. После формирования углов на фундамент наносится слой раствора, а между ними натягивается шнур. Натягивать нужно предельно туго, чтобы избежать проблем с ровностью кладки. На торец первого кирпича наносится раствор, после чего он (кирпич) кладется вплотную к углу. Аналогичным образом кладутся все последующие кирпичи.

Кладка кирпича

Обратите внимание! Шнур следует натягивать исключительно по верхнему уровню кирпичей.

Для более плотного прилегания на стенах кладется больше раствора, после чего каждый кирпич простукивается торцом мастерка и выравнивается по уровню шнура. Раствор, который выступил наружу, подбирается мастерком. Конечно, если вы выполняете кладку впервые, то первые несколько рядов в любом случае придется перекладывать, но уже дня через два работа пойдет быстрее.

Кладка кирпича

Узнайте, как производится отделка фасада  облицовочным кирпичом, а также ознакомьтесь с выбором материалов и технологией укладки, из нашей новой статьи.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 4615
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kak-klast-kirpich.html

Основные виды перевязки швов

Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (ложковая)

Кладка в 1 кирпич (крестовая) – вариант 1

Вид с фасада

Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 1 кирпич (крестовая) – вариант 2

Вид с фасада

Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 1 кирпич многорядная

Вид с фасада

Перевязка швов

Кладка в 1,5 кирпича вариант 1

Вид с фасада
Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки
Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 1,5 кирпича. Вариант 2

Вид с фасада

Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 2 кирпича

Вид с фасада

Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 2,5 кирпича

Вид с фасада

Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Блок: 9/13 | Кол-во символов: 1095
Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php

Системы перевязки

Для того чтобы ряды кирпичной кладки объединить в единую прочную монолитную конструкцию применяют системы перевязки швов. Для теории предлагаем ознакомиться с базовыми правилами кирпичной кладки.

Различают перевязку следующих вертикальных швов:

  • поперечных,
  • продольных.

Прочность и надежность кирпичной кладки в большей степени зависит от качества перевязки вертикальных продольных и поперечных швов.

Перевязка вертикальных продольных швов осуществляется укладкой тычковых рядов и помогает избежать продольного разрушения кладки.

Перевязка вертикальных поперечных швов выполняется чередованием ложковых  и тычковых рядов, причем в смежных рядах нужно сдвигать кирпичи на четверть или половину. Данная перевязка обеспечивает: равномерное распределение нагрузки на ближайшие участки кладки и продольную взаимосвязь смежных кирпичей, что в свою очередь придает кирпичной кладке монолитность и прочность при неравномерных температурных деформациях и осадках.

Блок: 7/13 | Кол-во символов: 978
Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php

Техника кладки кирпича строительного

Перемешанный состав поднимается на место работы, где распределяется для одного ряда

Перемешанный состав поднимается на место работы, где распределяется для одного ряда: под тычковый ширина 200-220 мм, под ложковый 80-100 мм. В случае заполнения шва целиком, нужен отступ от края примерно в 10-15 мм. Высота наносимого раствора не более 20-25 мм, обязательно выравнивание смеси посредством кельмы.

Существует две техники кирпичной кладки: вприжим – ее применяют на жестком растворе, вприсык – если раствор пластичный.

Техника вприсык

Раствор выкладывается на всю стену, толщина до 20 мм, отступ от края 20 мм

Раствор выкладывается на всю стену, толщина до 20 мм, отступ от края 20 мм. Края шва могут остаться незаполненными, поэтому в сейсмоопасных районах техника не применяется. Чтобы выложить ложковый ряд, тычком кирпича подгребается раствор, при стыковке брусок немного придавливается вниз, излишки смеси снять и отправить в ведро. Пустоты в швах обязательно заполняются при выкладке смеси для следующего ряда.

При выкладке тычкового ряда, состав подгребается ложковой гранью, забутку выкладывать аналогично тычковым рядам, прижать ладонью и следить, чтобы соблюдалась идеальная ровность выкладки камня.

Техника «вприжим»

Процедура проводится для стеновых конструкций, которые не готовятся под финальные отделочные работы или облицовку утеплителем

Используется в случае малопластичного раствора. Смесь выкладывается с зазором от края в 10 мм, толщина выкладки 20 мм. Кирпич прижимается до требуемой толщины шва в 10-12 мм. Излишки смеси собрать кельмой, проверка ровности рядов обязательна. Техника требует больших трудозатрат, однако получается более плотной.

Расшивка швов выполняется после укладки кирпича под расшивку. Пока раствор еще не застыл, шов уплотняется, углубляется на 2 мм или разглаживается. Процедура проводится для стеновых конструкций, которые не готовятся под финальные отделочные работы или облицовку утеплителем.

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 1977
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelnye-materialy/kirpich/kladka-kirpicha-svoimi-rukami.html

Способы кладки

Внутренние и наружные версты кладут следующими способами:

  1. вприсык,
  2. вприсык с подрезкой раствора,
  3. вприжим.

Забутку кладут способом в полуприсык.

Выбор конкретного метода зависит от:

  • времени года,
  • требований, предъявляемых к чистоте наружной поверхности кладки,
  • состояния самого кирпича (влажный или сухой),
  • пластичности раствора.

Блок: 10/13 | Кол-во символов: 350
Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php

Как выкладывать шамотный кирпич

Технология такова: каждый укладываемый верхний ряд перекрывает промежутки предыдущего

Обязательным условием является обеспечение ровности швов и предварительная сухая выкладка огнеупорного кирпича. Это позволит соблюсти ровность рядов и подогнать элементы по форме. Технология такова: каждый укладываемый верхний ряд перекрывает промежутки предыдущего. Правильная расшивка обязательна: малозаглубленный шов станет собирать воду, сажу. В зависимости от температурного режима допускается ширина шва в 1, 2, 3, 4 мм. Чем выше нагрев, тем тоньше должен быть шов. Обязательно проверять равномерность толщины раствора и ровность укладываемых рядов.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 675
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelnye-materialy/kirpich/kladka-kirpicha-svoimi-rukami.html

Обеспечение примыкания стен

Если примыкание внутренних стен к несущей конструкции производится в период строительства здания, то увязка обеспечивается аналогично формированию углов. Осуществляется чередование ложковых и тычковых рядов так, чтобы они заходили поочередно внутрь той и другой конструкции.

Когда перегородки пристраиваются к уже готовой стене, используется упрочняющее крепление с помощью стальных стержней. Стержни закладываются в несущие стены не реже, чем через 1-1,5 по высоте. Всего закрепляется 3 арматуры диаметром 8-10 мм. Они имеют длину более 1 м и завершаются анкером.

Тонкие перегородки можно просто завести в несущую стену. С наружной стороны на ней формируется вертикальный паз шириной и толщиной в полкирпича. В этот паз и заводится перегородка.

Блок: 11/13 | Кол-во символов: 774
Источник: https://domavlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/kirpichnaya-kladka.html

Кладка силикатного кирпича

Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой

Работа требует применения малопластичного цементного состава. Используется техника вприсык, причем раствор нужно уложить толщиной в 10 мм, выровнять, снять кельмой излишки и положить кирпич. Брусок прижать, лучше даже простукать киянкой. Расшивка выполняется сразу. Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой, так смесь быстрее схватится, и раствор будет высыхать равномерно.

Выстроить свой дом из кирпича можно, даже не прибегая к услугам специалистов. Если просмотреть все схемы, чертежи и видео от профессионалов, станут понятны все этапы работ. Не забывайте о технологии 5 кирпича – перевязке, выполняемой 5 бруском, а также о других техниках и возможностях возведения объектов. И тогда сделанный своими руками дом будет радовать вас комфортом и удобством.

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 958
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelnye-materialy/kirpich/kladka-kirpicha-svoimi-rukami.html

Кладка дымоходов и вентиляционных шахт

Кирпичный дымоход печи часто делается из кирпича. Такая конструкция имеет следующие элементы – печная шейка, разделка трубы (распушка), сток, кровельная выдра, шейка и оголовок трубы.

Для изготовления чаще всего используется шамотный полнотелый кирпич красного цвета марки М150-М200.

При кладке малоответственных частей можно применить недожженный (розоватый) и пережженный (темно-коричневый) кирпич. Пустотелые изделия для дымоходов использовать нельзя.

Основная часть кладки дымохода производится с применением цементно-песчаного раствора. В районе кровли следует использовать известковые и цементно-известковые смеси.

Вентиляционные кирпичные системы монтируются внутри стен или в виде специальной шахты. Минимальный вентиляционный канал имеет размер 140х140 мм (в полкирпича). Кирпичная кладка производится по шаблону для обеспечения одинакового сечения по всей длине, причем его длина равна 9-12 толщинам кирпича.

Для укладки используется цементно-песчаный раствор в соотношении 3 к 1 с использованием портландцемента М400. В случае, когда дымоход и вентиляционная шахта располагаются близко, между ними создается барьер из силикатного кирпича толщиной не менее 25 см.

Блок: 12/13 | Кол-во символов: 1214
Источник: https://domavlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/kirpichnaya-kladka.html

Кол-во блоков: 25 | Общее кол-во символов: 31348
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

  1. https://domavlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/kirpichnaya-kladka.html: использовано 4 блоков из 13, кол-во символов 4711 (15%)
  2. https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/kirpich/kak-pravilno-klast-kirpich.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 8054 (26%)
  3. https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php: использовано 5 блоков из 13, кол-во символов 3562 (11%)
  4. https://KakPostroitDomic.ru/stroitelnye-materialy/kirpich/kladka-kirpicha-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 11, кол-во символов 3610 (12%)
  5. https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kak-klast-kirpich.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 9113 (29%)
  6. https://stroychik.ru/strojmaterialy-i-tehnologii/kladka-kirpicha-svoimi-rukami: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 2099 (7%)
  7. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0: использовано 1 блоков из 8, кол-во символов 199 (1%)

Проверки кирпичной кладки — Измерение, Уровень, Отвес и Выпрямление

Для проверки кирпичной кладки во время ее возведения требуется четыре шага:

  • Датчик — проверка высоты курса
  • Уровень
  • — убедитесь, что курс соответствует уровню
  • .
  • Отвес – убедитесь, что стена вертикальна
  • Прямая — убедитесь, что стена прямая

Эти проверки следует проводить по мере укладки каждого ряда и в таком порядке, чтобы гарантировать, что предыдущие проверки не «нарушаются».


Манометр


При возведении любой стены необходимо, чтобы ряды по углам были на одной высоте. Для этого используется калибровочная доска.

Разметьте кусок бруса метками, соответствующими шагу в один кирпич плюс толщина стыкового шва (обычно всего 75 см).

Используйте стержень в углу в начале каждого ряда и убедитесь, что он находится на правильной высоте. На неровной поверхности начните с установки базовый колышек рядом со стеной, чтобы измерительный стержень можно было легко расположить.


Уровень

Используйте спиртовой уровень, чтобы держать дорожки на одном уровне. Помните, что угловые кирпичи установлены на правильной высоте, поэтому любая регулировка следует закладывать кирпичи из угла. Кирпичи не изготавливаются с очень жесткими допусками, поэтому не тратьте свое время. пытаясь установить каждый кирпич точно на одном уровне, цель состоит в том, чтобы получить части кирпичей, которые касаются нижней стороны спиртового уровня, уровень.

Не беспокойтесь о том, чтобы выровнять кирпичи по ширине.


Отвес

Убедитесь, что поверхность стены вертикальна, используя спиртовой уровень, при необходимости постучите кирпичом по стене, чтобы при необходимости отрегулировать кирпич. Не пытайтесь сделать это с обеих сторон стены, выберите одну сторону как «лицо» и просто отвесьте эту сторону.

Делайте это вдоль стены, располагая точки примерно под длину спиртового уровня.

Проверьте обе стороны углов.



Прямой

Выровняйте трассу, используя поверочную линейку между ранее установленными точками.Нажмите кирпичи по мере необходимости.

Как и при санировании стены, проверяйте только лицевую сторону стены, не пытайтесь выпрямить обе стороны.

Снова в игру вступает проблема формы кирпичей. Маловероятно, что линейка будет касаться каждого кирпича по всей его поверхности, постарайтесь, чтобы центр каждого кирпича коснулся линейки и двух концов кирпича, примерно на равном расстоянии от нее.


Ваше полное руководство по оформлению стен и патио на 2022 год

Если у вас есть сад, приятно иметь возможность использовать его с пользой.Летом вы можете приготовить барбекю, а весной и осенью посидеть на свежем воздухе в хорошую погоду.

Для того, чтобы ваш сад выглядел красиво, не нужно целое состояние, и большую часть работы вы можете сделать сами. Создание внутреннего дворика или разных уровней со стенами и дорожками может быть достигнуто, если у вас есть время.

В этом руководстве мы расскажем вам, как построить кирпичную стену и заложить террасу, связанные с этим расходы, что влияет на стоимость укладки кирпича, как сэкономить деньги, когда вы хотите построить стену или террасу, как найти и нанять каменщика, если вам нужна профессиональная помощь, и, наконец, мы ответим на некоторые из ваших часто задаваемых вопросов.

Сколько стоит кирпичная кладка?

В таблице ниже приведены ориентировочные цены на кладку кирпича для создания садовых стен.

£ 3694 300
Область стены Стоимость кирпичей на квадратный метр Количество кирпичей Требуется Общая стоимость кирпичей Стоимость миномета Стоимость кирпичных Стоимость кирпичных площадок плюс рабочей силы в день Общая стоимость работ  
5m2 (5m x1m) £ 36 до £ 73 9009 £ 180- £ 360 £ 50 £ 200 до £ 320 4 часа £ 100 до 160 фунтов стерлингов От 330 до 570 фунтов стерлингов
7M2 (7m X1M) £ 36 до £ 73 420 £ 252 до £ 504 £ 70 £ 200 до £ 320 £ 2009 £ 6 часов £ 150 до £ 240 От 472 до 814 фунтов стерлингов
9M2 (9M X1M) £ 36 до £ 73 9009 540 £ 324 по £ 648 £ 90 £ 2009 £ г. 1 день £ 200 до £ 320 от 614 до 1058 фунтов стерлингов
12 м2 (12 м x 1 м) от 36 до 73 фунтов стерлингов
720 от 432 до 864 фунтов стерлингов5 дней от 300 до 480 фунтов стерлингов от 852 до 1464 фунтов стерлингов
Кирпичный патио
10m2
10m2 £ 36 до £ 73 9009 600 £ 360 до 720 £ 100 до £ 72094 £ 100 £ 200 до £ 320 г. 1 день £ 200 до £ 320 £ 660 до £ 1 140
20M2
20M2 £ 36 до £ 73
1,200 £ 720-1200959 £ 2009-145 £ 200 £ 200 до 320 фунтов стерлингов г. 2 дня £ 400 до £ 640 £ 1320 до £ 2 280
40M2 40M2 £ 36- £ 73
36009 £ 1440 до 2 280095 £ 600 £ 600 £ 200 до £ 320 6 дней £ 1,200 до £ 1,920 £ 3240 до £ 4800

Как видите, мы предоставили различные размеры садовых стен с количеством кирпичей, которые вам понадобятся, и стоимостью кирпичей, раствора и рабочей силы.

Нормально иметь каменщика и рабочего для возведения садовой стены. Каменщик будет брать от 15 до 25 фунтов стерлингов в час или от 120 до 200 фунтов стерлингов в день.

Рабочий будет стоить от 10 до 15 фунтов стерлингов в час или от 80 до 120 фунтов стерлингов в день.

Когда вам нужен каменщик, используйте HouseholdQuotes. Заполните нашу онлайн-форму и кратко сообщите нам, что вам нужно.

Затем мы найдем местных каменщиков, которые предоставят вам ни к чему не обязывающие расценки на ваш садовый забор или проект патио.

Сравнение котировок поможет вам сэкономить до 40%:
Нажмите, чтобы получить котировки

Что влияет на стоимость кладки кирпича?

При укладке кирпича на конечную стоимость влияют различные факторы.Ниже мы рассмотрим эти факторы более подробно.

Стоимость материалов

Если вы хотите построить стену или патио из кирпича, вам понадобятся кирпичи, песок и цемент. Из таблицы выше видно, что песок и цемент стоят от 2,50 до 4 фунтов стерлингов за 25-килограммовый мешок.

Если вы также устанавливаете садовые светильники

Освещение вашего нового патио также увеличит стоимость строительства. Вы можете потратить от 150 до 450 фунтов стерлингов в зависимости от размера вашего внутреннего дворика и количества установленных светильников.

Светильники безопасности начинаются примерно от 125 фунтов стерлингов. Если вы хотите узнать больше о стоимости установки наружного освещения, ознакомьтесь с нашим руководством.

Если вы строите патио

Если вы решите построить патио и стену, вам придется включить стоимость патио в свой бюджет. Стоимость строительства патио площадью около десяти квадратных метров будет стоить в среднем от 690 до 1190 фунтов стерлингов.

Размер вашей стены

Если вы возводите стену меньшего размера, вам потребуется меньше материалов и меньше времени.Затраты не будут такими высокими, как большая стена.

Как видно из приведенной выше таблицы, небольшая стена размером 5 м x 1 м будет стоить от 180 до 360 фунтов стерлингов, а большая стена размером 12 м x 1 м будет стоить от 432 до 864 фунтов стерлингов. Вы можете узнать больше о кладке кирпича для стен и патио в нашем руководстве.

Местоположение

Если вы живете в Лондоне и его окрестностях или на юго-востоке Англии, вы можете ожидать, что вам придется платить за услуги от 10% до 230% больше.

Таким образом, если средняя цена каменщика составляет от 15 до 25 фунтов стерлингов в час, если вы живете в Лондоне или на юго-востоке Англии, эти цены могут составлять от 16 фунтов стерлингов.50 и от 18 до 27,50 до 30 фунтов стерлингов в час.

Как я могу сэкономить деньги на кирпичной стене или патио?

Если вы умеете делать своими руками, вы можете сделать работу самостоятельно и сэкономить на найме каменщика.

Вместо новых кирпичей можно было купить восстановленные. Восстановленные кирпичи Google и где вы живете, чтобы найти поставщиков в вашем районе.

Вы также можете посмотреть на таких сайтах, как Cawarden и аутентично-рекламация. Вы можете получить более качественные кирпичи за меньшие деньги.

Когда вам нужен каменщик, используйте HouseholdQuotes.Заполните нашу онлайн-форму (это займет меньше минуты) и сообщите нам, что вам нужно.

Затем мы найдем каменщиков в вашем районе, чтобы предоставить вам ни к чему не обязывающие предложения для садовой стены или патио.

Сравнение котировок поможет вам сэкономить до 40%:
Нажмите, чтобы получить котировки

Как строится садовая стена?

В этом кратком руководстве предполагается, что у вас есть необходимые размеры и вы приобрели нужное количество материалов.

Шаг первый

Подготовьте фундамент с обеих сторон, где будут стоять столбы.

Шаг второй

Используйте нитку, чтобы разметить прямую линию от конца до конца.

Шаг третий

Разложите кирпичи.

Шаг четвертый

Смешайте раствор до однородной консистенции.

Шаг пятый

Уложите слой раствора вдоль линии нити и положите первый кирпич.

Шаг шестой

Добавьте раствор на конец второго кирпича и поместите его рядом с первым кирпичом.

Шаг седьмой

Когда вы создаете столбы, вам нужно положить кирпич в конце каждой стены.Затем по мере того, как вы делаете стену выше, кирпичи должны класть в противоположном направлении для каждого последующего ряда.

По мере продвижения вам нужно будет разрезать несколько кирпичей пополам. Столб всегда должен быть на один курс впереди самой стены.

Шаг восьмой

Соскребите раствор в швы и почистите стену, чтобы удалить остатки раствора.

Шаг девятый

Когда вы закончите стену, вы можете добавить облицовочный камень, чтобы сделать ее более привлекательной.

Как уложить патио?

Это краткое описание предполагает, что у вас есть все необходимое оборудование и материалы.

Шаг первый

Разметьте свой внутренний дворик, используя веревочную линию. Примените колья к углам.

Шаг второй

Удалите дерн или почву, чтобы выкопать внутренний дворик. Не забудьте создать уклон, чтобы вода могла стекать с патио.

Выкопайте примерно на восемь дюймов.

Шаг третий

Утрамбуйте почву. Почва должна быть плотной.

Будет быстрее, если вы наймете механический трамбовщик, чем делать это вручную.

Шаг четвертый

После того, как почва уплотнена, насыпьте слой щебня или гравия.

Шаг пятый

Используйте ткань для ландшафтного дизайна, чтобы покрыть гравий или камень.

Шаг шестой

Создайте бордюр из дерева или брусчатки.

Шаг седьмой

Насыпьте около 2 дюймов песка и выровняйте его.

Шаг восьмой

Теперь начните собирать кирпичи, вдавливая их в песок. Вбейте их молотком.

Шаг девятый

Когда все ваши кирпичи будут на своих местах, покройте кирпичи слоем песка и заметайте песок в трещины в кирпичной кладке.

Шаг десятый

Удалите песок для доступа и осторожно опрыскайте патио небольшим количеством воды.

Как мне найти и нанять профессионального каменщика, если я не хочу выполнять эту работу самостоятельно?

Если вам нужна личная рекомендация, спросите у семьи, друзей и коллег по работе. Они могут быть рады порекомендовать продавца, которого они недавно использовали или которого они знают лично.

Вы также можете использовать HouseholdQuotes. Просто заполните нашу онлайн-форму и кратко сообщите нам, что вам нужно.

Затем мы найдем торговцев в вашем районе, чтобы быстро предоставить вам котировки без обязательств.

Сравнение котировок поможет вам сэкономить до 40%:
Нажмите, чтобы получить котировки

Проверка того, подходит ли специалист

Всегда получайте все ваши расценки в письменном виде. Источник три или четыре из разных компаний.

Убедитесь, что у каждого из них одинаковый объем работы. Если все котировки имеют одинаковую область действия, их будет намного легче сравнивать.

  • Существует ли минимальная плата за вызов? Если работа небольшая и занимает менее пары часов, вы можете обнаружить, что с вас взимается минимальный вызов сверх почасовой оплаты продавца или фиксированной цены.Строительство стены или патио, скорее всего, будет стоить фиксированную плату, и плата за вызов не потребуется, потому что работа, вероятно, займет минимум рабочего дня.
  • У вас есть веб-сайт? Многие торговцы теперь имеют веб-сайты, потому что они позволяют показать потенциальным клиентам, что они предлагают. Веб-сайт может содержать подробную информацию о проектах, над которыми они работали ранее, и освещать отзывы клиентов.
  • Являетесь ли вы членом торговой ассоциации? Если вы используете строителя, то они могут быть зарегистрированы в Национальной федерации строителей.Члены федерации будут иметь высокие стандарты и заботиться о своей репутации.
  • Какой у тебя опыт? Если вы хотите использовать строителя с большим опытом, то вам следует задать этот вопрос. Однако вполне вероятно, что строитель, недавно закончивший обучение, сможет построить стену или патио.
  • Есть ли у вас страхование гражданской ответственности? Все торговцы должны иметь страховку гражданской ответственности на случай несчастного случая во время работы, выполняемой в вашем доме.Страховка покроет их претензии в случае аварии или травмы.

Окончательный контрольный список

Используйте контрольный список ниже, чтобы предпринять наилучшие шаги, чтобы нанять профессионального каменщика:

  • Выберите тип кирпичной кладки, который вы хотите
  • Решите, будете ли вы делать это сами или наймете профессионала
  • Если вы идете по пути «сделай сам», вам нужно заказать материалы, а затем вы можете начать
  • Если вы хотите, чтобы профессионал получил три или четыре цитаты (HouseholdQuotes может помочь вам в этом!)
  • Сравните котировки
  • Выберите продавца, который вам больше всего подходит
Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:
Нажмите, чтобы получить котировки

Часто задаваемые вопросы

Можно ли класть кирпичи без раствора?

Вы можете класть кирпичи без раствора для внутреннего дворика.Вместо того, чтобы использовать раствор, вы можете положить слой песка и положить кирпичи поверх песка.

Песок обеспечивает устойчивость кирпичей и надлежащий дренаж.

Какое соотношение для смешивания раствора?

Стандартный размер – три части песка и одна часть кладочного цемента. Затем вы добавляете в смесь от 13 до 14 литров воды.

Раствор должен быть достаточно густым.

Сколько кирпичей можно уложить из 25-килограммового мешка цемента?

Если вы смешаете 25-килограммовый мешок цемента с пятью мешками песка того же веса, у вас должно получиться достаточно раствора, чтобы уложить от 135 до 140 кирпичей.

Как переделать кирпичную стену?

В первую очередь вам понадобятся следующие инструменты:
  • Шпатель
  • Инструмент для соединения
  • Маленький шпатель
  • Молоток
  • Холодное долото
  • Распылитель воды
  • Миномет и грабли
  • Маска для лица, перчатки и защитные очки

Перед тем, как начать делать какие-либо отчеты, убедитесь, что вы собираетесь работать в сухой день. Если идет дождь и стена намокнет, раствор не высохнет.

Сгребите раствор с кирпичной кладки граблями. Используйте долото, чтобы удалить любой раствор, который не выходит с граблями.

Слегка сбрызните швы кирпича небольшим количеством воды. Следуйте инструкциям и смешайте раствор.

Возьмите инструмент для расшивки швов и вдавите раствор в швы. Начните с вертикальных швов, «привилегий», а затем перейдите к горизонтальным швам «кровати».

Дайте раствору немного затвердеть, а затем мастерком соскребите излишки раствора с кирпичей.

Аккуратно смахните раствор со стены, пока он не высох, но будьте осторожны, чтобы не повредить новый раствор.

Смачиваете ли вы кирпичи перед укладкой?

Если вы погрузите кирпичи в воду на несколько часов, прежде чем использовать их, они станут прочнее. Если вы не можете погрузить кирпичи в воду, оставьте шланг на куче кирпичей, чтобы они были влажными, когда вы их используете.

Прессованные или экструдированные кирпичи с низкой пористостью не требуют замачивания.

Почему в некоторых кирпичах три отверстия?

Есть несколько причин.Первая причина заключается в том, что раствор заполняет эти отверстия и, следовательно, придает кирпичу дополнительную прочность.

Другая причина связана с весом. Полнотелый кирпич весит больше, чем кирпич с тремя отверстиями.

Это означает, что поставщик положил в грузовик для доставки больше неполноценных кирпичей, потому что они легче.

Так как кирпичи легче, их производство дешевле, и их дешевле покупать.

Сколько стоит кирпичная ступенька?

Стоимость кирпичных ступеней зависит от типа используемого камня.Вы можете использовать:
  • Камень литой
  • Портлендский камень
  • Песчаник
  • Йорк Стоун
  • Известняк
  • Гранит
  • Мрамор
  • Шифер

Ступени из сланца и портландского камня будут стоить в среднем от 730 до 1100 фунтов стерлингов за четыре ступени шириной в один метр.

Гранит и Литой камень стоят дороже. Вы должны быть готовы заплатить в среднем от 1415 до 2715 фунтов стерлингов за набор из шести ступеней шириной в один метр.

Если вы хотите узнать больше о строительстве каменных ступеней и связанных с этим расходах, ознакомьтесь с нашим руководством.

Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:
Нажмите, чтобы получить котировки

Должен ли я класть кирпичи сам или обратиться к профессионалу?



Итак, у вас нет опыта кладки кирпича, но вы задавались вопросом, сможете ли вы справиться с этим небольшим кирпичным проектом или ремонтом самостоятельно.

Позвольте мне заверить вас, что если у вас есть несколько базовых строительных навыков и нужные инструменты, кладка кирпичей вполне вам по силам.

Теперь давайте проясним, что любую структурную кирпичную кладку или работу приличного размера лучше поручить профессиональному каменщику.Однако, если вы планируете небольшую подпорную стенку для своего домашнего сада или, возможно, у вас есть несколько кирпичей, которые нужно снять и заменить, обычный мастер с правильными инструкциями может сделать хорошо выглядящую работу.

Вот пошаговое руководство, которое укажет вам правильное направление.



Оборудование

Во-первых, перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые продукты и инструменты. Это включает в себя достаточное количество кирпичей и раствора.

Как рассчитать необходимое количество кирпичей

Если вы используете кирпичи стандартного размера, вам поможет следующая информация.Все приведенные измерения — это сначала длина кирпича, а затем высота (ширина не важна для расчета количества).

Америка стандартный кирпич (8 x 2 1/4 дюйма)
7 кирпичей на квадратный фут

Великобритания стандартный кирпич (215 x 65 мм)
60 кирпичей на квадратный метр

Австралия/Новая Зеландия стандарт кирпич (230 x 76 мм)
50 кирпичей на квадратный метр

Измерьте ширину вашей стены, умножьте ее на конечную высоту стены, а затем умножьте на приведенную выше норму квадратной единицы.

Например, если вы находитесь в Америке. Ваша стена была десять футов в длину и два фута в высоту: 10 x 2 x 7 = 140 кирпичей
Или, если вы живете в Великобритании и ваша стена была пять метров в длину и один метр в высоту: 5 x 1 x 60 = 300 кирпичей

Простой правильно, просто не забудьте добавить несколько для разрывов и сокращений. Большинство каменщиков добавят 10 процентов.




Сколько раствора мне понадобится?

Без использования надлежащего миксера я определенно рекомендую использовать готовый сухой раствор.Смешивание песка и цемента вручную может привести к слабости, если это не сделано хорошо.

Мешки с готовым раствором бывают разных размеров, ищите мешки весом около 30 кг (60 фунтов), так как с ними достаточно легко обращаться. На большинстве мешков будет указана норма текучести, но в качестве очень грубого ориентира 30-килограммовый (60-фунтовый) мешок обычно укладывает около 25 стандартных кирпичей.

Минимум необходимых инструментов:


Веревка
Единственный случай, когда вам не понадобится веревка, это если ваша стена полностью изогнута. Любые прямые участки стоит нанизывать леской.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть на Amazon
Шпильки или блоки для лески
Необходимы, чтобы удерживать веревочную леску в углах, которые вы строите. Для этого можно использовать большие гвозди.

Нажмите здесь, чтобы увидеть на Amazon


Фуганок
Обычно существует три распространенных способа отделки кирпичной кладки.


1) Круглый/вогнутый
Для начинающего каменщика этот тип соединения будет самым простым и может быть щадящим для плохо уложенных кирпичей. Сквозь раствор проходит вогнутый S-образный фуганок.

Нажмите здесь, чтобы увидеть на Amazon

Как сделать кирпичную стену — шаг за шагом

1) Фундамент

Убедитесь, что у вас есть прочный бетонный фундамент или основание для кирпичной кладки. Чем более ровным будет ваш фундамент, тем легче вам будет класть кирпичи.

2) Установка

Если вы можете использовать угольник, чтобы отметить на фундаменте углы вашей стены. Затем выровняйте первый ряд кирпичей (сухая кладка), чтобы убедиться, что они хорошо подходят друг к другу. Если швы между кирпичами слишком большие или маленькие, рассмотрите возможность добавления обрезанного кирпича.Обычно его размещают рядом с угловым кирпичом, где он не бросается в глаза. С помощью угловой шлифовальной машины сделайте надрезы, прежде чем смешивать раствор.

3) Смесительный раствор

В тачке смешайте раствор. Я считаю, что лучше хранить сухой порошок и воду отдельно в тачке. Смешайте немного раствора с водой, постепенно добавляя больше. Добавьте больше воды по мере необходимости, но будьте осторожны, чтобы не добавить слишком много.
Для 30-килограммового мешка готового раствора требуется около 4 литров (4 кварты) воды.
Помните, что раствор быстро испаряется, поэтому, если у вас нет большого опыта в кладке кирпичей, начните с одного мешка.

4) Построить кирпичные углы

Начните с построения углов. На фундамент нанесите раствор примерно на три кирпича, а затем положите их на место. Используйте свой спиртовой уровень, чтобы убедиться, что верхняя часть кирпичей ровная, а передние грани трех кирпичей прямые. Сделайте то же самое для возвратных кирпичей за углом, а затем перейдите к следующему ряду. По мере того, как вы поднимаетесь выше, продолжайте проверять угол на наличие отвеса. Через 4 или 5 рядов остановитесь и таким же образом постройте второй угол.

5) Проложить линию

Теперь два угла построены, пришло время провести линию между ними.Для этого используйте шнуровые штифты или линейные блоки, убедившись, что леска достаточно натянута, чтобы избежать провисания. Разложите раствор на несколько кирпичей и положите их. На этот раз вы хотите настроить каждый кирпич, когда вы его кладете. Не забудьте держать его немного в стороне от линии, чтобы лук не оказался в стене. Продолжайте повторять это по мере заполнения рядов, пока не будут заполнены углы. Повторяйте шаги 4 и 5, пока не будет достигнута окончательная высота вашей стены. Ознакомьтесь с несколькими советами о том, как улучшить технику кладки кирпича.


6) Расшивка швов

Постоянно проверяйте, чтобы раствор в предыдущей кирпичной кладке не мешал шву. Когда фуганок или мастерок проводят по раствору, он должен закрепиться и выглядеть гладким.
Если после удара он все еще выглядит пористым, значит, вы слишком долго ждали.
Однако, если он выглядит запечатанным, но на нем есть мокрые выступы, вам нужно подождать дольше. Кирпичная стена, вероятно, выиграет от легкой кисти, чтобы завершить ее.

Как заменить треснувшие кирпичи


Еще один замечательный проект своими руками — вырезать и заменить треснувшие кирпичи из существующей стены.Просто будьте осторожны, чтобы треснувшие кирпичи не указывали на серьезную структурную слабость. Если трещина уходит в фундамент, возможно, потребуются серьезные восстановительные работы, и с ними лучше всего справиться профессионалу. Прежде чем браться за эту задачу, я бы порекомендовал еще несколько инструментов.

Дополнительное оборудование

Указатель с плоской подкладкой
Независимо от того, какой тип окончательной укладки вы пытаетесь подобрать, указатель с плоской подгибкой необходим для подачи раствора в шов и удержания кирпича на месте.

Этапы ремонта кирпичной кладки


1) Вырежьте старые швы

Начните с угловой шлифовальной машины, чтобы удалить как можно больше старого раствора. Начните с горизонтальных швов кровати и убедитесь, что вы вырезаете край кирпича, который должен выйти. Затем прорежьте перпендикулярные швы как можно глубже, стараясь не прорезать ни один из кирпичей снизу или сверху. Расширьте разрезы, чтобы удалить как можно больше старого раствора.

2) Как убрать треснувшие кирпичи

Разбейте центральный кирпич с помощью молотка.Как только этот кирпич сломался, удалите кусочки. Теперь это дает вам дыру в стене, чтобы начать удалять другие окружающие кирпичи, которые должны выйти. Попробуйте использовать комбинацию валика и молотка, где вы можете ударять кирпичи боком, а не в стену. Это сводит к минимуму риск ослабления окружающей кирпичной кладки, которую не нужно снимать.

3) Удалите весь старый раствор

Не торопитесь, чтобы тщательно очистить старый раствор с помощью валика. Снова попытайтесь ударить вбок, потому что удар прямо назад рискует сдуть заднюю часть окружающих кирпичей.После того, как все это будет очищено, положите насухо новые кирпичи, чтобы убедиться, что они подходят друг другу.

4) Замешайте новый раствор

Следуйте приведенным выше инструкциям по приготовлению раствора. Иногда может потребоваться добавление цветного оксида, чтобы он соответствовал существующему цвету.

5) Намазать маслом и класть кирпичи

Самый трудный кирпич для кладки будет последним. Лучший способ сделать это — смазать маслом все края кирпича и оставшееся отверстие в стене. Раствор должен наноситься на кирпич клином, толстым с лицевой стороны и почти без изнанки с обратной стороны.Смажьте отверстие маслом, как клин, но на этот раз задняя часть должна быть толстой, а передняя — тонкой. Положите кирпич, держась за передние края и вдавливая его в отверстие, стараясь удерживать его на нужной высоте.

6) Расшивка швов

Используйте плоскую указку, чтобы ввести новый раствор вокруг последних уложенных кирпичей. Это укрепит их. Соедините кирпичную кладку таким образом, чтобы она соответствовала существующей.

Кладка кирпича — Кирпичные стены и кладка кирпича в саду

ПЛАНИРОВАНИЕ перед началом кладки кирпича

Все садовые стены должны быть оформленный на листе бумаги — план.Это вполне может быть, что вам нужна только короткая прямая стена, и не вижу смысла ставить прямую линию лист бумаги. Итак, давайте проверим его на «5 Вт». — Что, почему, где, когда, кто? Зачем вам нужен стена — вместо забора шпалера, кустарниковый бордюр или несколько засаженных кадок? Куда пойдет — не будет ли что-нибудь мешать (услуги, корни деревьев, так далее)? Кто будет строить; заказать материалы; убирать за собой и т.д.? Для чего это — какие кирпичи вы собираетесь использовать; много виды — не все подойдут.Когда ты собираюсь это сделать — сколько времени это займет; вы будете есть время?

В вашем «мастер-плане» вы должны нанести размеры вашей стены, которые позволит вам выполнить измерения для фундаменты (фундаменты). Тогда вы можете оценить количества материалов, которые вам потребуются. Когда проектируя свою стену, стремитесь к измерениям, которые кратно размеру кирпича или стен блоки, которые вы собираетесь использовать.Размеры обычно указывается как «номинальный». Это просто означает, что это то, что они должны измерить один раз они уложены с рекомендуемой шириной 10 мм стык раствора.

КОЛИЧЕСТВО

Кирпичи обычно имеют размеры 215 х 102,5 х 65 мм (8,5 х 4 x 2,5 дюйма), но может варьироваться от кирпича к кирпичу. С участием Добавлены растворные швы, обычно это означает 4 кирпичей на каждые 900 мм (3 фута) длины стены и 4 кирпичей на каждые 300 мм (1 фут) высоты стены.Разрешать 58 кирпичей на каждый квадратный метр поверхности дома. стены (48 на квадратный ярд). Вы также должны разрешить дополнительные 5% за резку и поломки. Эти количество указано для стены одинарной ширины. Для двойная стенка, вы просто удваиваете количество. Не забудьте разрешить дополнительные кирпичи для строительство причалов, в том числе для любых дополнительных высота опор.

Если на стене должен быть орнамент, а также функциональное использование, то было бы неплохо в курсе ориентации.Например, если ваш дом и сад выходят на юг, и вы предлагаете построить стену через сад (то есть с запада на восток), тогда поверхность стены, которую вы видите, будет эффективно лицом на север. Солнца будет мало или совсем не будет, и может быть довольно мрачным на вид. Это может также «созревают» довольно быстро, с водорослями и другими наросты.

С другой стороны, если стена, которую вы видите, обращена на восток или запад, затем углубленный растворный шов усилит кирпичную кладку на утреннем или вечернем солнце соответственно.Если стена подвергается обычному западному дождю, затем требуется другой тип сустава — вместе модифицированной растворной смесью.

ПРИСТАВ

Стены определенной длины и высоты будут необходимо регулярно укреплять пирсы. Эти причалы должны быть предусмотрены при устройстве фундаментов. Даже наименьшая стена толщиной в один кирпич выиграет от пирсы на любом свободно стоящем конце.

Любая стена одинарной ширины более 300 мм (12 дюймов) высота должна иметь простенки через промежутки не более 3 метров (9 футов 9 дюймов). Стены короче это также выиграет от включения пирсы. Причалы должны быть не менее чем в два раза больше толщина одной кирпичной стены. Они могут быть просто сконструированы с помощью оцинкованных стенных анкеров, но довольно легко склеить пирс в один кирпичная стена шириной.Есть несколько способов сделать это.

ФУНДАМЕНТ

После определения размеров стены определяется вместе с положением опоры, фундаменты могут быть спроектированы. Все для работы с «жестким ландшафтом» требуются подходящие фонды. Стены не исключение, и я не извиняюсь за повторение: я не могу преувеличивают важность правильного фундамента.

Для большинства садовых стен используется ленточный фундамент. использовал. Это просто ровная траншея залит бетоном.

Траншея должна быть вырыта из твердого грунта. Это нельзя выкапывать из земли, которая была недавно заполненный, такой как часто встречается на строительные площадки. Если ваша траншея начинает заполняться вода из окружающего грунта, затем совет специалиста следует искать, прежде чем продолжить.Это не скорее всего в эти маловодные дни столы.

Дно вашей траншеи должно быть твердой почвой. Если это не так, тогда вам нужно копнуть глубже, чем рекомендацию и обратную засыпку уплотненным хардкор перед заливкой бетоном.

Общая глубина траншеи должна позволять на заявленную глубину бетона, а также на два ряды кирпичей укладываются ниже уровня земли.Это позволит проводить посев в основания стены или для правильной укладки тротуарной плитки до стены, если это так.

РАЗМЕРЫ БЕТОНА ФУНТЫ

Минимальная глубина бетона = 150 мм (6 дюймов)

Ширина траншеи/основания = 300 мм (12 дюймов)

(Где должны быть встроены опоры — обычно двойная ширина кирпича — тогда подходящий фундамент (450х450мм) следует учитывать, и точно расположен в пределах фундамента.)

Стенка двойной ширины… (213 мм или 8,5 дюймов)

Минимальная глубина бетона = 225 мм (9 дюймов)

Ширина траншеи/основания = 450 мм (18 дюймов)

(Если должны быть включены опоры, то бетон площадка для пирса должна выступать не менее чем на 150 мм с каждой стороны причала. то есть для пирса 325 мм (Один и полкирпича) площадка должна быть не менее 625мм (25 дюймов) шириной и для пирса 450 мм (два целых кирпича) то площадка должна быть не менее 750мм широкий.

НБ. Для отдельно стоящих причалов — пергола, ворота опоры и т. д. — опорная площадка должна быть значительно шире, чем указано выше, и будет покрыт в следующей статье.

Если вы хотите пройти первые два курса кирпичей ниже уровня земли, то вам нужно будет выкопайте еще 150 мм, чтобы учесть два ряды кирпичей и растворных швов.

Бетон для фундамента должен быть замешан в объемное соотношение 1:6 (Цемент к «всему» балласт).Объемы должны быть точно рассчитаны. То смесь не должна быть неаккуратной и мокрой, см.) но в него должно быть добавлено наименьшее количество воды. сухая смесь для того, чтобы она была работоспособной. слишком влажная смесь значительно ослабит прочность бетонное основание. Влажная смесь может быть легче распределить, закрепить и загладить до уровня, но это неправильно.

Бетон укладывается в траншею и хорошо уплотняется с помощью перфоратора / трамбовки, чтобы гарантировать, что в основании отсутствуют воздушные пустоты.Если ваш смесь имеет правильное содержание воды, то вы можете оставить полушероховатую поверхность, утрамбовав край доски. Это поможет связать первый курс раствора и кирпичей на фундамент.

Подождите три-четыре дня до начала кирпичной кладки, и за это время следить за тем, чтобы бетону дают медленно затвердевать. Поместите лист пластика вдоль поверхности и закрепите кирпичи или доски.Мешки из вашего балласта могут использоваться для этого.

Проблема может возникнуть при возведении фундамента. в очень сухих условиях — маловероятно как я это пишу. Сухие стороны траншеи могут полностью отводить воду от бетона быстро. Бетон никогда не должен сохнуть слишком быстро. Все, что можно сделать, чтобы сохранить окружающая влажная почва поможет, хотя вы не хочу, чтобы вода лежала на дне траншеи.Это также поможет, если вы можете распылить настройки бетон каждый день. Не утопить его.

На наклонной поверхности вам нужно будет построить «ступенчатые» опоры. Убедитесь, что любая древесина опалубка достаточно прочная, чтобы выдержать вес бетон и ваше уплотнение. Это также применяется, если часть фундамента выше существующей Нижний этаж. Деревянная опалубка должна быть до задача удержания бетона на месте без любое вздутие или провисание.

УКЛАДКА КИРПИЧЕЙ

Вам предстоит столкнуться с огромным ассортиментом кирпичи. Не все подходят для наружных работ, а некоторые могут быть пригодны только для защищенных позиции.

Кирпичи бывают разных цветов и текстур. различные качества. «Фейсинги» обычно подходят для большинства наружных работ для «лицевой» кромки Обычно водо- и морозостойкий.»Общие» только для внутренних работ. Кирпич обычного качества подходят для большинства внешних ситуаций, но могут страдать от постоянного проливного дождя или сильные морозы. «Особое» или «Лучшее» качество подходит для всех наружных работ, включая ступени и подпорные стены.

Еще до того, как вы начнете смешивать цемент раствор для первой кладки кирпича, выложить первый ряд кирпичей без раствора — просто чтобы убедиться, что все работает на земля.Учитывайте растворный шов между каждым кирпич. (в идеале 10 мм). Если это ваш первый попытаться построить стену, попробуйте пробный прогон с мало курсов. Используйте свой спиртовой уровень в вертикальном и горизонтальное положение, чтобы привыкнуть к нему. Ты мог бы даже проложить несколько рядов короткой стены на лист фанеры или оргалита, используя растворную смесь. В частности, постройте угловую или концевую секцию, чтобы четыре курса высотой. Раствор можно смыть кирпичи, когда он полусухой.

Минометная смесь

Растворная смесь для кладки кирпича должна быть соотношение 1 части цемента и 5 частей мягкого строительный песок (1:5). В очень опасных ситуациях, или для кирпичной кладки ниже уровня земли эта смесь следует изменить на 1:4. Не добавляйте больше цемента, думая, что у тебя будет более сильная работа — ты не будет; на самом деле он будет слабее.

Добавляйте столько воды, сколько нужно, чтобы смесь стала устойчивой и податливый, но не жидкий. Если вы отскакиваете от мазка вашей кельмой, она не должна провисать и должна оставаться на шпателе, когда он перевернут вверх дном. Это может помочь добавить немного жидкого пластификатора. Это будет облегчить работу со смесью. Если вы это сделаете, то внимательно прочитайте инструкции. Между прочим, все красители строительных растворов, которые я использовал, имели пластифицирующее действие на раствор.

Большую часть своей работы я предпочитаю не использовать миномет. смешать в тачке, перемещая ее туда, где она требуется. Спотборды подойдут для опытных каменщик кладет длинный ряд кирпичей, но не слишком эффективен для более трудоемкого декоративные стены. В тачке можно время от времени оживляйте смесь лопатой или шпателем, добавляя больше воды (экономно), когда требуется.Не смешивайте больше раствора, чем вы можете использовать в течение получаса и убедитесь, что у вас есть равномерно перемешанный раствор.

Статьи по теме
О ландшафтном садоводстве | Кирпичная кладка в дизайне сада | Создай свой собственный сад | Строительство рокария | Пергола Детали здания | Как построить перголу

Кирпичный патио и прогулка своими руками

Кирпичные патио, дорожки и садовые террасы — одни из самых простых в возведении проектов домов.Они не только создают приятное пространство на открытом воздухе, но и повышают ценность вашего дома. Работа, однако, довольно напряженная, а строительство постоянное, поэтому важно тщательно спланировать проект, прежде чем начать. Вы не хотите разрушать кирпичный внутренний дворик только потому, что он расположен неправильно.

Во-первых, убедитесь, что в зоне раскопок нет коммуникаций или труб. Хотя вы, вероятно, не будете копать очень глубоко, эти линии могут быть проблемой. Если внутренний дворик или терраса примыкают к забору, вы можете оставить место для приподнятой грядки, чтобы создать гармонию между забором и кирпичной поверхностью.

Если на месте патио растут деревья или кустарники, просто стройте вокруг них, а не удаляйте. Каждое растение или дерево должно иметь как минимум от 1,5 до 2 футов открытой площадки со всех сторон, чтобы достаточное количество влаги могло достигать корней и позволять им расти. Если внутренний дворик приподнят и в нем участвует дерево, создайте приподнятый колодец вокруг дерева из кирпичей, обмазанных раствором, до желаемой высоты внутреннего дворика и засыпьте его декоративным гравием.

Кирпичный внутренний дворик можно построить из кирпичей, уложенных на песчаную подушку поверх гравийного основания или уложенных на известковом основании поверх бетонного основания.Метод с песчано-гравийной подушкой, безусловно, является самым простым и наиболее популярным среди домашних мастеров. При правильной конструкции и в условиях мягкого климата песчано-гравийная подушка прослужит долго.

В прошлом обычно использовался только песок, но этот метод может оседать, что приводит к неровной поверхности. Кроты также любят прокладывать туннели в песке, используя кирпичи, которые они выкапывают. В наши дни сначала укладывают гравийную подушку из основной породы. Необходимо использовать кромку, чтобы удерживать кирпичи на месте. Эта окантовка может быть сделана из кирпичей, уложенных на ребро, либо насыпью, либо на растворе на бетонном «основании».«Другие варианты включают в себя обработанные 2 на 4, бревна для ландшафтного дизайна и даже переработанные железнодорожные шпалы. Последние должны быть установлены примерно на половину их глубины в земле. Внутренние дворики или дорожки круглой или произвольной формы должны быть окаймлены гибким материалом. Это может быть пластиковая окантовка или опять же кирпичи. Кромочные материалы также можно использовать в качестве внутренних перегородок, которые делят внутренний дворик на более мелкие участки, создавая уникальный дизайн.

 

Кирпичи можно укладывать на строительный раствор или на песчаную подушку. Последнее является наиболее распространенным и простым в исполнении.Кирпичи поддерживаются гравийной основой, затем песчаной.

Подберите асфальтоукладчики

Кирпичи, используемые для патио, дорожек и ступеней, называются «брусчаткой» и отличаются от кирпичей, используемых для стен домов. Брусчатка не имеет отверстий. Однако многие старые здания были построены из полнотелого кирпича или кирпича для мощения, а переработанный кирпич из этих старых зданий также можно использовать для патио. Собственно, это то, что мы использовали в нашем патио. Интересно, что на рубеже веков в нашем маленьком городке располагалась кирпичная компания, и нам удалось раздобыть несколько кирпичей, на которых было выбито название города.Некоторые из этих старых кирпичей, однако, могут быть мягкими и рассыпчатыми, и у вас будет довольно много отходов, а также рутинная работа по очистке от старого раствора.

Кромка необходима, чтобы удерживать кирпичи на месте. Это может быть кирпич, уложенный на ребро, обработанный 2х материалами, ландшафтный брус или шпалы.

Современные кирпичи для мощения доступны в более широком диапазоне размеров и цветов, а также с более твердой «отделкой» для более долговечной и гладкой поверхности. По словам сотрудников Acme Brick, в настоящее время кирпичи производятся специально для укладки на основе песка, а не для укладки на растворе.Эти асфальтоукладчики имеют скошенные или рельефные кромки, что устраняет проблему сколов кромок. И они также сделаны слегка неровными, чтобы придать вид «ручной работы». Это позволяет разнообразить узоры и способ укладки кирпичей. Некоторые асфальтоукладчики также доступны с блокирующими конструкциями для обеспечения более «безопасной» поверхности. Асфальтоукладчики доступны в двух толщинах; 1-1/2 дюйма, наиболее часто используемый размер, и 2-1/2 дюйма, которые обычно используются в условиях более высокой транспортной нагрузки. Асфальтоукладчики также доступны в нескольких размерах, наиболее распространенными являются 4 на 8 дюймов.Другие размеры включают 3-5/8 на 7-5/8 и 3-3/4 на 7-1/2 дюйма.

 

 

Кирпичи можно укладывать по разным схемам. В большинстве моделей используется обычный прямоугольный кирпич. Также доступны другие формы, такие как квадрат или даже шестиугольник.

Материалы

Брусчатку можно укладывать разными способами. Некоторые из них включают стопочную связь, елочку, бегущую связь и корзиночное переплетение. Эти стандартные шаблоны также могут быть созданы в большом количестве вариаций.Первый шаг — выложить патио или прогулку с кольями и веревкой. Затем измерьте площадь в квадратных футах, чтобы определить количество необходимых материалов. Оцените количество тротуарной плитки. Для кирпича размером 4 на 8 дюймов требуется 4,5 брусчатки на квадратный фут. Для кирпичей размером 3-5/8 на 7-5/8 дюймов требуется 5,2 брусчатки на квадратный фут. Для асфальтоукладчиков размером 3-3/4 на 7-1/2 дюйма требуется 5,1 на квадратный фут. Вам также нужно будет определить необходимое количество кромки, и это определяется в линейных футах. Что касается отходов, добавьте 5 процентов для неразрезанной уложенной брусчатки и 10 процентов для брусчатки, которую необходимо разрезать.

Прогулки должны быть слегка увенчаны, чтобы дать возможность оседать.

Песок и гравийный щебень измеряются в кубических ярдах. Один кубический ярд равен 27 кубическим футам. Обычно используется 4 дюйма гравия с покрытием от 1 до 1-1/2 дюйма песка. Чтобы определить кубические ярды песка, необходимые для каждого 1 дюйма, умножьте площадь в квадратных футах на 0,00309. Чтобы определить количество гравия, необходимое для 4-дюймового слоя, умножьте площадь в квадратных футах на 0,01235. Если вы укладываете дорогу с интенсивным движением, например, подъездную дорожку, вам следует использовать 8-дюймовый гравий.Чтобы определить необходимое количество, умножьте площадь в квадратных футах на 0,02469. Вам также понадобятся веревки и деревянные колья. Если вы используете деревянную или жесткую пластиковую окантовку, вам нужно будет добавить деревянные колья или 8-дюймовые металлические шипы. Рассмотрим один кол или шип на каждые 3 фута окантовки. Металлические шипы можно вырезать из бетонной арматуры с помощью ножовки.

 

Инструменты

Из инструментов вам понадобятся деревянные колья и веревка для разметки, рулетка, столярный уровень, тачка и плоская лопата, а также острая лопата для земляных работ.Вам также понадобится мастерок, метла, грабли с цельными зубьями и садовый шланг с насадкой для мелкого распыления. Также необходима деревянная стяжка 2 на 4 длиной не менее 3 футов. Вам также может понадобиться электрическая дрель/шуруповерт для закрепления деревянных кромок на месте.

Кирпич режется широколопастным зубилом и каменным молотком. Или вы можете использовать каменную пилу. Виброплиту можно использовать для плотной утрамбовки кирпичей на месте. Эти инструменты обычно можно взять напрокат в местном магазине проката или иногда у дистрибьютора кирпичей.Также требуются защитные очки и прочные или кожаные перчатки.

Очертите внутренний дворик или пройдитесь кольями и веревкой. Затем копать на необходимую глубину. Убедитесь, что все камни и другие препятствия убраны, а площадка ровная и гладкая. Уплотните почву, если она рыхлая.

Взлом

Имея под рукой материалы, а также внутренний дворик или дорожку, выложенную кольями и веревочной веревкой, положите несколько кирпичей в этой области, чтобы определить наилучший рисунок. Это будет зависеть от формы внутреннего дворика, а также от рисунка кирпича, который вы хотите уложить.Большинство шаблонов выложено в виде квадратов размером 32 или 36 дюймов для кирпичей размером 4 на 8. Вам нужно будет приспособиться к кирпичам других размеров.

Теперь пришло время раскопок. Количество времени и усилий, затраченных на надлежащие раскопки, окупятся долгим, красивым патио или прогулкой. Неровная земляная работа приведет к неровной и менее привлекательной поверхности. Даже при надлежащих земляных работах песок часто оседает в некоторых местах, что требует снятия кирпичей и добавления песка для выравнивания места.

Следующим шагом является определение окончательной высоты поверхности патио.Можно создать плоскую поверхность с дерном, что позволит легко косить. Однако в большинстве случаев поверхность патио или дорожки находится выше уровня земли. Уровень мощения примерно на два дюйма выше уровня земли является наиболее распространенным. Это предотвращает перерастание травы через край, и за ним довольно легко ухаживать с помощью триммера. Дерна или почвы должно быть достаточно, чтобы поддерживать окантовку. Внутренний дворик должен иметь уклон не менее 1/4 дюйма на фут от любых постоянных конструкций, таких как фундамент дома.

Используя острую лопату, разрежьте дерн по контуру патио или дорожки. Затем, используя плоскую лопату, удалите дерн и количество почвы, необходимое для глубины, определенной для гравия и песка, плюс кирпичи. На уплотненных участках с твердой поверхностью вам, возможно, придется использовать кирку, чтобы пробить и разрыхлить почву. Удалите все камни, корни и мусор с раскопанного участка. Проверьте уклон котлована, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. В большинстве случаев у вас не будет идеально ровной поверхности, но могут появиться выступы и впадины.Если вам необходимо заполнить какие-либо углубления, убедитесь, что они хорошо утрамбованы и закреплены на месте. Распыление легкого водяного тумана при уплотнении также может помочь. Чем ровнее, ровнее и компактнее выемка грунта, тем лучше будет итоговая поверхность. На самом деле это самая трудная часть работы; потратьте время, необходимое, чтобы убедиться, что это сделано правильно.

 

 

Добавьте дробленый гравий на минимальную глубину 4 дюйма, 8 дюймов для участков с интенсивным движением.Разровняйте и выровняйте гравий, а также уплотните его.

Строительство базы

Как только вы будете удовлетворены результатом раскопок, добавьте 4 дюйма щебня из гравия и равномерно разровняйте его жесткими граблями. Для этой работы также можно использовать арендованный бетонный «съемник». Лучший выбор из гравия часто называют «дорожной базой». Он содержит не только щебень, но и мелкую пыль из дробилки, и он уплотняется лучше, чем более чистый гравий, обычно используемый для бетонных работ. Гравий также следует хорошо утрамбовать с помощью виброплиты.

Установите окантовку на место, закрепив одну или две стороны на постоянной основе и временно закрепив другие стороны.

Установите кромку по вашему выбору, временно закрепив ее или закрепив кольями. Затем поэкспериментируйте с выбранным вами узором, снова временно выкладывая кирпичи по периметру участка. Как вы узнаете, сложные узоры, такие как елочка, потребуют от вас вырезания довольно большого количества кирпичей. Как только вы определили, что желаемый узор будет соответствовать площади, удалите кирпичи и закрепите часть окантовки на месте.Для квадратного патио это означает две стороны, оставляя две другие стороны временно обрамленными, но не закрепленными до завершения кирпичной кладки. Это допускает любые отклонения в макете, которые могут возникнуть. Для прогулок и небольших площадей закрепите одну сторону, но оставьте временно закрепленной противоположную сторону.

 

Чтобы создать направляющую для выравнивания песчаной подушки, сначала надежно закрепите кромку, а затем добавьте направляющие для стяжки к кромке. это могут быть деревянные планки 3/4″ x 1″ или металлическая или пластиковая труба 1″.Для широких площадей расположите направляющие на расстоянии 2-1/2 фута друг от друга.

Для узких участков, таких как тротуар, положите кусок 1-дюймовой трубы (пластиковой или металлической водопроводной) или деревянные планки размером 3/4 на 1 дюйм с обеих сторон рядом с кромкой. Это будет использоваться для измерения глубины песка. Для более широких площадей поместите части песка на расстоянии 2-1 / 2 фута друг от друга. Затем насыпьте или сгребите песок. Держите песок увлажненным мелкодисперсным туманом, чтобы правильно утрамбовать его и предотвратить образование пустот. Грубо разгребите песок ровными краями измерительных полос или труб на равномерную глубину от 1 до 1-1/2 дюймов.Затем используйте доску для стяжки, положив ее на направляющие для стяжки и используя боковое и тянущее движение, чтобы выровнять песок на глубину 1 дюйм, даже с направляющими для стяжки. Снимите рельсы и заполните пустоты песком, используя шпатель, чтобы утрамбовать песок. Обратите внимание, что на тротуарах вы можете создать небольшую выпуклость, потому что песок будет смещаться посередине. После того, как вы стряхнули песок, снова слегка увлажните песчаную подушку, затем не ходите и не тревожьте ее.

Увлажните песок и поддерживайте его во влажном состоянии, нанося его между направляющими.Затем используйте деревянную стяжку, чтобы перетащить песок ровно и ровно с верхушками рельсов. Снимите рейки и заполните пустоты песком.

Кладка кирпича

Теперь самое интересное, укладка кирпича. В зависимости от размера проекта, это может занять всего несколько часов или несколько дней. Если у вас нет ливня, вы можете легко остановиться в любой момент во время строительства проекта. В любом случае убедитесь, что песчаная основа хорошо увлажнена и тверда. Начните с одного угла, где вы навсегда закрепили окантовку; или, при соединении с фундаментом дома, бордюром или другим постоянным краем, начните с этой точки.Положите один квадрат или ряд кирпичей рядом с двумя границами, чтобы установить свой узор. Не стучите по кирпичам и не забивайте их молотком, просто положите их на песчаную основу. Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу с расстоянием от 1/16 до 1/8 дюйма между ними. Переработанные кирпичи часто более неравномерны, чем недавно изготовленные кирпичи. Возможно, вам придется выкопать или добавить немного песка, чтобы установить их правильно. Затем продолжайте повторять узор. Работайте со стороны кирпича на песок. Не ходите и не нарушайте песчаную основу. Если песчаная основа потревожена, выровняйте ее метлой или мастерком.Используйте столярный уровень, чтобы убедиться, что поверхность ровная во время работы.

Линия нити, проходящая через рабочий край, поможет сохранить прямую линию. Если ваш узор немного смещается, используйте мастерок или шпатель с широким лезвием, чтобы сдвинуть кирпичи и внести небольшие коррективы. Небольшие зазоры между кирпичами заполняются песком.

 

Начиная с одного постоянно закрепленного краевого угла, укладывайте кирпичи по выбранной схеме.

После того, как вы уложили все полные кирпичи, закрепите последние края, а затем обрежьте кирпичи, необходимые для заполнения по краям.Убедитесь, что вырезанные кирпичи не меньше 2 дюймов в ширину. Кирпич можно довольно легко разрезать молотком по кирпичу и зубилом. Положите кирпич на ровную, ровную и твердую поверхность. Надев защитные очки и кожаные перчатки, поместите долото для кирпича на одну сторону и коснитесь, чтобы надрезать поверхность. Переверните кирпич, установите долото на место и резко постучите по нему. Кирпич должен сломаться по намеченной линии, но это требует некоторой практики.

Убедитесь, что все кирпичи выровнены и правильно расположены, затем заметите сухой песок по поверхности и в трещины.Начните с одного угла и делайте по четверти секции за раз, зачищая во всех направлениях, чтобы полностью заполнить швы. Слегка промойте поверхность шлангом, чтобы еще больше осесть песок и смыть излишки. Вы можете использовать уплотнитель для дальнейшей усадки кирпичей, но сначала добавьте слой песка поверх кирпичей, чтобы предотвратить повреждение их поверхности уплотнителем. Песок в трещинах со временем осядет и потребует дополнительного песка.

Сухой песок заметайте в щели, а затем увлажняйте его для дальнейшего оседания.После того, как он осядет, добавьте еще песка по мере необходимости.

Швы можно заполнить раствором, но эти швы со временем растрескаются, когда песок и кирпичи осядут. Если вы хотите, чтобы слой был заполнен раствором, нанесите сухую смесь из одной части цемента на четыре части песка. Нанесите ее в виде сухой смеси, утрамбовывая швы шпателем. Затем смочите раствор мелкодисперсным распылителем из садового шланга. Не используйте мойку высокого давления. Продолжайте увлажнять поверхность в течение нескольких дней и смывать излишки раствора.Вероятно, процедуру придется повторить через год или два.

Вы можете восстановить старый бетонный дворик, уложив кирпичи на раствор.

Один из способов реконструкции старого бетонного патио — укладка кирпичной кладки на слой раствора на поверхности патио. Максимально очистите старую поверхность, затем приготовьте стандартную растворную смесь и нанесите слой толщиной 1 дюйм. Укладывайте кирпичи в раствор по выбранной схеме. Нанесите раствор на концы и одну сторону, установите на место и плотно постучите по каждому кирпичу, чтобы избежать воздушных карманов.Из-за мороза кирпичи могут вздыматься вокруг воздушных карманов. Оставьте между каждым кирпичом шов шириной около 1/2 дюйма. Используйте уровень и длинную линейку или 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что кирпичи выровнены без низов или возвышенностей. Зачистите швы заподлицо или слегка обработайте их фуганком.

Пошаговое руководство — Rubi Blog USA

С COVID все больше людей заинтересовались домашними делами своими руками. Более пятидесяти процентов американцев даже считают, что их дом все еще нуждается в ремонте, но многие из них не знают, как даже начать строить кирпичную стену.

В этой статье рассказывается о этапах возведения стены и о том, как приступить к проекту кладки кирпича. К концу вы должны понять, как построить стену без необходимости нанимать кого-то еще.

Построить кирпичную стену за несколько простых шагов

Хотя может быть и больше шагов, которые вы можете предпринять, вот основы для начала работы с кирпичной стеной. Убедитесь, что у вас есть материалы и разрешения для начала:

вещей, которые вам нужны:

  • Мастерок
  • Молоток
  • Духовный уровень
  • Лопата
  • Кирпичи
  • Веревка и гвозди

1.Подготовьте материалы

Подсчитайте , сколько кирпичей вам понадобится, прежде чем начать. Либо оцените, либо рассчитайте на основе их размера. Не забудьте указать толщину раствора, которая обычно составляет примерно 10 мм.

2. Смешайте раствор

Используя лопату или растворосмеситель на брезенте , смешайте необходимое количество раствора. На одну часть цемента должно хватить пяти частей песка. Смешайте это с водой, пока смесь не приобретет гладкую кремовую текстуру, которой вы все еще можете манипулировать.

3. Создайте основу

Выкопайте траншею для фундамента, который вы собираетесь заложить. Он должен быть не менее фута в глубину и ширину. Заполните его раствором и проверьте его уровень, чтобы убедиться, что у вас есть прочное и ровное основание для кирпичной стены.

4. Создайте строковую линию

Используя веревку и другой материал, проведите прямую линию там, где вы хотите построить эту кирпичную стену. Имейте в виду, что вы также можете поднять эту линию над землей позже, если хотите убедиться, что ваша стена строится прямо.

Если вам не нужна гофрированная стенка , эта идеально подходит для закрепления нужной линии на земле.

5. Уложить раствор

Когда фундамент высохнет, нанесите слой раствора там, где струна проходит по земле. Это должно быть немного тоньше, чем отдельные кирпичи, которые вы будете класть, , так как раствор будет растекаться, когда вы кладете кирпичи сверху.

6. Начать кладку кирпичей

Положите кирпичи встык на раствор , нанося между каждым кирпичом примерно 10 мм раствора, который действует как связующее звено.Подождите, пока они высохнут.

7. Вырежьте кирпичи для второго ряда

Для второго ряда, , кирпичи нужно сместить на полкирпича. Если стена не является петлей, вам нужно будет разрезать один из кирпичей пополам для каждого ряда. Сделайте это с помощью долота, , быстро постукивая молотком по середине кирпича.

Продолжайте это вверх по , пока у вас не будет достаточно строк, чтобы быть достаточно высоким.

8. Верхушка стены

Наверху, , вы захотите исследовать методы облицовки кирпичной стены. Вы можете захотеть выложить его плиткой или использовать дополнительный раствор для простой надежной крыши к стене.

Одним из вариантов может быть добавление курса солдат с использованием вертикальных кирпичей для создания другой текстуры верхней части стены. Вы также можете использовать это на перемычке окон или дверей, чтобы выделить их.

Или, , у вас может быть секция, в которой вы повернули кирпичи так, чтобы они указывали от стены в любом направлении. Это создает небольшую «крышу» для стены и создает другой рисунок для окна просмотра стены.

Другие опции

Во время процесса строительства стены, , у вас есть еще несколько вариантов настройки вашей стены. Каждый из них позволяет создать стену разного дизайна.

Другие схемы соединения

Вы можете создать стену из двойного кирпича , чередуя каждый кирпич так, чтобы он проходил прямо сквозь стену, создавая толщину в два кирпича. Это не только привлекательно для глаз, но и делает кирпичную стену более прочной, поскольку занимает большую площадь.

Столбы

Без колонн достаточно длинная кирпичная стена не сможет удержаться, если вы не построите ее в стиле извилистых кривых. Добавляя столб, вы получаете опорную конструкцию в виде небольшой широкой квадратной стены . Вы также можете покрыть эти столбы специальными кирпичами, которые придадут конструкции приятный вид.

Кирпичи на заказ

Если вы хотите, чтобы ваша стена была оформлена в определенном стиле , вы можете создать кирпичи на заказ.Это может быть что угодно, от переработанных или обрушившихся кирпичей с изношенной текстурой до уникальных форм и стилей. Вы можете использовать их, чтобы создать стену, которая идеально подходит для вас.

Плитка

Помните, что вы можете использовать разноцветные плитки, чтобы преобразить кирпичную стену. Например, используя сланцевую плитку, вы можете создать темный шпон на фасаде из красного кирпича. Или в ванной комнате с использованием керамической плитки можно создать гладкий эффект, который легко чистить.

Что еще мне нужно знать?

Теперь у вас должно быть хорошее представление о том, как построить кирпичную стену.Но b , прежде чем вы начнете, вам понадобятся правильные инструменты. К счастью для вас, мы здесь, чтобы помочь.

Мы можем предложить вам все необходимое для начала работы над проектом «Сделай сам», так что не бойтесь спрашивать нас, если у вас есть какие-либо вопросы . Если вы хотите поговорить с нами о том, что мы можем вам предложить, вам нужно только спросить. Итак, , позвоните по номеру сегодня и начните работу над проектом своей мечты.

Как построить изогнутую кирпичную стену? Пошаговая процедура

Что такое Кирпичная стена с кривым сечением?

Прямую кирпичную кладку можно легко построить с помощью ниток и отвеса (для проверки вертикальности) или просто с помощью ватерпаса.

Но криволинейный участок кирпичной стены нельзя просто сделать прямолинейным путем простого выравнивания кирпичей. Уровни, датчики и шаблоны используются для строительства криволинейных кирпичных стен.

Швы из раствора для прямой кладки кирпичных стен могут иметь одинаковую толщину от 10 мм до 20 мм между двумя швами кирпичей. Но для изогнутых кирпичей швы могут составлять от 6 мм до 15 мм между одними и теми же двумя кирпичами из-за радиального расположения, необходимого для получения кривизны.

Радиус кривизны или, скажем, степень кривизны влияет на размер используемого кирпича, а также на тип связующей структуры.

Для более крупного кривого участка (имеющего больший радиус) полные кирпичи могут быть выровнены просто вместе с некоторым радиальным расположением зазоров швов и кирпичей, т.е. больший зазор шва на внешней стороне и сужение к концу.

Но для более высокой степени кривизны (с меньшим радиусом) кирпичи стен должны быть разрезаны на более мелкие блоки с радиально уменьшенной структурой, дающей трапециевидную структуру.Тем не менее, это также можно сделать, приняв схему скрепления кирпичей, например, с помощью скрепления коллектора.

Как правило, для больших радиусов от 3,5 м до 4 м предпочтительнее использовать ленточные связки, а для радиусов от 2,5 м до 3 м предпочтительнее.

Согласно IS – SP 20 (S&T):1991 обычная кирпичная кладка может быть принята для криволинейного участка с радиусом кривизны более 6 м с простой переделкой зазора шва.

Но для кривой с радиусом кривизны менее 6 м необходимо специально спроектировать или нарезать кирпичи требуемой формы, а затем выполнить расположение кирпичей для получения плавной кривой.Но для грубых работ, таких как ямы и септиктенки, кирпичи просто ударяются острым предметом, а не разрезаются на определенные формы.

Кроме того, швы размером более 15 мм также могут быть созданы, но для этого требуется некоторая модификация раствора путем добавления более крупных заполнителей.

Как построить изогнутую кирпичную стену? – Процедура

Кривая сначала строится с помощью циркуля или линейки с маркировкой кромок путем расчета необходимого радиуса, необходимого для требуемой кривизны стены.

Сначала определяется внешняя кривая требуемой кривизны, а затем определяется внутренняя кривая путем нахождения внутреннего радиуса путем выведения ширины стенки из внешнего радиуса.

т.е. Внутренний радиус ( r ) = Внешний радиус ( R ) – Толщина стенки (W)

или наоборот процесс может быть достигнут.

Кирпичи укладываются вдоль шва на границе начерченной кривой, чтобы проверить, нужно ли резать кирпичи на мелкие кусочки нужной формы или нет на плавную кривизну.

Это основано на том принципе, что; круг представляет собой многоугольник с бесконечным числом сторон или отрезков. Многоугольник с более чем 16 сторонами издалека выглядит почти как круг.

Затем, при необходимости, вырезаются кирпичи требуемой формы. При расположении кирпичей радиально по кривизне внутренняя сторона между кирпичами может иметь меньше места для образования растворного шва.

Итак, кирпичи разрезаются максимально радиально или просто выбиваются углы кирпичей на внутренней стороне, чтобы образовалось пространство для раствора.

Пространство для раствора также может быть спроектировано геометрически, но этот процесс очень точен и используется только для точных работ и теоретических расчетов и не подходит для практического подхода ручного строительства.

После снятия первоначально уложенного кирпича без раствора и необходимой обработки кирпича, раствор первоначально укладывается по нарисованной кривой.

Затем по растворному слою укладываются кирпичи с необходимой кривизной, как и ранее, вместе с растворными швами.Уровень кирпичей проверяется вместе с ватерпасом и кривизной с помощью шаблонов.

Поднятые кирпичи ударяют тыльной стороной кельмы так, чтобы раствор вытеснялся и достигался требуемый уровень.

После подтверждения ровности первого уложенного каменщика раствор накладывается поверх слоя.

Перед укладкой кирпича раствор должен быть зазубрен или сформирован шероховатой структурой с помощью мастерка.

Затем на него укладывается кирпич.Кирпич может быть того же размера и формы, что и в первом слое (для одинаковой толщины и вертикальных изогнутых стен), поэтому необходимость оценки размера и формы выполняется до этого времени.

При укладке кирпича в следующих слоях следует соблюдать особую осторожность, чтобы ни один шов предыдущего слоя не совпадал со швами соседних слоев.

Это поможет предотвратить разрушение через шов каменной стены при приложении к ней нагрузок. Также каждый слой проверяется на уровень.Вертикальность и кривизна с помощью ватерпаса и шаблонов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.